Земляной дом

На сегодня очень модным движением и крайне необходимой нуждой стала постройка экологического чистого жилья. Люди толпами бегут из тесных, задымленных и грязных городов и стремятся селиться «по законам предков» – кто в пятистенно-срубленных избах, кто в саманных хатах, ну а кто и в землянках.

В общественном российском понятие — определение «землянка» вовсе не вызывает потребительского ажиотажа и не сулит повышенный комфорт проживания. Классическую землянку, которая, по сути, являлась колыбелью человечества, естественно нельзя назвать экологичным и здоровым жильем. Все дело в том, что в примитивном подземном жилище весьма сыро и совсем мало солнечного света. Землянки всегда были уделом малоимущих.

Практически каждый пятый человек в нашей стране испытал на своей шкуре условия соревнования по специфическому русскому троеборью: «дрова, вода, помои», нахватался тягот подземелья и испытал вкус «прелестей дымных» в ожидании тепла.

Однако за рубежом нашего Отечества интерес к такому роду сооружениям стремительно возрастает. Необходимо констатировать, что пренебрежительное отношение к землянкам стало меняться с конца 60-х годов прошлого столетия. Тогда стали появляться решения, позволяющие привести комфорт землянки к современным требованиям.

За бугром «землянка», «земляной дом» либо «подземный дом» становится неким средством, который может разнообразить приусадебный ландшафт и вместе с тем предоставить дополнительную жилплощадь. Современные «землянки» весьма удобны и доступны, хотя порой земляные работы и сложная инженерия делают их не дешевле, а иногда и дороже коттеджей обычных надземных конструкций.

По существующей технологии заглубленных жилищ можно построить гостевой дом, сауну, игровой домик для детей, погреб, садовый домик или бытовку. При этом данному сооружению гарантирована оригинальность и полная гармония с окружающим ландшафтом.

О типологии «земляных домов»

Существуют три типа домов, условно называемых «земляными». Это подземные, обвалованные и открытые дома.

В первом случае большая часть дома находится ниже уровня земли. Во втором – постройка обсыпана со всех сторон грунтом, но при этом находящаяся выше нулевой отметки. Если дом входит в холм, то он называется встроенным, хотя на вид он может напоминать обвалованный. В третьем случае стены сооружения формируются из мешков с грунтом.

Традиционная землянка является подземным сооружением. Для нее лучше всего подходят участки с небольшим уклоном. На поверхности земли видна только их крыша, которая может быть замаскирована под холм. Вход в землянку обустраивают в торцевой стене.

Если раньше землянки были темными, то сегодня естественное освещение в них проникает через окна во фронтонах и через световые фонари. Ширина подземного дома, как правило, не превышает 6 м, что обусловлено возможностями перекрытия.

Землянка строится в вырытом котловане. Создаются гидроизолированные ограждения и опоры для крыши. После сооружения крыши, ее засыпают землей. В общем, ничего сложного.

Обвалованный дом может быть построен на участке с любым рельефом. Его можно незначительно заглубить, а также пристроить к имеющемуся холму. Такая конструкция позволяет сделать дом двухэтажным, многокомнатным, с окнами, выходящими на разные стороны света. Именно такими чаще всего бывают элитные обвалованные дома.

Стены обвалованного дома должны выдерживать давление грунта, для чего возводят их по типу подпорных. С внешней стороны стены гидроизолируют во избежание сырости. Теплоизоляция в конструкции стен, как правило, не используется. Утепляется только пол.

Встроенный в склон дом может сооружаться двумя способами.

Первый способ предполагает полную выемку грунта над помещениями с последующей засыпкой над перекрытием.

Во втором случае – помещения роют в склоне как тоннели, устраивая там прочные перекрытия. Если холм небольшой, то дом можно сделать таким, который пронизывает его насквозь.

Из мешков с землей можно выкладывать стены любой формы, арки и даже купола.

Иранский архитектор Надер Халили изобрел новый способ дешево и быстро строить дома: из мешков, наполненных землей. До сих пор мешки с землей применялись лишь для возведения и ремонта дамб «на скорую руку», а также в фортификационных сооружениях.

Плоские мешки из негниющей полипропиленовой ткани (в такой таре хранят и перевозят цемент, зерно, химические удобрения) наполняют любой имеющейся на месте строительства землей. Горловину каждого мешка заворачивают и зашивают металлическими скобками.

Затем из мешков, как из больших кирпичей, выкладывают ряды, а поверх каждого ряда для скрепления прокладывают две нитки колючей проволоки. Для выдерживания формы и размера стен, а также дверных и оконных проемов может применяться деревянная опалубка, но в целом расход леса по сравнению с традиционным каркасным односемейным коттеджем сокращается на 95%. В завершение стены штукатурят снаружи и изнутри обычным образом.

Дом получается недорогим, огнеустойчивым, не боится гнили и термитов. В районах с высокой влажностью к земле можно добавлять цемент, известку или битум.

Испытания построек Халили, проведенные в США, показали, что их прочность превосходит требования строительного кодекса США на 200%. Земляные дома, стоящие в разных странах, успешно доказали свою устойчивость по отношению к пожарам, наводнениям, ураганам и землетрясениям с магнитудой 6-7 баллов.

Толстые земляные стены обладают значительной тепловой инерцией, замедляя перенос тепла на 12 часов. Это значит, что в самое жаркое время суток в таком доме прохладно, а ночью тепло.

Особенности требований к участкам строительства

Не смотря на универсальность подземного жилища, построить его удастся не на любом участке. Значение имеет рельеф, грунтовые и гидрологические условия и не только.

Начнем с рельефа. Для строительства землянки очень удачны наклонные или холмистые участки.

Дом можно встроить прямо в склон. Находящуюся в окружении грунта часть дома, можно расширить и, таким образом, большинство помещений будут защищены землей. Именно поэтому многие подземные дома строятся на рельефной местности. Преимуществом наклонных участков в данном случае является и то, что вода с них стекает быстро, не успевая пропитывать землю. В низинах и оврагах строить землянки нельзя, поскольку они будут затоплены.

Наиболее удачная ориентация склона для строительства землянки – южная. Северные склоны практически не инсолируются, что не подходит с гигиенической точки зрения. В регионах с жарким климатом выгодной ориентацией является восточная. Если землянка строится на ровном участке, то ее вход и окна следует ориентировать на солнечную сторону.

Наиболее предпочтительные грунты для строительства подземных сооружений – это пески, супеси и суглинки. Они хорошо фильтруют воду и быстро сохнут. Пригодны они и для надземного обвалования. В таком случае обваловка производится грунтом, вынутым из котлована.

Неблагоприятным типом грунта для землянок считается глина, и для многих непосвященных это открытие.

Но не зависимо от грунта, глину можно использовать для сооружения гидроизоляционных замков. Наружное покрытие землянок насыпают плодородным слоем почвы, чтобы растительность быстрее и надежнее скрепила его.

Уровень грунтовых вод на участке, где планируется строить заглубленный дом, должен быть низким. Ниже этого уровня опустить землянку не получится. Вернее, технически это возможно, но очень дорого.

Не подходят для строительства землянки участки около водоемов. Бороться с высокой влажностью в подземном доме будет сложно и недешево, а жить при влажном микроклимате некомфортно и вредно для здоровья.

Об опыте и практике строительства землянок в России

Исходя из традиционной русской убежденности, что «лечить, учить и строить на Руси всяк сможет», построить землянку своими руками особого труда не составляет.

Да что такое землянка, как ни жилище самой обыденной потребности – квадратной или круглой формы, которое углублено в землю и имеет сверху крышу из брёвен, засыпанных землёй. Такое простенькое жилище всегда и обставлено было достаточно просто – в середине – печь, вдоль стен – кровати.

Они устраиваются действительно очень просто. Потом, построить землянку своими руками обойдётся дешевле, чем купить бытовку, и наконец – самодельная землянка – простой объект даже для начинающего строителя, который может потратить на работу от пары дней до пары недель в худшем случае.

Но необходимо помнить несколько нюансов строительного дела и иметь руки, которые растут из нужных мест и более или менее привыкли к топорам и другим строительным инструментам.

Перед началом строительства необходимо нарисовать план и выбрать место. Место необходимо выбрать на склоне холма или горы или на небольшой возвышенности, чтобы грунтовые воды проходили достаточно глубоко и не проникали внутрь землянки.

Как минимум понадобится лопата, желательно даже две – штыковая и лопата-совок, пила, топор, стамески, зубило, сверло, инструменты измерения (метр, угол), нож, степлер, молоток, рубанок, несколько квадратных метров рубероида и расходные материалы (гвозди и скобы для степлера).

Для начала нужно разметить местность. Квадрат или прямоугольник будущего углубления нужно очень точно разметить, выверив расстояние по диагоналям.

Важно помнить, что когда задаётся внутренний размер землянки своими руками, нужно дать припуск для досок, равный удвоенной их толщине – ведь доски укладываются с двух сторон.

После разметки площадки слой дёрна аккуратно снимают и складывают рядом с будущей землянкой. Его потом положат обратно, поверх крыши.

После этого начинается самый длинный и сложный этап – прокопка котлована. Сначала копается весь участок штыковой лопатой, чтобы разрыхлить землю, потом лопатой-совком грунт выкидывают наружу, но не ближе, чем за полметра до края, ведь потом на этом периметре будет осуществляться закрепление кровли. Постепенно глубина котлована увеличивается до двух метров.

После того, как выкопана яма, её стены делают косыми. Копают отдельную косую яму для входа, затем вырезают ступени со стороной в 0,3 метра, порядка трёх ступенек, больше необязательно.

На дне, на расстоянии метра-полутора друг от друга, на глубину в полметра вбиваются в землю заострённые брёвна. За бревнами устраивается утепление – можно использовать сухое дерево в виде хвороста, веток или досок.

В центре котлована на расстоянии полтора метра друг от друга на глубину полметра вкапываются длинные брёвна-стойки высотой над землёй порядка 220 см, эти брёвна будут держать крышу а на них сверху укладывается бревно-прогон диаметром порядка 0,15 м – на нём будут лежать стропила.

Вокруг краёв ямы, на расстоянии полметра от края, кладутся опорные брёвна. Их закрепляют, вбивая с двух сторон колья – в начале, в конце и в середине. На опорные брёвна и прогон кладут стропила. Поверх потом стелют крышу.

Стены торцов землянки будут после этого торчать над землёй пустыми треугольниками. Их нужно заколотить досками и засыпать поверх землёй.

Поверх стропил кладут фанеру, поверх – рубероид, и стыки проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Затем насыпают ветки или хворост, слой должен быть толщиной, как минимум, 0,2 м. И поверх насыпают землю, слой толщиной 2,0 сантиметра. Наконец, кладут срезанный вначале дёрн.

Вход может быть различным – в частности, можно завесить его плотными одеялами или брезентом, но это серость 20 века. Лучше соорудить полноценную дверную коробку из брусьев, а внутри привесить нормальные двери.

После этого слетится пол из досок, которые укладывают на опорные брусья, расположенные через 0,6м друг от друга.

И можно обставить полученное помещение так, как Вам будет угодно. В частности, можно сделать нары, поставить стол, соорудить очаг и использовать землянку как жилое помещение или баньку

Землянка своими руками – крайне простое в изготовлении жильё, чтобы ее сделать, нужно минимум материалов (около десятка брёвен, пара квадратных метров рубероида и достаточное количество досок) и земля.

Как видим, построить землянку своими руками не просто, а очень просто, а спектр её использования может быть на самом деле очень большим.

Вместо заключения слово о несомненных преимуществах землянок

Среди преимуществ землянок и обвалованных грунтов помещений необходимо отметить следующие:

1. Существенная безопасность. Землянки не боятся ураганов, торнадо, пожаров и землетрясений. При большом заглублении они даже могут спасти от бомбардировок. В случае региональной или глобальной катастрофы подземным жилищам практически не альтернативы. Единственное от чего они не спасают – наводнение. Но это только в том случае, если они расположены в низинах

2. Возможность строить на крутом рельефе. Таким образом, можно превратить недостатки холмистого участка в преимущества.

3. Энергосбережение. Земля, особенно сухая, проводит тепло примерно так же, как и кирпич. Естественно ей далековато до эффективности современных теплоизоляторов, но она берет не теплотехническими параметрами, а толщиной слоя.

Для землянок весьма характерна стабильность температуры. Летом такие жилища не перегреваются и не нуждаются в кондиционировании.

Важным фактором энергосбережения подземного дома является температура грунта. Замеры температуры показали, что на глубину 2-3 м самый теплый период приходит на 2-3 месяца позже. Если полностью заглубленную землянку не отапливать, то зимой температура в ней не опустится ниже 6-8°С (данные для средней полосы). Летом в таком жилище без кондиционирования температура поднимется не выше 20°С.

Таким образом, о землянке можно говорить не просто как о хорошо утепленном доме, но и как о доме с возможностью пассивной терморегуляции.

4. Отличная звукоизоляция. Землянка является очень тихим жильем. Грунт защищает ее от звуков любых частотных характеристик. Причем также плохо звуки проходят и наружу. Под землей, чтобы не мешать соседям, можно расположить даже какое-то шумное производство, например токарный цех или кузнечное производство.

5. Сохранение ландшафта. После постройки землянки ландшафт изменится минимально, а на крыше можно будет выращивать любые культуры.

6. Сокращение трудозатрат при строительстве за счет ненадобности трудоемких фасадных и кровельных работ;

7. Минимальные эксплуатационные затраты. Землянку не нужно красить, ремонтировать ее кровлю и водосток.

Итак, любезный читатель, вперед в землянку!

Борис Скупов

Землянка Землянка Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Среди всех необоронительных сооружений в полевых условиях именно землянка в лесу является оптимальным вариантом для проживания. Характер проживания может быть временным или длительным, при этом в холодное время года для человека обеспечивается надежное и теплое укрытие. Обустройство землянки требуется в случаях, когда необходимо переночевать на неприспособленной для проживания местности.

Когда строится землянка, необходимо обеспечить ей прочный каркас, минимальное оборудование для оптимальных санитарных условий. Такое жилище будет использоваться как дом на некоторое время. Строительство подобных укрытий с минимальным размером внутри с упрощенным входом и неошкуренным лесом допускается только в случаях, когда другие варианты невозможны.

Строительство землянки проводится так быстро, как это возможно, при этом в ход идут все подручные материалы – земля, трава или дерн, кустарники или деревья. Сооружение рассчитывается на долгий срок использования, поэтому важна защита от воздействия влаги – грунтовых или наземных вод. Рассмотрим подробнее устройство землянки в лесу своими руками.

Что нужно знать об обустройстве землянки?

Чтобы построить земляку в лесу необходимо грамотно выбрать участок – на нем должны быть очень низкие грунтовые воды, а также небольшие склоны, по которым будет стекать вода. Постройку не стоит делать в низине или овраге, где копится влага с соседних территорий.

Если местность пересеченная, с большим уклоном, то землянка обустраивается поперек ската самой длинной стороной – так не возникнет заливания водой от дождя или талого снега. Вокруг постройки обустраиваются канавы для отвода воды.

При уклонах у канав соблюдается параметр, равный 0,0,1-0,02 м. отведение жидкости происходит в более низкие участки. Если на поверхности грунта появляются подземные источники, на дне жилого строения нужна дренажная канавка, оснащенная деревянным желобом или хворостом. Такой канал ведет жидкость в колодец-поглотитель или водосборник, размещенный перед самым входом в землянку.

Строительство временных укрытий предполагает их заглубление и внешнюю обсыпку землей, печное отопление внутри. Заглублять нужно на 1,5 метра от поверхности грунта, учитывая тип строения и уровень залегания подземных источников. Полы обустраиваются до полуметра выше грунтовой воды.

Выбирая участок, на котором грунтовые воды достаточно близко, углубление в полу можно делать более пологим, а то и чуть выше уровня поверхности на 10 см. Обсыпка, выполняемая для утепления, выбирается исходя из назначения постройки и окружающего климата. В среднем поясе землянка служит, в том числе, и оборонительным сооружением – это может быть блиндаж в лесу. Высота обсыпаемого грунта доходит до полуметра, допускается применение дерева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наумов Андрей (@naumov_medved) 10 Мар 2019 в 1:42 PST

Особенности внешнего вида землянок

Землянка в лесу может использовать для маскировки, при этом можно усилить этот эффект, подобрав размеры и тип, лучше всего подходящие к местности. К примеру, в лесу не стоит вырубать много деревьев, присматривать овраги и склоны, чтобы контур обсыпки совпал с естественными природными рельефами. Пересечения в конструкции округляют, чтобы вид внешнего контура постройки совпал с природными линиями местности.

Когда землянка делается в населенном пункте, ей лучше придать вид овощехранилища или погреба, лучше всего с оборудование общей стены в дом. В лесу маскировка выполняется хворостом или ветками, которые втыкаются в крышу. Их можно засыпать снегом в виде сугроба для большей правдоподобности.

Снаружи стенки и двери, торцы, расположенные вертикально, нужно окрасить мелом или известью, трубу также выбеливают и следят за отсутствием сажи. Такие следы могу выдать пребывание человека. Землянки могут быть односкатными или двускатными, что выбирается исходя из ее высоты и общего рельефа местности. Использование природных материалов позволяет считать такие убежища абсолютно экологичными.

Устройство землянки в виде укрытия

Бывают типы построек в лесу, превосходящие землянки качеством и прочностью защитного покрытия. Это уберегает людей, зашедших в такой дом, от поражающих средств, хотя конструкция элементарна и возводится очень быстро. Эти землянки называются укрытиями и отличаются сильной заглубленностью от двух до двух с половиной метров. Также их характеризует горизонтальное покрытие.

Один из типов такой конструкции имеет коленчатый вход, который подводится к центру котлована. Второй не имеет симметричных секций, но также оборудован коленчатым входом у торца котлована открытого типа. Возле стен в укрытии делаются специальные щиты или жерди, укладываемые по горизонтали. Закрепить жерди нужно стойками толщиной по 12 см с шагом в 1,2 метра.

Со стороны земли отмечается горизонтальное давление, поэтому верх стоек пропускается сквозь перекрытие, устраиваемое рядом из накатника (слой 18 см). Обжим стоек с двух сторон делается накатинами с зарубками, скрепляемыми проволокой. Верха, проходящие через перекрытие, вкладываются в жердевую распорку и углубляют заподлицо с поверхностью земли.

Сверху нужен слой водонепроницаемого материала на 8 см, укрытый грунтом на 80 см. Возвышение должно быть плавным по контуру и устлано дерном. Выход из укрытия делается через специальный тамбур, а лестницу или часть около входа располагают под небольшим углом, чтобы в случае обвала или взрывной волны находящиеся внутри или на входе не пострадали.

Схема укрытия от холода

Защита от дождя и воды заключается в обустройстве высокого (на 5 см) пола и площадки перед входом в дом. Иными словами, делается высокий и широкий порог. Перед входом в дом должен быть вырыт колодец — поглотитель, в который будет стекать вся влага. Внутреннее помещение традиционно обустраивается с определенным комфортом – печь-камин и нары для сна людей.

Если укрытие служит газоубежищем, то необходимы герметичные двери и вентилятор с земляным фильтром. Части открытого типа снаружи, сделанные из дерева, защищаются от светового излучения атомных бомб и смесей глиняным раствором, заменить который может земля или известь.

Следует обязательно расчистить участок возле входа и избавиться от сухостоя, травы или кустарников с высохшими ветками.

Как сделать легкое убежище в лесу?

Минимальное убежище, которое делается на скорую руку, представляет собой небольшую щель, оборудованную ступенькой. Ступенька используется в качестве сидения для человека. Оборудовать подобное укрытие можно на нескольких человек (около 5), тогда длина достигнет 10 метров.

Определение длины происходит следующим образом – 70…100 см ступеньки для сидения одного человека. В случае, когда укрытие планируется на 10 метров, то часть земли по центру (траверс) остается нетронутым. Размер этого участка – 4 * 4 метра.

Щель выглядит как блиндаж и обустраивается в виде узкого рва, достаточно глубокого. Щель открытого типа роется на 2,5 метра в глубину, стенки не должны осыпаться, поэтому их укрепляют жердями или плетнем. Колья делают из 10…14 сантиметровых жердей, укрепленных проволокой и распорками из дерева.

Убежище в лесу

Чтобы выкопать погонный метр такого укрытия при помощи саперной лопатки одному человеку нужно не менее пары часов. Отделка досками погонного метра щели для двоих человек займет около часа и 20 погонных метров досок или 6 погонных метров жердей (по 14 см в длину). В случае, когда на обустройство направляется бригада, все работы выполняются в несколько раз быстрее.

Обустройство закрытой щели

Устройство покрытой щели делается при наличии свободного материала из леса. Для этого необходим ряд накатника по 17 см. Его укладывают на лежни продольного направления и засыпают на половину метра грунтом. Вместо земли допускается использование мешков с землей или песчаной смесью. Перекрытие делает щель более надежной, чем в случае открытого варианта, поскольку защитит людей внутри от огня при атаке или распыляемых ядовитых веществ, а также укроет от непогоды.

Обустройство перекрытой землянки в виде щели требует вентиляции и окон. Для вентиляционной системы используют концы лежней, которые выпускаются на половину метра за окончание укрытия и продолжают делать по ним накатник. Покрытие из земли на просвете между горизонтом поверхности и накатником не насыпается.

В условиях непогоды или суровой зимы все окна можно завесить плащ-палатками или брезентом, фанерой или деревянными щитами. Дно для утепления покрывается сеном, хвоей, ветками или соломой. Чтобы покрыть погонный метр щели двоим специалистам нужно 2,5 часа и 6 накатников по 2,5 метра. Фото землянки различного типа строительства можно найти на специальных форумах по выживанию и аналогичных ресурсах в сети.

Исключительно жаркое лето 2010 года доставило много неприятностей россиянам. От жары было просто некуда деваться. Лично я спасался в полуподвале собственного дома, где была довольно комфортная температура, что позволяло нормально высыпаться в приятной прохладе. Правда, жить ведь в полуподвале не будешь. Невольно пришли мысли – а как совместить этот комфортный температурный режим полуподвала, в котором летом прохладно, а зимой тепло, с привычным удобством естественного освещения обычного дома. Здесь, кстати, вспомнился проект обвалованного дома Лисья нора Б. Новосёлова (Дом №10 1999г.). Самыми существенными недостатками этого проекта являются недостаток естественного освещения и необходимость обеспечения качественной гидроизоляции дома. И то, и другое, довольно сложно сделать предложенными методами. Немного изменив указанную конструкцию и применив современные материалы, удалось решить эти проблемы.

Замечу, что это лишь проект, однако я использовал и свой личный опыт при выборе некоторых конструктивных решений. Так, у меня в доме такая же угловая веранда, как и в проекте, только она ориентирована на юг и запад, а не на юг и восток. Окна двух спален выходят на веранду с западной стороны и, несмотря на то, что солнце попадает на эту сторону веранды только вечером, в спальнях нормальное освещение весь день.

В полуподвале у меня и гараж, и автомобиль стоит на таком же деревянном помосте, что и в проекте, с той только разницей, что уровень помоста ниже земли на 70 см, а в проекте перепада вообще нет. Стены и пол полуподвала совершенно сухие, при том, что гидроизоляции нет совсем, но стоит газовый котёл, который и осуществляет нормальный воздухообмен.

Как видите мой проект не такой уж и умозрительный и основан на некотором опыте.

Внешний вид (рис.1).

Дом довольно простой по конфигурации. Внешне он выглядит как скромный холмик высотой около 2,7 м с застеклённой тепличкой (по виду) и торчащими над холмиком утеплёнными трубами в оцинкованных кожухах. Кстати, если строить этот дом как дачу, то наверху можно поставить беседку для отдыха на воздухе.

Конструкция

Основу дома составляет железобетонный каркас на плитном, железобетонном же, основании толщиной 100мм, заглублённым на глубину промерзания (для Нижегородской области это 150 см – этот вариант и будем рассматривать, для Москвы – 140 см, для Санкт-Петербурга – 120 см), причём уровень грунтовых вод должен быть ниже этой глубины, иначе дом будет всплывать как кессон, со всеми неприятными последствиями. Плита основания имеет усиления по периметру собственно дома, гаража и под несущей перегородкой шириной 0,5м и глубиной 0,3м. Кроме собственно дома имеется веранда-оранжерея, погреб и гараж для легкового автомобиля. Южная, восточная и северная стены из керамблоков с утеплением рулонным материалом типа URSA толщиной 100мм. Для заезда и стоянки автомобиля в гараже устроен деревянный настил, поднятый на высоту 1,4 м, из пятидесятки по деревянным же балкам, установленным на столбы из асбоцементных труб, забетонированных в пол. В гараже имеется приямок глубиной 0,5м. что позволяет с комфортом заниматься ремонтом автомобиля. Перепад высот между настилом гаража и уровнем грунта на участке отсутствует (имеется только порожек высотой 50 мм).

Собственно дом, а также гараж и погреб перекрываются железобетонными плитами. Дом — плитами ПК-60-15-8 размерами 5980х1490х220 (5шт.), гараж и погреб — ПК-38-15-8 размерами 3780х1490х220мм 4 шт. Ещё одной плитой ПК-38-15-8 перекрывается септик местной канализации. Плиты перекрытий ПК-60-15-8 примерно посередине дополнительно опираются на несущую перегородку из силикатного кирпича толщиной в полкирпича, что значительно увеличивает их сопротивляемость изгибу. В перегородке имеется вырез в месте установки печи-камина для лучшего обогрева спальни и гардеробной.

Веранда-оранжерея перекрывается обычными деревянными стропильными балками из доски 50х150мм с шагом 1000мм и с подвесным потолком из панелей ПВХ по деревянной строганой обрешётке и с кровлей из металлочерепицы по обрешётке из досок толщиной 25мм с ветрозащитой из пергамина. Остекление веранды одинарное с деревянными рамами и устройством не менее трёх форточек. На веранде имеется дровяник с раздвижными дверями, площадью 3,9 м² и объёмом более чем на 10м³ дров на всю зиму.

Планировка (рис.2).

1.Общая комната с кухней и столовой – 24,2 м² 8.Веранда-оранжерея – 39,5 м²

2.Санузел – 3,4 м² 9.Тамбур – 4,6 м²

3.Коридор – 3,3 м² 10.Дровяник – 3,9 м²

4.Спальня – 7,1 м² 11.Септик – внутренняя высота 0,9 м, объём – 4 м³

5.Гардеробная – 3,3 м² Общая площадь – 96,4 м²

6.Погреб – 6,2 м² Жилая площадь – 26,7 м²

7.Гараж – 29 м²

Вход в дом (на веранду) по бетонной лестнице, расположенной в крытом тамбуре, через пластиковую дверь. Справа, рядом с входной дверью в собственно дом, находится дровяник. По сути это просто поленница дров, закрытая лёгкими перегородками с раздвижными дверями типа купе. Из небольшой прихожей можно попасть в совмещённый санузел, спальню и, через арочный проём, в гостиную, совмещённую с кухней-столовой. Спальня отделена от гардеробной лёгкой перегородкой без двери. Наличие гардеробной позволяет не загромождать и так небольшие помещения и сэкономить на мебели для хранения одежды, обуви и запаса постельных принадлежностей.

В конце гаража находится утеплённая дверь в погреб, куда можно попасть с веранды через небольшой коридорчик и гараж.

Внутренняя отделка (базовая).

Полы в гараже, погребе и на веранде-оранжерее выкладываются из напольных плиток керамгранита, в зоне кухни и в совмещённом санузле из полированного керамгранита, остальные полы в доме покрыты ламинатом.

Стены и потолки в доме, гараже и погребе, а также наружные стены веранды с внутренней стороны, оштукатуриваются, шпаклюются и окрашиваются краской на водной основе светлых тонов. Внутренние стены в жилой комнате и спальне с гардеробной оклеиваются обоями. Потолок на веранде из панелей ПВХ белого цвета, чтобы улучшить освещённость. Теплоизоляция стен, со стороны веранды и гаража закрывается плитами ГКЛ с последующей окраской краской светлых тонов на водной основе.

Впрочем, отделать дом можно по своему вкусу и более дорогими материалами.

Освещение

Для организации нормального естественного освещения дом должен быть ориентирован на местности определённым образом (см. рис.2).

Собственно дом имеет всего два двухкамерных пластиковых окна, тем не менее, естественного освещения должно быть достаточно. В спальне окно выходит на восточную сторону, и солнце будет присутствовать там по утрам и летом и зимой. Окно же в гостиной выходит на юг и ширина веранды, высота её остекления и размеры самого окна подобраны таким образом, чтобы зимой (когда солнце низко) солнечный свет беспрепятственно днём попадал в комнату, а летом его было бы минимальное количество, чтобы не перегревать помещение (углы падения лучей света в полдень в период наивысшего солнцестояния для Нижегородской области см. рис.3).

Гидроизоляция

Качественная гидроизоляция дома обеспечивается применением проникающей гидроизоляции типа гидроизоляционного материала Пенетрон. Действие материала Пенетрон основано на четырех главных принципах: осмос, броуновское движение, реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.

Наносится он на влажные стены и перекрытия из бетона обычной кистью в два слоя (на пол и стены – изнутри дома, а на плиты перекрытий, для удобства – сверху). Проникнув вглубь структуры бетона (на несколько десятков см), активные химические компоненты материала Пенетрон, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом бетон сохраняет паропроницаемость. Материал этот нетоксичен и даже сертифицирован для использования с питьевой водой. При использовании в качестве теплоизоляции экструдированного пенополистирола с закрытыми порами, другой гидроизоляции не требуется. Как альтернативу пенетрону имеет смысл рассматривать и отечественные аналоги типа герметиков МаСт, которые, к слову, и значительно дешевле.

Теплоизоляция

Перекрытия собственно дома и глухой, западной стены теплоизолируются плитами экструдированного пенополистирола с напуском на перекрытия гаража на 0,5м, который сверху защищён от корней растений двумя слоями пергамина. Стены, выходящие на веранду и гараж, с наружной стороны утеплены рулонной минераловатной теплоизоляцией типа URSA толщиной 100мм (λ=0,04Вт/м²°С) по деревянной обрешётке и закрываются листами ГКЛ.

Прикинем эффективность теплоизоляции перекрытия дома. Термосопротивление любого материала R = δ/λ, где δ- толщина материала в метрах, λ – коэффициент теплопроводности в Вт/м°С.

Термосопротивление перекрытия будет равно сумме термосопротивлений слоёв изоляции и ограждающих конструкций. Примем за величину снежного покрова его среднестатистическую величину 0,5м (λ=1,5Вт/м²°С) и наименьшую толщину утрамбованного грунта на крыше в 0,25м (λ=1,05Вт/м²°С), при толщине плит перекрытий 0,22м (λ=1,7Вт/м²°С).

Тогда R= 0,22/1,7+0,05/0,04+0,5/1,5+0,25/1,05 = 1,95м²°С/Вт, что соответствует термосопротивлению сплошной стены из силикатного кирпича (λ=0,81Вт/м²°С) толщиной 1,58м. Как видим термосопротивление перекрытия весьма удовлетворительное. Термосопротивление стен будет ещё больше из-за большей толщины слоя грунта. При желании можно ещё более утеплить перекрытие, применив плиты изоляции толщиной не 50 мм, а 80 мм.

Термосопротивление стен с утеплением рулонным минераловатным материалом R= 0,2/0,2+0,1/0,04 = 3,5м²°С/Вт, что соответствует сплошной кладке из силикатного кирпича толщиной 2,84м.

Отопление

Для отопления используется печь-камин воздушного отопления и длительного горения на дровах. После вступления нашей страны в ВТО цена на газ должна подняться почти на уровень западной и топиться дровами, увы, будет значительно дешевле. Кроме того, не нужно подводить газовые коммуникации, что стоит сейчас значительных денег, не нужно тратиться на водяную систему отопления и загромождать ею и так не очень большие помещения. К тому же, печь-камин длительного горения не требует отдельного помещения для котельной и сигнализатора загазованности как в случае с газовым котлом и более безопасна, обеспечивая при этом нормальный воздухообмен в помещении.

Для приготовления пищи используется электроплита на 4-ре конфорки с духовкой и вытяжкой.

Вентиляция

Для обеспечения качественного воздухообмена предусмотрена приточная (на кухне за холодильником) и вытяжная вентиляция (в санузле с подключением вытяжки от кухонной плиты), которые организованы с помощью асбестоцементных труб Ø100мм, залитых в стене. Дымовая труба тоже залита в стене, но чуть больше диаметром — Ø150мм. Высота обреза, как вентиляционных труб, так и домовой, должна быть не менее 4,5м от уровня пола. Участки, как вентиляционных, так и дымовой, труб, не залитые в стене, должны быть теплоизолированы базальтовой (негорючей) минватой, например Роквулл, и укрыты защитным кожухом из оцинкованного железа. По такой же технологии устроена и вентиляция погреба, но вентиляционные трубы можно не утеплять.

Канализация

Местная. Поскольку дом рассчитан на маленькую семью, то система местной канализации самая простая, рассчитанная на откачку ассенизационной машиной (4 м³). Чтобы откачка производилась без проблем, глубина септика в самом низком месте должна быть не более 2,6 м. А, поскольку канализационная труба к септику и так уже довольно заглублена (что вообще-то хорошо, так как не будет промерзать зимой и её не надо утеплять), то сам септик имеет вытянутую форму с невысокими железобетонными стенками и наклонным полом и перекрыт плитой ПК-38-15-8. Изготавливается он по той же технологии, что и каркас дома. Для того чтобы грунт плиту перекрытия не раздавил, в септике выкладывается несколько столбиков из кирпича. Канал для рукава ассенизационной машины сформирован с помощью асбестоцементной трубы Ø200мм, забетонированной в септик. Канал для рукава закрывается заглушкой.

Водоснабжение

От поселкового водопровода, причём желательна установка расходного накопительного бака заполняющегося водой через поплавковый клапан (от обычного унитаза) от водопровода. И всю разводку водоснабжения нужно вести от него, что обезопасит вас от перебоев в водоснабжении, обеспечит постоянный напор воды и небольшой расход, что немаловажно при местной системе канализации. Как изготовить расходный бак для воды из подручных материалов, например из ДСП, я постараюсь написать в отдельной статье.

Горячее водоснабжение от проточного электроводонагревателя.

Стоимость

Прикинем примерную стоимость такого дома в розничных ценах на 01.03.2012г.

Стоимость материалов для строительства обвалованного дома
Наименование	Ед.изм.	Цена р.	Кол. Стоим.
Материалы:
Бетон (1:3:4), в том числе:	м куб.
цемент 40кг	куль
песок	м куб.
щебень	м куб.
Штукатурка 1,5см (1:3,5):	м кв.
цемент 40кг	куль
песок	м куб.		3,6
Арматура диам.10мм, длиной 11,5м	шт
Плиты перекрытия ПК60-15-8	шт.
Плиты перекрытия ПК38-15-8	шт.
Проникающая гидроизоляция Пенетрон	кг
Пергамин (1х20м.) (защита от корней в 2 слоя и ветрозащита крыши веранды)	рул.
Теплоизоляция:
Экструдированный пенополистирол:
плиты 0,05х0,6х1,2м	шт.
минвата URSA 50мм 16,8 м кв.	рулон
укрывной материал шир. 3м (закрыть минвату)	м
Керамгранит ( пол веранды , гаража и погреба)	м кв.
Полированный керамгранит (кухня и с/у)	м.кв.
Керамическая плитка на стены кухни и с/у	м кв.
Ламинат на пол ФС4/32	м кв.
Плиты ГКЛ 1,2х2,5м	шт.
Панели ПВХ белая 250х2600	шт.
Потолочный пенопластовый плинтус	м
Окно пластиковое 2-х камерное с установкой	шт.
Пиломатериал:
50х150х6000	шт.
25х150х6000	шт.
Металлочерепица	м кв.
Стекло 4х1400х1600	шт.
Керамзитобетонные блоки на стены и брандмауэр	шт.
Асбестоцементные трубы диам.150х4000мм	шт.
Асбестоцементные трубы диам.100х4000мм	шт.
Асбестоцементная труба диам.200мм	шт.
Полиэт. канализац.трубы д.100х2000	шт.
Фасонные части к трубам	шт.
Провод медный двуж.1.5мм кв.	м
Плинтус ПВХс каб. каналом2,5	шт.
Кирпич силикатный на перегородки	шт.
Обои 1х10м	рулон
Ворота гаражные	шт.
Краска ВД-АК212	кг	53,5
ИТОГО материалы:			600 680 руб.
Оборудование:
Гарнитур кухонный с мойкой	шт.
Плита варочная электрическая с духовкой	шт.
Счётчик электрический	шт.
Унитаз-компакт	шт.
Раковина фарфоровая угловая	шт.
Печь-камин на дровах длительного горения	шт.
Поддон душевой с фурнитурой	шт.
Водонагреватель проточный 3,5 кВт	шт.
Дверь входная	шт.
Дверь межкомнатная глухая	шт.
ИТОГО оборудование:			82 940 руб.
ВСЕГО:			683 620 руб.

Стоимость строительно-монтажных работ оценить в данной статье не представляется возможным, так как она сильно различается в разных регионах страны и к тому же очень зависит от застройщика – кто-то будет строить сам, рассчитывая на бескорыстную помощь родственников и друзей, а кто-то предпочтёт нанимать строителей и тогда он должен быть готов к увеличению этой суммы примерно вдвое. Но даже и тогда, даже учитывая и стоимость участка и присоединения к энергосетям, стоимость одного квадратного метра общей площади будет в разы меньше цен на новое жильё, установившиеся в сегодняшней России.

Итак, получился проект недорогого, комфортного и экономичного, светлого, с высокими потолками, простого дома для небольшой семьи, в котором летом прохладно, а зимой тепло. Причём, дома на вырост, что немаловажно для семьи молодой, не имеющей больших денежных накоплений. Можно, взяв ссуду и построив дом, жить в нормальных условиях, выплатив же её, можно взять другую ссуду, либо поднакопить денег или приобрести постепенно все материалы, и на базе этого дома, сняв грунт с крыши и лишние ряды керамблоков, строить уже большой лёгкий дом (размерами уже 14,6х9м) каркасной конструкции с отдельным входом. Строить будет уже значительно легче, поскольку не нужно будет тратиться на покупку земельного участка, подвод всех коммуникаций и устройство фундамента. В результате будем иметь два жилища с отдельными входами для двух поколений семьи.

P.S. Возможно, что-то я упустил, всего не предусмотришь, и читатель может сам додумать или даже переделать проект с учётом своего опыта и знаний. Например, дымоход можно не прятать в стену, а прямо пропустить через плиту перекрытия за перегородкой (в гардеробной). Кстати, могут возникнуть вопросы по поводу залитой в стену асбоцементной трубы в качестве дымохода. Так вот, согласно п. 4.4.1. СНиП 41-01-2003 Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 500°С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается (п. 6.6.13). Температура дымовых газов каминов и печей длительного горения на дровах 200-250ºС, так что применение асбестоцементных труб правомерно. Надо только обязательно предусмотреть в стене карман для чистки дымохода и сбора конденсата (если таковой будет) ниже места присоединения трубы от печи.

АВТОР — Н.Боровилов, инженер, контакты с автором — [email protected]