Засох папоротник как оживить

В природе существуют тысячи разновидностей папоротников, в комнатных и оранжерейных условиях выращивается более 200. Это одно из самых распространенных растений, используемых для озеленения помещений и приусадебных участков. В домашних условиях папоротники считаются неприхотливыми растениями, наверное, такое мнение сложилось благодаря способности многих видов переносить пересушку. Другое растение просто погибло бы, а вот папоротник после обрезки всех засохших листьев (вай) и увлажнения земляного кома снова пустится в рост. Однако способность выживать в экстремальных условиях и иметь при этом привлекательный, декоративный вид – это не одно и то же.

Для папоротника надо создать определенные условия, чтобы про него можно было бы сказать, — красавец! Папоротник – одно из самых древнейших растений на земле. В природе оно произрастает под пологом леса, там, где всегда влажно и куда не проникают прямые солнечные лучи, поэтому у папоротников нет никаких приспособлений для сохранения влаги и защиты от палящих лучей солнца. Исходя из этого, и надо создавать соответствующие условия их содержания.

Нефролепис Nephrolepis

Нефролепис (phrolepis) считается самым неприхотливым из папоротников, но очень редко можно встретить экземпляр, у которого бы не подсыхали кончики вай. Существует много разновидностей нефролеписов и всем им, кроме миниатюрных видов, требуется большой объем, простор для роста его прекрасных ажурных листьев, которые могут подниматься над корневой шейкой и расходиться веером, а могут приподниматься и ниспадать фонтаном, достигая длины трех метров. Этот папоротник не любит тесноты, ему нужен свободный приток воздуха, но сквозняков он боится. В условиях небольшой квартиры надо либо освободить для нефролеписа большое пространство, либо разводить миниатюрные сорта, иначе нежные вайи ломаются, если их постоянно задевать, и вместо красивых завивающихся кончиков листьев будут торчать обломки.

Все папоротники не переносят прямых солнечных лучей, поэтому на подоконнике ему будет комфортно, если солнце туда заглядывает только ранним утром или ближе к вечеру. Тем не менее, эти растения очень светолюбивы и при недостаточной освещенности их мелкоразрезные листья становятся короче, уже, теряют насыщенность цвета, т.е. выглядят менее декоративно. В светлом помещении, где подолгу бывает солнце, папоротник лучше расположить на небольшом расстоянии от окна, зашторенного тюлевой занавеской.

Полив должен быть таким, чтобы земляной ком оставался всегда слегка влажноватым. Если произойдет пересушка, то часть или все листья пожелтеют и засохнут. В этом случае их надо удалить, поместить горшок в емкость с отстоянной водопроводной водой на 30 минут, затем поставить в светлое место, вскоре начнут расти новые листья. При поливе сверху, особенно старых, разросшихся растений, может оказаться, что внутри земляной ком полностью не смачивается, при этом листья теряют насыщенность цвета, становятся блеклыми, поэтому можно предложить такой способ полива: поливать обильно сверху, медленно до тех пор, пока поддон, размеры которого достаточны, не наполнится водой. Через 30 минут, если вода вся не впитается, то ее лучше слить. Залив очень опасен дляпапоротников, особенно молодых.

Поливают растение мягкой и теплой водой. Зимой полив должен быть более умеренным, в противном случае при обильном поливе высокой температуре вайи продолжат свой рост (особенно, если грунт очень питательный), но из-за недостатка света расстояние между ажурными сегментами листьев будет слишком большим, а сами сегменты мелкими.

Папоротники плохо переносят сухость воздуха, все виды нефролеписа любят частое опрыскивание теплой водой в отопительный сезон. Из-за сухости воздуха концы листьев нефролеписов сохнут и обламываются. Можно повесить мокрые полотенца на батареи, или заполнить поддон сырым мхом сфагнумом, поставить растение на лоток — кошачий туалет, заполненный до уровня решетки водой и т. д. Если зимой в квартире тепло (порядка 25 градусов и выше), значит влажность низкая. Чем ниже температура в комнате, тем влажность больше. На подоконнике прохладней, но для большинства видов, как уже говорилось, там недостаточен объем.

Почти все папоротники, выращиваемые в домашних условиях теплолюбивы, оптимальная температура для них – это 15 – 22 градуса, но недлительное понижение температуры до +5 они выдержат, если только предварительно не были хорошо политы.

Грунт для папоротников нужен питательный. В садовую землю или покупной субстрат нужно добавить листовой перегной и приблизительно 1/10 часть перепревшего навоза, тогда подкормки не понадобятся полтора-два года, а по истечении этого срока можно осуществить пересадку в емкость большего диаметра. Если растение слишком разрослось, то при пересадке надо отделить часть корней с растущими из них ваями, а освободившееся место в горшке заполнить перегноем. Тогда растение можно оставить в той же емкости.

После деления нефролеписы могут некоторое время болеть: листья теряют цвет, некоторые из них сохнут, чтобы избежать этого, отделять надо только молодые приростки, стараясь не повредить корневой ком маточного растения, проще говоря, отделить то, что легко отделяется. Корни при пересадке не подрезают, можно удалить только старые и подгнившие.

Горшок необходимо выбирать высокий (высота больше диаметра), для того, чтобы на дно положить дренаж, а вверху оставить достаточно места для полива. При посадке в новый горшок корни надо расправить, заглублять не больше того уровня, который был изначально. Почти все папоротники не требуют больших размеров емкостей. Так в горшке объемом 5 л прекрасно произрастает нефролепис с длиннющими вайями, зеленая масса которого порой больше, чем у кадочного растения.

Удобряют папоротники жидкими удобрениями, уменьшив дозу в два раза по сравнению с рекомендованной на этикетке, реже, чем другие растения (один-два раза в месяц, в зависимости от времени прошедшего после пересадки). Период подкормок: с мая по сентябрь.

По мере старения папоротника его внешний вид ухудшается из-за того, что над корневой шейкой торчит большое количество черешков от отмерших листьев. Их можно аккуратно удалить маленькими ножницами, стараясь при этом не повредить ломкие черешки здоровых листьев.

Уход за Нефролеписом — в разделе Энциклопедии комнатных растений.

Из всех вредителей комнатных растений можно выделить поражение нефролеписов щитовками. Их появление не сразу бывает замечено, а только после того, как массово начнут засыхать и осыпаться ажурные перышки листа, оголяя его стержень. Вайя теряет всю свою декоративность. Щитовки селятся, как правило, вдоль листового стержня у основания листовых пластинок, человек не искушенный принимает их за естественные бугорки-наросты, путают со спорами (спорангии располагаются на тыльной стороне листовой пластинки симметричными рядами).

Пораженные листья надо удалить вместе с черешком, срезав их у самого корня. На тех листьях, где еще нет засохших и осыпавшихся перышек, надо провести тщательный осмотр и удалить щитовки, соскребая их с основания листиков, затем обработать все растение препаратом Актелик. Препарат имеет 2-ой класс опасности, им лучше не пользоваться в помещении, особенно, если у вас есть дети, старики или не очень здоровые члены семьи в доме. Респиратор препятствует только попаданию мелких капелек в дыхательные пути, но не предохраняет от ядовитых испарений. Другие препараты не помогут.

Таким образом, напрашивается вывод: лучше не допустить заражения щитовками, чем с ними бороться. Вредителя можно принести домой на растении, купленном в магазине, принесенном от приятеля, поэтому «новичок» должен пройти карантин, а затем тщательный осмотр. Другие вредители для папоротников менее опасны, и бороться с ними легче. Бактериальные и грибковые заболевания не будут возникать, если обеспечить подходящие условия содержания нефролеписа.

Существует миф, о том, что папоротники, якобы, очищают воздух от ядовитых примесей. Это неправда, они наоборот плохо выносят загрязненный воздух. Правда заключается в том, что большая биомасса растения хорошо поглощает в светлое время суток углекислый газ, выделяя при этом кислород, человеку в таком помещении дышится легче. Поэтому размещать папоротники надо не в спальне, а на кухне или в гостиной.

Даваллия Davallia

Ажурные листья этого папоротника выглядят очень нежно, но при этом очень упругие, не ломкие (даже при падении). Листья, как и у всех папоротников, растут прямо из корней и имеют длину до 30 сантиметров, поэтому даваллия достаточно компактное растение.

В комнатных условиях – это очень неприхотливое растение, в отличие от других видов папоротников даваллия легче мирится с сухостью воздуха, она относится к теневыносливым растениям, прямые солнечные лучи не переносит, но может жить там, где другим растениям слишком сухо и темно.

Даваллия – эпифитный папоротник, в природных условиях питается продуктами гниения коры и древесины, поэтому субстрат для нее должен быть такой же, как и для других эпифитных растений (орхидей, например). Чтобы самостоятельно приготовить субстрат надо взять за основу верховой крупноволокнистый торф – 2 части, добавить небольшое количество легкой дерновой земли, лиственного перегноя, измельченной коры, мелко порезанного мха-сфагнума и одну часть крупнозернистого речного песка.

Эти папоротники сажают в невысокие, но широкие горшки, в подвесные вазы, корзинки, выложенные изнутри мхом, емкости в виде широкого кубка на ножке. Очень красиво будет смотреться даваллия в композиции с красивым корнем. Возможны варианты: плошка с растением укрепляется на красивом извивающемся корне; в небольшой коряге выдалбливается углубление, куда высаживается растение; грунт помещают в широкую емкость и в него заглубляется небольшая коряжина и высаживается даваллия. В любом случае невысокая емкость почти не будет видна под свешивающимися мохнатыми лапками-корнями и листьями.

Даваллии не переносят переувлажнения, в поддоне не должно быть воды, сырость приводит к загниванию корней. Желательно, чтобы земляной ком был постоянно лишь слегка влажноват, при пересушке листья желтеют и отваливаются от корней, при этом засохшие листья не крошатся, как, например, у нефролеписов, под горшками с которыми, постоянно накапливается мусор. У даваллии после пересушки надо удалить отмершие листья, медленно пропитать земляной ком теплой отстоянной водой, и она довольно быстро оправится от стресса. Постоянного опрыскивания не требуется.

Уход за Даваллией — в разделе Энциклопедии комнатных растений.

Размножают даваллии делением во время пересадки, отделяют то, что легко отделяется. Можно просто отделить одну «лапку» с парой листиков на ней, положить ее на влажный субстрат, покрытый влажным мхом, пришпилить ее шпилькой сделанной из канцелярской скрепки с покрытием, и поддерживать эту влажность до тех пор, пока не появится новый прирост.

Первая пересадка не понадобится продолжительное время. Растение растет не вверх, а разрастается в ширину. Когда в горшке практически не останется земли, даваллию пересаживают в горшок большего диаметра. Как и у других эпифитных растений (живущих, но не паразитирующих на других растениях), корни даваллии плохо отделяются от стенок горшка, они как бы присасываются к стенкам, керамическую емкость возможно лучше разбить, чтобы отделить растение не повредив его.

В емкость большего диаметра положить на дно слой керамзита, покрыть его слоем грунта около 5см, поставить на него старый горшок или пустой горшок аналогичный старому по форме и размерам, заполнить промежуток между горшками земляной смесью, слегка утрамбовать, вынуть пустой горшок, а на его место поместить корневой ком даваллии.

Важно не заглублять растение больше первоначального уровня, все мохнатые «лапки» так и должны остаться сверху, но под них желательно подсыпать свежий грунт, чтобы утрамбовать его, нужно пользоваться деревянной палочкой с плоским торцом диаметром чуть толще карандаша. Корни, которые ранее свешивались через край горшка, необходимо распрямить в горизонтальной плоскости и аккуратно расположить поверх свежего грунта.

Даваллия очень экономно расходует питательные вещества, поэтому не требует частых пересадок и подкормок, в этом тоже заключается ее прелесть, так как многие декоративно-лиственные комнатные растения быстро израстаются, теряют декоративность, требуют пересадки во все большие и большие емкости. Даваллию же можно пересадить и забыть о ней на несколько лет! Естественно, что нельзя забывать только о поливе. Безусловно – это растение для сильно занятых любителей комнатных растений. Она очень хорошо смотрится, как единичный экземпляр, как ампельное растение, растение в группе, в композиции с другими растениями.

Адиантум Adiantum

Адиантум – одно из красивейших комнатных растений. Этот папоротник имеет очень нежные листья с тонкими темными черешками, похожими на проволочку, и листовыми пластинками-сегментами с закругленными краями. Среди нескольких разновидностей адиантумов самый красивый – Tenerum Farleyense, самый распространенный – Capillus Veneris (Венерин Волос). Существуют пестролистные сорта с желто-зеленой и оранжево-красной окраской перисто-рассеченных листьев.

Адиантумы относятся к растениям умеренно-теплых помещений, т.е. приемлемый для них диапазон температур — это от 12 до 25 градусов (идеально, если температура колеблется от 15 до 20гр.). Во время сильной летней жары растение лучше убрать с подоконника, т.к. это самое жаркое место в комнате, даже если окно северное. Самое прохладное место на полу. Прямые солнечные лучи противопоказаны адиантуму, как и всем папоротникам.

Растение совершенно не переносит пересушки. Забыли вовремя полить, и буквально за пару дней все листья пожелтеют, а затем начнут сохнуть. В горшке может не остаться ни одного живого листа, однако не спешите выбрасывать растение. Надо обрезать все засохшие или пожелтевшие листья, опустить горшок в сосуд с тепловатой отстоянной водой, так, чтобы уровень воды доходил до уровня грунта в горшке, когда вода хорошо пропитает земляной субстрат, растение вынимают, дают лишней воде стечь и ставят на сухой поддон.

Через несколько дней (в зависимости от температуры) появятся первые зеленые завитушки, а со временем адиантум полностью оправится и снова станет кудрявым красавцем. Вот в чем и заключается прелесть этого растения – просто птица феникс! Адиантум любит регулярный полив, но при этом, как и большинство растений, очень страдает от избытка влаги и начинает при этом болеть. Особенно излишняя влага в горшке опасна, когда в квартире слишком холодно или слишком жарко.

Уход за Адиантумом — в разделе Энциклопедии комнатных растений.

Чтобы корни растения не загнивали, обязательно сделайте на дне горшка дренаж из керамзита, воду надо лить медленно, порциями до тех пор, пока ее излишек не появится в поддоне. Если минут через 20-30 вода из поддона не впиталась снова в горшок, то ее надо слить. Как убедиться, что воды при поливе оказалось достаточно (она могла просто стечь по стенкам, не промочив земляной ком)? Это легко сделать, если приподнять и оценить вес горшка перед поливом и после него, после полива горшок должен значительно потяжелеть.

Когда растение здорово, то грунт довольно быстро высыхает и поливать приходится часто. Как только адиантум начинает испытывать недостаток влаги, его прекрасные листочки становятся тусклыми, в этом случае полив лучше провести, погрузив горшок с растением в теплую воду, как уже говорилось ранее, иначе промочить грунт в горшке трудно, что характерно почти для всех папоротников. Полив надо уменьшать по мере сокращения светового дня. При недостатке света листья адиантума вытягиваются и их веерообразные сегменты мельчают, что приводит к потере декоративности.

Адиантумы плохо переносят опрыскивание, хотя и не любят сухой воздух комнат с центральным отоплением, поэтому надо следить за тем, чтобы струи горячего воздуха, поднимающегося от батареи, не попадали на листья. Если растение поразили грибковые или бактериальные болезни, то лечение путем опрыскивания его соответствующими химикатами, только ухудшит положение. В этом случае нужно удалить все пораженные части растения, пересадить в свежий грунт, заглубив в него несколько кусочков древесного угля или таблеток активированного угля из аптеки. Химикаты же можно применять только при поливе. По той же причине надо избегать заражения адиантума вредителями. Образование черных бугорков по краю листовой пластинки зрелого листа – не болезнь и не вредитель, это характерные для всех папоротников споры.

Разводят адиантум делением старых кустов. Грунт можно использовать обычный, такой же, как и для других декоративно- лиственных растений. При пересадке не надо заглублять адиантум, более первоначального уровня грунта. Подкормки можно осуществлять только через год после пересадки, адиантум плохо переносит избыток азота. С мая по сентябрь можно подкармливать жидким удобрением 1 раз в месяц, в дозах составляющих половину от указанной на этикетку нормы.

Автор Русинова Татьяна Александровна

О папоротниках на сайте Папоротники

Одним из древних представителей растительного мира, дожившим до наших времен, является папоротник. Это растение благополучно произрастало и развивалось еще в эпоху существования динозавров. С течением времени, папоротники принимали новые формы и размеры, цветовую окраску и декоративность.

На сегодняшний день известны более 10 тысяч разновидностей этого растения, что растет, как в дикой природе и естественной среде, так и в искусственно созданных условиях. Представителей папоротника можно найти, как на болоте, так и на лугу или лесной опушке. Роскошные папоротники украшают домашние оранжереи и жилые дома. Следует отметить, что папоротник совершенно неприхотливое растение и ухаживать за ним дома сможет каждый. Темно-зеленые Даваллии, Асплениумы, Птерисы, Адиантумы, Платицериумы и Нефролеписы украшают открытые веранды, балконы и подоконники. Давайте же рассмотрим особенности ухода за комнатным папоротником, что бы наслаждаться видом прекрасного зеленого растения в своей комнате.

Внешние особенности папоротников

При осмотре одного из представителей домашних папоротников, следует отметить, что наземная часть растения довольно-таки объемная и состоит из длинных листьев, называемых «вайи», привлекательных по своей форме. Вайи папоротника фигурные, перистые, многократно изрезанной формы, темно-зеленого цвета. Каждый листочек, состоящий из длинного стержневого черешка, усеян маленькими листиками, острыми и круглыми, в зависимости от сорта растения. Среди взрослых, полностью вызревших вайи, пробиваются молодые светло-зеленые листочки. Произрастая среди мощных лиственных пластин, молодые листки, изначально туго свернутые в причудливую спираль, отрастая, постепенно разворачиваются, становятся более плотными и темными, похожими на старшие листовые пластины – вайи. Папоротники обладают очень мощной корневой системой, расположенной под верхним слоем почвы.

Главные условия для роста папоротника в помещении

Для успешного роста и размножения, растения необходим природный микроклимат, пусть даже искусственно созданный.

1. Температурный показатель.В летнее время допускается повышение температуры в помещении, где выставлен вазон с папоротником в 30 градусов тепла, зимние показатели комнатной температуры не должны опускаться ниже 10 градусов. Обычной температурой роста папоротника в помещении цветоводы называют показатель от 15 до 20 градусов тепла. Если температура, к примеру, в оранжерее будет ниже рекомендуемых норм в 10 градусов, то корневая система растения может переохладиться и загнить, если, к тому же, почва в вазоне будет влажной.
2. Влажность и чистота воздуха.Все, без исключения папоротники, практически сразу реагируют на загрязненный воздух, дым и автомобильные газы. Поэтому открытый балкон, выходящий на проезжую часть, считается не приемлемым местом для полноценного роста и развития папоротника.
3. Освещение и зимнее подсвечивание.В комнате папоротник лучше выставить на подоконник западного или восточного окна. На таком месте нет обильных солнечных лучей, не будет ожогов летом, и много света. Зимними короткими днями, даже на хорошо освещаемом подоконнике, света растению будет мало, поэтому целесообразно использовать различные подсвечивающие фито лампы.
4. Орошение.Папоротники считают влаголюбивыми растениями, не терпящими засухи. Летом воздух, как в помещении, так и на улице очень тёплый и сухой. Вследствие этого, почва, в которую высажены все растения, как клумбы, так и комнатных цветов, находящихся в вазонах, очень быстро пересыхает. Для поддержания необходимого водного баланса необходимы частые поливы. В зимний период, почва не так быстро подсыхает и частота поливов уменьшается. Но, производя орошение почвы в вазоне, следует помнить, что избыточный полив приводит к уплотнению и закисанию грунта, понижению насыщения кислородом и обеспечению полноценного питания. При избытке влаги, корневая система растения не погибает, но сам папоротник приобретает угнетенный и ослабленный вид. Если влаги недостаточно, то первыми погибают листья. Испытав однажды засуху, мощные вайи теряют привычный тургор и яркость, не смогут ожить даже после обильного увлажнения. Такие листья неминуемо засохнут, реанимировать их не удастся даже при возобновленном правильном уходе. А этот процесс не может не ухудшить внешний вид всего растения. Если надземная часть вашего папоротника невозвратно утрачена, то необходимо срезать все, как сухие, так и еще не совсем высохшие вайи, и перенести вазон с цветком на подоконник, где много света и тепла. При возобновлении правильного ухода и регулярных поливах, папоротник быстро восстановиться, и выпустит тугие спирали новой лиственной массы.
5. Внесение питательных веществ.Комнатные растения, высаженные в уже окультуренный и хорошо подготовленный грунт, тоже нуждаются в периодическом внесении полезных веществ – подкормках. Хорошо отзываются папоротники на чередование внесения органики и минеральных веществ. Производят удобрения грунта в вазоне с ранней весны и до поздней осени. Не будет лишним подлить папоротники жидкими растворами, специально разработанными для комнатных растений.
6. Своевременная пересадка.Следует отметить, что в ежегодном пересаживании папоротники не нуждаются. В одном вазоне растение может расти и выпускать новые и новые вайи на протяжении четырех лет. Пересаживают папоротник, если возникает необходимость замены почвы в вазоне или растение требует замены емкости на большую. Пересаживают папоротники весной.
7. Воздействие сквозняков.Папоротникам, произрастающим в вазоне и выставленным около окна, противопоказаны всевозможные сквозняки от приоткрытой форточки окна. Это может погубить растение. Максимально укромное место – это идеальная среда обитания этого деревца у вас в доме.
8. Искусственная затененность растения.Если вазон с папоротником выставлен у окна и солнечные лучи на протяжении светового дня постоянно согревают растение, то получение ожогов в летний знойный день гарантировано. Необходимо затенить растение от солнечных лучей, прикрыв оконное стекло светозащитной бумагой.
9. Требования к почве.Для успешного роста папоротникам нужен легкий субстрат с добавлением опавшей древесины, опилок, хвои, мха и древесных углей. Эти компоненты обеспечат растение необходимыми питательными веществами. Добавление перлита обеспечит воздухопроницаемость, а установка дренажного керамзитового слоя поможет справиться с излишним увлажнением. Папоротники хорошо растут в кислых почвах, с показателем уровня кислотности до 6pH

Правила размножения папоротника

Необычность папоротника проявляется еще в большом разнообразии способов разведения этого растения, так как размножение может происходить по-разному.

• Спорами.Из народных сказок мы помним притчу о том, что счастье приносит волшебный цветок папоротника, цветущий один раз в году самой короткой ночью. Но, увы, папоротники не цветут, красивой сказке не суждено сбыться. Как же тогда размножается это дивное вечно зеленое растение. Одним из способов размножения можно назвать деление спор. Достаточно трудоемкий и сложный процесс и в домашнем цветоводстве используется только профессионалами. Если есть цель размножить особо редкий вид папоротника, то размножают именно спорами. Не без участия опытного цветовода, на вайях образуются спорангиевы, в которых содержаться гаплоидные споры будущего растения. Созрев через определенное время при обеспечении тепла, света и влажности, гаплоидные споры рассыпаются по почве вокруг материнского куста и благополучно прорастают. Пройдёт немало времени, пока проклюнутся и подрастут маленькие зачатки будущего большого растения. Так начинается жизнь нового растения папоротника, но до появления самостоятельного, не зависящего от материнского куста, растения может пройти пару лет.
• Деление на отдельные розетки.Если деление спорами очень долгий и трудоемкий процесс, то деление розетками при необходимости можно производить каждой весной. Вынутое из вазона растение вместе с корневой системой делят путем разрыва корней на отдельные деленки, с сохранением в каждой трех-четырех листьев, точки роста и достаточно разветвлённой корневой системы. Такую розетку пересаживают в отдельный горшок с наполненным подготовленным грунтом.
• Деление подземных побегов.Практически тот же процесс, что и при делении розеток, только разделяют не розетками, а выходящими из земли молодыми побегами или листьями вайями, с хорошо развитой корневой системой.
• Размножение усами.В зависимости от сорта домашнего папоротника, можно производить размножение усами, если сорт выбранного растения к этому расположен. На вайях образуются розетки, и листки становятся похожими на ус. Когда розетка подрастет, питаясь через стебель вайи от материнского куста, она отпадает в почву и пускает собственные корешки. Через время такую розетку отсекают от лиственной вайи, и молодой папоротник начинает самостоятельную жизнь.

Вредители папоротника и защита от них

Холодная вода, не отстоянная и наполненная хлором – приятная среда для поселения вредителей нематод. Вайи постепенно утрачивают темно-зеленый окрас, желтеют и засыхают.

Загрязненный воздух, отсутствие качественного полива и высокая температура благоприятствуют появлению мелкого насекомого тли, маленькой щитовки и паразитов трипсов. При появлении каких-либо симптомов поражения насекомыми-вредителями, все растение опрыскивают раствором инсектицида.

Причины усыхания листвы

Вроде бы смотришь на растение: и поливаешь, и температура нормальная, светло и тепло, а растение выглядит слабо и припадает. Так почему же сохнут листья папоротника? Ответить однозначно – сложно, так как причин может быть много. Это:

• низкая температура в помещении,
• обилие сквозняков,
• орошение хлорированной водой,
• наличие батареи центрального отопления, что значительно подсушивает воздух,
• очень жарко из-за попадания прямых солнечных лучей,
• маленький горшок,
• наличие насекомых-вредителей.

Выращивать папоротник у себя дома – это приятное, но хлопотное занятие. Тот кто однажды вникнет во все нюансы, обязательно сможет насладиться красотою этого растения.

Словосочетание «посев папоротников» обычно вызывает недоумение: как, они же не цветут, что же сеять? Да, цветков и семян у папоротников не бывает. Их половое размножение происходит с помощью спор, которые созревают в специальных органах – сорусах. У одних видов они располагаются на обычных листьях (вайях), преимущественно с обратной стороны, у других – на специальных спороносных, отличающихся строением вайях. Как посеять папоротники?

• Когда сеять споры папоротника
• Подготовка к посеву спор папоротника
• Посев спор папоротника в домашних условиях
• Уход за всходами папоротника
• Закаливание и высадка в открытый грунт

Когда сеять споры папоротника

Если сорусы потемнели, значит, споры созрели. Сорвите вайю и положите в бумажный пакет. Через некоторое время в пакете будет засохший лист папоротника и кучка спорового порошка. Для большинства папоротников все равно, когда их сеять. Хотя есть исключения: споры осмунд всходят только при посеве свежесобранными. С посевом остальных тоже лучше не тянуть: всхожесть хоть и медленно, но падает, да и прорастание залежавшихся спор затягивается. Свежие споры всходят примерно за неделю-две.

С учетом того, что на образование заростков уходит до двух месяцев, затем еще столько же на развитие корней, многие авторы посевом советуют заниматься осенью или в начале зимы, и тогда к концу зимы-началу весны разовьются сеянцы папоротников.

Подготовка к посеву спор папоротника

Что же делать с собранным порошком? Для начала подготовить емкости и субстрат. Для развития младенцев-папоротников необходима высокая влажность почвы и воздуха, поэтому нужно использовать закрытые емкости. Оптимальны пластиковые прозрачные коробочки для салатов объемом 0,5 литра. Если контейнеры новые, их можно не дезинфицировать, бывшие же в употреблении нужно тщательно промыть в хлорке.

Почва должна быть влагоемкой и легкой. Можно использовать торф с примесью песка, измельченный сфагнум. Для скальных папоротников (костенцов, хейлантесов) часто применяют кирпичную или травертиновую крошку. Все эти материалы можно использовать и в смеси.
Грунт необходимо продезинфицировать. Контейнеры будут стоять герметично закрытыми много месяцев при небольшом освещении и большой влажности – это подходящая среда для плесени. Поэтому лучше пропарить смесь в течение 40 минут.

Посев спор папоротника в домашних условиях

Контейнеры без дренажных отверстий заполняют смесью на половину высоты и поливают горячей кипяченой водой так, чтобы весь грунт был влажным, а вода стояла чуть ниже поверхности. Теперь нужно распределить споры по субстрату. Можно просто сыпать их из пакетика, а можно макать в порошок ватную палочку и касаться ею поверхности. Для каждого вида папоротника палочка должна быть новой, чистой. Так распределение будет более равномерным, а будущие всходы не станут теснить друг друга. Не допускайте, чтобы вайи попали в посев – они будут гнить. Затем плотно закройте крышку контейнера и поставьте его в светлое место, но под прямые солнечные лучи.

Уход за всходами папоротника

Всходы папоротников, которые называются заростками, похожи на мох. Они появляются через неделю, месяц, а то и больше – все зависит от вида папоротника и срока хранения. Сначала это крошечные проростки, которые затем подрастают и становятся похожи на зеленые ушки с тончайшими корешками. Это еще не совсем папоротники. На нижней стороне заростков располагаются органы размножения. Из одних выделяются мужские клетки – спермии, которые буквально плавают по поверхности, попадая в результате в другие, женские органы соседних заростков. После оплодотворения появляется полноценный папоротник: развивается пусть маленький, но настоящий лист и корни. А неоплодотворенные заростки погибают.

Обычно первые листья начинают развиваться через неделю-месяц после появления заростков. Чем дольше их нет, тем меньше вероятность появления. Бывает, что заростки стоят год, потом кое-где появляются единичные листочки.
Для заростков и молодых растеньиц очень важны стерильность и отсутствие плесени, мхов и маршанции. При первых признаках появления плесени или покоричневении части заростков необходимо опрыскать посев фунгицидами. До появления первых листьев нужно следить за влажностью субстрата. Если необходим полив, лучше распылять кипяченую воду из пульверизатора. Затем влажность можно немного снизить, не допуская пересыхания.
Если заростки располагаются на поверхности очень густо, их лучше распикировать. В подготовленную как для посева и увлажненную почву сажать пучочки заростков, взятые аккуратно пинцетом.

Закаливание и высадка в открытый грунт

После появления первых листьев папоротнички постепенно крепнут, появляются все новые листья, и каждый следующий все больше соответствует видовым признакам. Приучать молодые папоротники к комнатным условиям лучше после завершения отопительного сезона. Сначала приоткройте крышки контейнеров, затем снимите их вовсе, не забывая регулярно поливать папоротники.

Высадка в открытый грунт возможна после того, как минует угроза заморозков. Сеянцы зимостойких видов выдерживают зимы даже в виде заростков. Иногда зимовка контейнеров с заростками способствует оплодотворе-нию и появлению листьев. Стоит помнить, что при посеве спор сортов папоротников сортовые признаки могут сохраняться, а могут исчезать или видоизменяться. Например, сортовые листовики при посеве дают расщепление признаков, а семенное потомство сортов кочедыжника женского, например Frizelliae, сходно с материнскими растениями. Для полного сохранения сорта нужно пользоваться только вегетативным размножением.