На дворе апрель-месяц, а у меня только дошли руки до обработки фотографий из поездки в Абхазию 2015 года. На этот раз я решил не разбивать на небольшие отчёты, а сделать один — яркий и насыщенный. Я расскажу про множество мест, начиная с тех локаций, где я уже был, и заканчивая новыми. Начнём с моря, постепенно будем подниматься выше — пещеры, сказочные субтропические леса, заросшие дворцы и заброшенные здания сталинского ампира, горные реки и водопады, и наконец — закат в горах на альпийских лугах. Приглашаю присоединиться и совершить прогулку по волшебной и манящей Абхазии 😉
This report in English
Внимательный читатель заметит, что я довольно часто бываю в Абхазии и выкладываю репортажи. Так и есть, мы периодически туда наведываемся с женой. Возможно, не все оценят наш выбор, поскольку качество сервиса, дорог, условий и прочего — действительно оставляет желать лучшего. Раньше я бы с уверенностью написал, что с каждым годом страна всё быстрее восстанавливается после войны, однако этот процесс идёт гораздо медленнее, чем я думал. Но несмотря ни на что, жизнь накладывает свои коррективы. В связи с экономическими санкциями и падением рубля, многие жители страны в нынешнем году отправятся как-раз таки не в края средиземноморские, а черноморские. А именно — в районы Крыма, Сочи, Абхазии или Анапы. И если раньше Абхазия была довольно специфической страной для отдыха, с каждым последующим годом туристов становится всё больше, а вот уединённости — всё меньше. Особенно это касается таких городов, как Гагры и Пицунда. Столица пока что не так сильно загружена потоком туристов из стран СНГ, однако и это ненадолго. Так почему же мы так часто наведываемся в «страну души»? Ответ прост — тому две причины. Первая — довольно уникальное сочетание тёплого моря, хорошего климата, пещер, рек, самшитовых лесов, сталинского ампира, дореволюционных вилл и дворцов, а также водопадов, альпийских лугов и гор… Вторая причина более прозаична — мы живём там у родственников, за что им огромное спасибо)
Без лишних слов предлагаю посмотреть фотоотчёт и окунуться в атмосферу тёплого летнего отдыха 😉
1. Начнём с Нового Афона и рукотворного озера у железнодорожной станции «Псырцха» (с абх. — «пихтовый родник»)
2. Интерьеры павильона заброшенного вокзала станции «Псырцха».
3. Далее мы направимся в Новоафонскую пещеру. Наверное, тут были все или почти все. А вот я, как ни странно, не был. Поэтому исправляюсь. Заходим в павильон станции местного «метрополитена» и по специальному тоннелю отправляемся вглубль толщи горы. Температура быстро падает, поэтому пригодятся куртки и даже шарфы. Приезжаем на станцию, за жёлтой гермодверью и прячутся самые интересные залы пещеры.
Новоафо́нская пеще́ра (первоначально — Анакопийская пропасть) — одна из крупнейших пещер в Абхазии. Находится под склоном Иверской горы. Представляет собой огромную карстовую полость объёмом около 1 млн м³.
4. Зал Спелеологов и 120-метровая подземная эстакада.
5. 3-х метровый Сталагмит «Патриарх» в каньоне перед залом «Анакопия»
6. Оранжевые сталагмиты в Кораллитовой галерее зала «Нарта»
7. Продолжение 120-метровой подземной эстакады в зале Спелеологов
8. В одном из залов пещеры.
9. Каменный водопад в зале «Анакопия»
10. Из глубокой пещеры поднимаемся наверх и возвращаемся в Сухум. А на следующий день направимся в заброшенный дворец-санаторий князя Смецкого. Очень колоритное место с большой историей. Я уже бывал в нём и писал подробный репортаж, который можно почитать по . На этот раз я просто приведу несколько снимков и расскажу краткую историю.
Изумительное место на горе с потрясающей природой. Не был тут с 2009 года. «Дворец князя Смецкого в Абхазии – настоящее чудо света. Практически полностью уничтоженный временем и войной, разворованный нашими современниками, стоит он в абхазских горах близ Сухума. Николай Смецкой создавал в деревенском Сухуме не только дворцы, но и климат, и превратил край из заповедника малярийных болот в жемчужину мировой курортологии»
Вид на корпус санатория с горы. За счёт многоуровневой архитектуры заброшенное здание смотрится очень впечатляюще. Сразу всплывают ассоциации с Индианой Джонсом и храмами в джунглях)
11. Своды над парадной лестницей в «красном» корпусе. С каждым годом здание становится всё более аварийным, так что требуется соблюдать большую осторожность, перемещаясь внутри.
«В 1900 году Смецким было принято решение о строительстве санатория для больных туберкулёзом в Гульрипше. Белый корпус был построен в 1902 году, а в 1913 г. Смецким был построен второй корпус санатория – «Гульрипш-2», или «Красный корпус». На то время это здание стало самым большим в Абхазии – четырёхэтажное, рассчитанное на 250 мест, оно располагало также всеми удобствами, и было обращено окнами на юг — в сторону моря. Напоминающий романтический замок, некогда величавый, санаторий очень сильно пострадал в период грузино-абхазской войны и блокады, но своим грандиозным видом он и сейчас привлекает внимание» (с)
12. Крытую галерею между двумя корпусами почти полностью поглотили окружающие джунгли. Вид просто потрясающий. Особую пикантность доблавяет тот факт, что по этим коридорам активно гуляют коровы с колокольчиками)
«Санаторий располагается на высоте 120 метров над уровнем моря. Этот факт самым лучшим образом сказывался на выздоровлении пациентов с начальной стадией заболевания туберкулезом.»
13. Со стороны моря здание за счёт цвета стен и элементов декора смотрится немного в псевдоготическом стиле и производит впечатление настоящего «дворца».
«Смецкой ни копейки не брал у государства, и потратил 5 миллионов рублей из личных средств на постройку учреждений. Плюс к этому, Николай Николаевич порядка 30-40 тысяч доплачивал ежегодно для содержания санаториев, так как средств, получаемых от низкооплачиваемого лечения, не хватало.После полного благоустройства санаториев, Николай Николаевич Смецкой решает передать их в дар государству, но российское правительство не находит средств для содержания этих заведений. Меценат продолжает обращаться в разные правительственные учреждения с просьбой взять на баланс лечебницы, и в 1914 году санаторий «Гульрипш-2″ поступает в безвозмездное распоряжение Красного Креста и становится госпиталем для инвалидов. В 1916 году Смецкой для лечения учителей и учащихся дарит Белый корпус Министерству просвещения, и отдаёт в городские владения школу, дендропарк, приют, но вскоре происходит революция…»
14. А это уже другое место — бывший кинозал в заброшенном доме культуры посёлка Лыхны. Думаю, читателю хорошо знакомо это название по одноимённому названию неплохого красного полусладкого вина)
15. Отправимся в небольшую прогулку по столице Абхазии — городу Сухум. Солнечный день в Ботаническом саду (прошлый отчёт — ).
16. А это Абхазский институт гуманитарных исследований- очень красивое здание. Странно, но раньше я его почему-то не замечал. Организация действующая, а дом, хоть и в запущенном состоянии, но жилой.
17. Фонтан в парке им. Ю.Н. Воронова.
18. В один из солнечных дней отправились из Сухума на морскую прогулку на теплоходе «Рица». В принципе, ничего особенного, но посмотреть на набережную и город на закате на фоне гор — очень даже красиво) В один момент вдалеке даже увидели дельфина.
19. Аллея, ведущая к набережной Сухума.
20. Продолжаем тему морской прогулки — Сухумский маяк на закате.
21. В этом году снова посетили заброшенную столовую в стиле сталинского ампира (прошлый репортаж — ). Главный зал обильно украшен декором, колоннами, лепниной и красивыми люстрами.
22. Статуя девушки с кувшином. Благодаря тому, что территория и здание законсервированы, сохранность помещений пока просто потрясающая.
23. Закатные лучи красиво падают через полукруглые окна.
24. Местный «житель» тёплых южных краёв — саранча.
25. Решили отправиться в поездку в сторону Кодорского ущелья через Шакуранские водопады. Думали, что основное внимание будет уделено ущелью (водопады-то мы уже видели, репортаж можно посмотреть ). Не тут-то было. Ну что же, прогуляемся и по Шакуранам снова. К сожалению, в этом году в связи с набегом паразитирующей бабочки-самшитовой огнёвки из Сочи после олимпиады, самшитовый лес был фактически уничтожен. Притом не только здесь или в других местах, а почти повсеместно, начиная от Сочи — и заканчивая удалёнными территориями Абхазии. Повсюду — высохшие ветки, паутина, коконы и личинки с гусеницами. К сожалению, это настоящая экологическая катастрофа. И пока совершенно непонятно, как исправлять ситуацию.
Дорогу к водопадам начинаем от узкого прохода вдоль причудливо изогнутых скал. Грязь в этом году была просто ужасная. Кое-где проще идти в запасной обуви, а снизу вдоль реки — босиком.
26. Заросшее ущелье над нижним ярусом Шакуранских водопадов.
27. Поток реки, здесь я снял обувь и решил отправиться босым. Удобно и очень приятно ногам. Особенно в жаркий день, вода морозная — горная. Очень освежает)
28. По пути приходится преодолевать много препятствий. Моё предупреждение может показаться несерьёзным, однако если поторопиться — можно легко сломать конечность или того хуже. Очень скользкие камни, поток бурлящей воды. Порой приходится пролезать прямо через узкие щели, обходя по краю или мокрому бревну.
29. Наградой в конце пути служит Шакуранский водопад. Несмотря на то, что я был уже второй раз, природа всё равно очень впечатлила. Плюс сверху ущелья в тот день падали красивые солнечные лучи.
30. А потом мы отправились обратно таким же путём и сделали привал у горной реки (абхазское застолье, домашнее вино, тосты, тосты и ещё раз тосты, да-да).
31. В самом конце дня на закате мы посмотрели на горную реку Кодор в одноимённом ущелье. Приведу всего лишь одну фотографию, поскольку у нас была не самая удобная точка для съёмки.
32. А вот через пару дней мы направились в другое симпатичное место, хоть и более туристическое, но тоже очень красивое — апацха «Ассир» в Черниговке.
«Замечательный ресторанчик «Ассир», который находится в ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады. На машине дорога занимает примерно 30 минут, однако указателей нет, поэтому лучше воспользоваться услугами гида или спросить у местных. Дорога грунтовая, но добраться можно на легковом автомобиле без проблем. Вход на территорию ресторанчика украшает арка со стильным фонтаном. Сам ресторан состоит из множества уединенных уголков и беседок. Это может быть беседка над водой, или прямо на скале, в цетре имеется даже танцплощадка.»
33. Общий вид на территорию кафе. На самом деле — очень уютно, особенно вечером, хоть и прохладно. Однако очень медленное обслуживание :(. Но мы сюда больше ехали посмотреть красоту природы, а покушали просто любимый хачапур-лодочку с сыром с горячим чаем)
«Нависающие скалы, и горная река, и огромные валуны среди бушующего потока, и водопады. Если пройти дальше по ущелью, то попадете к небольшому озеру, в котором можно освежиться в холодной воде горной реки.» (с)
34. Повсюду льются водопады с водой, очень красиво.
35. Ещё одно интересная локация — заброшенная библиотека при мед.учреждении (подробный репортаж можно посмотреть и почитать )
36. Брошенный храм знаний…
37. А на этой фотографии — перед нами колоннада в главном железнодорожном вокзале в Новом Афоне. Ранее я о нём уже писал. На этот раз мы прогулялись по верхнему ярусу.
38. Как и большинство ж/д вокзалов в Абхазии, он заброшен, точнее используется просто как павильон. Внутри гуляют и фотографируются люди. Зал с камерами хранения.
39. Следующая поездка — в горы на перевал Пыв. Перед нами Гегский водопад. Очень красивое место!
Ге́гский водопа́д (он же Черкесский водопад) — водопад в Абхазии высотой около 70 метров (по другим данным 50-55 м). Расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара.
40. Со всех сторон нас обступают массивные горы с зелеными деревьями.
41. Подойдём к водопаду на максимально возможное расстояние — потоки воды падают с такой силой, что брызки и капли быстро залепляют объектив и не дают подойти ближе.
42. Делаем небольшой привал неподалёку от реки…
43. …А потом отправляемся ещё выше. Снежные шапки гор становятся всё ближе и ближе…
44. Весёлая дорога на «УАЗ»-ике по горному серпантину, ущельям под музыку «За тебя калым отдам…/Едем-едем на соседнее село» — непередаваемые ощущения, XD. Вскоре местность выравнивается и мы попадаем на равнины с альпийскими лугами. Немного проезжаем вперёд и оказываемся на горном перевале Пыв.
«Перевал Пыв, или Анчхо, разделяет живописные долины горных рек Агурипста и Лашипсе, поэтому с него взорам туристов открывается удивительная по красоте панорама.
Открывается фантастическая по красоте панорама: с одной стороны — на горные цепи Главного Кавказского Хребта, а с другой — вид на долину Псху»
45. День постепенно клонился к вечеру. Оборачиваемся и видим безмятежную картину — равнину, луга и садящееся солнце. Честно — впервые в жизни был в таких горах. И пусть в этот раз мы не поднимались выше, это было непередаваемо. Несмотря на высоту, из-за рельефа это было не особо заметно. Но это и не так важно, главное — ощущения)
46. Поднимаемся на вершину пригорка — к жёлтым цветкам — это эдельвейс и другие высокогорные растения. Мы просто легли и смотрели на садящееся солнце. Так классно!
47. С пригорка вниз открываются виды на соседние шапки гор. Снега не очень много, но он есть. Дошли мы и до сугробов, попробовали их на ощупь) После жары в Сухуме, здесь было очень хорошо и свежо. Хотя и хорошо ощущалось, что дышать стало несколько тяжелее. На переднем плане можно увидеть памятную группу. На табличке центрального памятника — надпись «Воинам павшим За освобождение Кавказа в 1942 году от «Дома Москвы» на Санчарском перевале и при освобождении села от гитлеровцев горнострелковой дивизии «Эдельвейс».
Для ощущения масштаба можно посмотреть размер друга Владимира у памятника…
48. Ещё немного пейзажей.
49. Цветки жёлтого эдельвейса. Неподалёку также росли необычные чёрные тюльпаны..
50. Солнце быстро садилось за горизонт, и мы решили отправиться обратно. Путь был неблизкий, становилось холодно, но в отличной компании с хорошим водителем это нестрашно) На пути мы в сумерках ехали по неосвещённым ущельям у Рицы — через лужи, грязь, водопады — это было нечто, бррр!
51. В конце поездки мы с женой решили провести одну ночь в гостинице в Пицунде. Просто отдохнуть, и немного погулять по окрестностям.
52. А вечером нам удалось выбраться на крышу пансионата на мысу Питиунт и встретить закат у старого заброшенного маяка. Впрочем, ранее я уже про это рассказывал в отдельном фоторепортаже.
53. Садящееся над морем солнце.
А когда мы спустились, узнали, что наши планы отправиться на озеро Мзы — накрылись. И по глупейшей причине: мы не взяли с собой наличных, а сбербанковский банкомат, как выяснилось, по выходным не работает. Вот такая оказия.
54. Поэтому на следующий день мы поехали к скальному монастырю у форелевого хозяйства и обедали соком с пирожком)
«…Село Отхара лежит у подножия Бзыбского хребта в 15 км северо-западнее Гудауты. Его главное украшение — знаменитый пещерный монастырь, вырубленный на высоте 50 метров над уровнем прилегающей поверхности в живописной отвесной скале над истоком Черной речки (Мчишта). Это крупнейший в Абхазии комплекс такого рода, созданный XII веке как убежище от пиратов. Потом в нем поселились монахи, занимающиеся разведением форели. А с другой стороны скального гребня в VIII веке построена мощная цитадель, охраняющая дорогу на Северный Кавказ. Даже в наши дни этот уникальный религиозный и фортификационный комплекс весьма труднодоступен, до многочисленных келий, вырубленных прямо в скале, практически невозможно добраться без специального альпинистского снаряжения. Некоторые помещения доступны с помощью специальной лестницы, но высокая влажность в ущелье и замшелые камни сильно усложняют подъем. При этом сам исток Мчишты является весьма интересным объектом, поскольку считается крупнейшим карстовым источником (воклюзом) Кавказа, в окрестных горах обнаружено множество и других карстовых полостей, а поросшее самшитовым лесом ущелье реки очень живописно. Также характерно, что заложенное еще монахами форелевое хозяйство в верховьях Мчишты действует до сих пор. Во времена СССР оно обеспечивало свежей рыбой все Черноморское побережье (около 150 тонн деликатесной продукции в год!) и хотя сейчас задействовано едва ли на 10% своей мощности, весьма интересно для посещения. На столике, стоящем у садков, лежат пакетики с шариками корма — их можно купить буквально за 10-15 рублей и покормить рыбу, наблюдая за пенящейся от обилия плавников прозрачной водой. В окрестностях Отхары сохранилось еще несколько древних памятников, среди которых церковь около села Звандрипш в междуречье рек Мчишта и Хипста (Хыпста, Белая река) и руины храма в прибрежном поселке Амбара.»
Непосредственно после главного входа нас встречает симпатичное заброшенное здание. Забежал я и внутрь, но там пустовато.
55. Так что отправимся сразу к реке Мчишта. Очень живописное место, можно лазать по камням и делать красивые фотографии.
56. По каменным ступенькам вдоль обрыва мы идём вдоль реки. Вскоре появляется предупреждение, что дальше ходить опасно, но мы немного продвинулись вперёд.
57. Дальше надо было лезть по камням и воде, поэтому мы остановились (в кельи монастыря мы всё равно бы не полезли, так как это требует профессиональной подготовки, хороших верёвок и твёрдости рук, да и вообще экстрим). На данном снимке их видно издалека на отвесной скале.
58. Водопады на длинной выдержке.
59. Обломки камней на берегу реки
60. Вообще нам повезло, поскольку по бокам реки кое-где ещё оставался живой самшит. На снимки у меня он не попал, зато выкладываю фотографию сказочного замшелого леса у реки.
На этом всё, надеюсь, что вам понравилось) В следующий раз я напишу фотоотчёт из заброшенного пионерского лагеря либо из лаборатории при лесном НИИ.
Использованные источники:
1. http://www.wikipedia.org
2. http://www.wikimapia.org
3. http://guide.travel.ru/abhazia/goudauta/otkhara.html
4. http://azur.ru/suhumi/rest.php?view=4711
5. http://krasnodar.rcfh.ru/25_12_2014_3f359.html
P.S. А тем, кто хочет видеть мои путешествия и приключения в режиме реального времени, предлагаю добавить меня в Instagram 😉
Я буду очень рад новым друзьям и читателям в ЖЖ! Дружить;)
Если вам понравился этот репортаж, советую посмотреть также:
1.Заброшенная лаборатория 2. Шахтёрский город-призрак 3. Пансионат «Гагрипш» 
До новых встреч!
The Telegraph / UK
07 мая 2018 года
«Это прямой путь в мой дом, но я хочу, чтобы мы прошли другим путем», говорит мне Брюс Олдфилд, Я приехал на встречу с одним из самых известных модельеров Великобритании за последние 40 лет, в его загородный дом в Западном Сассексе. Преодолев тяжелую деревянную дверь, мы вчетвером — я, Брюс и его два бордертерьера, Баз и Бу — вышли в его сад. Это своеобразный элемент театральности, на котором Олдфилд явно хочет заострить внимание. За дверью оказался старинный огороженный сад, который модельер воссоздавал в течение последних двух с половиной лет. А далее, за его стенами, простираются впечатляющие холмистые пейзажи Саут-Даунса, создающие для сада неповторимый драматический фон.
В модных нарядах Олдфилда в свое время щеголяли самые богатые и известные женщины мира, от Фэй Данауэй и Шарлотты Рэмплинг до Тейлор Свифт и Рианны. Он является фаворитом герцогини Корнуоллской и принцессы Хайи из Иордании. В 1990 году модельер был награжден Орденом Британской империи за свое творчество и ныне является вице-президентом Бернардо — благотворительного приюта, где прошло всё его детство.
Его приемная мать Вайолет была родом из южных регионов Англии и Брюс перенял от нее определенный акцент со звучными гласными, что было не характерно для северо-восточных районов страны. По меркам того времени вся её приемная семья была экзотической: Олдфилд и его сестра являлись наполовину ямайцами, один брат нигерийцем, а другой наполовину пакистанцем. В местной газете даже появилась история о них, с коротким заголовком: «Вайолет и ее цветные дети».
Семья жила очень бедно в затерянном среди полей двухэтажном домике. Вайолет была швеей, и, глядя на нее, молодой Олдфилд тоже начал проявлять интерес к пуговицами, нитками и тканям, — всему, что использовала Вайолет в своей работе. Он любил природные просторы и дикие цветы, которые повсеместно росли вокруг их дома, наслаждался цветением примул, болотной калужницы и вики. «У меня и сейчас есть любимое место с болотной калужницей», говорит модельер. Сад соседа также производил на него впечатление, поскольку там были красивые, темно-красные пионы.
Олдфилд делал гербарий из цветов и, с одобрения своей приемной матери, вышил скатерть с изображением фиалок. «Я сильно устал…», — с улыбкой вспоминает те времена модельер, «но скатерть получилась довольно нарядной».
Жизнь резко изменилась, когда в 13 лет Олдфилд покинул приемный дом и переехал в филиал приюта Барнардо в Северном Йоркшире. С 1963 по 1968 он посещал Рипонскую гимназию, где получил степень преподавателя по искусству и ремеслам и был направлен на работу в одну из среднеобразовательных школ Ротерхема. По признанию модельера, он был ужасным учителем и быстро понял, что преподавательская деятельность — это не то, чем он хотел бы заниматься в своей дальнейшей жизни.
Через приют Барнардо Олдфилду удалось обеспечить финансирование исследований в области моды, сначала в Равенсборне, а затем в Центральном Сент-Мартинсе. Будучи человеком изобретательным, он, вместе со своим братом Барри, изучавшим искусство в Лондоне, придумали новые способы заработка денег на стороне. «Мы отправились в магазин Теско и купили простые белые футболки за девять пенсов, затем напечатали на них различные незатейливые изображения и продали за пять шиллингов и шесть пенсов каждую».
В 1975 году Олдфилд учредил собственный лейбл, еще через три года начал делать одежду от кутюр, создавая наряды для Дианы, принцессы Уэльской. А свой первый «сад» он сделал на двух террасах в своей лондонской квартире 28 лет назад. «Все было в горшках, и я придал ему тропический образ, — с каннами, новозеландским льном и медовиком». Первый деревенский сад модельера был в Оксфордшире, где его ближайшим соседом оказался сэр Саймон Хорнби, в то время президент Королевского общества садоводов (RHS).
Олдфилд согласился на благоустройство этой площадки даже не зайдя в дом: «Заказчик не был здесь, когда я приехал, но я мог хорошо изучить участок. Мне стало интересно, как можно решить проблему, когда окружающий пейзаж настолько драматичен, что практически подавляет сад».
Участок занимает площадь примерно 0,8 га, а дом — первоначально резиденция главного садовода — расположен в одном из его углов. Стены с южной стороны огромные, более 4 метров в высоту, — они сохранились с тех далеких времен, когда ограждения огородов делались с отверстиями. Такой прием позволял нагнетать теплый воздух из дровяных и угольных печей, что способствовало раннему цветению или плодоношению выращиваемых здесь растений.
Были предприняты большие усилия для улучшения почвы — заменен верхний слой грунта и внесен навоз. Несмотря на то, что исторически сад представлял собой большой огород, почва была сильно истощена, что характерно для всего региона Южного Даунса. «В некоторых местах плодородной почвы совсем мало, — объясняет Олдфилд, — и там до сих пор остались следы старых нагревательных печей».
В конструкции стены, выходящей на юг, находятся остатки старых тепличных пристроек и парниковых рам. Олдфилд создал здесь ряд садовых комнат небольшого размера, что позволило более рационально использовать большое садовое пространство. Гравийные дорожки ограничивают эти прямолинейные мини-сады, образуя формальную основу для растительных посадок.
Летом огромные стены почти исчезают под зелеными нарядами девичьего винограда и плюща, которые образуют насыщенный фон для благоприятной и очень разнообразной палитры растений, посаженных здесь модельером. Полученные комбинации декоративных цветочных растений и лиан, низкие, кирпичные и каменные стены, ограничивающие эффектные посадки, создают отчасти образ коттеджного сада с обилием природных многолетников.
Далее, вдоль стен, расположены деревянные рамы, исполнявшие когда-то притеняющие функции, а теперь переоборудованные под гостиный уголок. Стол и стулья окружены деревянными кашпо с высаженными в них оливковыми деревьями. В ясный солнечный день здесь создается ощущение, будто вы находитесь в Тоскане, а не в Саут-Даунсе.
Новый облик старинного огорода прослеживается и в других уголках сада. Пара старых железных ограждений, покрытых коркой ржавчины, превратились в вертикальные опоры для душистого горошка. Еще дальше, в окружении примул, расположилась теплица, в которой растут однолетние и засухоустойчивые растения.
Студия Олдфилда выходит окнами на сад, поэтому карандашные рисунки модной одежды от кутюр соседствуют на его столе с коллажами из всевозможных схем посадок декоративных растений. Я спрашиваю, есть ли взаимосвязь между ними. «Я дизайнер, а не садовник», — говорит Олдфилд. «У меня есть идеи, и я стараюсь реализовывать их на практике. И я люблю покупать растения и смотреть, как они растут».
Нужно отметить, что на протяжении многих лет Олдфилд работал с садоводами и дизайнерами, в том числе с Джеймсом Александром-Синклером, с которым он даже создал сад на самой известной в мире выставке садового дизайна Chelsea Flower Show в 1999 году. И он явно делает акцент на эстетической составляющей сада. «Я всегда ищу театральности в саду», — говорит он мне. И это действительно находит отражение во всем его творчестве и так естественно для человека, чья работа на протяжении более четырех десятилетий заключается в стремлении производить сильное впечатление.
