Яблоня из черенка корнесобственная

Привитые и корнесобственные яблони и груши

Сегодня нельзя найти ни одного сада, в котором не росло бы привитое плодовое дерево. Любой питомник поступает следующим образом. К любому подвою прививают ценные сорта груш или яблонь, а затем получившееся растение выставляют на продажу. Дачник покупает его и высаживает на своем участке с целью получения большого урожая с высокими вкусовыми характеристиками. Но так ли всегда бывает? К сожалению, нет.

Питомники ставят на поток прививание и продажу растений, поэтому часто о совместимости привоя и подвоя никто даже не задумывается. В результате таких «опытов» дачник в своем саду высаживает растение, не готовое выживать в текущих климатических условиях или дающее плоды, разительно отличающиеся от обещанных при продаже саженца. Это касается яблонь. Если же при прививании подвоя и привоя груш произошла их несовместимость, то саженец не только не даст урожая, но в 99% случае просто погибнет.

Как же быть в случае, когда есть необходимость заполнить сад исключительными и выверенными сортами груш, яблонь, слив и вишен? Выход есть — это размножение черенками. В этом случае автоматически отпадает вопрос о совместимости привоя и подвоя, поскольку будущее растение будет выращено из черенка уже привитого плодоносящего дерева. Корнесобственные деревья без осложнений переносят близкое к поверхности почвы прохождение грунтовых вод. Их легко будет размножить не только черенками, но и отводами или даже при помощи корневой поросли.

Конечно, нельзя со 100%-й уверенностью заявлять, что размножение плодовых деревьев черенками — единственно верный и эффективный способ, не идущий в сравнение с покупкой привитых саженцев. Оба эти метода имеют как свои плюсы, так и минусы. С уверенностью можно только сказать, что размножение при помощи черенков — это еще один метод вегетативного размножения плодовых деревьев, заслуживающий внимания.

Как вырастить корнесобственную яблоню и грушу из черенка

Горизонтальная посадка саженца

Существует способ выращивания корнесобственной яблони, при котором можно вовсе обойтись без черенков. Для этого берут саженец (привитый или корнесобственный) в возрасте 2-3 лет. Весной его высаживают в посадочную яму в горизонтальном положении. Если на яблоне находятся отростки-веточки, то их располагают вертикально и закрепляют опорами. В том месте, где отростки соединены с основным стеблем делают надрез и удаляют верхний слой коры. Эта операция нужна для скорейшего образования корневой системы возле каждого отростка.

Далее корни и ствол растения засыпают землей. Каждый побег будет стремиться расти вверх. Возможно на самостоятельной веточке будут образовываться новые почки и побеги. На 2-3 года яблоню или грушу оставляют в таком положении. Через этот период времени каждый побег даст свою собственную самостоятельную корневую систему. Далее каждый саженец отделяется от основного растения и отправляется на самостоятельное довыращивание еще на год-два. Ради эксперимента побеги можно не отделять от материнского растения и не рассаживать. В итоге получится что-то, похожее на живую изгородь.

Размножение яблонь и груш черенками

Далее рассмотрим черенкование как один из действенных методов размножения плодовых деревьев. Черенки нарезают в средней полосе России во второй половине июня, в холодных местах — в конце июня-первой половине июля. Имеется взрослое растение с новыми побегами. Для черенкования подходят только те побеги, в нижней части которых начала образовываться кора, а верхняя основная пока еще остается зеленой. Листики должны быть уже полностью раскрыты кроме последнего самого верхнего.

Нарезку черенков производят утром, когда в растении накоплено максимальное количество влаги. Для срезки используют прививочный ножик. Первый нижний срез делают под углом в 45 градусов в направлении почки, но ее не срезают. Верхний срез производят строго над почкой горизонтально. Один побег в зависимости от его размеров может быть разделен на два-три черенка.

На каждом черенке должно остаться три листа и два междоузлья. Нижний лист удаляют, а у двух верхних оставляют только наполовину, чтобы растение испаряло как можно меньше влаги.

Далее черенки помещают в заранее подготовленный раствор для стимуляции корнеобразования на срок 18 часов, накрыв сверху пакетом.

Пока черенки находятся в растворе, подготавливают ящик для их высадки. Высота ящика должна быть около 30 см. На его дно насыпают питательный субстрат примерно 15 см толщиной. Сверху — прокаленный песок толщиной около 5 см. Прокаливать обязательно, так как этот слой должен быть освобожден от вредных микроорганизмов. Субстрат и песок поливают обильно. Для полива также может быть использован раствор-стимулятор корнеобразования.

Заранее подготовленные черенки высаживают в песок на глубину примерно 1,5 см. Важно не прикапывать глубже, иначе черенок может сгнить. Сверху ящик с черенками накрывают пленкой и оставляют в парнике или теплице. Черенкам для укоренения понадобится много света, но прямых солнечных лучей важно избегать. Грунт в ящике должен быть постоянно влажным, а раз в неделю импровизированную теплицу нужно проветривать. Полив лучше всего осуществлять при помощи пульверизатора, чтобы не допустить размывания верхнего слоя с песком.

Если листья на черенках стали загнивать, то важно их удалить с растения как можно быстрее. То же самое нужно проделывать и с самими черенками, которые не прижились, а начали гнить. Это делают для того, чтобы не допустить распространение инфекции на здоровые экземпляры.

Примерно через месяц у черенков появятся первые корни. Далее теплицу нужно открывать чаще, таким образом закалять растение. Осенью ящик с черенками выносят и закапывают в саду на уровне с землею. Сверху его засыпают торфом или опилками.

Весной укоренившиеся черенки высаживают на грядку примерно еще на один год, чтобы они окрепли. Далее их можно будет высаживать на новом постоянном месте.

Еще один способ укоренения черенков — использование пустой бутылки от шампанского. Зеленый побег отрезают у основания, вставляют в заполненную кипяченой водой бутылку. Важно плотно закупорить бутылку варом или воском. Далее бутылку вкапывают в землю, а отросток срезают и оставляют три почки над поверхностью земли. Сверху саженец накрывают пленкой. По необходимости проветривают и поливают. Саженец оставляют в таком виде на два-три года. За это время он должен дать в бутылке собственную корневую систему. Тогда его смело можно переносить на постоянное место.

При помощи черенков можно выращивать сливы, груши, яблоки, алычу, айву, вишню. Этот способ не подходит только для абрикос и черешен.

Яблоня относится к трудноукореняемым деревьям.

Но существуют методы и способы, благодаря которым всё же удаётся получить положительные результаты.

Тут используются и туманообразующие установки, и стимуляторы корнеобразования, и многое другое.

Всё это позволяет получать сортовые деревья на своих корнях.
Но не все сорта яблонь обладают одинаковой способностью к укоренению. Есть сорта которые укореняются легко, другие имеют среднюю укореняемость, есть и те, что укореняются трудно.

ВАЖНО! Полученные таким путём яблони сохраняют все лучшие свойства материнских растений.

Привлекает садоводов и тот факт, что в случае повреждения морозом или грызунами
верхней части дерева, дерево можно возродить, размножив корневыми отростками, получается яблоня из ветки яблони.

Смотрите видео о том, как получить корневые отростки:

Корневая система таких корнесобственных яблонь расположена не глубоко, что позволяет выращивать их в местностях с близким залеганием почвенных вод.

Правда такое расположение корней приводит к большей чувствительности их к пересушиванию, морозам, к наличию сорняков. Одновременно они и более отзывчивы к мерам ухода за растением.

Можно ли из ветки вырастить яблоню?

Выращивание яблони из ветки – действенный метод, благодаря которому садовод может самостоятельно вырастить интересующее его плодоносящее дерево.

И тем самым омолодить свою старую, но любимую яблоню, размножить полюбившийся сорт, возродить пострадавшее от морозов или грызунов дерево из своего сада.

Вопросом размножения яблонь занимался ещё И.В. Мичурин. Метод воздушных отводков придуман им.

В настоящее время известны разнообразные методы выращивания яблоневых деревьев из веток. Среди них есть методики размножения отводками, причём как прикапываемыми, правильный подбор методов, так и воздушными.

В местностях с суровым климатом даже выращивают наклонно посаженные деревья, что позволяет легче пригибать для укоренения ветки.

Яблони специально сажают с наклоном для образования укорененных веток.

Известны и сады (например, в Казахстане), где ветви молодого дерева прикапывают в обе стороны 2-3 года. При этом ветви становятся по сути корневищем.

Описаны Н.И. Курдюмовым полученные таким путём низкорослые сады. По этой методике ветви яблони укореняются методом отводков, а далее у молодого дерева опять укореняется ветвь и далее, далее.

Так образуется своеобразный «сад-дерево». И деревья эти низкорослые.
Известны методики выращивания яблонь и из корневых отпрысков.

Как правильно вырастить яблоню из ветки (методика)

Выращивание саженцев весной

Весной возможно укоренение такими методами отводок, как «прикапывание», «воздушное отводкование». А также укоренение зелёных черенков.

Для размножения яблонек отводками необходимо молодое дерево, посаженное с осени наклонно. Ветви его должны касаться земли.

Весной выбранная ветка плотно пришпиливается к земле в нескольких местах специальными скобами.

Из почек прорастают побеги. Они окучиваются несколько раз на протяжении лета, по необходимости подсыпается земля, производится полив.

Этот метод подходит для районов с засушливым климатом. Его можно усилить, сделав на коре надрезы или сняв колечко коры, но не до конца.

Осенью

Так к осени, уже возможно получить молодые, хорошо укорененные саженцы. Но только весной их можно отделить секатором от материнского дерева.

Затем следует высадка на постоянное место. Такую форму выращивания яблонь ещё называют стланцевой или стланцево-кустовой.

Внимание! Получить же этим методом саженцы от взрослого дерева невозможно. Поэтому в этом случае используют метод размножения воздушными отводками. Этот метод считается более продуктивным. И он не такой трудоемкий.

Воздушные отводки

Практически процесс того, как вырастить яблоню из веток, проходит так:

• на дереве выбираются сильные ветви с хорошим приростом;
• сразу под местом начала роста побега этого года снимается кольцо коры размером 1-3 см; (май – июнь: это место хорошо заметно);
• но возможно сделать вместо этого несколько косых насечек вокруг ветки — в этом случае при наступлении неблагоприятных засушливых условий питание ветки не прекратится;
• место травмирования ветки обрабатывается специальными препаратами, стимулирующими корнеобразование, к примеру «Корневином»;
• почки в середине пакета необходимо ослепить;
• затем оно обкладывается влажным мхом, сырыми прелыми опилками; можно добавить немного перегноя; увлажнение — среднее, общее количество – около стакана;
• сверху необходимо одеть пакет и завязать на ладонь ниже места разреза или использовать обрезанную пластиковую бутылку; обернуть газетами (защитить от солнца);
• к осени должны образоваться корни;
• эту часть ветки с корнями необходимо отделить от дерева и посадить на зиму в укрывную траншею;
• в случаях затруднения с корнеобразованием — при посадке таких черенков в грунт весной получим отличное укоренение.

Смотрите видео об укоренении воздушного отводка, опыт профессионалов:

Важно! Укоренять методом отводок можно и корневые отпрыски, но в случае привитого маточного растения, полученные молодые саженцы будут годиться только в качестве подвоя, так как отрастают от места, находящегося ниже прививки.
И только в случае корнесобственного дерева корневая поросль будет иметь свойства сортовой яблони.

Укоренение зеленых черенков

Хорошие результаты даёт укоренение зелёных черенков: с мая по конец августа.

Методика такова:

• нарезаются черенки с листьями длинно примерно 30 см;
• производить нарезку лучше утром, сразу приступая к посадке;
• из черенка вырезается средняя часть — должно быть 3 почки;
• нижний срез — прямо под почкой, нижний лист срезается;
• верхний срез – чуть выше почки;
• 2 оставшихся листка укорачивают наполовину, т.к. идёт сильное испарение влаги;
• делается небольшой парник непосредственно на грядке или в ёмкости, ящике;
• насыпается слой питательного грунта, сверху — слой влажного песка толщиной 4-5 см;
• нарезанные черенки высаживаются в песок на 1-2 см (нижнее междоузлие);
• устанавливаются дуги из прутьев как опора для плёнки;
• всё герметично укрывается плёнкой;
• 2 раза в неделю парничок приоткрывается и черенки опрыскиваются водой;
• парник располагается в кружевной тени дерева или у северной стены дома.

Смотрите видео, как правильно укоренять зеленые черенки:

В случае использования для размножения одревесневших черенков яблони осенью или зимой используют иные методики.

Их существует несколько:

• методика укоренения черенка в воде;
• укоренение в домашних условиях в грунте, состоящем из смеси 1 части почвы для цветов, 3 частей соломы;
• укоренение черенков в целлофановом пакете: у пакета отрезается дно, пробиваются дырочки, он наполняется почвой-капельный полив через тканевые верёвки;
• укоренение в картофеле: черенок втыкается в картофелину, которую вкапывают в землю; обеспечивается полив и накрывается банкой.

Есть метод, заключающийся в стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ. И если создать благоприятные условия в веточках включатся процессы корнеобразования.

Важно! Эти процессы должны начаться до начала движения соков в дереве, не позже 2 месяцев, то есть зимой.

Для этого необходимо:

• подобрать на яблоне достаточно вызревшую ветку; её древесина должна быть одно-двухлетней;
• веточку необходимо надломить — перелом до серцевины, «закрытый перелом», кора не должна повредиться; но возможен и частичный перелом;
• если ветка достаточно длинна – переламывают в 2-3 местах; должны получится черенки по 15-20 сантиметров; возможно сначала обмотать, а потом надламывать;
• место перелома фиксируют в полусогнутом состоянии (привязывают к палочке, проволоке), обматывая пластырем, изолентой и оставляют так до весны;

Важно! За этот период яблоня будет направлять в место травмы ростовые вещества, необходимые для срастания;

• повязку снимаем в марте — апреле; ветка разрезается по местам перелома;
• получившиеся черенки ставят в непрозрачную или тёмную посуду на 2 л, наполненную дождевой или талой водой примерно на 6 см, плюс пару таблеток активированного угля, размещают на подоконнике;
• примерно недели через 3 появится каллюсное утолщение, затем начнётся рост корней;
  при достижении корнями см 6, их высаживают в открытый грунт; желательно сделать парничок, притенять, поливать; полученные саженцы начнут быстро расти.

Смотрите видео об укоренении яблони, советы опытного садовода:

Выбору и подготовке ветки для отводки

Выбору и подготовке ветки для отводки или черенка тоже необходимо уделить внимание, так как это тоже отражается на результате.

Выбираем здоровую ветку, плодовую, на ней не должно быть ответвлений. Место её расположения должно быть солнечным. Таким требованиям будут отвечать ветки 2 — 3-х лет, в диаметре с карандаш.

После снятия колечка коры с ветки, необходимо удалить плодовые почки, расположенные выше. Такая ветка готова к отводкованию.

Совет! Для черенкования не стоит брать жирующие побеги. Подходят боковые, не очень мощные ветки. Хорошо так же оставить и кусочек ветки, на которой растёт будущий черенок.

Срезать зелёные черенки необходимо утром.

Брать сломанную или срезанную ветку?

Когда производится размножение яблони ветками, в вопросе отламывания или отрезания ветки для черенка преобладает мнение, что предпочтительнее отломать веточку с «пяточкой».

Такой черенок будет лучше приживаться. На ветке делается надрез, затем производят отламывание в этом месте.

«Пяточку» по необходимости зачищают, укорачивают и даже расщепляют на 2-4 части для увеличения поверхности корнеобразования.

Учитывая то, что яблоня всё же является трудноукореняемым деревом, разработанные методики не всегда дают 100% положительный результат.

Но правильный подбор метода, подходящего для климатических условий, неукоснительное слежение за степенью увлажнения веточек, аккуратность в выполнении мероприятий по укоренению выбранного живого материала несомненно даст положительный результат.

Размножение яблони укоренением черенков

Этот метод используют в двух основных случаях:

• Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
• Для получения корнесобственных саженцев.

Метод состоит из следующих этапов:

1. Заготовка черенков.
2. Хранение их (при необходимости).
3. Укоренение.
4. Высадка в грунт.

Размножение яблони одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

1. Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
2. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов.Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала
3. В марте — апреле снимают повязку и разрезают черенки по местам надломов. При этом нижний срез должен быть прямым и находиться на 1—2 см ниже почки, а верхний — косым и находиться на 0,5—1 см над почкой. Направление верхнего среза — от почки вниз.
4. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной — её обрезают так, чтобы верхние концы черенков оказались немного выше края бутылки), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см. В воду добавляют две таблетки активированного угля. Ёмкости с черенками размещают на подоконнике. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала
5. В марте — апреле снимают повязку и разрезают черенки по местам надломов. При этом нижний срез должен быть прямым и находиться на 1—2 см ниже почки, а верхний — косым и находиться на 0,5—1 см над почкой. Направление верхнего среза — от почки вниз.
6. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной — её обрезают так, чтобы верхние концы черенков оказались немного выше края бутылки), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см. В воду добавляют две таблетки активированного угля. Ёмкости с черенками размещают на подоконнике. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см
7. Затем наблюдают за процессом укоренения. Примерно через неделю на нижних концах черенков образуются каллюсные (каллусные) утолщения, затем начнут появляться корешки. Когда их размер достигнет 5—7 см (обычно на это уходит ещё две недели), то черенки высаживают в грунт. Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт
8. Место для высадки должно быть хорошо освещённым, но без прямого попадания солнечных лучей. В жаркое время, возможно, понадобится притенять будущие саженцы. В первое время до хорошего укоренения (примерно на 2—3 недели) над черенками нужно устроить импровизированную тепличку из подручных материалов (стекла, прозрачного пластика или плёнки) для создания парникового эффекта.
9. В течение сезона нужно периодически поливать растения, не допуская пересыхания почвы.
10. К осени из черенков вырастают полноценные саженцы, которые можно высаживать на постоянное место.

Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

Укоренение одревесневших черенков в домашних условиях

Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

1. Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
2. Достают черенки и освежают их срезы.
3. Верхние срезы покрывают садовым варом.
4. Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
5. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см
6. Хорошо увлажняют почву и в дальнейшем следят за тем, чтобы она не пересыхала. Переувлажнения и закисания допускать также нельзя.
7. Создают в контейнерах парниковый эффект путём сооружения импровизированного миниатюрного парничка. Содержат их в помещении с комнатной температурой.
8. В конце марта — начале апреля контейнеры с уже укоренившимися черенками выносят в сад либо пересаживают их в открытый грунт в школку.
9. До осени обеспечивают растениям обычный уход — поливы, рыхление, мульчирование, притенение.

Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

Достоинства и недостатки способов размножения яблони укоренением одревесневших черенков

К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

• Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
• Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
• Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

Размножение яблони зелёными черенками

Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

Методика такова:

1. Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
2. Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
   • Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
   • Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
   • С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
3. В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
4. Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см. Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см
5. Над ящиком устанавливают небольшой парник из дуг и плёнки для создания оптимального режима влажности.
6. Парник с ящиком размещают в полутени.
7. Периодически с интервалом 3—4 дня парник ненадолго (на 5—10 минут) открывают и увлажняют песок из распылителя.
8. После укоренения черенков (как правило, это происходит через 2—3 недели) парничок снимают.
9. До осени следят за тем, чтобы почва всегда была увлажнённой, периодически её рыхлят и мульчируют.
10. Осенью молодые саженцы либо высаживают на постоянное место (с обязательным укрытием от морозов), либо пересаживают в контейнеры с питательным грунтом и помещают на зиму в неотапливаемую теплицу.

Видео: как правильно укоренять зелёные черенки

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата — яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5—7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5—10 мм и длиной 10—15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами — лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.

К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:

1. За 10—15 дней до предполагаемой даты посадки помещают черенки наклонно в ящик с опилками так, чтобы часть, которая была ближе к стволу, оказалась засыпанной, а вторая часть была направлена вверх и слегка выступала над опилками.
2. Опилки хорошо увлажняют и ставят ящик в тёплое помещение (+20—25 °C).
3. Через некоторое время на черенках образуются почки, после чего начинается рост поросли. Когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см, их высаживают в грунт. Обычно это происходит за 2—3 недели.
4. Сажают черенки наклонно либо вертикально в бороздки с интервалом 5—6 см на такую глубину, чтобы они выступали из земли на 1,5—2 см.
5. Бороздку поливают и мульчируют.
6. После появления всходов ухаживают за ними также, как и за обычными сеянцами (поливают, рыхлят, пропалывают, притеняют и т. д.). Через некоторое время после посадки корневых черенков появляются всходы

Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:

• Невозможность размножения привитых деревьев.
• Невозможность размножения старых деревьев.

Выращивание саженцев из корневых отводков

Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.

На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения

Видео: получение саженцев яблони из корневых отводков

Укоренение черенков на дереве (воздушные отводки)

Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае — июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:

1. Находят молодой побег текущего года и ниже места начала его роста на прошлогодней одревесневшей части снимают кору кольцом шириной 1—3 см.
2. Место среза коры увлажняют раствором Корневина, что будет способствовать более быстрому образованию корней.
3. На расстоянии 10—15 см выше надреза ослепляют все почки и делают несколько надрезов коры.
4. На ветку одевают узкий полиэтиленовый рукав — пакет с обрезанным дном — диаметром 10—15 см. Нижний его конец закрепляют изолентой ниже кольцевого среза на 7—10 см. После чего пакет заполняют на высоту ослеплённых почек сырыми перепревшими опилками или влажным мхом и добавить немного перегноя. Увлажнить субстрат добавлением примерно 200—300 мл воды — талой либо дождевой — и закрепить верхний конец пакета изолентой. Вместо пакета (либо вместе с ним) можно использовать разрезанную пластиковую бутылку подходящего размера. Конструкцию для укоренения врздушных отводков делают из подручных материалов
5. Затем полученную конструкцию оборачивают несколькими слоями газет либо белой бумаги для отражения солнечных лучей. А также возможно применить для этого алюминиевую фольгу.
6. К осени внутри пакета должны образоваться корни. Если это произошло, то верхнюю часть ветки с корнями отрезают и высаживают на зиму в траншею, которую хорошо утепляют.
7. Весной саженец высаживают на постоянное место.

Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.

Видео: укоренение воздушных отводков яблони

Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.

• Пётр Владимирович Садовников

Здравствуйте! Меня зовут Пётр Владимирович. Мне 63 года. По образованию — инженер-механик.