Содержание

Столовые сорта винограда — сорта предназначенные для потребления в свежем виде.

На этой страничке я буду публиковать описания, фото и видеоматериалы сортов столового винограда растущих и плодоносящих у меня на участке (Беларусь, Гомель). Все сорта растут в открытом грунте, прекрасно вызревают и набирают сортовые вкусовые и размерные характеристики. Более подробно ознакомится с описанием понравившегося вам сорта можно нажав на его название или ссылку «Читать подробнее…»

Прежде чем преступить к выбору сортов винограда, настоятельно рекомендую Вам изучит вот эту статью «Как выбрать подходящий сорт винограда.» Это даст вам возможность подойти к выбору осознано и избежать многих ошибок и разочарований в дальнейшем.

Аркадия

Эта замечательная форма уже долгие десятилетия является несменяемым лидером в рейтингах виноградных сортов по совокупности положительных характеристик. Да, есть сорта вкуснее, есть урожайней, есть более морозостойкие и менее болезненные, но если сложить все характеристики вместе и рассмотреть именно совокупность всех отрицательных и положительных особенностей того или иного сорта, то получится, что альтернативы Аркадии нет уже долгие годы. Именно по этой причине этот сорт несомненно можно назвать самым популярным сортом винограда на постсоветском пространстве. «Читать подробнее…»

Кодрянка (или «Black magic» Черная магия)

Сорт крупноплодного столового винограда «Кодрянка» выведен специалистами Молдавского НИИВиВ «Виерул» из всем хорошо известных сортов «Молдова» и «Маршальский». После приобретения патента на этот сорт итальянцами, сорт поменял название на «Black magic» («Черная магия»), но для нас он навсегда останется под хорошо известным и любимым названием — «Кодрянка». Сорт очень раннего срока созревания, от начала вегетации до технической зрелости винограда сорту необходимы 110-120 дней. «Читать подробнее…»

Красотка

Этот очень вкусный и без сомнения один из самых красивых сортов винограда выведен известным селекционером любителем Е.Г. Павловским. Сорт создан на основе розовоплодного сорта Виктория с добавлением пыльцы европейско-амурских форм винограда. Сорт Красотка — крупноплодная форма столового винограда раннего срока созревания. От начала вегетации до созревания урожая сорту необходимо всего 110-115 дней, что делает его пригодным к возделыванию в нетрадиционных для виноградарства регионах. Сила роста куста средняя, лоза вызревает хорошо. В северных регионах выращивания требует укрытия на зиму. «Читать подробнее…»

Кишмиш №342 (к-ш Венгерский)

Кишмиш №342 или кишмиш Венгерский — гибридная форма винограда очень раннего срока созревания. От начала вегетации до полной зрелости винограда, сорту необходимы всего 105-110 дней. У меня, в Беларуси (Гомель), сорт вызревает самым первым в середине августа, на 1-2 недели раньше остальных сортов.
Эта гибридная форма винограда была выведена в Венгрии путем селекционной работы с такими сортами как «Виллар блан» и «Перлет». «Читать подробнее…»

Кишмиш Лучистый

Данный сорт — бесспорно одно из наилучших достижений виноградарства по селекции бессемянных сортов. Огромная урожайность, вкусовые характеристики, эстетика и товарность ягоды делают этот сорт одним из лучших кишмишей для выращивания на товарных и любительских виноградниках.
Неустойчивость к болезням и слабая морозостойкость усложняют агротехнику выращивания, но все остальные характеристики, и особенно вкус ягоды и эстетика грозди, позволяют занимать данному сорту лидирующее положение на рынке бессемянных сортов винограда. «Читать подробнее…»

Ливия

Сорт крупноплодного столового винограда Ливия без сомнения можно отнести к одному из лучших сортов современной селекции винограда. Автором сорта является один из самых известных селекционеров-любителей — Загорулько В.В. (Запорожье, Украина).

В 2010 году авторские права, на тогда еще гибридную форму «Ливия», были переданы Всероссийскому национальному научно-исследовательский институту виноградарства и виноделия „Магарач» (Крым), где несколькими годами позже эта замечательная форма получила высокое звание сорта и вошла в государственный реестр сортов Украины. «Читать подробнее…»

Надежда АЗОС

Сегодня рассмотрим перспективность выращивания в наших северных широтах одного из «старейшин» в черноплодном сегменте виноградарства — сорт Надежда азос (Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия). Этому сорту уже более 40 лет, но его смело можно причислить к классике современного виноградарства, наряду с Аркадией, Лорой, Кодрянкой, Лучистым и т.д.
«Старье» — отмахнуться многие.
Возможно…только по какой то причине это «старье» не покидает и вряд ли покинет наши виноградники, в отличии от сотен любительских новинок громко заявивших о себе и, сорвав «кассу» в продаже саженцев, с позором удаленных через 2-3 года выращивания. «Читать подробнее…»

Флора (Лора)

Сорт винограда «Флора», а именно так введен в Государственный реестр сортов Украины давно известная и любимая многими виноградарями форма винограда «Лора», является огромной удачей Одесского Института виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова НААН Украины. Путем скрещивания сортов «Мускат де Сен-Валье», «Хусайне», смеси пыльцы «Мускат гамбургский» и «Королева таировская» ученым удалось получить поистине прекрасную по своим вкусовым и сортовым характеристикам форму винограда. «Читать подробнее…»

Преображение

Преображение — крупноплодная форма винограда раннего срока созревания (110-115 дней) с поистине потрясающими размерными характеристиками грозди в целом и ягоды в отдельности. В настоящий момент рассматривается присвоение данной гибридной форме винограда статуса сорта. Гроздь имеет коническую или цилиндрическую форму и среднюю плотность, а ягода удлиненно-овальную. При хорошей агротехнике выращивания, грозди могут достигать гигантских размеров и веса более 3 кг. при средних показателях веса грозди 1-1,5 кг. При этом средний вес ягод 13-14 гр, а отдельные ягоды в грозди имеют размеры соизмеримые со спичечным коробком и вес 20 гр. «Читать подробнее…»

Юбилей Новочеркасска

Юбилей Новочеркасска — одна из трех гибридных форм винограда знаменитой «Тройки Крайнова» («Юбилей Новочеркасска», «Преображение», «Виктор»). Эти формы произвели фурор на рынке винограда. Эстетика и размерные характеристики как грозди в целом, так и ягоды в частности, позволили этому винограду получить лидирующие позиции на товарных виноградниках виноградарей Украины и юга России в розовоплодном сегменте.

«Читать подробнее…»

Чтобы быстро найти нужную статью, кликните по ее названию.

  • Мой опыт применения бесшпалерной головчатой формировки виноградного куста
  • Это сладкое слово “Виноград”
  • Плодовое звено. Просто о сложном
  • Некоторые важные тонкости обрезки винограда
  • Формируем виноградный куст. Модифицированная система Гюйо без штамба
  • Опоры для винограда. Устройство одноплоскостной вертикальной шпалеры
  • Простое и надежное крепление пленки к земле
  • Спанбонд или полиэтиленовая пленка, что лучше?
  • Минеральные удобрения по Миттлайдеру. Расчет состава удобрений
  • Химические обработки растений на нашем участке. Как разобраться новичку?
  • Укоренение черенков винограда – это просто
  • Полив саженцев винограда, выращиваемых в емкостях
  • Как самому сделать простой и удобный кильчеватель?
  • Как бороться с затоплениями виноградника?
  • Какая формировка виноградного куста лучше?
  • Оидиум — приговор?
  • Когда лучше укоренять черенки винограда?
  • Как определить верх черенка?
  • Растрескивание ягод винограда. Что делать, если ягоды лопаются от дождя?
  • Выставка винограда в Пинске. Осень 2012 года
  • Подготовка винограда к зиме
  • Универсальный кильчеватель с функцией зимнего хранения черенков
  • VI международный форум виноградарей и виноделов в Киеве
  • Выставка винограда 2013 г. в Пинске состоялась
  • Преимущества одноплоскостной шпалеры или почему я не применяю на винограднике двухплоскостные шпалеры
  • Укоренение одноглазковых черенков винограда это просто
  • Когда укрывать виноград?
  • Выставка винограда 2015 в Пинске

>Как правильно посадить виноград в витебской области

Время посадки венетирующего саженца винограда

Вегетирующий саженец винограда с закрытой корневой системой.

Во-первых, напомню что вегетирующий, это саженец с закрытой корневой системой, полученный при весеннем укоренении черенка, с последующим доращиванием в контейнере в домашних условиях. Теоретически такие саженцы можно высаживать в любое время вегетационного периода виноградного растения. Но, практика показывает, что их лучше всего садить все же весной или раннем летом.

Ведь саженцу важно не только прижиться на новом месте, но и успеть до конца первого в своей жизни года нарастить приличную корневую систему и, что самое важное, прирост на саженце должен хорошо вызреть хотя бы на 5-6 почек для гарантированной перезимовки и возобновления роста следующей весной. Да и длительное нахождение саженца в ограниченном объеме контейнера не идет ему на пользу, корневая система не развивается, рост зеленой массы соответственно тоже, растение выживает, а не растет. Глядя на такие «заморыши» с абсолютно не вызревшей лозой осенью на рынке, диву даешься, как продавцы умудряются их «впарить» садоводам. Но речь сейчас не о том, вернемся к нашим «баранам».

Получается, что чем раньше наш саженец окажется посаженным на свое постоянное место жительства, тем лучше? Абсолютно верно, НО с двумя важными условиями:

  1. Земля в месте посадки должна прогреться более 15 градусов тепла. На разных почвах, при одинаковых погодных условиях, прогрев земли в месте посадки может значительно отличаться, чем «легче» почва тем быстрее прогрев и наоборот. Как искусственно увеличить прогрев почвы на глубине корневой пятки саженца, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда.»
  2. Среднесуточная температура превысила 10 градусов тепла и исключены ночные заморозки в вашем регионе.

Когда наступит такой период в вашей местности, мой читатель, я не знаю. Напишу лишь, что для юга Беларуси оптимальные сроки посадки вегетирующих саженцев винограда, на мой взгляд, варьируются с середины мая до середины июня в зависимости от сложившихся температурных условий в год посадки.

Время посадки обычного саженца винограда

Обычные саженцы винограда с открытой корневой системой.

Здесь имеется ввиду годовалые или двухлетние саженцы винограда с открытой корневой системой, закончившие период вегетации и реализуемые виноградарями в осенне-зимний и ране-весенний период, то есть обычные саженцы.

Ну, для начала нам надо определиться в какой период года мы вообще хотим произвести посадку саженца. У осенней и весенней посадки есть как свои плюсы и минусы, так и «адепты» того или иного времени посадки с «пеной у рта» доказывающие, что именно их вариант посадки единственно правильный и лучший. Сразу оговорюсь, что являюсь приверженцем осенней посадки саженцев, причем не только винограда, но и других плодово-ягодных культур. Но, несмотря на это, попытаюсь не предвзято рассмотреть все достоинства и недостатки обоих способов.

Плюсы весенний посадки саженцев винограда:

  1. Единственный, на мой взгляд, плюс весенней посадки заключается в том, что саженцу не надо зимовать на участке в открытом грунте. Он храниться в погребе или ином пригодном для хранения месте с постоянной и комфортной для него температурой вплоть до времени посадки, что, в отличии от открытого грунта, стопроцентно гарантирует не возможность порчи посадочного материала низкими температурами.
  1. Сжатые сроки посадки, не вложившись в которые, значительно замедлим развитие саженца.
  2. После посадки, саженцу, до начала роста, необходимо «прижиться» на новом месте, что отодвигает начало развитие на некоторое время.
  3. При неправильном хранении, особенно если вы приобрели саженец осенью и не имеете опыта хранения посадочного материала, возможны, как частичное ослабление, так и полная потеря саженца.

Плюсы осенней посадки саженцев винограда.

  1. Широкий диапазон сроков посадки. Можно спокойно приобрести и без лишней суеты посадить посадочный материал.
  2. Отсутствует возможность, как таковая, испортить посадочный материал при хранении, за отсутствием самого хранения.
  3. После посадки саженец не только проходит процесс акклиматизации на новом месте, но и незначительно увеличивает корневую массу за время плюсовых температур поздней осенью и даже зимой. Так как у корней, в отличии от надземной части куста, нет периода покоя, то они, хоть весьма не значительно, но растут даже зимой.
  4. Быстрый и мощный «старт» саженца весной, в отличии от собратьев весенней посадки, за счет отсутствия времени на адаптацию и привыканию к новому месту.
  1. Минус один- возможность потери саженца при значительных отрицательных температурах. Но, при грамотном подходе к укрытию саженцев, можно приблизить риск к нулю, хотя полностью гарантировать сохранность саженца, конечно, не возможно, как, впрочем, и при весенней посадке.

Да, судя по количеству «за» и»против» весенней и осенней посадки, не предвзято судить у меня вряд ли получилось, но, как говорят на Украине, «Маємо те, що маємо».

Какой вы выберете способ посадки, я не знаю, решение только за вами.

Осенняя посадка начинается после естественного листопада на винограднике, во время его перехода в фазу временного покоя и длиться до наступления первых заморозков. До заморозков, конечно, тянуть я вам не рекомендую, пару недель плюсовых температур помогут саженцу адаптироваться на новом месте, но и спешить с посадкой нет ни какой необходимости. Для Беларуси, на мой взгляд, оптимальное время посадки: весь октябрь и первая декада ноября.

С весенней посадкой несколько сложнее. Вам необходимо попасть в короткий период, когда вегетация виноградного растения еще не началась, но угроза значительных заморозков уже прошла. Этот период даже на одном и том же месте каждый год незначительно изменяется, а сказать когда он наступит в вашей местности, мой читатель, я тем более не могу. Решаем сами, опираясь на логику и здравый смысл. Белорусы могут ориентироваться на апрель месяц, а вот в начале или конце, тут уж по погоде в год посадке смотрим.

Ну, вот мы и рассмотрели основные сроки посадки саженцев винограда.

Как видите, дорогой читатель, опять я не дал вам готового рецепта, мол, посади такого-то числа и будет тебе счастье. Я ведь не знаю в какой климатической зоне вы живете, а тем более не знаю какие погодные условия сложились у вас в год посадки, а просто ляпать языком не отвечая за свои слова я не привык. Бог дал вам не только глаза, чтобы вы прочли этот текст, но и мозг, надеюсь, чтобы вы проанализировали прочитанное, сделали для себя какие-то выводы и применили полученную информацию на практике с поправкой на СВОИ климатические особенности.

На сим прощаюсь с вами и желаю вам удачи и хороших урожаев.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ САЙТА:

Дмитрий Георгиевич , спасибо за советы. Ваши советы в отличие от других коротко, ясно и полезно.

Какой сорт выбрать

Конечно, чтобы вырастить растение и получить отменный урожай, необходимо выбрать сорта винограда, которые приспособлены именно к местным климатическим условиям. Понятно, что чем дальше на север, тем более морозостойким и ранним должно быть растение.

Наибольшее распространение в Беларуси имеют сорта Изабелла, Мадлен Анжевин, Шасла белая. Самым простым вариантом для начинающих будет вырастить сорта, который устойчивы к заморозкам и грибкам. К подобным сортам относятся, например, неукрывные сорта винограда. Они будут немного уступать во вкусе деликатесным сортам, но и ухаживать за ними в разы проще.

К выносливым сортам относят Восторг, Русский Конкорд, Лидия, Днестровский розовый и другие. Вообще, сортов, подходящих для выращивания на севере, целое множество. Около 200 таких сортов были созданы только в Пинском опорном пункте виноградарства (Беларусь).

Для виноградарства на севере, пожалуй, нет более важного параметра, чем срок созревания. Срок созревания – это период от распускания почки до полного созревания ягоды. При этом важно учесть сумму активных температур в период вегетации куста. Эти данные нет необходимости высчитывать – для каждого сорта они уже известны и включены в описание. Для выращивания в Беларуси наиболее подходящими из 8 категорий являются такие: сверхранние (до 105 дней), очень ранние (105–115 дней), ранние (115–125 дней), ранне-средние (125–135 дней).

Особенности посадки

Основное отличие Беларуси в высадке винограда является бедность грунтов и низкие температуры. Первое решается заполнением ямы плодородной смесью на пару лет вперед, второе – укрытием на зиму.

Сажать виноград нужно в прогретую землю – это те же числа, что и для посадки овощей (май-июнь). Можно посадить и в начале осени, но тогда необходимо насыпать небольшую горку над саженцем для защиты зимой. Высокорослые сорта должны быть посажены на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Разные сорта лучше выращивать на большем расстоянии. Самая глубокая посадка в Белоруссии рекомендуется в южном районе – на глубину 30 см. Минимальной глубины должны быть посадки на севере – 20 см.

Как отмечалось выше, лучше создать запас питательных веществ: для этого на дно высыпается дренаж, а потом всыпается обогащенный грунт – обычно это смешанная с навозом, компостом и золой земля. На треть заполненной ямы насыпается горка, куда и ставят саженец, его корни расправляют и досыпают почву. Обрежьте саженцы так, чтобы на поверхности осталось две почки. Сажать необходимо под углом в 45°. Затем почва добротно поливается теплой водой и досыпается до прежнего уровня. При подобной посадке в первый год жизни виноградник не нужно подкармливать.

Правила ухода

Конечно, посадив растение, вы не получите желанный урожай без усилий. Потребуется определенный уход за виноградом. Чтобы куст формировался веером, необходимо при отрастании побегов часть из них отламывать. От самого черенка должно быть 2–3 побега, от каждого из которых может быть еще по 3–4. Тогда же придет время и ставить опору для крепления лозы по мере роста. Известный и нетрудоемкий способ опоры – колья с натянутой между ними проволокой.

Также для формирования винограда критично обрезание и пасынкование. Слабые побеги нужно весной удалять. А перед цветением верхушки прищипывают – для лучшего разрастания в стороны. Осенью также нужно не забывать ухаживать – обрезать виноград (самые молодые побеги, а те, что одеревенели, – укорачивают).

Для того чтобы почва возле ствола была рыхлой и там не было сорняков, хорошо подходит мульчирование. Несмотря на то что винограду нужен регулярный полив, во второй половине лета его уже не стоит орошать. Если осень без дождей, то на зиму кусты необходимо хорошенько полить. Взрослому винограду необходима подкормка трижды в год: весной, перед цветением и когда ягоды размера с горошину.

Подготовка к зиме

Чтобы ваш виноградник пережил зиму, ему необходима дополнительная защита. Поэтому на зиму его укрывают. Рекомендуется это делать тогда, когда температура воздуха днем стабильно опускается до уровня нулевой отметки. В южной части Беларуси это конец ноября, в центральной и северной – в середине месяца. Правда, из-за потепления этот срок сдвинулся фактически на месяц.

Перед укрытием виноград необходимо обрезать. Если это куст, который посадили в этом году, то удалить нужно только часть, что погибла от первых заморозков. После проводится обработка 3%-м медным или железным купоросом. Для укрытия подойдет как природный материал вроде соломы, тростника и т. п., так и искусственный – вроде вспененного полиэтилена.

Частой ошибкой является поздняя уборка укрытия, которая приводит или к выпреванию куста, или к преждевременному пробуждению. В южных районах страны это стоит делать в первой мартовской декаде, в центральной – в конце второй, а в северной – в конце марта.

Открывать виноград следует не сразу – какое-то время лучше открывать ветки только в пасмурные дни, а только потом уже и в солнечные.

1. Выбор участка для посадки

Виноградная лоза любит солнечные теплые участки, закрытые от ветра, с учётом рельефа.

Теплые участки (наиболее подходящие) расположены:

  1. На верхних и крутых (более 15-20 градусов) средних частях южных склонов. Во все часы суток температура приземного слоя воздуха здесь на один полтора градуса выше (за вегетацию это составляет дополнительно 200-300 градусов активных температур), чем на равнинных участках.
  2. Возвышенностях, высота которых не превышает 300 метров над уровнем моря.
  3. Приусадебных участках — с южной стороны стены (желательно белого цвета) дома, сарая, забора или другого сооружения.

Умеренно теплые участки (менее подходящие) расположены:

  1. На средних частях южного склона или на верхних и средних частях восточных и западных склонов. На этих участках отмечается незначительное повышение температуры в дневное время.
  2. Равнинные участки в южной части Беларуси.
  3. В приусадебном хозяйстве — западной и восточной стороны стены (желательно белого цвета) дома, сарая, забора или другого сооружения.

Холодные участки (абсолютно неподходящие) расположены:

  1. На Северном склоне, а также на нижних частях южных, западных и восточных склонах. Северный склон холодный, а на участках у основания склонов происходит застой холодного воздуха и заморозки держатся больший период времени.

2. Выбираем почву для посадки. Основные почвы Беларуси

На рост и развитие виноградника в первую очередь оказывает влияние почва .

1. Глинистые почвы обладают высокой теплоемкостью, поэтому они весной и летом холоднее, а осенью — теплее песчаных. Этот тип почв характеризуется высоким естественным плодородием, но в силу физико-химических свойств элементы питания для растений труднодоступны. Глинистые почвы — это тяжелая в обработке почва. При пересыхании трескается, обрывая корни растений.

2. Песчаные почвы обладают низким естественным плодородием. Днем такие почвы быстро нагреваются, а в холодное время суток быстро остывают, создавая значительные перепады температур. Влагоемкость песчаных почв низкая.

3. Легкие суглинистые и связанные супесчаные почвы характеризуются средними показателями: достаточно легкие по механическому составу (легки в обработке), но с высоким уровнем естественного плодородия.

4. Торфяно-болотные почвы — самые теплые почвы Беларуси, но в ночное время сильнее других остывают. Высокое содержание органических веществ делает их очень привлекательными для виноградарства, но на торфяниках отмечаются самые поздние весенние заморозки и самые ранние осенние заморозки, что является существенным недостатком. Помимо этого участки этих почв характеризуется близким уровнем залегания грунтовых вод (особенно весной).

4. Плантаж. Предпосадочная подготовка

Предпосадочная подготовка почвы направлена на создание однородного мощного перегнойного слоя (около 100 сантиметров), обеспеченного основными микро — и макроэлементами, легкого механического состава.

Большая часть корней винограда располагается в перегнойном слое почвы, и поэтому чем глубже проведена подготовка почвы, тем меньше будут страдать корни.

Известно три способа проведения плантажа – сплошной, лентами (траншейный) и ямками.

Траншейный плантаж применяется, когда высаживается несколько кустов винограда в ряд (вдоль стены, забора, для обустройства беседки или навесов).

Размеры траншеи зависят от типа почвы участка и количества растений. Длина траншеи должна быть равной длине ряда винограда плюс 1-1,5 метра с каждого края ряда.

Плантаж ямами применяется для отдельно растущих кустов. Размеры траншей и ям приведены в таблице:

Рекомендуемые размеры ямы (траншеи) для посадки винограда

При копке ям (траншей) плодородный слой и не плодородный откидывают в разные места. Не плодородный слой следует удалить с участка. Яма (траншея) должна заполняться плодородной, богатой органическим веществом, легкой по механическому составу смесью, состоящей примерно из 1-ой части перегноя, 2-х частей дерновой земли, 2-х частей низинного торфа и 1-ой части песка (если почва на участке тяжелая).

Если подстилаемая порода представлена песками, то на дно ямы (траншеи) необходимо устилить 12-15 сантиметров глины. Этот слой будет служить водоупором. Если же подстилающая порода –глина, в этом случае на дно слоем 15-20 см насыпают не крупные камни, щебень, крупный речной песок. Этот слой предназначен для удаления излишков влаги из корня обитаемого слоя по подпахотному горизонту почвы.

5. Густота посадки

При закладке виноградника необходимо правильно выбрать густоту стояния растений. Она определяется плодородием почвы участка, сортом и выбранной формировкой.

Расстояние между рядами определяется высотой шпалеры и используемой техникой (если она используется на участке). Если высота шпалеры 2 метра, то ширины междурядий достаточно 2,5-3 метра, если шпалеры выше – значит, междурядье надо увеличивать. Иначе ряды винограда будут друг друга сильно затенять.

Неукрывные сорта и сорта с длинной плодовой стрелкой лучше сажать на расстоянии 1,7-2,2 метра, укрывные сорта, особенно с короткой плодовой стрелкой – 1,2-1,7 метров. Нежелательно в один ряд сажать укрывные и неукрывные сорта. Поскольку, неукрывной сорт как более сильно рослый будет забивать укрывной сорт.

Если виноград используется как озеленитель, тогда можно сажать и гуще 1-1,25 метра.

Возле дома часто виноград высаживают, чтобы создать беседку или навес. Навес имеет две части — вертикальную и горизонтальную. На вертикальной части выращивается укрывной сорт, на горизонтальной – неукрывной. Получается, что у каждой группы сортов своя ниша. Неукрывные сорта друг от друга располагают на расстоянии 2-2,5 метра, укрывные – 1,5-2 метра. Но в земле все кусты ( и укрывные, и неукрывные) посажены через 0,5-1 метр, то есть густо. Так допустимо в домашних условиях. Но чтобы растения чувствовали себя комфортно, необходимо подготовить почву под такой ряд, а в процессе выращивания несколько увеличить дозу удобрений.

Какие сорта винограда лучше всего выращивать в Беларуси

Тяжелые, удивительно красивые, гармоничного вкуса золотисто‑белые гроздья «Лоры», вкуснейшие желто‑зеленые ягоды «Супер экстры», розовые, долго висящие на кусте, постепенно превращающиеся в рубиновые ягоды «Потомка Ризамата», крупные, янтарные, сладкие и мясистые «Галахада»… И все это не где‑то в Крыму, а у нас в Беларуси. Причем на Витебщине, в северном регионе.
Наталья и Валерий Помельниковы
Виноград хотя и считается неподходящей для нашего климата культурой, свою историю на белорусской земле ведет с XI века. Сохранилось распоряжение об укрытии лоз на зиму, отданное епископом игумену Туровского монастыря. В XVIII веке виноград выращивали в имении Радзивиллов «Альба», что недалеко от Несвижа. В 1840 году в Могилевской губернии в Горы‑Горецкой земледельческой школе в коллекции плодового питомника было 6 сортов винограда. В 1953 году, согласно всесоюзной переписи плодово‑ягодных насаждений, в Беларуси росло 90.195 кустов винограда. Думаю, сегодня их на порядок больше, несмотря на климат.
— Да, погода Беларуси мало подходит для классических сортов винограда, — соглашается виноградарь‑любитель из Оршанского района Валерий Помельников. — Не все сорта успевают вызреть за короткое (по южным меркам) лето. К большому сожалению, примерно в четырех случаях из семи начало июня у нас прохладное, и процесс цветения проходит слабо. Но когда виноград зацветает, душе хочется петь. И в то же время в северном виноградарстве есть свои плюсы. У нас пока практически нет филлоксеры (виноградной тли), ставшей настоящим бичом южных плантаций, нет фомопсиса (черной пятнистости) и ряда других вирусных инфекций. Редкость пока и грибные заболевания. Правда, в последние годы в связи с глобальным изменением климата и активным ввозом в страну саженцев из южных стран случаи заражения винограда милдью, оидиумом и антракнозом стали встречаться гораздо чаще.
«Лидия».
Виноградом Валерий Алексеевич заболел почти 20 лет назад, когда до выхода на пенсию оставалось чуть более 5 лет. Тогда не давал покоя один лишь вопрос: чем заниматься на заслуженном отдыхе? Выращивать картошку — скучно, да и привычно. Вот бы превратить дачу в маленькую Италию! А какая же Италия без винограда? Так физик по образованию, долгое время работавший инженером по технике безопасности на Оршанской птицефабрике, на пенсии стал агрономом. Да так увлекся солнечной ягодой, что сегодня профессионалов, способных потягаться с ним по знаниям и практическому опыту, в Беларуси найдутся единицы. Разбуди среди ночи — и он без запинки назовет все свои 150 сортов винограда, их особенности и нюансы агротехники.
Для своего виноградника сорта он выбирает только ранние и сверхранние, приобретая их у оригинаторов. Средние же на Витебщине капризничают и не вызревают: зачем тогда на них тратить время? Более 200 сортов, не выдержав испытания местным климатом и по другим причинам, «ушли» с участка. Среди них «Юбилей херсонского дачника», «Тамбовский белый», «Минский розовый», «Тимур», «Тимур розовый» и другие. Зато радуют «Армани», «Бажена», «Байконур», «Преображение», «Юлиан», «Новый подарок Запорожью», «Блестящий», «Потомок Ризамата», «Страшенский». Любимцы же — «Супер экстра» и «Галахад»: дают более 30 кг с куста. Часть винограда растет на улице, часть — в теплице.

Начиналось же все с четырех кустиков, посаженых по случаю. Как‑то ездил за картофелем в Самохваловичи, где случайно и познакомился с Р.Э.Лойко. Он‑то и дал саженцы, сказав, что даже без должного ухода они будут расти и плодоносить. Так они несколько первых лет и росли — некормленые, непоеные и неухоженные.
Год за годом методом проб и собственных ошибок нарабатывался опыт. Откровением стали книги известных виноградарей — Р.Э.Лойко, Ю.А.Родина, Ю.М.Чугуева, В.И.Воловика. Благодаря им виноградарство стало понятнее и продуманнее. Часто Валерий Алексеевич бывал и у Ю.М.Чугуева в Смоленске. Очень понравилась его технология посадки винограда на гребни высотой 80 см. Южный скат 2 м и с уклоном в 20 градусов, северный — 1,5‑метровый и под 30 градусов. Почва при такой агротехнике хорошо прогревается (вне гряды земля остается холодной до июля), в ней достаточно и воздуха, нет переувлажнения. Недостаток же высоких гряд в том, что в сильные морозы их приходится дополнительно утеплять, если они не укрыты снегом или он выпал слишком поздно. Помельников признается, что если бы сейчас начинал заниматься виноградом, то высаживал бы кусты только по чугуевской технологии.
Но и у самого Валерия Алексеевича есть что перенять. Взять хотя бы укрытие винограда на зиму. Бывают годы, когда в июне‑июле температура днем не «Армани». выше плюс 20, а ночью — плюс 8 — 10 градусов. При таких колебаниях, как шутит виноградарь, клюква не вызреет, не то что виноград. А чтобы и на следующий год не остаться без урожая, надо как‑то сберечь молодые побеги. Теплицы есть не у всех, а простейшее укрытие соорудить может каждый. У Помельникова за всеми кустами (они посажены с востока на запад) сооружено укрытие типа козлов высотой около 1,2 м. Через них переброшена плотная (толщиной 120 — 150 микрон) полиэтиленовая пленка. С северной стороны она натянута круглый год и служит своеобразной защитной стенкой от холодных ветров. С южной — съемная: как только достаточно потеплеет, ее снимают. С северной стороны пленка прикопана, а вверху прибита к поперечине, с загибом в другую сторону. На случай сильных морозов предусмотрен и электрический обогрев: на ряд в 15 м — 5 лампочек по 25 ватт.
Кроме этого, в 40 см от линии шпалеры вкопал ряд бутылок из темного стекла горлышками вниз. Они выполняют роль батареи: днем нагреваются на солнышке, чтобы ночью отдать свое тепло почве. На урожай работают и камни, закопанные в мешке под каждым растением на глубине 40 — 45 см. Наружу из мешка выведена полиэтиленовая трубка диаметром 35 — 70 мм. По ней к корням подаются не только вода и удобрения, но и воздух. На зиму трубки плотно закрываются.
После первых заморозков виноградарь обрезает лозы и при температуре воздуха не ниже плюс 5 градусов обрабатывает их 2‑процентным «Железным купоросом» и укладывает оставленные лозы горизонтально, пришпиливая к земле костылями из проволоки, не допуская касания лозой земли. Так они будут более сухими и менее подвержены болезням. Потом укрывает синтепоном (№ 200). Но чтобы он не цеплялся за лозы и глазки, первым слоем на растение укладывает спанбонд или любую другую гладкую ткань. Венчает же укрывной «пирог» пленка — на случай оттепели и дождей.
По весне укрытие снимать не торопится: почва сразу все равно не прогреется, а под синтепоном температура выше. Корни начинают работать при плюс 7 градусах. Но даже в конце мая температура почвы на участке в тени на глубине 10 см может быть нулевой.
Пленка, синтепон, спанбонд. «Слоеное» укрытие.
Валерий Алексеевич не раз подмечал, что на перголах и арках лоза вызревает быстрее, чем на шпалере. А все потому, что расположенные горизонтально побеги лучше прогреваются солнцем.
Виноградник (тем более северный), где влажность и без того повышена, не может обойтись без обработок. Иначе пойдут болезни — милдью и оидиум, гнили. Поэтому ранней весной после открытия первая обработка «Железным купоросом». Плюс его еще и в том, что он на 1 — 1,5 недели задерживает распускание глазков винограда. И этого времени бывает достаточно, чтобы пережить заморозки. Перед цветением, когда побеги отрастут на 7 — 8 см, Помельников применяет «Ридомил Голд», чтобы застраховать посадки от милдью. «Топаз» эффективен против оидиума. «Строби» же работает сразу против этих двух напастей.
Раз в три года подкармливает кусты органикой. Отступив от посадок 50 см, прорывает канавку глубиной 25 — 30 см и наполняет ее навозом. А в течение года поддерживает растения «Кристалоном», давая его вместе с поливом: на 1 куб воды — 1,2 кг удобрения.
Опылитель. Залог хорошего урожая и в хорошем опылении. Но здесь многое зависит от температуры воздуха. Если она ниже плюс 13 градусов, опыление не происходит. При плюс 13 — 23 — оно очень слабенькое. Самые лучшие для оплодотворения условия, по утверждению Валерия Алексеевича, наступают при температуре плюс 23 — 32 градуса. Пыльца легко разносится ветром, а пыльцевые трубки прорастают за несколько часов.
При более высокой температуре (особенно в сочетании с сухим ветром) рыльца завязей быстро высыхают и оплодотворение становится невозможным: пыльца к ним не прилипает. Плохо влияют на опыление и дожди. Мокрая пыльца почти не переносится ветром с куста на куст и большей частью смывается на землю. В итоге — горошение ягод и мелкие грозди. Словом, недобор урожая.
Но Валерию Алексеевичу температурные катаклизмы не помеха. Во‑первых, он знает все закономерности развития винограда. Скажем, если соцветие появилось на побеге, сторона которого лучше освещена, то на нем образуется больше бутонов, которые раньше завяжутся, раньше созреют и дадут больше крупных ягод, чем на менее освещенной стороне. Поэтому, удаляя лишние соцветия, он всегда оставляет те, которые лучше освещены.
Известно, что соцветия образуются начиная с 3 — 5‑го узла, достигая максимума к 5 — 7‑му. Нижние глазки менее урожайные, а у некоторых сортов даже бесплодные. Объяснение этому очень простое: они появляются самыми первыми, когда редко бывает хорошая погода. Все это Помельников обязательно учитывает при обрезке.
Многие виноградари проводят искусственное опыление. Одни по несколько раз с 11.00 до 13.00 встряхивают кусты, другие проходят по винограднику с меховой пуховкой, третьи обдувают цветы потоком воздуха из опрыскивателя или пылесоса.
«Синдикат». Валерий Алексеевич же использует собственное изобретение: очень простое и при этом весьма эффективное. Нужны лишь аптечная резиновая груша на 0,5 л и 2‑литровая пластиковая бутылка. У бутылки срезаем дно, а в пробке просверливаем отверстие чуть тоньше носика спринцовки. Надеваем на резиновую грушу пробку и закручиваем ее на бутылку. Все, устройство готово (рисунок № 1).
Ждем, пока начнется цветение. Как только цветочные колпачки отпадут, берем наше устройство, вводим в полость бутылки цветущую гроздь и нажимаем спринцовку. Внутри емкости воздух начинает двигаться — и цветки опыляются. Так как колпачки опадают не все сразу, операцию неплохо повторить через 2 — 3 дня. Сначала Помельников проходится по обоеполым сортам, чтобы получить запас пыльцы. Затем опыляет женские сорта. А чтобы пыльца не терялась, бутылку все время держит срезанным дном вверх. Нужно следить и за носиком спринцовки: он не должен выглядывать из‑за пробки. Иначе вокруг будет собираться пыльца, которую струя воздуха не сможет поднять.
Как проходит процесс опыления, Валерий Алексеевич узнает по окраске рылец цветков. Если через несколько дней после опыления они не буреют, а остаются светло‑зелеными, значит, есть какие‑то причины, мешающие оплодотворению. Их обязательно надо найти и устранить.
В условиях прохладного оршанского лета обязательно встает вопрос ускоренного созревания ягод.
Валерий Алексеевич применяет кольцевание: после него ягоды созревают на 2 — 3 недели раньше, а также улучшаются их вкус и размер. Крупнее и красивее становятся грозди, меньше осыпается и завязь. Оптимальное время для этой операции — от начала цветения и пока ягоды не станут размером с горошину. Помельников кольцует только сильные плодоносящие стрелки, а также двухлетние рукава выше сучка замещения. Для этого аккуратно снимает полоску коры шириной 3 — 5 мм с нижней части побегов.
Любопытен способ борьбы Помельникова и с осами. Они на винограднике — основная проблема. Ни болезней, ни других вредителей здесь нет. Назойливых насекомых, способных уничтожить весь урожай в считаные дни (большую гроздь съедают за неделю), он побеждает с помощью пылесоса. За один проход собирается до 300 ос! Пылесосить же кусты нужно каждый день.
Кильчеватель. Не менее уникально и другое устройство — кильчеватель (рисунок № 2). Именно он становится камнем преткновения для начинающих виноградарей, желающих заняться черенкованием. Простейший кильчеватель получается из оцинкованного ведра. Для этого берем переноску, вкручиваем в нее лампочку в 25 ватт и вставляем в ведро. К верху ведра подбираем емкость (тазик или миску), которая бы своей нижней частью входила в него. Опилки лиственных пород деревьев ошпариваем кипятком (хвойные надо пропарить) и даем остыть. Отжимаем и влажными выкладываем по дну миски слоем в 2,5 — 3 см. На них ставим подготовленные черенки, которые засыпаем 10‑сантиметровым слоем опилок. Рядышком устанавливаем термометр, к которому со стороны колбы привязываем палочку так, чтобы она упиралась в дно емкости, а температура замерялась непосредственно внизу черенков. К слову, она должна оставаться постоянной — плюс 23 — 25 градусов.
Если температура выше, миску приподнимаем, то есть отодвигаем от лампочки. Если ниже, наоборот, опускаем поближе к источнику тепла или меняем лампочку на сороковку. Через 2 — 3 недели на черенках должны появиться корешки.
Во время кильчевания нужно следить за тем, чтобы опилки всегда были слегка влажными (не мокрыми!). И еще одно важное условие: ведро необходимо поставить в прохладное место, где температура над черенками была бы на 8 — 10 градусов меньше, чем у их основания. То есть «голову» держим в холоде, а «ноги» — в тепле.
Жизнь на винограднике у Валерия Алексеевича не замирает ни на минуту. И главный помощник здесь — супруга. За 45 лет, что они вместе, съеден не один пуд соли (так и хочется сказать: винограда). Наталья Николаевна увлекается цветами: только роз на участке более полусотни сортов. А сколько декоративных диковинок, привезенных из разных уголков мира!
Защита с севера.
Не меньшая гордость супругов и такие южные культуры, как персики, абрикосы, хеномелес, фундук, грецкий орех, жимолость, голубика, арбузы, дыни… А Валерию Алексеевичу и этого мало: хочет еще приручить авокадо!
Огромный подвал не вмещает всех заготовок, которые Помельниковы делают на зиму. К примеру, виноград они мочат, маринуют, сушат, солят, готовят сок, компот, вино и варенье. Какие‑то виноградные рецепты позаимствованы и у Р.Э.Лойко. Есть и своя уникальная рецептура: яблочно‑персиковое пюре, грушево‑малиновый сок, варенье из голубики с земляникой, пятиминутка из актинидии, яблочный коньяк…
Валерий Алексеевич щедро делится своими знаниями: ведет собственный блог в интернете, пишет книги и радушно принимает всех, кто заглянет к нему в Бабиничи. Ведь если бы много лет назад он послушал тех, кто утверждал, что на севере Беларуси ни за что не приживутся теплолюбивые культуры, то сегодня у него не было бы такого роскошного виноградника. Да и его жизнь была бы совсем другой.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Виноград, маринованный без пастеризации
Банки наполняем виноградом и заливаем кипяченой охлажденной заливкой: на 1 л воды — 2 кг сахара, 2/3 стакана уксуса. В литровую банку кладем 5 — 8 гвоздичек, кусочек корицы, 7 — 10 горошин черного перца, 1 лавровый лист, 1 г сухого порошка горчицы. Чтобы не пошла плесень, маринад поверху заливаем тонким слоем растительного масла. Банки закрываем капроновыми крышками и храним в холодном месте.
Моченый виноград
Не совсем зрелые кисло‑сладкие ягоды тщательно моем и укладываем вместе с кистями в банки. Заливаем маринадом: на 1 л воды — 30 г сахара, 10 г соли, 10 г сухой горчицы. Все накрываем тканью и оставляем в комнате. Через 20 — 25 дней виноград готов. Переносим его в прохладное помещение.
Кальвадос «Оршанский»
Настоящий кальвадос (коньяк на яблочном спирту) изготавливают только во французской Нормандии и исключительно из двух сортов местных яблок. А так как яблоки у нас другие, то и название у напитка местное — кальвадос «Оршанский».
В яблочный сок добавляем сахар (1 кг на 10 л) и дрожжи, разливаем в емкости с водяным затвором и ставим бродить. Окончание брожения проверяем, зажигая спичку над поверхностью жидкости. Если огонь продолжает гореть, значит, брожение окончено. Затем получившееся яблочное вино дважды перегоняем. Полученный спирт разбавляем до 45 — 50 градусов и заливаем в бутыль, которая на четверть заполнена дубовыми щепками без коры.
После этого, набравшись терпения, ждем три года. За это время щепа заберет часть градусов и получится прекраснейший напиток, достойный королей.
Восхитительная а‑ля «Старка»
1 небольшой лимон разрезаем на 4 части и достаем зерна, натираем на терке 1/3 мускатного ореха, добавляем 2 ст. ложки сахара, 12 зерен кофе, 40 г дубовой коры (продается в аптеке), ванилин на кончике ножа. Заливаем 3 л разбавленного до 45 — 50 градусов яблочного спирта, настаиваем 10 дней, а затем процеживаем.
nvt‑09@rambler.ru

Как подготовить виноград к зиме правильно

Практически каждый дачник выращивает виноград на собственном участке, и очень доволен в том случае, если получает хороший урожай. Сегодня мы хотим поговорить о том, как подготовить виноград к зиме, чтобы и в следующем году вы получили максимум удовольствия, срезая налитые грозди с лозы.

Подготовка винограда к зиме – очень важный, хотя и сложный процесс. Но вы обязательно должны найти время, чтобы провести все мероприятия, необходимые для защиты винограда от морозов. Именно тщательный уход и корректная агротехника регулируют урожайность, а потому учитесь, старайтесь, выполняйте все требования и получайте качественный виноград уже в следующем сезоне.

Не стоит оставлять виноград на зиму без питательных веществ, корректной обрезки и укрытия

Как мороз может навредить винограду?

Виноградники получают различные степени повреждения от сильных холодов, но чаще всего это:

  • Гибель однолетнего прироста винограда и многолетних рукавов, в случае чего активный рост дадут только порослевые побеги и побеги из спящих почек;
  • Гибель надземной части винограда, когда корневая система не страдает от морозов и остается жизнеспособной;
  • Гибель основных плодовых почек, что приведет к развитию новых побегов, но никак не цветения;
  • Или же самые серьезные повреждения, которые приводят к гибели не только надземной части, но и всей корневой системы.

Мороз быстро повреждает молодую лозу винограда, одеревеневшие ветки и корневую систему, если не подготовить куст к зиме

Избежать подобных последствий обморожения винограда можно, если заранее продумать посадку морозостойкого винограда, но всегда есть смысл побороться и за кусты, которые не способны самостоятельно переживать сильные морозы.

Готовим виноградник к зимовке

Подготовить виноградник к зиме действительно сложно, если вы не собрались просто накрыть его чем-либо и ждать весны. Сложен данный процесс для начинающих дачников, ведь опытные садоводы и «заводчики» винограда уже все давно знают и умеют. Именно списком их рекомендаций мы и решили воспользоваться сегодня.

Как подготовить виноградник к зимовке?

Виноград должен зимовать здоровым

Здоровый виноград намного проще переносит зимы, так как его не ослабляют разнообразные патогены, живущие на лозе или в месте утепления в почве. Поэтому, виноград следует правильно обрезать перед зимовкой, но не просто срезать лозу, как при стандартной обрезке, а хорошо присмотреться к ней и удалить с куста каждый побег, пораженный болезнями или вредителями. Не стоит жалеть, но и кромсать куст бездумно также не нужно.

После обрезки, виноградный куст обрабатывается специальными фунгицидами, способными не только убить патогенные организмы, но и на определенный период защитить лозу от дальнейшего инфицирования.

Специалисты советуют провести простую обработку куста из опрыскивателя, и применить для этого раствор медного или железного купороса в 3-5%. Желательно обрабатывать виноград сразу после обрезки, развернув хорошо куст, чтобы средство попало на все его участки.

Обязательно обработайте куст винограда фунгицидами перед зимовкой

Сильный и подготовленный виноград проще переносит зиму

Вполне естественно, что сильная лоза более стойко переносит холода, а потому нам следует привести ее в тонус.

На поддержание всех жизненных процессов виноградная лоза расходует определенное количество питательных веществ, которые были накоплены до зимовки. Намного больше данных веществ уходит под накрытием, когда виноград переживает зиму, но некоторая порция должна остаться и на весну, ведь развитие побегов основывается именно на этих запасах. То есть, чтобы виноград пережил зиму и по весне пошел в рост, он должен быть действительно сильным, а помогут этому плановые подкормки минеральными и органическими удобрениями на протяжении всего сезона.

На протяжении всего сезона виноград следует удобрять, чтобы он запасся питательными веществами

Для зимовки винограда годится только вызревшая лоза

Так и есть, и многие дачники, выращивающие виноград на протяжении многих лет и ведущие наблюдения за собственным хозяйством, говорят, что в зиму на кусте винограда должна оставаться только вызревшая лоза. Она имеет характерный коричневый цвет, более утолщена и покрыта корой, она даже на ощупь теплая при первых холодах. Молодая же древесина, которая не успела набраться силы, должна быть удалена с куста. Если этого не сделать, она все равно погибнет в течении холодной зимы, но заберет у куста и просто так израсходуют серьезную часть питательных веществ, которых может потом не хватить на весеннее развитие. Кроме того, слабая лоза создает серьезный риск появления различных заболеваний под накрытием, которые очень просто заражают и весь куст.

Оставить на кусте перед зимовкой необходимо только лозу винограда, которая вызрела

Вызревание древесины зависит от многих факторов, среди которых нагрузка на древесину, наполнение ее питательными веществами, а также правильность санитарных обработок, ведь больная лоза очень долго будет вызревать, и то вряд ли у нее это удастся.

Чтобы помочь древесине вызреть, необходимо обеспечивать виноградный куст калием. Для этого используют древесную золу и сернокислый калий, где не содержится хлор. Проводить стоит как стандартные, так и внекорневые подкормки.

На каждый взрослый куст за подкормку можно выделять до 30 г калия, которые необходимо растворить в ведре воды, или же настой древесной золы, который готовится очень просто. Для его получения необходимо настоять 1 л золы в ведре воды в течении нескольких дней, и далее проводить подкормку.

Виноградная лоза после обрезки куста перед зимовкой

Азотные же удобрения для винограда следует исключить уже со второй половины лета, так как данная подкормка даст основной акцент на рост побегов, но никак не на вызревание урожая и зарядку растения силами.

Помочь побегам вызревать можно и стандартной садовой чеканкой, которую понимают многие садоводы. Это обрезка большой части верхушки побега примерно над 15-м листом. В таком случае, рост прекращается, а питательные вещества идут прямо в грозди и расходуются на вызревание древесины.

Чеканку следует провести очень вовремя, когда период роста побегов начинает тормозить, если же обрезать побеги хоть на неделю раньше, вы можете запустить обратный процесс и получить огромное количество пасынков.

Определить данный период очень просто, ведь растут только изогнутые побеги, а если они становятся прямыми, значит и рост приостанавливается. Если вы заметили на кусте винограда половину ровных и половину изогнутых побегов, то уже можно проводить чеканку.

Чеканка виноградных кустов — один из этапов подготовки винограда к зиме

Чеканка не считается обязательной, тем более в тех случаях, когда лоза вызревает и при помощи других методов. Кроме того, далеко не в каждом регионе можно определить, когда виноград останавливается в росте, а потому часто можно наделать ошибок, тем более новичкам.

Осенняя обрезка винограда: когда и как?

Здесь существует множество мнений, и что самое интересное, серьезных споров, ведь все завязано не только на региональности и климате, но и на сортах, вызревании винограда, сборе урожая, а также самостоятельных наблюдениях виноградарей.

Но недавно мы собрали множество рекомендаций, подробно их изучили и сделали выводы, которые были оценены профессионалами и на все 100% поддержаны.

Итак, обрезку винограда осенью следует проводить не очень рано, ведь если обрезать куст сразу после сбора урожая, как делают очень многие, можно серьезно ослабить растение и оставить его на зиму без огромного запаса питательных веществ.

Все дело в том, что на созревание урожая куст тратит очень много сил. Если обрезать всю продуктивную часть сразу после его уборки, вы не оставляете винограду никаких шансов накопить питательных веществ. Если же дать время кусту восстановить силы после урожая, и только после этого провести осеннюю обрезку, виноград в зиму уйдет сильным и подготовленным.

Обрезка винограда происходит после сбора урожая и еще некоторого времени, выделенного на оздоровление куста

Проводить обрезку стоит во время первых заморозков, а может и сразу после листопада, когда внутри кустарника происходит серьезный отток питательных веществ к корневой системе, а также многолетней и недавно вызревшей древесине.

Подготовка винограда к зиме: укрытие винограда

Очень здорово, если все наши советы пошли на пользу, но существует и фактор, от которого могут не спасти даже они, если не укрыть виноград на зиму – это сильный мороз. Да, именно по данному поводу мы с вами и собрались сегодня здесь, и если мы обеспечили виноград всем необходимым для зимовки, следующим шагом должно стать создание качественного, а самое главное, правильного накрытия для винограда.

Как укрывать виноград на зиму, чтобы спасти его от зимних морозов?

  • Укрывать виноград следует при заморозках, равных -5-6°С. Ранее делать этого точно не следует.
  • Специалисты рекомендуют держать виноград под укрытием как можно меньшие сроки, и это пойдет только на пользу.
  • Успешная зимовка винограда чаще обеспечена его качественным закаливанием, нежели укрытием. Обратите внимание, существуют стандартные процессы – низкие температуры закаливают лозу, жидкость уходит в межклеточное пространство, крахмал переходит в состояние сахара, и жидкость внутри превращается в сироп. По сути, это самый серьезный антифриз, который и не дает сокам замерзать внутри и повреждать лозу и корни, а значит, виноград необходимо обязательно закалять.
  • Если виноград укрыть рано, возможно выпревание глазков, а также развитие грибных заболеваний, которым только дай тепло в укрытии.
  • Наиболее правильно будет начать укрывать виноград в тот момент, когда земля немного промерзнет, самую малость. Лозу же необходимо связать и пригнуть к земле заранее, можно и через пару дней после обрезки. Укрывной материал также должен быть рядом, чтобы в любой момент вы могли сразу накинуть его на кусты винограда.
  • Укрытие винограда должно пропускать воздух, быть теплым и легким, возможно использование соломы, лапника, различных синтетических тканей, прочее.

Укрытие виноградной лозы на зиму с помощью пленки

Итак, виноград должен зимовать чистым, продезинфицированным, закаленным, обрезанным, напитанным и укрытым.

Теперь вы точно знаете, как подготовить виноград к зиме, и какие мероприятия необходимо провести, чтобы на следующий год увидеть не только выживший виноград, но отличный его урожай. Еще раз поставим акцент на том, что подготовка винограда к зиме отличается сложностью, но необходимо сделать все корректно, чтобы сохранить виноград и дать ему возможность развиваться и радовать нас урожаем и далее.

Выращивание винограда в Беларуси

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *