Семена высевают в ящики с предварительно приготовленной почвосмесью. Она должна быть легко проникаемой для воздуха и в то же время богатой на элементы питания. Для этого перемешивают песок, дерновую почву и перегной в соотношении 1:1:2.

Посевпроводят на глубину 1.5-2.0 см, расстояние между рядами 5 см, в ряду между семенами — 2-3 см. Семена осторожно высевают, поливают теплой дождевой водой. С целью образования оптимальных условий для прорастания семян, ящики накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой.

После посева семян необходимо стараться поддерживать температуру почвы 23-25, а воздуха 23-250С. Некоторые овощеводы-любители очень часто делают ошибку: переставляют ящики с высеянными в них семенами к теплому месту в комнате, батарее центрального отопления, печке — и забывают о них. В это время появляются всходы, растения без поступления света вытягиваются, вылягают. Поэтому, при появлении первых всходов, растения следует разместить поближе к свету, снять пленку и, по возможности, снизить температуру выращивания на неделю: ночью 10-12 0С, а днем 15-160С. Это будет способствовать интенсивному росту корневой системы и уменьшению роста надземной части растений. Через неделю температуру выращивания следует поднять: до 20-22 0С и ночью 12-140C.

При появлении первого настоящего листка необходимо провести пикировку саженцев. При пикировке растения пересаживают в грунт (5 частей перегноя и 1 часть дерновой почвы). На 1 ведро почвы нужно добавить такие минеральные удобрения: 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г серчанокислого калия. Напоминаем, что одна столовая ложка содержит в себе: 12 г аммиачной селитры или 18 г гранулированного суперфосфата, 19 г серчанокислого калия.

Растения пересаживают в торфо-перегнойные горшочки диаметром 7-10 см. Можно также высаживать растения в бумажные или пленочные горшочки, сделанные собственноручно. Если нет горшочков, Вы можете использовать ящики больших размеров, глубиной до 15 см. Схема посадки растений в ящике должна быть 10х10 см. Растение осторожно выкапывают с почвы, отщепляют одну третью главного корня, садят в подготовленную почву так, чтобы семядоли размещались на поверхности почвы. Почву вокруг растения осторожно утрамбовывают пальцами. Поливают водой комнатной температуры и заносят в темное место на 2 дня, что будет способствовать лучшему приживанию растений.

Через неделю, после пикирования, проводят первую подкормку растений, а через 10-14 дней после нее — следующую. Для этого в 10 л воды растворяют 6-8 г аммиачной селитры, 20-25 г серчанокислого калия и 25-35 г суперфосфата. После каждой подкормки растения следует тщательно полить теплой водой. Поливная вода смоет остатки минеральных удобрений, которые могут вызывать ожоги растений.

Во время выращивания растения необходимо периодически поливать теплой водой. При этом следует стараться орошать только почву, чтобы на растения не попадала влага. Два раза в неделю рассаду следует поворачивать разными сторонами к свету.

При выращивании рассады в ящиках за 10-14 дней до высадки рассады посредине междурядий разрезают почву ножом на глубину 10-12 см для лучшего облетания корнями почвы.

За две недели до высадки проводят закаливание растений. Для этой цели останавливают поливы, ящики и горшочки с рассадой начинают выносить на свежий воздух, начиная с 2-3 часов в день, постепенно увеличивая период пребывания на свежем воздухе, и под конец срока закаливания, растения должны пребывать на открытом воздухе круглосуточно.

За несколько дней до высадки в открытый грунт, проводят обработку растений 1% раствором бордосской жидкости. Для приготовления 10 л раствора в 9 л воды гасят 100 г негашеной извести, а в 1 л растворяют 100 г медного купороса. Раствор медного купороса, при беспрерывном помешивании, вливают в раствор извести. Для проверки правильности приготовления в раствор следует на 10-15 минут поместить металлический гвоздь. Если на гвозде заметны проблески меди, следует еще добавить часть негашеной извести. Норма расхода раствора — 5 л на 100 кв. м площади.

Высаживание рассады. Помидор светло- и теплолюбивая культура, поэтому для него необходимо отводить наилучшие места на Вашем огороде. Высаживают помидоры после культур, под которые вносили свежий навоз: капуста, огурцы, сахарная кукуруза. Нельзя выращивать помидоры после пасленовых (перец, баклажаны, картошка). На то же самое место выращивания помидоры возвращаются не раньше 3-4 лет.

Подготовку почвы начинают со сбора остатков предыдущей культуры. Осенью почву перекапывают или перепахивают на глубину 25-27 см с одновременным внесением 300-500 кг/100 кв. м перегноя, 25-30 кг/100 кв. м суперфосфата, 25-30 кг/100 кв. м серчанокислого калия. Под томаты не рекомендуется вносить свежий навоз, поскольку он содержит много азота, избыток которого приведет к усиленному росту вегетативной массы и уменьшению количества цветков.

Весной, при первой возможности выйти в поле, следует закрыть влагу боронованием с одновременным внесением аммиачной селитры: 2-3 кг/100 кв. м. Поскольку, аммиачная селитра — легкорастворимое удобрение, то на протяжении осенне-весеннего периода она может вместе с дождевыми водами вымываться с доступного для корневой системы растений шара почвы.

Перед выборкой растения необходимо хорошо полить. Во время высаживания растений необходимо не допускать прямого попадания на них солнечных лучей.

Если рассада переросла, ее высаживают немного наклонно. Через 1-2 дня после высадки рассады проверяют посадку, подсаживают вместо погибших растений новые растения с резерва.

Поливать почву после посадки растений не рекомендуется, поскольку вода снизит температуру почвы, что негативно повлияет на развитие корневой системы и будет способствовать образованию почвенной корки. Поэтому лучше добавить 0.5 л воды в каждую лунку во время посадки.

Через 7-10 дней проводят первое рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков. Всего же за сезон проводят 5-6 рыхлений, проводя последнее перед смыканием рядков. Рыхление проводят после дождей и поливов.

Окучивание нижней части растений влажной почвой способствует образованию дополнительных корней, что обеспечивает улучшение поступления элементов питания, повышает устойчивость растений к вылеганию. Поэтому, проводят 2 окучивания, по возможности, объединяя их с рыхлением междурядий. Первое окучивание проводят через 15-20 дней после высадки рассады. Второе — через 20-30 дней после первого.

Предпосылка хорошего урожая — достаточное минеральное питание растений. Ведь растение для своего роста и развития требует не только световую энергию, влагу, но и питательные вещества. С этой целью проводят 2-3 подкормки растений. Подкормку следует объединять с поливом. Первую подкормку проводят во время массового цветения 1 грозди растения. Для этого в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. На 1 кв. м используют 5-6 л рабочего раствора. После проведения подкормки растения поливают.

Вторую подкормку проводят во время массового налива плодов. На 10 л воды используют 15 г суперфосфата и 50 г серчанокислого калия. Норма расхода раствора 5-6 л/кв. м.

При поливе следует поливать так, чтобы растения были сухие, а почва — влажной. Поскольку влажные растения чувствительны к болезням, растения следует поливать редко, но увеличенными нормами. Особенно большое количество влаги требуют во время цветения и налива. Норма полива в этот период может составлять до 5 л воды на 1 кв. м.

Важным элементом в агротехнике помидоров является борьба с болезнями и вредителями. В последние годы настоящим стихийным бедствием для помидор является фитофтороз.

При первом выявлении признаков этой болезни следует немедленно обработать растения 1% бордосской жидкостью или 0.4-0.5% раствором химических препаратов: хлорокисью меди или купрозаном (4-5 граммов препарата на 1 л воды). Обработки следует проводить через каждые 10 дней, прекращая за 20 дней до сбора урожая.

Для борьбы с вредителями (колорадский жук, совки) следует опрыскивать растения 0.04% раствором дециса 2.5% концентрата эмульсии или другими аналогичными препаратами.

Данная методика была разработана еще в 80-е годы прошлого века. Ее успешно опробовали в разных регионах. Данный способ выращивания стал настоящей находкой для владельцев небольших участков. На ограниченной территории получить большой урожай проблематично. Маслов предложил рациональное решение проблемы. Этим способом активно пользуются и сегодня. Далее, рассмотрим, что собой представляет метод Маслова, и в чем его преимущества.

Суть метода

При выращивании любого овоща необходимо учитывать его природные особенности. Например, для томатов не характерно выращивание в вертикальном положении. Совсем иначе обстоит дело с огурцами. У них имеются специальные усики, чтобы оплетать опору. Стебли томатов устроены иначе. Поэтому логично сделать вывод, что выращивать их вертикально неэффективно.

Помидоры имеют слабую корневую систему. Растения не могут дать обильный урожай. Если внимательно осмотреть каждый стебель, можно увидеть на них небольшие пупырышки. Так выглядят зачатки будущих корешков. Необходимо стимулировать укоренение побега по всей его длине. Новая корневая система будет более сильной и объемной, значит, растения получат максимум питательных веществ.

Рассаду рекомендуется высаживать горизонтально. При этом ростки должны быть довольно крепкими. Чем толще стебель, тем более сильные и жизнеспособные корни он даст.

Опытным путем было доказано, что прирост урожая для низкорослых сортов томатов составил + 300 %, для высокорослых экземпляров показатель увеличился в 10 раз. Эти впечатляющие цифры красноречиво свидетельствуют в пользу метода Маслова.

Основные преимущества способа:

По теме:

  • существенное увеличение урожайности;
  • добиться высоких результатов можно даже с небольшим количеством посадочного материала;
  • простой и не затратный уход.

Подготовка семян

Метод Маслова чаще всего используется в регионах с холодным климатом. Всегда нужно учитывать продолжительность лета. Если теплых дней мало, готовить семена нужно еще с зимы. Каждый летний денек на вес золота, ведь плоды должны успеть вызреть. Общий период созревания томатов по методу Маслова занимает 75 — 90 дней. Отсчет ведется от даты посева семян.

Опытные огородники предпочитают высокорослые сорта помидоров. На небольших огородах такая хитрость помогает сэкономить место. Используя низкорослые экземпляры, дачники рискуют недополучить около 70 % урожая.

Первая задача – определиться с сортом. Далее идет строжайший отбор семян. Посадочный материал должен быть высокого качества. Если получилось очень много кустов, не беда. Переносите в открытый грунт только самые крепкие и жизнеспособные ростки.

Особенности пикировки томатов

Маслов описывал пикировку рассады так же, как и при вертикальном выращивании. Он подчеркивал, что данный процесс очень благотворно влияет на растения. Корневая система развивается намного лучше.

Огородники решили немного усовершенствовать пикировку. Ее проводят не менее трех раз за весь период роста рассады. Каждый раз обрываются нижние листочки, а стебель углубляется в почву.

Как правильно посадить рассаду

На подготовленных грядках нужно сделать лунки глубиной по 10 см. Удобрить землю перегноем, и добавить суперфосфат. Он отвечает за стимуляцию корнеобразования. Посадка помидор по методу Маслова не сложна. Стебель размещают так, чтобы на 2/3 своей длины он был покрыт землей. С этой части стебля удаляют все листочки. Готовые борозды нужно хорошенько полить. Далее в них закладывают рассаду (обязательно корешками на юг). Сверху растение присыпают сухой почвой. Толщина слоя – 10 см. На поверхности земли должна остаться пара листиков. Кустики нужно обильно полить.

Предварительно рассаду можно высадить обычным способом в теплицу без отопления. Теперь нужно подождать, пока окрепнет ствол. После перенести их в открытый грунт и посадить, как описано выше.

Несколько слов о пасынковании

Проводить его категорически нельзя. Нижние пасынки – проводники питательных веществ. Пара стеблей должна хорошенько отрасти и набраться сил. Как только основной куст начнет плодоносить, на пасынках нужно оборвать все листики. Далее, пригнуть побочные стебли к земле, аккуратно зафиксировать железной скобой и присыпать грунтом. Есть риск заслонить уже завязавшиеся плоды. Чтобы не препятствовать солнечным лучам, стебли нужно максимально отогнуть.

Крепкие корешки образуются очень быстро. Из пасынков получаются дополнительные кусты. Плоды на них завязываются и созревают близко от земли. Дополнительно почву необходимо мульчировать свежей травой. Это поможет сохранить влагу и убережет плоды от загнивания. Первые помидорчики появятся немного позже, чем на стержневом стволе.

Дальнейший уход

Выращивание томатов по методу Маслова включает такие мероприятия:

  1. Полив. Увлажнение должно быть умеренным. Часто используется арычный или капельный способ полива. Томаты не любят застоя влаги. Также вредно образование на поверхности почвы твердой корки.
  2. Подкормки. Вносятся по мере роста кустов. Лучше всего помидоры реагируют на суперфосфаты, жидкий коровяк и настой на основе крапивы.
  3. Подвязывание. Проводить его необходимо очень бережно. Лучше использовать резину от велосипедных покрышек. Ее нарезают тонкими полосами по 3 мм. В теплицах стебли пускают по лентам из капрона. Периодически необходимо очищать кусты от вялых и сухих листьев.

Метод Маслова помог миллионам людей получить внушительные урожаи томатов. Никаких серьезных затрат для этого не требуется. Главное – правильно провести посадку и сохранить пасынки. Оцените преимущества метода сами, ведь личный опыт всегда лучше чужих отзывов.

Интенсивная технология выращивания томатов

Предпосевное замачивание

В состоянии покоя при хранении семена имеют низкую влажность. Для прорастания им нужно набрать воды до своей полной влагоемкости. Поэтому предпосевное замачивание играет такую большую роль.

Семена замачиваю в теплой воде и выдерживаю при температуре 40-50 градусов в течение 4-5 часов (при остывании меняю воду). Затем прогретые семена 17-18 часов находятся в воде комнатной температуры. Для усиления ростовых процессов семена замачиваю в растворе любого из имеющихся в наличии стимуляторов роста: Эпин, Циркон, Иммуноцитофит, Ивин, Экостим, Эмистим С, Фумар, Гумисол и др. Они не только повышают и ускоряют прорастание, но и увеличивают устойчивость растений к болезням, заморозкам и засухе, сокращают сроки созревания, повышают урожайность и качество продукции.

Если купить такие препараты сложно, обработку семян проводят иначе. Семена в марлевых мешочках помещают на 20 минут в темно-бордовый раствор перманганата калия, затем промывают и на 10-14 часов помещают в раствор борной кислоты (0,5 чайной ложки на 0,5 литра воды). Снова промывают и на 15-16 часов помещают в настой золы (1 столовую ложку золы залить 1 литром горячей воды, дать настояться один день).

Высевать семена следует в легкую, питательную почву или торфоперегнойный субстрат.

Для выращивания в неотапливаемой теплице и в открытом грунте семена сеют дома в ящики в конце февраля-начале марта. Если теплица будет отапливаться (для этого достаточно просто поставить в нее масляный обогреватель) сеять высокорослые сорта можно с конца января – начала февраля.

Пока семена не взойдут, ящики держат в помещении с температурой 22-28 градусов, одинаковой днем и ночью. Когда появятся всходы, температуру понижают: днем она должна составлять до 16-18 градусов, ночью – на 2-4° меньше. Зимой, если применяется искусственное освещение, температура может быть выше 18-20°С днем.

Примерно через две недели, когда семядоли полностью раскроются, и появится первый настоящий лист, растения следует распикировать. Сеянцы пикируют в горшочки диаметром 9-10 см. По мере роста растений горшочки расставляют так, чтобы томаты не затеняли друг друга.

Подкормка рассады

Грунт в горшочках должен быть заправлен таким образом, чтобы питательных веществ в нем хватило на весь период роста. Однако они могут вымываться при частом поливе. В таких случаях следует 1-2 раза подкормить рассаду 0,5-процентным раствором азотного или комплексного удобрения в количестве 50-100 мл на растение.

Схема подкормки может быть следующей: 1-я подкормка – зольная. Через неделю после появления всходов прокипятим в 1 литре воды 1 столовую ложку золы, дольем воды до 2 литров, дадим отстояться и подкармливаем.

Через неделю после первой подкормки – подкормить растения второй раз слабым раствором марганцовки.

3-я подкормка суперфосфатом проводится через неделю после пикировки сеянцев.

Для этого 1 столовую ложка двойного или 3 столовые ложки простого суперфосфата берут на 5 литров теплой волы. Расходуют по 1 столовой ложке под растение.

4-я подкормка – калийная. Проводится она через неделю после третьей подкормки. Берем чайную ложку калийной селитры и 1 чайную ложку сульфата калия. Растворяем в 5 литрах воды и подкармливаем рассаду по 1 столовой ложке под растение.

5-я подкормка – азотная. Производится в фазе 3-5 настоящих листьев. В ведре воды разводим азотное удобрение (1 столовая ложка мочевины или аммиачной селитры) или куриный помет (предварительно развести водой в пропорции 1:20 и взять 1 столовую ложку жижи).

Интенсивный уход в грунте

Для получения рекордных урожаев – до 50 кг с куста, интенсивного плодоношения с начала лета и до заморозков и плодов массой до 2 кг следует обеспечить томатам интенсивный уход.

Под посадку рассады копаю ямы глубиной и шириной по 50 см. В каждую высыпаю ведро перегноя, литровую банку древесной золы и 100 г суперфосфата. В зависимости от состояния почвы – норму удобрений можно вдвое или втрое увеличить, или немного сократить. Удобрения тщательно перемешиваю, поливаю, чтобы осела земля, и высаживаю растения на расстоянии 50 см друг от друга в ряду с междурядьями в 1 метр.

Дополнительно необходимо произвести три подкормки за сезон.

Первую – через две недели после посадки. В 10 литрах воды развести 0,5 литра коровяка и столовую ложку нитрофоски. На каждый куст использую 1 литр раствора.

Вторая подкормка – во время цветения второй кисти. На 10 литров воды использую 0,5 литра коровяка, столовую ложка сульфата калия, полчайной ложки борной кислоты и стакан золы.

Третья подкормка проводится во время налива плодов. На 10 литров воды – по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.

Во время вегетации растения формирую в три стебля, удаляя все пасынки. Каждые 7 дней опрыскиваю томаты против болезней таким составом: на 10 литров воды 1 литр свежего молока и 40 капель йода. Также использую лекарственный препарат Трихопол (20 таблеток на одно ведро воды). Из химических средств защиты использую препараты Татту, Танос, Ридом ил, Акробат, Квадрис – применяю согласно инструкции на упаковке.

Опыт выращивания томатов под Петербургом

часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

Сейчас нет, наверное, такого садового участка или дачи, где летом не росли бы в теплице, парнике или даже в открытом грунте томаты. Конечно, результаты их выращивания бывают разные: кто-то ведрами собирает яркие с неповторимым ароматом помидоры, а у других и на летний салат урожая не хватает.

Хочу рассказать о своем многолетнем опыте выращивания в нашем северном климате этой интересной культуры, считавшейся раньше южанкой. Теперь и у нас можно каждый год быть с красными помидорами.

× Справочник садовода

Сроки посева семян томатов на рассаду и сроки высадки ее в грунт

Они зависят от очень многих факторов, т.е. у каждого садовода здесь индивидуальный подход. По стандарту 40-50-х годов возраст рассады детерминантных сортов был 60 дней, индетерминантных — 70-75 дней. В то время ассортимент сортов томатов был очень ограничен. Сейчас же садоводы имеют и супердетерминантные сорта и гибриды, которые могут зацвести после 5-го листа (в возрасте 45-50 дней), детеминантные могут зацвести после 5-го или 7-го листа, индетерминантные — после 9-го или 11-го листа.

Значит, садовод должен учитывать многие факторы: какие сорта он будет выращивать и когда высаживать их в грунт; какая будет освещенность при выращивании рассады и какой будет температура; тесно рассаде или очень ей свободно; какая площадь питания и хорош ли грунт. Но самый главный фактор, определяющий сроки посева — это время высадки в грунт.

× Доска объявлений

Например, я высаживаю рассаду в теплицу 1-5 мая. Выращиваю индетерминантные гибриды голландской и российской селекции. Так как в моей квартире, где растет рассада перцев, томатов и огурцов для подсветки есть всего две люминесцентных лампы, то я знаю, что рассада рано не зацветет, хотя все другие условия выполняю.

Такие гибриды можно высаживать с первыми обозначившимися бутонами, некоторые с распустившейся кистью, значит, смело даю им 70-75 дней со дня всходов, т.е. всходы должны появиться 15 февраля. Посевом создаю такие условия, что они всходят на 2-3 день.

Выращиваю также детерминантные сорта и гибриды, которые тоже высаживаю в теплицу 1-5 мая. Срок выращивания рассады для них определяю в 55-60 дней, значит, взойти томаты должны 4-5 марта. Есть еще один ориентир: до цветения томаты растут примерно 8 недель, а от цветения до плодоношения тоже нужно 8 недель.

Часто можно услышать такое мнение: лучше позже посеять семена томатов — в середине-конце марта — весна набирает силу, будет солнце, светло, и растения, якобы, догонят в развитии. Я предлагаю каждому садоводу в своем регионе делать записи о погоде с февраля по май. Может, где-то и в самом деле март и апрель очень солнечные. У нас же в Северо-Западном регионе редкая весна бывает такой. Обычно в марте и первые две декады апреля у нас в Петербурге пасмурно, дождь, снег. И наоборот, февраль бывает солнечный, морозный. Особенно страдают в такую весну те садоводы, у кого вообще нет подсвечивания.

А вот еще один пример из опыта моей знакомой, она биолог по образованию. Живет она в квартире, где солнце никогда не бывает, она холодная — температура не поднимается выше +13°С. И что ей было делать? Она высевала семена всех сортов в конце января, сенцы стояли на грелках, всходили в феврале, подсвечивала, как могла. В конце апреля увозила рассаду на участок, в начале мая высаживала ее в теплицу, а потом летом собирала большой урожай красных плодов. Когда видишь ее рассаду, а затем урожай, то невольно возникает вопрос: «Откуда что берется?».

Так что к срокам посева я отношусь очень гибко, томат настолько пластичное растение, что в любой ситуации даст урожай. Но северяне и жители нашего региона должны помнить, что в конце первой декады июня еще возможны заморозки, а в середине августа — тоже уже бывают заморозки.

Теплица у меня по периметру стеклянная, крыша — из пленка «Стабилен», без подогрева. К концу апреля почва в теплице уже созревает, и если ее температура +14°С, а еще лучше +16°С держится несколько дней, я приступаю к посадке. Это часто бывает 1-5 мая, но все зависит от весны. Делаю второе укрытие в теплице укрывным материалом лутрасил (17 г/м2). В нашей местности, по моим многолетним наблюдениям, всегда в конце апреля и по 9-13 мая стоит солнечная погода без ветра и дождя. Температура днем на улице бывает от +18 до +25°С. За эти дни рассада уже приживется, бутоны раскрываются.

А с 14-15 мая вдруг идет резкое похолодание — дождь со снегом, до снегопада. Но моим растениям это уже не страшно. Укрываю лутрасилом (17г/м2) в два слоя, а у кого есть более плотный укрывной материал (30 г/м2) — то и в один слой — еще лучше. Днем их снимать не обязательно. Это проверено на практике, а вот пленку, если ей укрываете, снимать надо или приоткрывать с боков.

Через 3-4 дня снова наступает настоящая весна, но впереди возвратные заморозки с первых чисел июня и до конца декады, случаются и до -5-6°С. Опять делаю второе укрытие в теплице, а многие садоводы на ночь ставят керосинки, свечи, керосиновые лампы, электрические лампочки, электрические батареи. Труднее всего получить полноценный урожай в открытом грунте и в маленьких парничках. Я в открытый грунт высаживаю великовозрастную рассаду, которую доращиваю в теплице, после 10 июня с 1-2 распустившимися соцветиями и даже с плодами, Урожай с квадратного метра получается меньше, чем в теплице, так как 15-16 августа у меня бывает ночью -1-2°С.

Но это бывает в мае, а пока рассмотрим февральские и мартовские заботы.

Подготовка семян томатов к посеву и почвы для рассады

Если я приобрела семена гибридов в фирменном магазине и в фирменной упаковке, то перед посевом только намачиваю и закаливаю. Но свои семена сортов или приобретенные где-то еще тщательно обрабатываю. Я рано высаживаю рассаду в теплицу, значит, ее надо закалить. Закалку начинаю с семян.

С семенами передаются болезни, и жизнь заставила ученых и практиков проводить профилактические меры.
а) Прогреть в сушильном шкафу при 60°С в течении трех часов, если есть такая возможность. Или провести обеззараживание 0,5%-ным раствором марганцовки в течении 20 минут и сразу промыть. Я заворачиваю семена в марлевые мешочки, а после марганцовки промываю под проточной водой.
б) Подержать в микроэлементах по инструкции или в растворе золы. Раствор готовлю так: 2 столовые ложки золы залить 1 литром горячей воды температурой +40… +45°С. Настоять сутки, помешивая. Слить раствор и семена в мешочках подержать 3-6 часов. Если концентрацию раствора сделать слабее (1 столовая ложка на 1 л воды), то подержать надо 12 часов. После обработки микроэлементами или золой семена не промываю.
в) Кладу на проращивание при температуре воздуха +20…+25°С.
г) Как только наклюнутся несколько семечек, кладу их на закалку в холодильник. У меня в холодильнике +1…+3°С, держу там семена трое суток. Вы тоже обязательно термометром промерьте все полки холодильника. Допускается 0…+3°С, но при условии, что семена вы не проращивали, а только намачивали. У нас есть садоводы-практики, которые намоченные семена помещают в снег на сутки, они потом очень быстро прорастают. Стимуляторами роста я не пользуюсь.

Затем начинаю готовить почву. С балкона заношу ее заранее, промороженную, чтобы она сама оттаяла, «зажила». Дней за 5-7 до посева делаю смеси, добавляю удобрения и заполняю деревянные ящички высотой 6-7 см, длина и ширина их произвольные. Вариантов смесей существует много, в основном пользуются торфами. Но в любом вашем варианте определите кислотность. Для томатов pH 5,5-6,5.

Часто огородники допускают ошибки:
1) не определив кислотность почвы насыпают туда без меры золы или извести, или доломитовой муки.
2) в покупной черной, красивой торфяной смеси может не хватать азота и фосфора. Поэтому большинство практиков делают почвосмеси сами.

Много лет назад изобилия торфосмесей в магазинах не было, поэтому огородики не ленились делать сами дерновую землю, которая для растений — благо.

Вот варианты грунта с дерновой землей: 1/3 объема — дерновая земля, 1/3 — перегной, 1/3 — торф (на ведро такой смеси добавляли 1 столовую ложку азофоски, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 1 стакан воды).

Лет 5-6 назад я делала такую смесь: 2/3 объема — почва из огуречника, 1/3 — трехгодичный компост (на ведро смеси добавляла 1 стакан золы, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 2 столовые ложки азофоски).

Когда появились в продаже микропарник, «Живая земля», «Росток», кокосовый брикет, стала использовать их. Например, в такой пропорции: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 — «Росток» или «Живая земля» (на ведро смеси добавляю 1 столовую ложку двойного суперфосфата, 1 столовая ложка азофоски).

Или вот так: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 — микропарник или кокосовый брикет (на ведро смеси добавляю 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку азофоски).

Приготовленную почвосмесь тщательно перемешиваю, накрываю пленкой на 1-2 дня или насыпаю в ведро и тоже закрываю плотно. За 2-3 дня до посева набиваю ящички этой почвой и проливаю горячей водой. Если вы почвогрунт купили, то лучше пролить горячей марганцовкой темного цвета. Ящички накрываю пленкой, ставлю в теплое место. К моменту посева почва ровно прогреется, «заживет».

Выращивание рассады томатов в квартире

Для взрослых растений, высаженных в теплицу, в пасмурные дни +18°С, а в очень пасмурные +16°С.

Я поступаю так. Сеянцы в ящичках ставлю в ванную комнату, температура там +25°С. Всходы появляются быстро, и я сразу переношу рассаду на стол к окну. Окно к этому времени тщательно вымыто. Над сеянцами ставлю одну люминесцентную лампу, а около них — комнатный термометр. Днем температуру создаю +13…+15°С (утеплители с рамы сняты, батарея отопления укрыта одеялом). На ночь ящички ставлю в холодильник, где температура +10°С. Утром срочно выставляю к окну. Такой режим создаю на неделю. Подсвечиваю в пасмурный день. Затем создаю сеянцам тепло: днем +20…+23°С, а ночью +16…+18°С, т.е. одеяло с батареи снято, окно утеплено.

В 1995 году в газете «6 соток» С.Ф. Гавриш опубликовал для садоводов основу температурного режима при выращивании томатов. Если такой режим выполнять, то садоводы в любой год будут с помидорами.

Оптимальная температура для прорастания +24…+26°С, при температуре ниже +10°С семена не прорастают. После появления у всходов двух настоящих листочков температуру надо обязательно снизить до +18…+20°С днем и до +10…+14°С ночью. Такой температурный режим помогает закладывающемуся в это время соцветию вырасти более разветвленным, с большим количеством цветков. Когда появятся первые бутоны, температуру днем выдерживают +17…+18°С, ночью +16°С.

«Оптимальная температура воздуха и почвы для томата в значительной степени определяется освещенностью и содержанием в воздухе углекислого газа: в солнечную погоду +22…+25°С, в пасмурную +18°С, ночью +16°С.

Рано весной, когда освещенность еще недостаточна, температура днем +17…+19°С, в очень пасмурную +15°С, ночью +12°С.

При повышении температуры свыше +25°С снижается активность фотосинтеза, при +30…+32°С уже наблюдается значительное снижение роста растений, а пыльца становится стерильной. Оптимальная температура почвы +20…+25°С, а при температуре ниже +14°С замедляется синтез веществ, необходимых для роста и развития бутонов. У томатов такая закономерность — чем выше температура, тем быстрее наступает созревание, соцветие образуется менее разветвленным, плоды мельче, междоузлия длиннее, что и получаем ранний урожай, но ниже».

Посев помидоров

Ящички перед посевом еще раз проливаю теплой водой, делаю бороздки глубиной 1-1,5 см, расстояние между бороздками 4-5 см. В эти бороздки раскладываю семена на расстоянии 2-3 см друг от друга. Прикрываю этой же почвой, слегка уплотняю ее ложкой. Сверху присыпаю тонким слоем сухой почвы. Прикрываю ящички пленкой и ставлю в ванную комнату. Как только появляются единичные белые «петельки» — ставлю к окну.

Развернутся семядольные листочки — присыпаю промытым, прокаленным речным песком вокруг каждого растеньица. Это профилактика против «черной ножки». Но если посеять редко — 3 х 5 см, и грунт чистый, то «черной ножки» не будет. Поливаю теплой водой +20°С между рядами. Первый раз — через 5-7 дней после всходов, это зависит от сухости в квартире. Если очень жарко в квартире, то приходится и через три дня поливать, особенно тем, кто сеет в маленькие емкости, т.к. в них быстро пересыхает почва. Иногда сеянцы опрыскиваю теплой водой из опрыскивателя. Подкормки до пикировки (пересадка сеянцев в большие емкости) не провожу.

Пикировку начинаю, когда появляется второй настоящий лист. Почву беру ту же, что и для посева. Для пикировки использую деревянные ящики, но высота их 10-12 см. Редко использую разного вида горшочки, т.к. почва в них быстрее охлаждается. Расстояние между растениями даю не меньше 15 х15 см, ящики с рассадой на 3-4 дня ставлю в такое место, где нет солнца, а затем опять на солнечную сторону. При пикировке стараюсь заглубить сеянец до семядольных листиков. Это не так трудно, т.к. сеянцы не вытянувшиеся. Часто садоводы задают вопрос: «Распикировала, а они как замерли, так и сидят на месте?». Причины заключаются в следующем:

а) сильно вытянувшиеся сеянцы. Пришлось уложить кольцом стебель и засыпать до семядолей. На обрастание стебля корнями уходит время. Растение как бы остановилось в развитии;

б) в почву насыпали много золы, она стала сильно щелочной, и растения не получают питания;

в) в квартире холодно, и после пересадки новые корневые волоски не развиваются, особенно в больших емкостях. Почва закисает. Если пикируете в большие емкости (0,8-1 литр), то температура почвы должна быть +20…+25°С. Снизить температуру можно только после отрастания новых 2-3 листьев.

Уход за рассадой томатов

Поливать рассаду не научишь, т.к. все зависит от многих факторов. Если очень сухо в квартире, поливать придется чаще; в маленьких емкостях почва пересыхает быстрее, чем в деревянных ящиках. Иногда пикируют сразу в большие горшки объемом 1 литр, чтобы вырастить мощное растение. Вынуждена повториться: часто садоводы делают ошибку — при низкой температуре в квартире да при частых поливах почва закисает, и корни «задохнутся», не будут развиваться.

В больших горшках чаще делайте рыхление. Я поливаю так, чтобы почва была чуть влажной, т.е. ни сухой, ни мокрой. Если на растении 3 листика — одна норма полива, если 5-6 листьев — другая. Периодически рыхлю, чтобы не было корки. Во время вегетации рассады почву не подсыпаю. Подсыпаю только в том случае, если оа начала вытягиваться или набрала 6-7 листьев, а в теплицу высаживаю рано, т.е. подсыпкой как бы задерживаю рост рассады.

Подкормки томатов

Существует очень много вариантов подкормок. В квартире я органикой не поливаю. Но если рассаду доращиваю в теплице, то один раз кормлю навозной жижей 1:10. Кормить растения, как и поливать, научить трудно.

Важная роль отводится фосфору в начале вегетации, особенно во время цветения. В начале вегетации соотношение N-P-K+1:2:0,5. Рассмотрим несколько примеров.

Кемира-универсал. Формула: N=32%, P=14%, K=54% и 7 микроэлементов. Здесь фосфора явно недостаточно. Значит, надо сделать вытяжку суперфосфата и полить, но если вы внесли суперфосфат в почвосмесь, то вытяжку делать не придется. Сейчас продают много удобрений для подкормок рассады с правильно составленными формулами. Кристалон-желтый — N-P-K=13:40:13, легко растворимое удобрение, можно делать раствор — 10 г на 10 л воды и использовать при каждом поливе.

Большой практик по выращиванию томатов А.И. Мишоркин делает такой раствор: 1 чайная ложка аммиачной селитры + 2 чайные ложки двойного суперфосфата + 0,5 чайной ложки калийной селитры +1 чайная ложка сульфата магния на 10 литров воды. Он им поливает растения вместо простого полива водой. Часто садоводы сетуют: «У рассады листики закручиваются в трубочку». И у меня такое бывает.

Здесь сказывается несколько факторов, один из них — недостаток фосфора. Я пользуюсь в последние три года при подкормке рассады удобрениями Буйского завода. Они легко растворяются, формулы составлены правильно. Если у вас нет возможности приобрести такие удобрения — пользуйтесь азофоской, но 1 раз рассаду надо подкормить микроэлементами по инструкции. Нет микроэлементов — один раз подкормите золой. Много лет назад не было большого ассортимента удобрений, но мы же выращивали томаты, может, лишь чуть-чуть похуже, чем сейчас.

Читать вторую часть: Выращивание рассады томатов в «пеленках», формирование куста →

Л. Климцева, садовод-практик

Каждый год с красными помидорами:

  • Часть 1: Подготовка и посев семян томатов, выращивание рассады
  • Часть 2: Выращивание рассады томатов в «пеленках», формирование куста
  • Часть 3: Высадка томатов в теплицу
  • Часть 4: Особенности формирования детерминантных и индетерминантных сортов томатов
  • Часть 5: Профилактика болезней томатов, сбор и хранение урожая

21662 Метки: выращивание помидоров рассада томатыПомидоры, пожалуй, это любимый овощ каждого жителя страны. На протяжении последних 30 лет невероятной популярностью среди огородников пользуется метод И.М. Маслова. Житель Подмосковья, самостоятельно разработал и усовершенствовал уникальный способ, который позволяет получать гораздо большие урожаи помидоров с одного куста. Видео и фото наглядно демонстрируют, ничего сложного в данной методике нет, и каждый желающий может запросто опробовать её на своем огороде.

Особенности строения помидорного куста

Присмотревшись повнимательнее к саженцу помидора, можно увидеть, основание его стебля покрыто маленькими бугорками – пупырышками, а корешки не слишком мощные. При стандартном способе выращивания томатов, рассаду заглубляют в грунт идеально ровно, а затем в течение всего сезона искусственно придают кусту вертикальное положение. Это позволяет растению активно наращивать зеленую массу. Куст обильно цветет, но, к сожалению, плоды либо вообще не завязываются, либо опадают, не успев достигнуть технической спелости. А все потому, что корневая система не успевает сформироваться должным образом. Чтобы исправить имеющийся дисбаланс, садоводы вынуждены регулярно вносить удобрения способствующие росту корешков. Если этого не делать, у растения может не хватить «жизненных сил» и обильного урожая можно не ждать.

И.М. Маслов в процессе работ заметил, если стебель томата ложится на грунт, то уже через несколько дней из имеющихся бугорков появляются маленькие корешки. Помидоры склонны к активному образованию придаточных корней и в естественной среде обитания они растут именно так. Эту ботаническую особенность Игорь Михайлович взял за основу своей методики.

Рассада помидоров

Выращиваем по Маслову

Маслов первый предложил высаживать рассаду в грунт в горизонтальном направлении, оставляя над поверхностью земли лишь верхушку растения. Это позволило значительно увеличить площадь стебля, на которой происходит образование дополнительных корней. Посаженные таким образом томаты формируют мощную корневую систему, с помощью которой поглощают из грунта необходимые питательные вещества и микроэлементы.

Кроме нестандартного метода посадки, Игорь Михайлович разработал и уникальный способ формирования куста. Маслов настоятельно рекомендует выращивать саженцы не в один стебель, а в несколько. Для этого боковые побеги и пасынковые ветки не прищипывают, а наоборот дают им отрасти на необходимую длину. После чего аккуратно пригибают к поверхности земли и пришпиливают или просто заглубляют в грунт сантиметров на 8 – 10. Вскоре на них также появляется множество дополнительных корней.

Внимание! Чтобы обеспечить растению достаточное освещение и избежать затененности в центре куста, необходимо отводить боковые побеги не менее чем на 20 см от центрального стебля.

В дальнейшем с помидорного куста, сформированного таким образом можно даже не удалять пасынковые ветки. Теперь у растения вполне хватит сил для активного роста и всасывания необходимого количества минеральных и питательных веществ.

Выращивание томата по методу Маслова (слева) и обычный способ (справа)

Конечно, индетерминантным сортам помидор понадобится дополнительная опора, ведь их стебли могут достигать порой до 1.5 – 2 м в высоту. А вот низкорослые сорта, после пришпиливания боковых ветвей, могут расти свободно без дальнейшего вмешательства человека.

Дальнейший уход за помидорами, выращенными по методу Маслова, ничем не отличается от возделывания стандартным способом. Растениям необходимо обеспечить:

  1. Регулярный полив.
  2. Рыхление грунта вокруг кустов.
  3. Удаление сорной травы.
  4. Внесение комплексных или органических удобрений в виде периодических подкормок.
  5. Профилактические меры по борьбе с заболеваниями (фитофтороз и т. д.).
  6. Своевременный сбор урожая.

Особенности высаживания рассады по методу Маслова

Сформированный таким образом куст томатов довольно раскидистый и занимает много места. Поэтому высадку саженцев следует осуществлять на расстоянии не менее 1 м друг от друга для индетерминантных (высокорослых) сортов и сантиметров по 60 – 70 для детерминантных (низкорослых) сортов.

Рассаду желательно использовать высокую, ведь большую её часть придется заглубить в грунт. Если же на поверхности оставить небольшую макушку, придется ждать довольно долго, пока растение сформирует ветви необходимой длины, и образует завязи. Хорошо для этой цели подходит перерощенные или вытянувшиеся саженцы.

Для посадки по методу Маслова выбирайте высокую рассаду

Немаловажное значение имеет и расположение саженцев. Желательно выбрать грядку, на которой можно расположить томаты в направлении с севера на юг. Причем корень обязательно должен смотреть на юг, а вот макушка на север.

Пошагово

  • Подготовьте лунки. Размер их должен быть достаточным, чтобы уложить 2/3 длины стебля, а глубина не менее 10 см.
  • Хорошо полейте почву в лунке.
  • Поместите саженец томата и аккуратно засыпьте грунтом. Если вы не проводили предварительное внесение комплексных удобрений, компоста или навоза на участок имеет смысл произвести ямочное удобрение. Для этого засыпайте лунку с помидором смесью компоста, перепревшего навоза и грунта в соотношение 1:1:1.
  • Увлажните грунт. Старайтесь, чтобы капли воды не попадали на листья и стебли рассады.

Внимание! Не переживайте, если рассада не сразу приподнимет верхнюю часть. Уже через несколько дней веточки потянутся к солнцу, и саженец примет вертикальное положение.

Сам Маслов практикует в своем хозяйстве арочный полив, но данный метод подходит далеко не всем. Вполне можно обойтись стандартным поливом под корень с лейки или со шланга. В тех случаях, когда доступ к воде не регулярный, а погода в регионе жаркая с редкими дождями и суховеями, лучше замульчировать грунт слоем коры, перепревшей соломы, подсолнечной шелухой, это предотвратит активное испарение влаги и сохранит ее в почве.

Посадка томата

Метод Маслова позволяет получать большие урожаи помидоров с одного растения. Некоторые огородники утверждают, что урожайность повышается больше чем в два раза. Вы тоже можете воспользоваться данным способом выращивания томатов на своем участке и по достоинству оценить все его преимущества. Богатый урожай вам гарантирован.

Выращивание томатов по методу Маслова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *