Многие дачники начинают переходить на выращивание высокорослых томатов. Особенность индетерминантных томатов непрерывно расти, способность в неограниченном количестве образовывать цветочные кисти, конечно, подкупает. Но есть у выращивания высокорослых томатов свои сложности.

  • На грядке, где будут возделываться инденты, нужно соорудить шпалеру и постоянно подвязывать быстро растущие побеги.
  • Чтобы получить более ранний урожай, томаты-акселераты необходимо формировать в один-три стебля. Постоянное «хирургическое вмешательство» делает индетерминантные томаты более уязвимыми (если сравнивать их с выращиваемыми без формировки и подвязки детерминантными) перед вирусными болезнями.

Хотя назвать это недостатками высокорослых томатов не совсем правильно, скорее, это риски, с которыми приходится сталкиваться при их выращивании. Кстати высокорослые томаты не всегда выращивают на шпалере и не все дачники занимаются их формировкой. Если места на участке достаточно, побеги томатов отпускают «в свободное плавание», лишь изредка направляя их из поливных борозд в сухие междурядья.

В южных регионах и без формировки такие помидоры прекрасно растут и успевают сформировать, «выкормить» до спелого состояния приличное количество плодов. В конце лета на растущих без формировки томатных растениях дачники собирают урожай практически на самом верху шпалеры. А накануне заморозков запасают множество зеленых плодов, которые постепенно поспевают уже дома, тем самым продлевая помидорный сезон на месяц, а то и на все три.

Урожайность индетерминантных томатов гораздо выше, чем детерминантных. И урожай они отдают не в один-два приема как низкорослые, которые уже в августе «выдыхаются», а растянуто — все лето и осень, вплоть до первых заморозков, а в теплице — и того дольше.

Естественно, большая вегетативная масса растений, урожайная нагрузка требуют более интенсивной агротехники. Но выигрыш в урожае оправдывает затраты и на установку шпалер, и на увеличенные нормы удобрений. Тем более когда на участке нет лишних квадратных метров. Не зря в теплицах дачники отказались от выращивания низкорослых томатов в пользу индентов.

Следует упомянуть и о том, что на индетерминантных растениях создаются более благоприятные условия для формирования качественных плодов. Равномерная освещенность, хорошее проветривание не создают условий для развития грибных болезней. А если болезни все-таки проявляются, растения на шпалере проще обрабатывать пестицидами. При шпалерной культуре выращивания плоды не соприкасаются с землей, а потому не гниют, меньше поражаются хлопковой совкой, слизнями, мышами.

Для дачникова-эстетов немаловажно и то, что шпалера с вовремя подвязанными здоровыми растениями томатов выглядит аккуратной зеленой стенкой, украшенной зелеными и спелыми плодами, которые могут быть не только красными, но и желтыми, розовыми, не только круглыми, но и грушевидными, сливовидными, вишнеподобными.

С плюсами и рисками при выращивании индетерминантных томатов, думаю, все понятно. Перейдем непосредственно к агротехнике их выращивания.

Выращивание высокорослых помидоров:

Как выращивать рассаду высокорослых помидор

Выращивание рассады индетерминантных томатов мало чем отличается от выращивания рассады низкорослых или среднерослых помидоров. Разве что семена высевают на 10-12 дней раньше. Но не стоит затеваться с посевом уже в феврале, достаточно посеять семена индентов в середине марта.

Почвенную смесь готовят из равных частей дерновой, перегнойной земли и торфа, добавив на каждые десять литров по чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Посеять можно в рассадный ящик, чтобы в стадии 1-2-х настоящих листочков распикировать в стаканчики, но лучше посеять в небольшие кассеты с выдвижным дном, чтобы позже, когда корни рассады освоят почвенный ком, безболезненно перевалить сеянцы в более просторные емкости.

Лучше пожертвовать количеством в угоду качества рассады и вырастить, например, не двадцать корней в 200-граммовых стаканчиках, а десять в литровых. Растения, начинающие свою жизнь в стесненных условиях, не порадуют высокой урожайностью.

Посадка рассады в грунт

Какая должна быть температура при выращивании рассады

Оптимальная температура для прорастания семян — +23 +25 градусов. Рассадный ящик или кассетный блок после посева семян накрывают пленкой, которую убирают сразу после появления первых петелек всходов.

В первой половине рассадного периода температура должна быть примерно одинаковой — +23 +24 градуса. Через месяц после посева температуру желательно снизить на 1-2 градуса (усилить проветривание). За две недели до высадки в открытый грунт температуру понижают до 19 градусов. Это можно сделать, переместив рассаду на лоджию, балкон, веранду. Долго держать рассаду в холоде не стоит: низкие температуры сдерживают развитие сеянцев и способствуют тому, что первая кисть закладывается слишком низко.

Как подкармливать рассаду

Рассада в подкормках нуждается даже больше, чем взрослые растения. Первый раз сеянцы подкармливают примерно через неделю после пикировки. Можно настоять перегной, который был приготовлен для рассадной смеси (1 часть перегноя на 10 частей воды).

Через неделю вторая подкормка: 0,5 чайной ложки мочевины, ст. ложка суперфосфата, чайная ложка сульфата калия на 5 л воды. Суперфосфат разводят водой за сутки до подкормки. Использовать именно эти рекомендации совсем не обязательно. Сейчас в продаже большой выбор удобрений, которые обеспечат рассаду сбалансированным питанием. В них есть не только фосфор, азот, калий, но необходимые для правильного развития растений микроэлементы. И пользоваться такими удобрениями просто: нужно только следовать инструкции.

К моменту высадки в открытый грунт рассада индетерминантных томатов должна иметь 9-10 настоящих листочков и цветочную кисть при средней длине междоузлий 5-7 см.

Высадка саженцев в огород

Почву для томатов готовят заранее. Лучшими предшественниками на огороде для них считаются капуста и огурцы, под которые вносились высокие дозы удобрений. Хорошо растут томаты после гороха, фасоли, кабачков, кукурузы, после сидератов (рожь, озимая пшеница). Предшественниками томатов не могут быть пасленовые культуры (перец, баклажаны, картофель, физалис). Не рекомендуется высаживать томаты по соседству с картофелем, чтобы не способствовать взаимному заражению грибными, вирусными болезнями.

Если под томаты выделяются участки, на которых до них выращивались лук, корнеплоды, под осеннюю перекопку вносят органику (компост, перегной — до ведра), 2 ст. ложки суперфосфата, ст. ложку сульфата калия на кв. м.

Удобрения, внесенные под осеннюю перекопку, будут использоваться растениями в поздний период. А пока у растений недостаточно развита корневая система, они будут «потреблять» удобрения, внесенные в посадочные лунки при первых подкормках. Рациональнее вносить удобрения при посадке непосредственно в каждую лунку: 0,5 л перегноя или компоста, по чайной ложке мочевины и сульфата калия, 2 чайные ложки суперфосфата.

В открытый грунт рассаду высаживают через 50-55 см в ряду. Ряд от ряда располагают через 70 см. Рассаду сначала высаживают в борозду, чтобы первое время, пока растения приживаются, проще было обеспечить их влагой. После нескольких окучиваний, которые проводят после поливов, подросшие растения оказываются уже не в борозде, а на гребне. При таком положении их стебли даже после обильных поливов по бороздам, всегда остаются сухими. Это очень важно для профилактики грибных болезней.

Формирование высокорослых помидор в два стебля:

Как правильно поливать томаты

Поливают индетерминантные томаты так же, как и детерминантные: только под корень, стараясь, чтобы вода не попадала на листья и стебли. На грядках, где растения окучены и сделаны поливные борозды, соблюдать эти правила просто. Вода должна быть теплой.

Для индентов, особенно крупноплодных сортов и гибридов, важна регулярность поливов. Стоит один раз вовремя не полить, и плоды мельчают, растрескиваются.

Избежать резких перепадов влажности почвы помогает мульчирование. Для высокорослых томатов, выращиваемых на шпалере, этот агроприем особенно важен. Растения на шпалере не притеняют почву на протяжении всего дня, она перегревается, быстро теряет влагу. Слой компоста или травы на поверхности грядки снимает эту проблему.

Почва в зоне корней должна быть постоянно умеренно влажной. Определить, что корням и не сухо, и не слишком мокро, несложно. Копнем лопатой на глубину 10-15 см, возьмем немного земли и сожмем ее в кулаке. Разжав кулак, принимаем решение: если комок сохранил форму, влаги достаточно и с поливом можно повременить, если рассыпался — пора поливать.

Поливают томаты с учетом погоды, фазы развития растений. Например, если рассада выращивалась в отдельных емкостях и корни ее при пересадке практически не были нарушены, растениям послепосадочного полива хватит на несколько дней. Если рассада высаживалась с нарушенной корневой системой (из рассадного ящика), первые 5-7 дней, растения поливают так, чтобы почва была постоянно влажной. После того, как рассада приживется, от частых поливов отказываются, принуждая растения развивать корни вглубь. Растения, которые в начальный период вегетации поливались умеренно, развив глубокую корневую систему, легче переносят знойную погоду.

Повзрослевшим растениям воды требуется больше, тем более что и температура почвы, воздуха к середине лета значительно повышается.

В период созревания плодов индентам поливы не сокращают, поскольку они постоянно цветут и завязывают плоды.

Подкормка высокорослых томатов

Подкармливают высокорослые томаты не меньше трех раз за сезон, используя органические настои (коровяк — 1:10, куриный помет — 1:20), минеральные удобрения.

  1. Первый раз подкармливают через 10-12 дней после высадки рассады в грядку, в период цветения первой кисти. На 10 л воды берем 1 л органического настоя, добавляем вытяжку суперфосфата, сделанную из полутора столовых ложек удобрения. И вновь уточнение: можно использовать для подкормок другие удобрения, лучше комплексные водорастворимые, предназначенные питать растения в период вегетации. Подкормку совмещаем с поливами и после этого мульчируем междурядья компостом или перегноем, чтобы почва дольше не высыхала, не перегревалась.
  2. В период завязывания плодов на второй кисти проводим вторую подкормку: 10 л органического настоя + ст. ложка полного удобрения. Расход — 2 л на растение.
  3. Удобрительным раствором такого же состава подкармливаем томаты третий раз — в период сбора первых плодов, увеличив норму расхода: 2,5 л раствора на растение.

Если томаты активно растут, но плохо цветут, следует отказаться от азота в подкормках, увеличив дозу фосфорных удобрений.

И нормы, и перечень удобрений, которыми подкармливают томаты, нельзя считать обязательными. Одни дачники предпочитают подкармливать растения в огороде только органикой, другие давно уверовали в силу регулярных минеральных подкормок по системе Д. Миттлайдера, третьи предпочитают пользоваться «специализированными» удобрениями для томатов…

Подкармливая томаты, обязательно учитывают плодородие почвы, ее структуру, состояние растений.

Шпалеры для индетерминантных помидоров

Шпалеру для индетерминантных томатов лучше установить еще до высадки рассады, чтобы сразу после посадки провести первую подвязку растений. Шпалеры обычно делают чуть выше двух метров. На большую высоту побеги просто неудобно подвязывать (не таскать же по грядкам лестницу!). Когда растения достигают верхней проволоки, побегам просто дают свободно свисать вниз.

Дачники подвязывают томаты по-разному. При формировке в один-три стебля, их подвязывают к вертикально натянутым веревкам. Кто-то натягивает между опорами шпалеры пластиковую сетку. Кто-то подвязывает стебли к горизонтально натянутой в несколько рядов проволоке (первая — примерно в 30 см от земли). Кто-то рядом с каждым растением вбивает длинные колья.

В теплицах индетерминантные томаты в основном выращивают, формируя в один стебель, чтобы обеспечить хорошую освещенность и проветриваемость растений, добиться более ранних урожаев. В открытом грунте высокорослым томатам дают больше воли и оставляют не только основной стебель. Но совсем не формировать инденты тоже нельзя: можно получить очень много зеленой массы в ущерб плодоношению, ведь они способны гнать пасынки из каждой пазухи листьев, а хорошо накормленные растения — и по два из одной.

Много зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению — не лучший вариант, поэтому придется нормировать количество пасынков. Кроме главного стебля можно сформировать еще два — из нижних пасынков, которые начинают расти под первой цветочной кистью, а остальные один-два раза в неделю выламывать. Делать это лучше утром в солнечную погоду, чтобы ранки быстрее подсохли.

Если вы еще не решили какой сорт индетерминантных томатов посадить у себя на даче, то можете перейти В предложенной статье опубликован большой каталог высокорослых томатов, для выращивания, как в теплицах, так и в открытом грунте. Вы обязательно найдете для себя что нибудь интересное.

Продолжение темы:

  1. Как выращивать томаты «Бычье сердце»
  2. Технология выращивания томатов
  3. Лучшие сорта розовых томатов
  4. Как правильно подкармливать помидоры
  5. Формирование кустов томатов в теплице и ОГ

Основные схемы и принципы формирования томатов

Для формирования кустов тепличных помидоров успешно применяют три схемы – в один, два или три стебля. Выбор определяется несколькими факторами – размерами куста, сроками плодоношения, условиями выращивания (открытый грунт или теплица). Для тепличного возделывания рекомендуют первые два варианта, а трехстеблевые кусты подходят только для открытого грунта, если расстояние между растениями оказалось достаточно большим.

Для создания куста, способного дать нужный по качеству урожай, используют два приема – прищипку (пинцировку) и пасынкование.

Пасынкование (удаление боковых отпрысков) необходимо для правильного перераспределения питания всех частей растения. С его помощью также нормируют количество созревающих томатов, от чего зависят их размеры и пищевая ценность. Кроме того, эта процедура оздоровляет кусты помидоров: свет и воздух становятся для них более доступными, а это препятствует развитию большинства заболеваний помидоров в теплицах.

Проводят пасынкование спустя 10-15 дней после высадки рассады, повторяют регулярно каждую неделю.

Чтобы вместо выломанных пазушных ростков не появились новые, оставляют пеньки высотой 2-3 см.

Прищипка – агротехническая мера, ограничивающая рост основного стебля и стимулирующая формирование плодоносных боковых побегов. Также ее польза в том, что не наращивается вегетативная масса, отбирающая питательные вещества у уже вызревающих плодов.

Нормирование количества листьев также относят к формирующим мероприятиям. Однако нет единого мнения о том, сколько листьев требуется растению. Некоторым нравятся лишенные листвы стебли, на которых цветными гирляндами зреют помидоры. Другие считают, что таким образом сокращают количество питательных веществ, поступающих к растениям из воздуха. Единственное, о чем можно говорить наверняка, – нижние листья создают препятствие воздухообмену, что повышает влажность под кустами и создает благоприятную среду для развития заболеваний.

Как формировать помидоры в один стебель?

Название схемы говорит само за себя – растению оставляют основной побег, избавляясь от всех возможных боковых. Здесь выделяют два варианта: классический и ступенчатый.

Пасынки обрывают, когда их длина составит 5-6 см. В это время даже начинающий дачник различит цветочную кисть и облиственный побег.

  • Классический вариант предназначен для детерминантных высокорослых сортов. Это отличное решение для теплиц, где удобно подвязывать томаты к шпалерам. Обработка позволяет продлить сроки плодоношения до октября и дольше, если предусмотрен обогрев сооружения. Примерно во второй половине августа основной стебель прищипывают, чтобы завязавшиеся плоды успели вызреть. Прищипку проводят так, чтобы над верхней плодовой кистью остались пара-тройка листьев.
  • Ступенчатая схема применяется для формирования высокорослых и индетерминантных томатов. Сам принцип остается прежним, но на уровне середины главного стебля оставляют сильный пазушных побег. Спустя некоторое время, когда на пасынке сформируется цветочная кисть, основной ствол прищипывают. Если боковой побег растет активно, с ним повторяют процедуру. Схема больше подходит для кустов, растущих в открытом грунте.

Часто в один стебель формируют и среднерослые сорта, повышая их урожайность до уровня высокорослых.

Иногда, если пасынок быстро формирует цветочную кисть, его оставляют с последующей прищипкой через два листа после кисти. Такой промежуточный, между классическим и ступенчатым, вариант несколько замедляет рост главного стебля, что охотно используют дачники.

Низкорослые и штамбовые раннеспелые сорта обычно не нуждаются в формировании, но нередко их пасынкуют для ускорения созревания помидоров.

Особенности формирования томатов черри

Мелкоплодные черри не особенно привередливы к количеству освещения, поэтому довольно часто при культивировании таких сортов формированием кустов в открытом грунте не затрудняются. Соблюдают лишь следующие правила:

  • не допускают загущения нижней части стебля;
  • удаляют малоперспективные побеги;
  • удаляют листья, перекрывающие солнечный свет зреющим помидоркам.

При тепличном взращивании к формированию относятся более серьезно:

  • Невысокие сорта черри формируют аналогично низкорослым томатам или не делают этого вовсе, особенно у «малышей» балконных и горшечных разновидностей.
  • Для высокорослых, как и для крупноплодных, используют аналогичные схемы – 1, 2, 3 стебля.
  • Индетерминантные мелкоплодные томаты в условиях теплицы хорошо плодоносят на двух, трех и даже четырех стеблях.
  • Пасынкуют помидоры черри по тем же правилам и принципам, что и крупноплодные сорта.

Формирование помидорных кустов, растущих в защищенном грунте, не зависит от того, из какого материала выполнена конструкция. В теплице из поликарбоната выращивание культуры и уход за нею осуществляется по тем же правилам, что и в пленочных или остекленных. Правильно сформированные кусты помидоров и своевременная их подвязка обеспечат дачнику урожай, соответствующий приложенным усилиям.

Выращивание индетерминантных томатов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *