Выращивание абрикоса в Подмосковье

КАК ВЫРАСТИТЬ АБРИКОС В ПОДМОСКОВЬЕ

Абрикосы, или, как их называли древнегреческие знаменитости Плиний и Диоскорид, «армянские яблоки», на московские рынки в основном поставляют жители юга России и некоторых соседствующих стран, а также мировые производители. Но выращивание абрикосов в Подмосковье тоже возможно. Для этого потребуется правильный сорт и немного усилий.
Уход за этим видом плодовых деревьев и в северных, и в южных регионах во многом одинаков. Отличие состоит лишь в том, что там, где зимой бушуют вьюги и трескучие морозы вперемежку с зимними оттепелями, а летом солнечных дней меньше, чем пасмурных, садовод должен знать, как перехитрить природу. Тогда погодные и климатические условия не повлияют на конечный результат. Что же и как нужно делать садоводу, чтобы на его участке в Подмосковье собирать урожаи вкусных ароматных абрикосов?
ВЫБОР СОРТА И САЖЕНЦА АБРИКОСА
Прежде всего, нужно определиться с сортом. Для выращивания в Подмосковье годятся только высокоморозостокие сорта абрикоса, способные перенести среднерусские зимы с температурой до -30 градусов и ниже. Второе, самое важное условие, — подмосковный абрикос должен обладать очень хорошей зимостойкостью, то есть он должен безболезненно переносить нередкие здесь зимние оттепели и следующие за ними резкие понижения температуры. В силу его генетических особенностей и природных мест произрастания пережить такие температурные перепады абрикосу трудно, и вот почему.
У абрикоса, по одной из версии произошедшего из стран южной Азии, очень короткий зимний период покоя, и с наступлением первой же оттепели его почки пробуждаются, а побеги трогаются в рост. Поэтому с возвращающимися морозами они повреждаются или вовсе гибнут.
Кора абрикоса чувствительна к влаге и сырости, поэтому ей вредит подтаявший во время оттепели снежный покров, окутывающий ствол абрикоса. От этого кора на штамбе, особенно у корневой шейки, подпревает, вследствие чего наступает гибель дерева.
Поэтому в Подмосковье можно выращивать только определенные сорта и формы, в происхождении которых помимо абрикоса обыкновенного участвовали морозостойкие абрикосы манчжурский и/или сибирский, или гибриды абрикоса с участием алычи и сливы китайской. Их морозостойкость достигает порой -38-48 градусов.

►СОРТА АБРИКОСОВ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ ► ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ

Большую роль играет посадочный материал – он должен быть выращен непосредственно в Московской области, а потому обладать устойчивостью к местному климату. Даже сорт с подходящими показателями, но привезенный из другого региона, может не пережить местные условия и погибнуть в первую или вторую зиму.
Одним из преимуществ покупки саженца в подмосковном питомнике – приобретение привитого растения, что повышает его зимостойкость и урожайность. Обычно абрикос прививают на зимостойкие породы и сорта с неподопревающей корой, располагая высоко место прививки, что усиливает устойчивость древесины штамба. В качестве подвоев используют сливу, терн, алычу, абрикос манчжурский или сибирский.
КОГДА И ГДЕ ПОСАДИТЬ АБРИКОС В ПОДМОСКОВЬЕ
Если в южных регионах это можно делать либо весной, либо осенью, посадка абрикосов в Подмосковье должна проводиться только весной, чтобы до зимы растение успело обжиться на новом месте, пустить новые корешки, хорошо укрепиться в грунте и немного окрепнуть. Брать саженцы с открытыми корнями желательно с еще спящими почками, хотя и с набухшими (но не цветущими) деревья отлично приживаются. Если же саженец выращен в горшке (закрытая корневая система), его можно сажать в любое время в течение всего сезона.
От решения вопроса «где посадить абрикос» зависит будущая судьба дерева. Посадка абрикосов в Подмосковье должна осуществляться в таком месте участка, где много солнца и мало ветра, а грунтовые воды залегают глубоко.
Чем больше солнца получит абрикосовое дерево, тем слаще будут его плоды, а урожай выше. Но если солнца всегда больше в южной стороне сада, то с направлением ветра разобраться сложнее. В большинстве случаев ветра имеют свойство дуть, куда им заблагорассудится. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что посадка абрикосов в Подмосковье должна быть проведена непременно за забором или за домом. Разумнее будет высадить саженец с более теплой и солнечной южной стороны участка, а если рядом нет никаких строений, вокруг дерева (примерно на расстоянии 2 метров) нужно соорудить ветряной заслон. Сделать его можно из любых подручных материалов. Такой заслон особенно важен, пока ствол саженца тонкий и не может противостоять морозным ветрам. В дальнейшем деревце подрастет, кора на стволе станет толще, и большой надобности в заслоне уже не будет.
Такая конструкция способна выполнять и другую работу – фокусирование света. Для этого со стороны дерева сооруженный заслон нужно покрасить в белый цвет. Он будет притягивать и отражать на абрикосовое деревце солнечный свет и тепло. С помощью этой простой хитрости можно выращивать и другие теплолюбивые культуры в холодных регионах.
Выращивание абрикосов в Подмосковье будет успешнее, если при их посадке соблюсти и третье условие, касающееся грунтовых вод. Ведь при переизбытке воды абрикосы начинают болеть, слабеют, дают мало плодов и долго не живут. Поэтому высаживать их в сырых низинах и балках, а также возле водоемов нельзя. К тому же, дополнительным недостатком низин станет застаивание в них холодного воздуха. Лучше найти место для посадки абрикоса на склоне холма.

► АЛЫЧА ► ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДЛЯ ЯБЛОНИ

Если же на участке нет более-менее сухого места, нужно устроить дереву дренажную подушку в виде слоя гравия или керамзита, или высадить его на сооруженный холмик или возвышенную клумбу диаметром в 2 метра, для нескольких деревьев обустраивают валы высотой от 60 см до метра. Почвенная смесь должна состоять из глины, песка и торфа, взятых в равных долях, с добавлением компоста или старого навозы и нейтрализующих кислотность компонентов (зола, известь, доломитовая мука). Первым слоем может идти дренаж из песка и мелкого гравия. Клумбу сбоку можно обложить дерном из клевера и газонных трав, которые надо периодически скашивать и укладывать вместо мульчи в приствольный круг.
Посадка абрикоса на холмик в Подмосковье целесообразна даже в местах, где нет проблемы грунтовых вод. Так как уязвимым местом культуры во время оттепели является кора возле корневой шейки, при высокой посадке снег возле штамба растает быстрее, а талая вода стечет вниз по холмику. К тому же любая возвышенная посадка будет способствовать быстрому прогреванию почвы и удлинению вегетационного периода абрикоса, но в этом случае поливать абрикос придется чаще.
Еще один способ защитить корни от близко расположенных грунтовых вод — уложить на дно посадочной ямы (обязательно очень широкой, до 2 метров в диаметре!) шифер, поликарбонат, листы железа или иное препятствие. Благодаря преграде корни будут расти в стороны, а не в глубину, поэтому не вымокнут.
Относительно почв абрикосы не привередливы. Они растут и на черноземах, и на суглинках, даже на песчаниках при правильно подобранных удобрениях. Не любят абрикосы только очень тяжелые и кислые почвы, от этого у них растрескиваются косточки, и происходит камедетечение. Если на участке именно такие почвы, перед посадкой деревьев их нужно произвестковать (добиться рН равным 6.5 либо 7.5) и облегчить песком.
Величина посадочной ямы для абрикоса зависит от величины саженца и его корневой системы. В любом случае выращивание абрикосов в Подмосковье будет результативнее, если посадочную яму сделать большой (диаметром метр или чуть больше) и глубокой (метр и более). В такой яме можно разместить большой объем хорошей, удобренной по всем правилам, земли, чтобы деревце абрикоса лучше развивалось, пока оно достаточно не окрепнет. Чем здоровее оно будет, тем легче справится с болезнями, вредителями, погодными невзгодами.
Посадка абрикосов в Подмосковье может выполняться в следующем алгоритме.
• Выкапываем яму такого размера, чтобы в ней свободно разместилась корневая система саженца, плюс удобрения, смешанные с качественной садовой землей. Это может быть смесь перегноя с садовой землей и стаканом золы. Или садовая земля, в которую добавили 1 или 2 ведра перепревшего конского либо коровьего навоза, 0,5 кг гранулированного суперфосфата и 0,5 кг сернокислого калия. В другом варианте можно прибавить на каждое ведро садовой земли ведро перегноя, килограмм извести, 200 г аммиачной селитры и 100 г калийной соли, все тщательно перемешать.
• Помещаем саженец на такую глубину, чтобы прикорневая шейка поднималась из земли на 6 см. Корни аккуратно расправляем и присыпаем грунтом, чтобы скрылись все видимые корешки. Со временем земля осядет и корневая шейка займет правильное положение, не заглубляясь в почву.
• Слегка уплотняем почву вокруг саженца, делаем по периметру по размеру кроны бортики из земли. В лунку по краям бортиков, чтобы не размыть корни, поливаем саженец. Сверху насыпаем мульчу, не прикасаясь ею к стволику. Она нужна, чтобы земля в приствольном круге не покрылась коркой, не пропускающей воздух, чтобы повышалось плодородие почвы, и лучше разрасталась корневая система саженца.
Важно знать, что для успешного выращивания абрикосов, в том числе и в Подмосковье, нужно высаживать на участке не менее 2 саженцев, чтобы обеспечить переопыление. Посадка нескольких сортов повышает урожай даже самоплодных сортов абрикоса.
Поскольку крона у этих деревьев довольно широкая, размещать их желательно не ближе чем 3 метра одно от другого. Но надо учитывать характеристики сортов, среди которых есть и невысокие двухметровые деревья с компактной кроной, и высокорослые раскидистые великаны.
При недостатке места на участке можно посадить одно самоплодное абрикосовое дерево. Если же дереву нужен опылитель, в крону прививают 1-3 веточки одного или нескольких подходящих сортов. Для совсем маленьких участков подойдут колоновидные абрикосы. Их сажают на расстоянии 40 см друг от друга, а с единицы площади собирают больший урожай, нежели с традиционных деревьев.

►ПОСАДКА ЯБЛОНИ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ ► КАК ПРИВИТЬ ЯБЛОНЮ В КРОНУ

При посадке саженца с закрытой корневой системой яму готовят обычным способом. Саженец располагают так, чтобы сохранился прежний уровень почвы относительно корневой шейки. Чтобы не повредить корни и земляной ком, 10-30-литровый горшок разрезают. Из небольшого горшка саженец удается извлечь, если его перевернуть, и, придерживая в руках, постучать по дну и стенкам горшка. Если земля легко высыпается и не сцеплена с корнями, значит, саженец был посажен в горшок перед продажей, а не рос в нем изначально.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД
Есть хорошая примета – если деревцу все нравится и оно абсолютно здорово, за сезон его веточки должны вырасти не менее чем на 30 — 50 см. Ориентируясь на этот показатель, за лето можно увидеть, все ли юному садовому питомцу подошло на новом месте. Если саженец все лето простоял без видимых изменений в росте, а тем более, если он начал раньше времени сбрасывать листву, значит, что-то в уходе за ним идет не так.
В первый год жизни на подмосковном участке ему нужно проводить полив хотя бы раз в неделю. Выливать под дерево следует не менее 2 ведер воды. Примерно со второй декады августа полив следует прекратить, чтобы деревце подготовилось к зиме. Это правило распространяется и на взрослые абрикосы. Исключение составляет очень сухая осень – явление редкое. В этом случае проводят обильный полив, чтобы насытить перед зимой почву влагой.
Приствольный грунт, особенно молодого дерева, должен быть свободным от сорняков и рыхлым. В этом помогает мульча. Можно использовать скошенные сидеральные растения или траву, конский навоз, черный нетканый мульчирующий материал.
Осенью нужно собрать всю опавшую листву, так как в ней любят зимовать всевозможные вредители и возбудители болезней. В целях профилактики деревце можно опрыскать препаратами от болезней и вредителей плодовых культур. Например, от распространенной болезни абрикосов профилактически применяют бордосскую жидкость или другие медьсодержащие препараты.
Незадолго до наступления зимы в сухую погоду нужно побелить ствол и крупные ветви негашеной известью, в которую можно добавить немного железного или медного купороса. Такая процедура не только предохранит дерево от некоторых вредителей и болезней, но и защитит от солнечных ожогов. Если побелка смоется, в апреле, а лучше в марте процедуру придется повторить. Важно знать, что молоденькие саженцы с тонкой корой белить нельзя.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
Зима – самое трудное время для садоводов, выращивающих абрикосы в Подмосковье. Чтобы защитить саженец от холодов, их стволики нужно плотно обвязать спанбондом, капроновыми чулками или еловыми ветками, обращенными иголками вниз. Это защитит абрикос от мышей и зайцев, поедающих кору.
Грунт в приствольном кругу также нужно прикрыть либо лапником, либо слоем опилок или торфа. В начале зимы ствол желательно окучить снегом, но не выше 60 см, а в начале марта или в период зимних оттепелей его нужно будет отгрести.
Некоторые опытные садоводы на зиму в Подмосковье устраивают для абрикоса защитный деревянный короб по размеру штамба. В районе отхождения скелетных ветвей располагается его крыша из рубероида. Такое сооружение защищает ствол одновременно от нагрева и мокрого снега во время оттепелей, солнечных ожогов и мороза. Для защиты от промерзания короб до середины засыпают снегом.
ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗОК
Цветочные почки абрикоса могут пострадать и весной во время заморозок в пору цветения. В Подмосковье эта пора приходится на конец апреля — начало мая. И хотя в этот период заморозки здесь – явление редкое, к ним надо быть готовым. При угрозе устраивают костры, защищая деревья дымом, или размещают вокруг дерева емкости с водой, которая нагреваясь днем, ночью защищает деревья исходящим паром. Можно обвязать крону деревца толстым спанбондом. Если укрытие делают на несколько дней, снизу оставляют доступ для пчел и других насекомых. Предварительно ветви опрыскивают раствором воды и меда для привлечения опылителей.
УХОД ВЕСНОЙ
Ранняя весенняя обрезка до начала сокодвижения – необходимые работы при выращивании абрикосов в Подмосковье. Проводить ее нужно даже саженцам–второгодкам, которые успешно пережили зиму. Обрезка выполняется с двумя целями:
1. Удалить все больные и замерзшие ветви.
2. Сформировать крону.
Абрикосы могут вытягиваться вверх до 7 — 15 метров. От таких деревьев мало толку, так как собрать с них урожай или обработать их от вредителей невозможно. Поэтому делая обрезку кроны, садовод вынуждает ее расти вширь, а не ввысь. Оптимальный размер плодоносящего дерева 3х4 м. Одновременно вырезают загущающие ветви, которые снижают урожайность и способствуют появлению заболеваний и вредителей дерева, а также все побеги, идущие под углом менее 45 градусов. Срезы замазывают садовым варом или садовой пастой «РанНет», при низких температурах лучше использовать краску на основе олифы.
Одной из проблем при выращивании абрикосов в Подмосковье могут быть морозобоины. Весной нужно осмотреть стволы деревьев, а обнаруженные трещины, которые часто получаются от морозов и скачков температур, нужно «полечить» садовым варом. Так же поступают при камедетечениии.
После обрезки и лечения до начала цветения дерево нужно успеть опрыскать препаратом, содержащим медь, которая убивает многие грибковые болезни.
Чтобы деревце активно росло и развивалось, а также для получения высоких урожаев, абрикосы подкармливают солями калия, суперфосфатом, микроэлементами и органикой (перепревшим навозом или компостом), заделывая их при перекопке. Нормы внесения зависят от состояния почвы и дерева. С каждым годом радиус приствольного круга и площадь внесения удобрения увеличивают. Раз в 3-4 года приствольные круги известкуют из расчета на каждый квадратный метр полкилограмма извести или мела – вносятся с перекопкой.

►ЧЕМ ПОЛЕЗЕН АБРИКОС

РАЗМНОЖЕНИЕ КОСТОЧКОЙ
Для любителей экспериментов и наблюдения за растениями можно предложить выращивание абрикосов в Подмосковье из косточки. Их можно брать даже из плодов, купленных на рынке или привезенных из южных регионов. Крупноплодные сорта для этого не годятся, они более теплолюбивые. Если взять косточки от сибирских или дальневосточных сортов абрикосов, результат получится наилучший. Первые плоды можно будет снимать не ранее чем через 5 лет. Точной копии первоначального сорта в любом случае не получится, но и стопроцентный дичок вряд ли вырастет. Зато дерево, «с пеленок» приученное к подмосковному климату, будет более стойко переносить климатические невзгоды.
Высаживать косточки лучше сразу, то есть в июле-августе, либо сохранить их, прикопав в почве, или разместить в сфагнуме или сыром песке до осени, чтобы они не сохли. За зиму они пройдут стратификацию в естественных условиях, а природа сама отбракует менее жизнеспособные из них.
Для посева нужно выбрать место в саду, где в последние 10 лет не выращивались любые больные растения, тем более абрикосы и другие плодовые деревья. Заглубляют косточки в грунт примерно на 6 см, прикрывают лапником. Весной его нужно будет убрать, землю вокруг всходов аккуратно вспушить и полить. Все слабые и не внушающие доверия ростки необходимо без сожаления удалить. Такой уход потребуется сеянцам в течение первых 2 -3 лет, а также первое время после пересадки на постоянное место. Незадолго до осени поливы прекращают.
Если нет условий для высадки косточки в грунт осенью, примерно в феврале (при выращивании абрикоса в Подмосковье), проводят искусственную стратификацию. Для этого косточки помещают в контейнер с сырым песком, накрывают дышащим материалом и ставят в холодильник. Песок в контейнере должен быть влажным все время до весеннего посева косточек. Высаживают их в открытый грунт в апреле. В это время в косточках должны проклюнуться корешки.
РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ
Кроме семенного способа размножить абрикос можно черенком путем прививки – вегетативно. Черенок прививают с апреля, когда установится теплая погода, методом копулировки и до середины или окончания мая — прививка за кору. Подвоем может служить поросль сливы, алычи, терносливы, а также сеянцы этих культур и абрикосов манчжурского и сибирского.
БОЛЕЗНИ
Абрикосы, как многие плодовые культуры, но значительно меньше родственной сливы, подвержены болезням и вредителям. Садоводам можно порекомендовать серьезно относиться к их профилактике. Она подразумевает:
— весенние (до цветения) и осенние (после листопада) обработки деревьев медьсодержащими препаратами,
— уничтожение всех больных веток-листьев-плодов,
— уход и своевременные подкормки, потому как «упитанное» здоровое дерево активнее сопротивляется микробам и вирусам, чем слабое и «недокормленное» витаминами.
К сожалению, даже у очень заботливых садоводов микроорганизмы и более крупные вредители способны значительно снизить урожай абрикосов, выращиваемых в Подмосковье. Даже при правильной агротехнике очень нужные и полезные насекомые, например, пчелы, опыляя цветущие деревья и, как известно, собирающие пыльцу в округе радиусом несколько км, на лапках приносят в сад нежданную заразу. Переносят грибы и бактерии также ветер и поливная вода.

Другим повсеместно встречающимся путем приобретения болезней является покупка уже зараженного саженца. Дело в том, что в питомниках выращивают и продают деревца возрастом 2-3 года. На таких юных растениях практически незаметно уже имеющееся заражение. Единственным признаком могут стать мелкие трещинки в прикорневой шейке стволика. Поэтому при покупке посадочного материала нужно очень внимательно его осматривать.
Кроме того, заражение может произойти, если посадка абрикосов в Подмосковье осуществляется там, где до этого росли томаты, перец, картошка, редька, баклажаны и другие крестоцветные и/или пасленовые культуры. Их же нельзя выращивать и в междурядьях абрикоса, так как от них на дерево переходят опасные заболевания фузариоз и цитоспороз.
И, наконец, микробы могут проникнуть в дерево через различного рода повреждения — от трещин, образовавшихся из-за морозов, до неаккуратной работы садовода секатором или другим инструментом.
Выращивание абрикосов в Подмосковье осложняют такие древесные грибковые инфекции:

• Клястероспориоз. Внедрение гриба в дерево можно определить по дырочкам на листьях, словно их кто-то прогрыз. Из-за этого признака недуг еще называют дырчатой пятнистостью. На побегах гриб образует растрескивающиеся пятна, из которых вытекает камедь.

• Гриб Валса. При инфицировании на ветках и стволе появляются наросты и язвы, которые впоследствии растрескиваются, а из ранок начинает вытекать камедь.

• Вертициллез. Проявляется внезапным пожелтением листьев (вне зависимости от сезона), с последующим их осыпанием и засыханием пораженных ветвей. Заболевают в основном молодые абрикосы.

• Монилиоз или монилиальный/бактериальный ожог. Проявляется внезапным засыханием целых веточек с цветками на них или с листьями, словно дерево опалил огонь. При этой болезни на ветках разной толщины и на стволе выделяется много камеди, плоды, завязавшиеся на больном абрикосе, если дозревают, получаются мелкими и невкусными, но чаще они усыхают. Это заболевание значительно осложняет выращивание абрикосов в Подмосковье, так как гриб, вызывающий монилиоз, очень легко переносится ветром или насекомыми с дерева на дерево. Без срочно принятых мер может погибнуть весь сад.

• Серая гниль. Проявляется появлением на плодах гниющих пятен. Вначале они мелкие, но по мере созревания могут распространяться на весь плод. Спасти урожай в таких случаях бывает крайне трудно.

• Фузариоз. Проявляется усыханием отдельных ветвей дерева с последующим их отмиранием.

• Цитоспороз. В месте внедрения гриба появляется пятно с обильным камедетечением. Впоследствии образуется некроз коры в данном месте. Без лечения с каждым годом на дереве появляется все большее количество таких омертвевших участков. На пораженных ветках мельчают листья и плоды, а в конечном итоге дерево засыхает.

Бороться с перечисленными заболеваниями нужно соответствующими фунгицидами, причем, обработку проводить несколько раз в год.
Не только микроскопические, но и сравнительно крупные вредители усложняют выращивание абрикосов в Подмосковье. Речь идет о насекомых. На абрикосы нападают тли (незначительное поражение), стеклянницы, листовертки, сливовая плодожорка, клещи, семяеды. Бороться с ними нужно соответствующими виду вредителя инсектицидами.

Что нужно знать об абрикосе.

Если вы решили выращивать абрикос, то в первую очередь следует обратить внимание на микроклимат, т. е. на климатические условия своего участка. Абри­косы не будут расти в холодных сырых затененных местах. Место под будущую посадку абрикосов должно быть очень теплым, светлым и солнечным, надежно защищенным от северных и восточных, а лучше от любых ветров. Слишком обдуваемые ме­ста не подходят для абрикосовых деревьев. Также следует избегать низких мест, куда зимой и осенью стекает холодный воздух.

В низине абрикосы могут замерзнуть и погибнуть. Не подходят для посадки этих деревьев и места, где зимой скапливается много снега.

Идеальной для посадки абрикосовых деревьев станет середина пологого южного или юго-западного склона.

Абрикосы любят влагу, поэтому предпочтитель­нее, чтобы грунтовые воды залегали не слишком глу­боко. Если они не будут доступны растениям, то при­дется сначала саженцам, а в последующем и взрослым растениям обеспечивать дополнительный полив. Од­нако слишком близкое к поверхности стояние грун­товых вод тоже не годится.

Требования к почве.

Абрикосовое дерево не особенно требовательно к питательности почвы, но оно гораздо лучше чув­ствует себя в почве, насыщенной калием. Для абри­косов важен ее механический состав. Земля должна быть рассыпчатой, легко проницаемой для воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реак­цией.

Если таковой на участке не имеется, то вы­растить абрикос будет гораздо труднее. Тяжелые спрессованные почвы не годятся для выращивания абрикосов, поэтому придется их улучшать. Для по­садки абрикосов желательно, чтобы земля состояла в основном из трех компонентов: глины, торфа и пе­ска примерно в равных частях. Глина обязательно нужна в случае, если на участке песчаная или торфя­ная почва. Все компоненты следует тщательно пере­мешать, чтобы не было комков.

Как посадить абрикос

Посадку абрикоса следует производить ранней весной до набухания плодовых почек. В случае при­обретения саженцев осенью к их посадке следует от­нестись более серьезно и тщательно, поскольку им предстоит перенести морозную зиму. Посадочная яма для абрикоса должна иметь следующие размеры:

• на окультуренной высокоплодородной почве глубина и диаметр ямы — 70 см;
• на почве со средним уровнем плодородия сле­дует увеличить глубину и диаметр ямы до 80—90 см;
• на тяжелой малоплодородной почве лучше под­готовить большую яму (1 х 1 м), чтобы в первые годы корни развивались в хорошей почве.

Посадочную яму под абрикосовое дерево готовят осенью, при необходимости дренажа насыпают на дно 10 см щебня или крупнозернистого песка. Затем заполняют яму перегноем.

Добавляют в каждую яму 1—2 ведра коровяка, 400 г сернокислого калия, 700 г гранулированного суперфосфата и стакан древесной золы.

Содержимое ямы тщательно перемешивают и остав­ляют на зиму. Весной устраивают в яме лунку и на подготовленное место высаживают саженец. Жела­тельно на любой почве сажать абрикосовые деревья на холмики, чтобы не заглублять и не оголять корне­вую шейку. Посадку саженцев абрикоса удобней производить вдвоем: один держит растение за штамб, в то время как другой человек присыпает его почвой.

После высадки саженцев уплотняют почву вокруг корневой системы, обильно поливают и мульчируют, что поможет сохранить почву во влажном состоянии на длительный срок.

Многие садоводы знают о том, что в Подмосковье можно вырастить южную ягоду — абрикос. Но не все знают, как правильно это сделать, с какими трудностями можно столкнуться. Абрикос можно всё чаще встретить на подмосковных дачах и усадьбах. Растёт он не всегда удачно, но многие добиваются хороших успехов. Для тех жителей Подмосковья, которые захотят вырастить эту культуру, будет полезно узнать особенности этого процесса.

Когда сажать абрикос в Подмосковье весной

В любом регионе весна является наиболее предпочтительным временем для посадки растений. Для Центрального региона, в том числе и Подмосковья, это единственно возможный вариант. В условиях холодной и рано наступающей зимы, высаженный осенью саженец абрикоса не успеет укорениться и окрепнуть, а поэтому просто не выживет.

Итак, сажать нужно весной, точнее говоря, перед началом сокодвижения. Это лучшее время посадки, так как высаженный в оттаявшую и прогретую почву саженец вскоре пробудится от зимнего сна и пойдёт в рост, укореняясь и набираясь сил. Осенью такое растение будет здоровым, окрепшим и подготовленными к морозной подмосковной зиме.

Как посадить абрикос весной в Подмосковье

Посадка абрикоса в Подмосковье имеет свои особенности по сравнению с южными регионами. Собираясь посадить на своём участке такое дерево, садоводу нужно знать правила и тонкости этого процесса.

Выбор места посадки

Это определяющий момент, с которого начинается посадка абрикоса. Для теплолюбивого по природе растения нужно солнечное, защищённое от холодных северных ветров, место. Обычно, если есть такая возможность, располагают дерево у забора, стены здания или густых деревьев. Этот вариант приемлем в том случае, когда такие заслоны расположены к северу или северо-востоку от будущего места посадки. Если таких условий нет, то нужно изготовить специальные щиты, окрашенные в белый цвет (можно это сделать известковым раствором), который будет отражать солнечные лучи, дополнительно освещая и прогревая молодые деревья.

Хорошо подходят для выращивания абрикоса небольшие южные и юго-западные склоны (до 15 °).

Второе условие заключается в том, что место должно быть сухим, с глубоким залеганием грунтовых вод. На сыром, заболоченном месте абрикос расти не будет.

Состав почвы не имеет особого значения для абрикоса. Абрикос растёт на любых (кроме торфяных) почвах с кислотностью близкой к нейтральной. Важно, лишь чтобы они были рыхлыми, хорошо дренированными, проницаемыми для воздуха и влаги.

Если перечисленные условия не соблюдены, от посадки абрикоса стоит отказаться.

Приобретение саженца

Опытные садоводы саженцы приобретают осенью и хранят до весны.

Выбор сорта

Прежде чем купить саженец, нужно решить, какому сорту (или сортам, если их будет несколько) стоит отдать предпочтение. Для Подмосковья выбирают в первую очередь районированные зимостойкие сорта, способные перенести не только холодные зимы, но и устоять перед весенними возвратными заморозками. Во вторую очередь следует обращать внимание на способность абрикоса самоопыляться. Если же выбранный сорт не обладает самоплодностью, то следует позаботиться об опылителях для него.

Из опыта садоводов, лучшими для Подмосковья оказались такие сорта абрикос:

• Лель,
• Царский,
• Графиня,
• Алёша,
• Чёрный бархат,
• Варяг,
• Алёша,
• Водолей,
• Айсберг,
• Триумф Севера,
• Фаворит,
• Зимостойкий Сусова.

Возраст саженца должен быть не старше 1–2 лет. Более взрослые деревья, в холодных районах, хуже приживаются, болеют и зачастую погибают в первую же зиму.

При выборе саженца, нужно следить, чтобы корневая система была хорошо развита, корни были мочковатыми и без повреждений, на них не должно быть никаких наростов и шишек. Кора должна быть гладкой, здоровой на вид, без трещин и камеди.

В настоящее время всё чаще реализуют саженцы с закрытой корневой системой, т. е. растущие в мешках или контейнерах с питательной смесью объёмом 10–30 литров. Они обладают 100% приживаемостью, нетребовательны ко времени посадки. Высаживать их можно в любое время с апреля по октябрь. Они обладают только одним недостатком — высокой стоимостью.

Корнесобственные саженцы абрикоса не годятся для посадки в Подмосковье. Они должны быть привитыми на, стойкие к морозам и выпреванию, штамбообразователи. Высота прививки не ниже одного метра. В качестве подвоев используются высокозимостойкие сливы:

• Тульская чёрная,
• Евразия 43,
• Скороспелка,
• и другие местные сорта либо дички.

Хранение саженца

Есть два варианта надёжного хранения, приобретённого саженца, до весны:

• В подвале. Нужен подвал, в котором температура воздуха зимой не будет опускаться ниже 0 °C и не превысит +5 °C. Порядок закладки саженцев на хранение, следующий:
  1. На полу в подвале ставят деревянный ящик подходящего размера, на дно насыпают слой песка или опилок.
  2. Корни саженцев сначала опускают в болтушку из глины и коровяка, а затем укладывают в ящик.
  3. Засыпают корни слоем песка или опилок и увлажняют.
  4. Накрывают неплотно плёнкой, и в дальнейшем следят, чтобы песок (опилки) не подсыхал. Вместо ящиков, можно использовать мешки.
• Прикопанными в землю. Для этого:
  1. Роют в саду яму шириной 40 см, длиной 100 см, глубиной 50 см (размеры приблизительные, нужно ориентироваться по размерам своего саженца).
  2. На дно ямы насыпают слой песка или опилок.
  3. Располагают саженец корнями на песок, кроной на край ямы.
  4. Засыпают корни слоем песка или опилок и хорошо увлажняют.
  5. Засыпают саженец рыхлой землёй, оставляя только концы веток.
  6. С наступлением зимы место укрытия засыпают снегом высотой до 60 см.

     Прикопанный саженец абрикоса хранится до весны

Важно. Из места хранения саженцы достают только перед началом посадки. Они не должны проснуться преждевременно, это ухудшит приживаемость.

Подготовка посадочной ямы

По правилам посадки растений, яму готовят не менее, чем за 20—25 дней, чтобы грунт в ней успел осесть и уплотниться. Понятно, что ранней весной погодные условия, скорее всего, не позволят сделать это заблаговременно. Следовательно, яму нужно подготовить осенью.

Это делают так:

1. Расчищают выбранное место, убирают сорняки, мусор.
2. Размечают периметр будущей ямы. Она может быть как круглой, так и квадратной — как удобнее. Размер выбирают исходя из плодородности почвы — чем беднее, тем большего объёма делают яму. Обычно достаточно диаметра 70–80 см и такой же глубины.

   Яма для посадки абрикоса должна быть не менее 70 см в диаметре и столько же в глубину

3. Приступают к копке ямы. Снимают верхний плодородный слой и складывают отдельно. Остальной грунт вынимают и складывают в другую кучку.
4. На дно насыпают дренажный слой толщиной 10 см. Используют щебень, керамзит или другие похожие материалы.
5. Засыпают в яму питательную смесь: органические удобрения (перегной, компост), плодородную землю, торф, песок в равных долях. Добавляют минеральные удобрения (300 г суперфосфата и 1,5 кг древесной золы) и перемешивают лопатой.

   Питательную смесь хорошо перемешивают лопатой

6. Накрывают рубероидом, плёнкой или другими подходящими материалами, чтобы ранней весной с наступлением оттепели, не вымывались питательные вещества.

Технология и пошаговая инструкция посадки

Весной, как только наступили походящие условия, приступают к посадке.

Пошаговая инструкция

Последний, завершающий, этап посадки абрикоса состоит из нескольких простых шагов.

1. Достают из места хранения саженец и осматривают. Если он хорошо перезимовал, то выглядеть должен так же, как и при закладке — гладкая, без трещин, кора, имеющая на срезе светло-зелёный цвет, древесина белая, влажные, гибкие корни.
2. В посадочной яме формируют конусообразный холмик из питательной смеси.
3. На расстоянии 10–15 см от центра ямы вбивают деревянный колышек.
4. Располагают саженец корневой шейкой на вершину холмика, по сторонам аккуратно расправляют и располагают корни.
5. Засыпают яму в несколько приёмов, уплотняя каждый слой земли. Корневую шейку располагают чуть ниже уровня земли, на глубине 3–5 см.

   Засыпают яму в несколько приёмов, уплотняя каждый слой земли

6. Подвязывают деревце к колышку верёвкой, стараясь не передавить ствол.
7. Формируют приствольный круг с валиком по диаметру ямы и холмиком у штамба.
8. Поливают дерево водой так, чтобы хорошо пропиталась земля в яме. Это нужно для плотного контакта корней с почвой и удаления возможных воздушных пазух, возникающих при засыпке.

   Засыпав яму, формируют приствольный круг и поливают водой

9. Обрезают центральный проводник и ветки на 30–40%.

Посадка саженца завершена, но в условиях подмосковного климата не исключено возвращение морозов, которые могут повредить, а то и погубить неокрепшее деревце. Чтобы предотвратить такую неприятность, заготавливают временное укрытие для саженца. Для этого можно соорудить лёгкий каркас из деревянных брусков или пластиковых водопроводных труб и обтянуть полиэтиленовой плёнкой или спанбондом. В случае мороза, таким шалашом легко накрыть дерево и спасти от вымерзания. Пригодится эта конструкция и будущей зимой, так что не нужно торопиться разбирать её.

Возможные проблемы

Подмосковье — сложный регион для выращивания абрикоса, и садовод сталкивается с некоторыми проблемами, к которым лучше подготовиться заранее.

Абрикос не плодоносит

Бывает, что проходит время, через которое абрикос уже должен был принести первые плоды, но этого не происходит. Возможны несколько причин.

Абрикос не цветёт

Если абрикос не цветёт, то, возможно, ещё не пришло время. Не всегда плодоношение начинается в сроки, указанные в описании сорта. Возможно запаздывание по каким-либо причинам, например, саженец оказался не того сорта, который был заявлен при покупке. Нужно подождать ещё 1–2 года и, возможно, всё наладится.

Но чаще в Подмосковье такая ситуация может возникнуть, если, в периоды перепадов температур, были повреждены морозом цветочные почки. Такое иногда происходит и поделать с этим ничего нельзя.

Абрикос цветёт, но не образует завязей

Это происходит тогда, когда сорт абрикоса не самоплодный и поблизости нет подходящего опылителя. Здесь налицо ошибка садовода. При посадке нужно было выбрать самоплодный сорт либо одновременно посадить подходящий сорт для опыления.

Второй причиной может быть поражение цветов болезнью, например, монилиозом.

Завязи образуются, но опадают

Возможной причиной является недостаток питания и (или) полива.

Абрикос плодоносит, но плоды не успевают вызреть

Нередкий случай для сортов с поздним сроком созревания (например, Фаворит). Холодным и дождливым летом ягоды не успевают созреть и остаются на ветках недозревшими. Здесь ничего не поделаешь. Придётся ждать следующего сезона, возможно, он будет более удачным.

Подпревают корни и штамб

Неправильно выбрано место для посадки либо зимой выпало много снега. Он уплотнился, таяние замедлилось, вокруг ствола абрикоса образовалась слишком сырая среда, способствующая выпреванию. Проблема легко решается отгребанием снега от штамба растения ранней весной и устройство канавок для отвода тающей воды.

Видео: выращивание абрикоса в Средней полосе

Отзывы садоводов

У моего брата дача в Подмосковье и он абрикосы выращивает уже пять лет. Погода там капризная, с длинной зимой и сильными морозами, поэтому нужно брать только зимостойкие сорта. Они выдерживают до минус 30, а почки выдерживают даже долгие сильные заморозки. Чтобы саженцы не подпревали как это часто бывает в этом климате нужно брать привитые на зимостойкую местную сливу. Еще нужно брать самоплодные сорта, они и в плохую погоду без других деревьев-опылителей дадут урожай. Лучший сорт для подмосковных садов это Лель, у брата несколько таких деревьев отлично плодоносят. Он и морозоустойчивый и самоплодный, скороспелый, компактный, до трех метров в высоту. Для Подмосковья его вывели еще в 86м году и с тех пор успешно выращивают в крупных садах и на дачах.

Хороши еще специально выведенные морозоустойчивые самоплодные сорта Снегирек, Россиянин, Северный триумф. Эти сорта можно выращивать и в более теплых регионах, не только в Подмосковье. Северный триумф вообще из Воронежской области распространился по всему южному Подмосковью. Рослый, урожайный, стойкий ко всем абрикосовым болезням. А вот Снегирек всего полтора метра, но урожайный, самоопыляемый, долго хранится, устойчивость имеет ко всем болезням кроме монилиоза, нужна профилактика фунгицидом. Саженцы для посадки нужно обязательно покупать только привитые, выращенные в питомниках, потому что черенками свойства сорта не передаются. В лучшем случае от черенка или привитого на слабый корень саженца получите урожай дички или вообще не будет никакого, вымерзнет.

Я лично знаю человека, у которого абрикосы растут и плодоносят больше 10 лет. Сорт он не знает,ему саженцы в свое время аж из Сибири привозили!Я тоже хочу посадить. в этом году даже к саженцам приглядывалась,но саженцы не понравились,какие-то задохлики были. Читала,что для Подмосковья подходят Иркутский зимостойкий, Водолей, Лель, Монастырский. Сорта Водолей и Монастырский были в ОБИ,но,видимо,лучшее уже было выбрано!

у меня в прошлом году один абрикосик цвел, трехлетка. В этом надеюсь два зацветут. Пока рано говорить еще. Но почки набухли на обоих, значит точно не вымерзли. Дача, если что в раменском районе 50 км от мск — юго-восток. Главное их посадить не на продуваемое солнечное место. сорта сейчас не припомнею, но покупала на материнстве в закупке и питомник — садко в некрасовке. 21.04.2016 10:00:21, лаполька +1 -1

вот я тоже хочу в раменском районе сажать.. а в кузьминках у соседнего дома абрикос как раз и посажен у дома с южной стороны….солнышко его хорошо подогревают… 21.04.2016 10:55:01, ksuhen +1 -1

Попробуйте. Вам можно спокойно доехать как до некрасовки (Садко) Так и на садовод. Посмотрите на их сайте адреса. Я там много всяких деревцов-кустиков покупала. Приживаемость 100%. А вот из тимирязевки ни один кустик не прижился у меня. 21.04.2016 11:12:34, лаполька +1 -1

Растут хорошо и плодоносят, у соседей большое дерево есть на участке. Но помню как-то было, что год пустой был, скорее всего погода повлияла 21.04.2016 07:43:10, KlaraSS

Вырастить абрикос в Подмосковье непросто. На этом пути садовода ожидают трудности и проблемы. Преодолеть эти проблемы помогают новые сорта, выращенные на морозоустойчивых подвоях. Тщательно придерживаясь правил посадки и ухода, старательный садовод обязательно добьётся успеха.

• Пётр Владимирович Садовников

Здравствуйте! Меня зовут Пётр Владимирович. Мне 63 года. По образованию — инженер-механик.

Абрикос в Подмосковье распространён ещё не так, как, например, традиционные яблони или груша, но сажают его дачники всё чаще. Это обусловлено появлением новых сортов, обладающих сопротивляемостью неустойчивой зимней погоде: ведь под Москвой зимой случаются не только суровые морозы, но и оттепели, которые наиболее опасны для этого дерева.

Какие сорта абрикоса подходят для условий Подмосковья

Абрикосы в мире выращивают уже несколько тысяч лет, причём наиболее распространён так называемый абрикос обыкновенный, пришедший из Средней Азии. Это довольно крупное дерево, обладающее широкоокруглой кроной. Оно очень рано цветёт красивыми цветами ярко-розового цвета: в Подмосковье цветки обычно раскрываются уже в первых числах мая. А поскольку в это время ещё нередко бывают заморозки, выращивание абрикоса в регионе является рискованным делом. Чтобы повысить вероятность получения нормального урожая, подмосковные дачники выбирают сорта не только зимостойкие, но и раннеспелые. Кроме того, учитывая размеры дерева, наибольшей популярностью пользуются низкорослые сорта, а также самоплодные, позволяющие обойтись на участке только одним растением. Промышленное культивирование абрикосов в Подмосковье не проводится, даже сорта, предназначенные именно для этой цели, отсутствуют. Чтобы выбрать подходящий сорт для дачного участка, расположенного в Подмосковье, можно просто обратиться к Государственному реестру селекционных достижений РФ. Впрочем, далеко не все растения, любимые российскими садоводами, официально зарегистрированы в этом документе.

Самоплодные сорта

Многие отличные сорта абрикоса дают нормальный урожай только при наличии опылителей, поэтому пригодны только для крупных садов, где можно посадить много различных деревьев. На небольших участках садоводы предпочитают высаживать самоплодные абрикосы. Обычно они довольно морозостойки, но их урожайность не является очень высокой. Тем не менее в удачный год количество плодов вполне достаточно для удовлетворения потребностей семьи.

Выносливый — растёт и плодоносит в самых неблагоприятных условиях

Сорт абрикоса Выносливый легко переносит самые неблагоприятные условия, в том числе сильные морозы, бывающие в центре России. Это один из наиболее зимостойких сортов; его вполне успешно культивируют даже на Урале и в Сибири. Правда, в Госреестре РФ сведения о сорте отсутствуют, но он широко описан во многих доступных интернет-источниках. Из них следует, что дерево отличается высокой скоростью роста. Плоды у Выносливого выше среднего размера, могут весить до 40 г, немного опушённые, сладкие. Окрашены в золотистый цвет, обладают характерным ароматом. Плоды годятся и для непосредственного употребления, и для всевозможных способов переработки. Сбор урожая приходится на начало августа.

Абрикос Выносливый полностью отвечает своему названию

Лель — ранний, не ребует обрезок на сдерживание роста, вкус на 5 баллов

Абрикос сорта Лель включён в Госреестр РФ в 2004 году, рекомендован для Центрального региона. Растёт довольно медленно, дерево достигает высоты всего около 3 метров, его считают очень эстетичным. В плодоношение вступает на третий год. Зимостойкость высокая, скороспелый, часто Лель называют даже суперранним сортом. Поскольку цветёт дерево сравнительно поздно, после прохождения существенных заморозков, сорт отличается ежегодным плодоношением. Наличие поблизости абрикосов других сортов немного увеличивает его урожайность. Отличается повышенной стойкостью к вредителям и засухоустойчивостью. Плоды массой около 20 г, оранжевые, блестящие, с крупной косточкой. Вкус считается отличным.

Дерево абрикоса Лель считается очень красивым

Алёша — сильное зимостойкое дерево

Абрикос Алёша зарегистрирован в 2004 году, предназначен для Центрального региона. Дерево выше средней величины (около 4 м) с густой кроной. Раннеспелый, первый небольшой урожай обычно бывает уже на 3-й год жизни дерева. Плоды готовы к сбору в конце июля, хорошо хранятся и переносят перевозку. Они имеют массу менее 20 г, ярко-жёлтые, с красным загаром и крапинками, почти без опушения, косточка большая, легко отделяемая. Вкус считается хорошим: некоторые садоводы считают плоды Алёши кисловатыми. Зимостойкость хорошая.

Абрикос Алёша очень устойчивый, но вкус плодов нравится не всем

Низкорослые сорта

К сожалению, совсем уж низкорослых сортов абрикоса, предназначенных для условий Подмосковья, не существует, можно выбрать лишь относительно невысокие деревья. Если высота взрослого дерева не более 2,5 метров, это уже удача: чаще всего абрикос вырастает гораздо выше крыши садового домика. Обычно низкорослые сорта рано начинают плодоносить, обладают неплохой урожайностью.

Гигантские деревья, облепленные плодами, выглядят внушительно, вызывают радость, но это только до созревания урожая. Собрать даже половину плодов с семиметрового дерева, какими вырастают многие абрикосы, проблематично, и приходится выбрасывать упавшие, разбившиеся и загнивающие абрикосы, что вызывает немалую грусть. В своей жизни мне пришлось удалить с участка несколько огромных деревьев, потому отдаю предпочтение тем, которые вырастают не очень высокими.

Для Московской области неплохими низкорослыми сортами считаются Снегирёк и Чашечка. Снегирёк вырастает примерно до 2 метров, Чашечка — и того меньше. Оба сорта выносят морозы вплоть до -35…-40 оС, дают 2–3 ведра плодов с растения, плодоносят стабильно. Карликовым сортом считается Чёрный мышонок, однако плоды почти чёрного цвета — это «на любителя».

Абрикос Снегирёк — представитель невысоких абрикосов

Открытый вопрос о колоновидных сортах

Колоновидные абрикосы, судя по многочисленной рекламе, представляют собой компактные деревца высотой около 2 метров. Вся «конструкция» в диаметре составляет всего около 20 см: боковые веточки направлены вверх, имеют очень маленькую длину, именно они облеплены летом плодами. Однако более подробное рассмотрение вопроса вызывает сомнение в существовании истинно колоновидных сортов абрикоса. Так это или нет, вопрос, по-видимому, спорный: ведь специалисты, отрицающие их наличие, отрицают существование и колоновидных сортов других фруктовых деревьев, например, груши или сливы, хотя садоводы на форумах клянутся, что в их садах растут такие деревья. Так или иначе, в качестве колоновидных торговые организации представляют следующие сорта. Описания ниже даны по сайтам продавцов саженцев.

Принц Март

Принц Март выдерживает похолодания до -35 °C. Он обладает хорошей болезнестойкостью, плодоносит на боковых побегах. Зацветает в первый же год, но давать плодоносить совсем молодому абрикосу не стоит. Плоды собирают в середине августа, они довольно крупные: некоторые экземпляры превышают массу 60 г. По вкусу сладкие, окрашены в ярко-оранжевый цвет, назначение универсальное.

Не сорт, а мечта, или просто реклама?

Звёздный

Сорт Звёздный похож на сорт Март, но ещё более крупноплоден. Плоды могут вырастать до 100 г, они даже напоминают персики. Вкус считается отличным, назначение универсальное. Абрикосы созревают ближе к концу лета, с одной колонны можно собрать немногим более 10 кг. А поскольку сорт самоплодный, то, посадив 5–6 деревьев на небольшой площади, можно легко обеспечить витаминными плодами целую семью.

Ведро персиков с одной колонны — верить ли?

Видео: мнение о колоновидных деревьях, можно ли покупать и сажать косточковые «колонны»

Ранние сорта для подмосковного лета

Ранние сорта позволяют получить урожай даже в относительно холодное лето, но они, как правило, хуже переносят весенние заморозки, поэтому часто бывают неурожайные годы. Зато, если повезёт с погодой, уже в середине лета плоды готовы к употреблению. К ранним относятся сорта Лель и Алёша, но этим не ограничивается круг возможных вариантов.

Айсберг — удачный сосед для Алёши и Леля

Абрикос Айсберг выращивается с начала века, Госреестром рекомендован для Центрального региона. Зимостойкость дерева, вырастающего высотой около трёх метров, довольно средняя, но устойчивость по отношению к вредителям высокая. Айсберг не переносит сильных ветров, особенно плохо ему на сквозняках. Требует наличия опылителей (сорта Алёша и Лель прекрасно выполняют эту функцию). Урожайность от высокой до средней, неприхотлив в уходе, плодоносить начинает на третий год. Сбор плодов приходится на середину лета. Они среднего размера, жёлто-оранжевого цвета, со слабым румянцем, очень сочные, хорошего вкуса.

Абрикос Айсберг — один из самых ранних, но довольно нежный

Царский — вкусный и транспортабельный

Сорт Царский часто выращивают в средней полосе: в 2004 году он рекомендован Госреестром именно для Центрального региона. Дерево вырастает примерно до 4 метров, его крона сравнительно редкая. Плодоношение начинается на третий год, овальные плоды созревают в первых числах августа. Они весят около 20 г, жёлтые, со слабым розоватым румянцем. Косточка маленькая, мякоть сладкая, с привкусом персика. Вкус оценивается от хорошего до отличного. Поскольку кожица плотная, урожай легко переносит перевозку на любые расстояния. Урожайность сравнительно невысокая, но плодоношение ежегодное, надёжное. Зимостойкость высокая.

Абрикос Царский вполне отвечает своему названию

Краснощёкий

Сорт Краснощёкий, зарегистрированный в Госреестре оним из первых, способен приспосабливаться к различному климату. Хотя и рекомендован лишь для Нижней Волги и Северного Кавказа, хорошо растёт и под Москвой. Его зимостойкость считается средней, но в случае подмерзания растение хорошо восстанавливается. Дерево высокое, неприхотливое. Приносит плоды, начиная с 4-го года после посадки, причём ежегодно и обильно. Урожай созревает к началу августа. Плоды достигают массы 50 г, среднеопушённые, золотистого цвета с ярко выраженным румянцем. Вкус дегустаторами оценивается как отличный, аромат очень сильный. Назначение универсальное, урожай хорошо переносит перевозку.

Абрикос Краснощёкий выращивается с 1947 года

Зимостойкие сорта

Понятие «зимостойкий» следует отличать от «морозостойкого». Большинство сортов абрикоса легко переносят морозные зимы, но сильно страдают во время оттепелей, которыми славится подмосковный регион. Повреждение почек у большинства сортов наблюдается лишь при -28 °C и ниже, бутоны погибают при -1…-5 °C, а цветки и завязи — при минимальных отрицательных температурах. Однако морозы, возвращающиеся после длительных зимних оттепелей, часто губят корневую систему абрикоса. Против этого явления устойчивы лишь некоторые сорта.

Россиянин

Абрикос Россиянин в последние годы становится «модным», хотя в Госреестре РФ он и не зарегистрирован. Дерево сравнительно невысокое, но крона раздаётся в стороны. Плодоносить начинает поздно, зато очень хорошо переносит плохую погоду и славится высокой урожайностью. Плоды массой около 50 г, жёлто-оранжевые, со слабым загаром, округлые. Мякоть сочная, на вкус очень сладкая. Из-за отличного вкуса их в основном употребляют в свежем виде, хотя из них можно готовить и любые компоты, джемы и т. п.

Россиянин — высокоурожайный сорт

Снегирёк

Сорт Снегирёк, также отсутствующий в Госреестре РФ, — один из чемпионов в смысле морозостойкости. Поскольку деревце небольшое, его можно даже полностью укрыть неткаными материалами в случае экстремально холодной зимы. Но даже в неукрытом виде заявленная морозостойкость сорта составляет -42 оС. Дерево неприхотливо, но урожайность невысока: редко удаётся собрать более 10 кг плодов с одного растения. Плоды готовы к сбору в середине августа. Они очень хорошо хранятся и перевозятся, поскольку обладают упругой консистенцией. Масса плода не выше 25 г, окраска светло-жёлтая, вкус довольно сладкий, сокосодержание высокое. Явным недостатком Снегирька является невысокая болезнестойкость, особенно в дождливые годы.

Водолей

Сорт Водолей зарегистрирован в 2004 году и предназначен для Центрального региона. Это абрикос, вырастающий в форме высокого дерева (5–6 метров), рано (на третий год) начинающего плодоношение. Плоды универсального назначения сравнительно небольшие (массой до 25 г), жёлто-оранжевые, среднеопушённые, созревают в середине августа. Мякоть очень сочная, отличного вкуса. Урожайность высокая, до 133 ц/га, зимостойкость очень хорошая.

Абрикос Водолей отличается высокой урожайностью

Посадка абрикоса в условиях Подмосковья

Лучше всего под Москвой удаются абрикосы на дачах, расположенных в южных районах (в сторону Тулы, Калуги). Их посадку проводят только весной, саженцами со спящими почками, желательно в контейнерах. Участок выбирают так, чтобы он был закрыт от ветров домом или забором. Если это невозможно, стоит постараться устроить ветру искусственную преграду. Абрикос в Подмосковье часто сажают на возвышенность высотой до полуметра и диаметром в 1,5–2 метра.

Холмик помогает устранить негативное влияние грунтовых вод

На дне посадочной ямы (размерами не менее 70 см в каждом направлении) обязателен дренаж. Вместо камней иногда помещают на дно железные листы или шифер, которые заставляют корни расти не вниз, а в стороны и оберегают их от воздействия подземных вод. В целом же посадка абрикоса в подмосковном регионе проводится традиционным способом. В качестве удобрений используют несколько вёдер перегноя и до полукилограмма азофоски. Корневую шейку не заглубляют, саженец хорошо поливают, подвязывают к прочному колу и слегка мульчируют приствольный круг. После того как деревце приживётся, холмик обкладывают дёрном или устраивают на нём газон.

Стоит сказать прямо, что в условиях Подмосковья надёжнее всего посадить абрикос косточкой, взятой от местного хорошо чувствующего себя дерева, а потом привить на сеянец желаемые сорта.

Особенности ухода за абрикосом в Московской области

Абрикос — сравнительно неприхотливая культура, но это касается тёплого климата. В Подмосковье, помимо поливов, подкормки и умеренной обрезки, необходимы мероприятия по защите деревьев от холодов и ветров. В первый год деревце поливают еженедельно, заканчивая поливы в начале августа. Взрослые деревья поливают редко: их корни в состоянии сами найти себе влагу. Это же касается и борьбы с сорняками, и рыхления почвы (в отсутствие задернения). После того как холмик зарастёт травами, эти процедуры не требуются. В подкормках используют как органические, так и минеральные удобрения. Обрезают дерево ежегодно по стандартным методикам.

Молодые деревья на зиму оборачивают неткаными материалами, утепляют мульчёй и приствольный круг. С возрастом подготовка к зиме начинает сводиться только к влагозарядковому поливу, побелке стволов и обёртывании их хвойным лапником. С выпадением снега его стараются сгребать ближе к деревьям.

Видео: уход за абрикосами в холодных регионах

Отзывы

У меня своих два сада. Один в Серпуховском районе, туда переехали мелкоплодки. Второй на юго-востоке Москвы, в километре от МКАД. У Луня (Нижегородская область) плодоношение то же ежегодное, деревья почтенного возраста, дети на его фото растут. Кстати, у него плодоносят и персики, правда укрывные. И температура опускается до -35*. Ему вполне хватает в системе защиты БС, в Подмосковье этого явно мало. А проверить «подмерзание почек» очень просто, после сильных морозов, особенно ближе к весне (пока гриб не начал молотить проводящую систему), срежьте веточку. Если веточка живая, опустите её в «Топсин М» и поставьте дома в воду, если распускаются — никакого подмерзания нет

Мои два Северных Триумфа не вымерзли, а выпрели — поздно открыла в их первую весну со страху. И слишком хорошо их закутала. Насколько я про них читала, они боятся не столько морозов, сколько выпревания во время оттепелей. Потому, укрывать их надо, когда установятся холода (по мёрзлой земле) и стараться сверху накрыть полиэтиленом, но не плотно, чтобы были продухи снизу.

Некоторые профи советуют в Подмосковье все теплолюбивые косточковые деревья выращивать с чашевидной формой кроны. Моя первая алыча Кубанская комета погибла из-за того, что у неё выпрела кора в районе корневой шейки. Думаю у абрикоса тоже самое слабое место с точки зрения выпревания, это ствол находящийся в мокром снегу. Поэтому на зиму закрываю нижнюю часть стволов черешни, абрикоса и алычи либо хвойным лапником, либо деревянными досками.

Триумф Севера, Лель, Алёша и ещё какие-то суперсеверные по уверению продавцов сорта у меня вымерзли. Причём абрикос походу может выдержать любой мороз зимой. Но вот наши весенние заморозки для него губительны.

Число сортов абрикоса, которые можно посадить в Подмосковье, немало, но особо ценится не более десятка. Они должны не только давать вкусные плоды, но и успешно переносить капризы погоды, особенно оттепели после сильных морозов. Поскольку абрикос живёт очень долго, к выбору сорта надо подходить очень ответственно.

Абрикос всегда считался южанином. Однако благодаря стараниям селекционеров это дерево неплохо растет и дает плоды в подмосковных садах.

Светло-розовые цветки абрикоса распускаются прежде листьев. Абрикосы хорошо растут в южном, юго-восточном и юго-западном направлениях от Москвы. На фото: молодые трех-пятилетние цветущие деревца. Наука и жизнь // Иллюстрации В первой декаде мая в Москве зацветают абрикосы. Фрагменты японского сада, расположенного на территории Главного ботанического сада РАН в Москве. Селекционер А. К. Скворцов — создатель отборных форм московских абрикосов — под цветущим деревцем. Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Отборные формы московских абрикосов селекции профессора А. К. Скворцова. На фото сверху вниз: Восторг, Айсберг, Лель, Монастырский. Цветение абрикоса на территории монастыря в г. Коломне Московской области. Взрослое плодоносящее дерево абрикоса. Осенью в средней полосе листья абрикоса приобретают необычную расцветку: желтую, оранжевую, розовую, пунцовую, багряную или пурпурную. ‹

В 1654 году под Москвой, в царском Измайловском саду, были высажены 19 «заморских» деревьев: среди них 4 дерева «персиковых слив» и 2 дерева «абрикосовых яблок». Через несколько десятков лет абрикосы можно было встретить в садах многих бояр, росли они и при монастырях, а к началу XVIII века их уже выращивали в открытом грунте в районах южной России. Сейчас небольшие абрикосовые сады и отдельные деревья встречаются в Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Московской областях.

Селекционная работа по созданию зимостойких форм абрикоса в средней полосе России была начата еще И. В. Мичуриным в конце XIX столетия. В ХХ веке ее продолжили селекционеры М. М. Ульянищев, А. Н. Веньяминов в Воронежской области и А. К. Скворцов в Московской области. Путем смены нескольких поколений деревьев профессору А. К. Скворцову удалось получить отборные формы абрикоса, отличающиеся особой устойчивостью к климату средней полосы России. Вот их названия: Айсберг, Алеша, Варяг, Водолей, Восторг, Гвиани, Графиня, Желтый, Зевс, Лель, Монастырский, Ураган, Царский, Эдельвейс. Плоды, созревающие на этих деревьях, не крупные, весом 15-20 граммов, и не такие сладкие, как южные. Но варенье, компоты и желе из них получаются превосходного качества.

Для сохранения коллекции небольшие абрикосовые сады в настоящее время посажены на территории монастырей Москвы, Подмосковья и Калужской области.

Московские абрикосы достаточно морозостойки и выдерживают постепенное снижение температуры до -30оС. Но морозостойкость — лишь один из многочисленных факторов, определяющих зимо-стойкость. Под зимостойкостью понимают весь комплекс известных и непредсказуемых погодных условий, оказывающих влияние на растения в течение зимы. Абрикосовые деревья, в особенности их цветочные почки, очень чувствительны к резким перепадам температур. Оттепели провоцируют в них начало химических, биохимических и структурных изменений. Если вслед за оттепелью происходит резкое снижение температуры, цветочные почки серьезно повреждаются или даже погибают. К их повреждению приводят и удерживающиеся продолжительное время низкие отрицательные температуры. Гибель цветочных почек весной во время цветения, часто случающаяся в южных регионах, в Московской области почти не наблюдается, за двадцатилетний период такие случаи отмечены только в отдельных районах с неблагоприятным климатом.

КАК ВЫРАСТИТЬ АБРИКОС

Лучшие районы для выращивания абрикосов — южное, юго-восточное и юго-западное направления от Москвы. Участок должен быть защищен от северных ветров. Непригодны низины, куда стекает холодный воздух. Место выбирают солнечное: абрикосам необходимо получить за лето как можно больше тепла, это поможет им благополучно перенести зиму.

Приспособленные к местным условиям абрикосовые деревья можно вырастить из семян-косточек, извлеченных из плодов, купленных на рынке. Не надо брать для посева косточки армянских и импортных, чересчур крупных плодов. Сажают их сразу же, не пересушивая, на глубину 5-6 см, что обеспечивает почти 100%-ную всхожесть. В отличие от семечковых, у которых из семян вырастают, как правило, дички, у косточковых из них получаются как дички, так и сеянцы, которые могут в дальнейшем даже превосходить родительские формы по качеству плодов.

Рано весной, в марте, однолетние сеянцы обрезают. Такую обрезку затем проводят ежегодно. Прежде всего удаляют слабые, подмерзшие веточки и их концы, укорачивают слишком длинные и мощные побеги, а также вырезают «на кольцо» лишние побеги, загущающие крону. Все срезы замазывают садовым варом или густотертыми красками (сурик, охра, сажа), разведенными натуральной олифой.

Если сеянцы растут на грядке, на постоянное место их пересаживают в двухлетнем возрасте сразу после схода снега или в сентябре — октябре. На земле плодородной, структурной достаточно вырыть яму по размерам корней. На земле глинистой, торфяной или песчаной ее делают поглубже и пошире, на дне устраивают дренаж и заправляют яму питательной смесью. Самое же лучшее — выращивать деревца без пересадки.

В средней полосе абрикос нуждается в регулярных поливах, особенно после пересадок и во время роста, в мае — июне. Во второй половине лета растения поливают лишь во время засухи, что в Московской области наблюдается редко. В других случаях чрезмерный полив в августе может вызвать затяжной рост побегов, которые к зиме не вызреют и подмерзнут.

С раннего возраста поздней осенью и в начале весны белят штамбы и основные скелетные ветви деревца, добавляя в побелку медный купорос. Раны и морозобоины на стволе в конце апреля — в мае зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом или кузбаслаком.

Сеянцы растут быстро и дают первый урожай в среднем на пятый-седьмой год. Для более эффективного опыления желательно иметь на участке не менее двух саженцев, а еще лучше — три-четыре. При беспересадочном выращивании и правильном уходе деревья могут зацвести и на третий-четвертый год. Цветочные почки закладываются на растениях каждый год, даже при сильной нагрузке их урожаем.

Цветут абрикосы в Москве в конце апреля — первой декаде мая. Цветки появляются до распускания листьев, лепестки у них белые, бело-розовые или розовые, а чашечки — темно-розовые. Они источают приятный медовый аромат — ведь абрикос прекрасный, самый ранний медонос. Из древесных красиво-цветущих пород в одно время с ним цветут миндаль низкий, рододендрон даурский, форзиция.

Собрав первый урожай, семена-косточки сразу же после извлечения из плодов сажают в землю. Выращенные сеянцы будут вторым поколением абрикосов, гораздо более устойчивым к местному климату.

Вырастить абрикосы в Подмосковье не просто: растения требуют постоянного внимания и ухода, но терпение, труд и большое желание всегда приносят достойные плоды.

Кандидат биологических наук Л. Крамаренко (Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН).