Выращиваем в теплице

Теплица из поликарбоната способна значительно изменить жизнь огородника. Несмотря на то, что за растениями в ней нужен особый уход, посадка в теплице из поликарбоната является билетом к высокому урожаю, которого нельзя получить при выращивании на открытом грунте. В данной статье рассмотрим особенности выращивания в теплице разных растений.

Подготовка к выращиванию культур

Чтобы заняться выращиванием растений в теплице, нужно выбрать для парника нужное место и соорудить его. Для этого понадобится достаточно большой открытый участок. Размер теплицы может быть любым. Оптимальной считается ширина в 5 метров. Длина может быть произвольной. Важно, чтобы участок находился в месте, хорошо освещаемом солнцем.

Теплицы из поликарбоната на сегодняшний день наиболее популярны благодаря таким преимуществам, как:

• легкость монтажа;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• хорошее пропускание солнечных лучей и их рассеивание;
• ударопрочность и гибкость полимера в отличие от стекла;
• доступная цена.

Какие овощи можно выращивать в условиях поликарбонатной теплицы?

Благодаря наличию большого количества достоинств, теплицы из поликарбоната можно использовать для выращивания различных культур. Наиболее распространено среди огородников выращивание в таких парниках томатов, огурцов, баклажан, перца, зелени, бахчевых культур и редиски.

При этом стоит учитывать, что для каждого растения требуются особые условия и разный уход. Не все овощи можно выращивать в одной теплице с другими. Урожай будет намного выше, если разные растения будут выращиваться в разных теплицах.

Однако имеются овощи, которые неплохо соседствуют. Например, помидоры и перец. А вот с огурцами помидоры выращивать нельзя. Горох и фенхель являются растениями, с которыми нельзя производить выращивание баклажанов, помидоров, перца и паслена. Зато стержень и спаржевая фасоль вполне могут ужиться с последними.

Самостоятельная постройка поликарбонатной теплицы

Теплицу из поликарбоната можно поставить на ленточный фундамент. Для этого вырывают траншею нужного размера глубиной примерно в 70 см. Затем выкладывают ее дно песчаной подушкой, каждый слой которой (20-25 см) поливается водой и трамбуется. Понадобится несколько таких слоев.

Далее выполняют армирование, чтобы придать жесткости и устанавливают опалубку из деревянных досок, которая должна возвышаться над поверхностью на 20-30 см. Затем готовят бетонную смесь (цемент, песок, щебень и вода) и заливают ее в опалубку.

Далее возводят каркас. Для этого можно использовать деревянные брусья или металлические трубы. Каркас покрывают поликарбонатом. В качестве креплений используют саморезы с термошайбами. Важно располагать листы поликарбоната защитным слоем наружу.

Формирование грядок

Для теплицы можно использовать купленные в магазине грядки (борты и крепежные элементы) или сделать их самостоятельно. Для магазинных бортов используется пластиковый поликарбонат высотой 20 см.

Подготовленные грядки заполняют землей. Ее также можно купить в магазине, либо накопать на лугу или опушке леса. Важно брать только верхний слой почвы, не глубже 25 см. Землю нужно подготовить сразу после схода снега, чтобы она успела созреть. Ее следует расположить в помещении и плотно накрыть непрозрачным материалом.

Через 2-3 месяца землю можно выложить на солнце и накрыть прозрачной пленкой. В это время в почве станут происходить биохимические процессы. Таким образом, она полностью созреет, очистится от вредных микроорганизмов и насекомых. Такую почву уже можно будет использовать.

Выращивание в теплице помидоров

Как раз помидоры чаще всего начинают выращивать дачники, которые только обзавелись теплицей из поликарбоната. Именно эти овощи хорошо подходят для освоения и «обката» на них разных приемов и методов, после чего уже можно заниматься выращиванием других культур.

Вырастить помидоры несложно и на открытом грунте, но вот защитить их от различных вредителей бывает сложнее, да и урожай на открытом огороде не будет обильным. Чтобы получить хороший урожай томатов в теплице, нужно правильно подготовить почву и рассаду, а также вовремя и надлежащим образом высадить томаты в теплицу.

Как нужно оборудовать теплицу для томатов?

Чтобы выращивать томаты, можно использовать теплицу без фундамента. Такие конструкции, как правило, являются переносными. Они имеют каркас из металла, для которого используют профильную трубу с небольшим сечением, что придает постройке мобильности.

Кровля таких теплиц обычно двускатная или арочная. В теплице обязательно должна быть дверь. На сегодняшний день перед дверью нередко пристраивают тамбур, который является своеобразным буфером для теплого воздуха.

Также обязательно в теплице должны быть форточки. Лучше, если в них будут автоматические проветриватели, благодаря которым створки будут открываться, когда в теплице повысится температура.

Благодаря поликарбонатному покрытию теплицы получается значительно экономить электроэнергию. В дополнительной подсветке помидоры в таких условиях не нуждаются весь день. Солнечный свет хорошо проникает сквозь листы полимера, чего вполне хватает для нормального роста растений.

Подготовка тепличного грунта для помидор

Помидоры любят легкую, рыхлую и воздухопроницаемую почву. Если в теплице имеется суглинистая почва, ее удобряют перегноем, торфом и древесными опилками. Каждого состава потребуется по 1 ветру на метр теплицы.

Если же грунт торфянистый, в него вносят мелкие стружки, дерновый грунт и перегной (по ведру на метр), а также крупнозернистый песок (0,5 ведра на кв. м).

Если грунт преимущественно черноземный, на каждый метр теплицы вносят по ведру перегноя и по 0,5 ведра крупнозернистого песка.

Также потребуются минеральные удобрения. 1 кв. м грунта требует 1ч л аммиачной селитры и 3 ч л суперфосфата. Не помешает также и древесная зола.

После внесения удобрений, гряды должны быть качественно перекопаны.

Правила, позволяющие вырастить богатый урожай томатов

Подробнее:

1. Правильный выбор семян. Для того, чтобы получить хорошие результаты при разведении в теплице помидор, нужно правильно выбрать сорт. Он должен подходить для тепличного выращивания, быть высокоурожайным, устойчивым к вредителям и болезням, а также иметь компактные кусты. Специалисты рекомендуют выращивать в теплице «Медовый Спас», «Элеонору», «Кардинала», «Розовый мед» и «Шапку Мономаха». Большой популярностью также пользуются мелкие томаты группы «Черри» («Бонсай», «Красная вишня», «Минибел» и другие). Следует изучить понравившийся сорт и его характеристики, определяя насколько он вам подходит.
2. Правильная подготовка и посев рассады. Пред посадкой семена помидор замачивают в смеси из одного литра воды, 1 ст. л золы и 1 ст. л нитроаммофоски на 12 часов. После этого семена промываются и помещаются на 24 часа в теплую воду. После набухания семечек их можно высеять в специальный ящик для рассады, в который предварительно помещают грунтовую смесь с большим содержанием органики. Когда появятся первые всходы, рассаду нужно держать в помещении с температурой примерно 18 градусов. Далее с ростом растения температуру увеличивают. Перед высадкой она должна составлять около 23 градусов. Важно расположить рассадник так, чтобы на него попадало нужное количество солнечного света. После появления у сеянцев двух-трех листочков, их пересаживают каждый в отдельный горшочек. Через 10 дней после этого потребуется подкормка (раствор нитроаммофоски). Далее рассаду нужно подкармливать каждые 10 дней.
3. Правильная высадка в теплицу. Садить помидоры в теплицу можно в первых числах мая. Растение при этом должны иметь высоту примерно в 25 см и возраст примерно 60 дней. Перед этим убирают нижние листочки рассады, чтобы улучшить вентиляцию и уберечь растения от возникновения на них вредителей. В грядках делают лунки по 15-20 см глубиной, в них помещают рассаду, вынутую из горшка вместе с комом земли. Нельзя при этом допускать загибания корня или стебля. После высадки рассада присыпается землей и поливается.
4. Правильный уход. После высадки овощей и первого полива последующие поливы повторят каждые 5-7 дней. Первая подкормка понадобится после их вытягивания и набирания фитомассы. Перед подкормкой растения можно перевязать. В качестве подкормки можно использовать коровяк.
5. Формирование побегов. Нельзя допустить чрезмерного ветвления помидор. Одно растение должно иметь 6-7 кистей с цветами. Лишние нужно прищипывать. Для удаления пасынков рекомендуется применять обламывание. Верхушку растения также нужно будет прищипать, если она превысила нужную высоту (в основном 120 см).
6. Опыление. Без пчел, которых нет в теплице, нужно опылять растения самостоятельно, встряхивая цветочные кисти. Это следует делать с 11 до 14 часов в теплую и сухую погоду. После встряхивания рекомендуется опрыскивание пульверизатором.
7. Правильный сбор урожая. При срывании помидор в теплице нужно проявлять аккуратность. Плодоножки не должны оставаться на кустах. Рекомендуется срывать помидоры уже когда они немного порозовели. Если оставлять их на кустах до полного покраснения, оставшиеся томаты сильно потеряют массу, так как кисть будет созревать быстрее. Сорванные томаты складывают в ящики.

Как расположить томаты в теплице?

Разные сорта помидор могут быть по-разному размещены в теплице. Низкорослые и быстроспеющие сорта с двумя-тремя стеблями лучше выращивать в 2 ряда в шахматном порядке. Кустики должны находиться на расстоянии по 40 см, а между рядами должно быть 50 см пустого пространства.

Детерминантные и штамбовые сорта томатов с формированием одного стебля высаживают на расстоянии между рядами по 50 см. Кусты при этом находятся друг от друга на расстоянии 25 сантиметров. При этом нельзя допускать загущивания растений.

Индетерминантные высокорослые сорта тоже сажают в шахматном порядке в 2 ряда. Ряды располагают на расстоянии 80 см, кусты — на расстоянии 60 см. при одном стебле и на расстоянии 70-75 см при двух стеблях растения.

На заметку: Однако самым распространенным и выигрышным вариантом считается комбинированная посадка томатов в теплице.

В ней при этом располагают две грядки с широким проходом между ними. На каждой грядке растения рассаживают в два ряда. Возле стекол на расстоянии друг от друга по 40 см располагают ряд томатов детерминантных сортов, которые быстро поспевают. Второй ряд у прохода составляют высокорослые томаты на расстоянии 60 см. В центральной части между детерминантными и высокорослыми сортами помещают штамбовые сорта на расстоянии 25 см.

Выращивание перца в теплице

Перец также можно разводить в поликарбонатной теплице. При этом, как и с помидорами, нужно подобрать подходящие сорта. Лучше всего для теплицы подходят гибридные сорта с крупными плодами.

Нередко продаваемые семена перцев уже имели предпосевную подготовку, информация об этом находится в информационном листке. Неподготовленные семена подготавливают самостоятельно. Например, их можно подержать немного в марганцевом растворе, а затем оставить в чистой воде на время от 8 до 12 часов.

Посев

Семена перца всходят достаточно долго, примерно пару недель. Далее через 50-65 дней его можно будет высаживать на гряды. Сеять семена первоначально можно в латок. Его накрывают стеклом, пока не появятся расточки. После появления двух-трех листочков (через 15-30 дней) рассаду пересаживают в небольшие стаканчики до 7 см диаметром.

Пересаживание в теплицу

В теплицу перец высаживают при начальном процессе завязи бутонов. Нужно рассчитать, чтобы он пришелся на начало мая. Если используется зимняя теплица с отоплением, можно осуществлять высадку с марта. В это время на стебле уже имеется примерно 10 листочков.

Пересаживают рассаду аккуратно, не повреждая корень. Ее помещают на ту же глубину, на которой она находилась в стаканчике.

При высаживании перца обязательно нужно соблюдать определенную схему. Инструкция по данной схеме обычно имеется на упаковке семян. Схема будет зависеть от размера куста того или иного сорта. Если в теплице нет нужного количества света, перцы располагают друг от друга дальше.

Возможность соседства

Перец можно выращивать в одной теплице с помидорами, так как этим овощам требуется схожие условия для роста. Иногда грядки с перцем уплотняют другими растениями, так как у него длительный вегетационный период (до 180 дней). Щавель, зеленый лук, шпинат, петрушка, салат и укроп могут стать «дружелюбными» соседями перца. Отрицательного влияния при этом на последний не будет.

Уход

Почва для роста перца должна быть легкой воздушной. Перед высадкой растений в нее рекомендуют добавлять биогумус. Для плодов перца очень важна зола. Обычно в составе почвы для перца присутствуют дерновая земля, торф и перегной.

Рассматриваемым растениям также требуется подкормка. За сезон нужно будет подкармливать перец примерно 4 раза. Лучше, если подкормка будет производиться одновременно с поливом.

Чтобы хорошо расти, перцу нужна влажность более 70 процентов. Листья ни в коем случае не должны увядать. Однако переизбыток влаги для них губителен. Поливают растения утром. До того, как завяжутся плоды, перец нужно будет поливать раз в 7 дней, а когда растение уже начинает плодоносить — каждый день или через день.

Нельзя, чтобы после полива почва сприсовывалась, поэтому ее обязательно рыхлят, чтобы корни были обеспечены доступом воздуха.

Температурные условия

Лучше всего выращивать перец при температуре 20-27 градусов. Резкие перепады температур могут навредить растениям. Перец также боится сквозняков. По этой причине лучше использовать одностороннее проветривание.

Несмотря на теплолюбивость перца, его можно выращивать почти в каждом уголке нашей страны. Даже Сибирь может стать местом его разведения в тепличных условиях.

Выращивание в теплице баклажан

Баклажаны можно назвать экзотическими овощами, которые при этом достаточно теплолюбивы, поэтому лучше всего выращивать их в теплицах. Они требуют особого ухода при выполнении которого, могут давать высокие урожаи.

Подготовка почвы

Почва для баклажан должна содержать органические удобрения. Если в теплице уже выращивались растения, то перед посадкой баклажан потребуется обновление верхнего почвенного слоя и дезинфекция всей почвы. В качестве дезинфицирующих средств применяют медный купорос. Чтобы избежать излишка удобрений, перед высадкой растений почву поливают. Температура почвы при этом должна составлять от 18 градусов.

Баклажаны требуют особой влажности воздуха, поэтому их располагают в теплице отдельно. Однако, возможно соседство баклажан с низкими сортами помидоров. Нельзя, чтобы баклажаны росли в тени. В таком случае высокого урожая не будет.

Почва для баклажан должна быть удобренной нужным образом. Многие пользуются с этой целью навозом или компостным перегноем. Если требуется снижение кислотности грунта, можно использовать доломитовую муку. Низинный торф, хорошо удерживающий влагу, также может хорошо обогатить землю перед высаживанием баклажан.

Посадка

После выбора нужного сорта баклажан и выращивания их рассады, можно высаживать растения в теплицу. Сеять семена следует в феврале по причине длительного вегетационного периода у баклажан.

В разровненном грунте теплицы на расстоянии в 50 см делают лунки с глубиной в 10 см. Их обрабатывают марганцевым раствором и посыпают золой. Рассаду перед пересаживанием нужно полить, чтобы избежать спадания корней с земли во время пересаживания. Растения аккуратно извлекают из горшочков и помещают в лунку.

Баклажаны достаточно часто подвергаются болезням растений, поэтому при их выращивании нужно создать в теплице особую влажность и температуру. Для данных растений важен воздух с невысокой влажностью и насыщенная влагой почва. Поэтому поливать их нужно особым образом.

Поливают баклажаны теплой водой (примерно 25 градусов). Первый полив должен приходиться на 6 день после высадки в теплицу. Затем растения поливают один раз в неделю. Если наблюдается жаркая погода, понадобятся более частые поливы.

При поливе листья растений не должны замачиваться, поэтому воду аккуратно наливают под корень. Рекомендуется осуществлять поливы по утрам.

Почву нужно постоянно рыхлить, чтобы предотвратить сильное испарение воды. После появления первых плодов, поливы учащают в два раза. После полива теплицу проветривают, чтобы защитить растения от грибковых заболеваний.

Немаловажна также и своевременная подкормка баклажан. До появления плодов используют комплексные удобрения, далее можно применять уже азотно-фосфорные препараты.

При слабом цветении баклажан можно опрыскивать их борной кислотой, а когда уже появляются плоды, можно добавлять в почву древесную золу.

Нельзя позволять, чтобы температура в теплице с баклажанами повышалась выше 30 градусов. Важно вовремя осуществлять проветривание, но избегать сквозняков.

Пасынкования баклажаны не требуют. Но листья данных растений, которые пожелтели, следует убирать. Если используются высокорослые сорта, они требуют подвязки.

Чтобы защитить баклажаны от болезней, можно воспользоваться «Цирконом» или «Фитоспорином». От тли растения можно защитить при помощи опрыскивания инсектицидами. С паутинным клещом и колорадским жуком можно бороться при помощи химических препаратов, не злоупотребляя ими.

Выращиваем в теплице огурцы

Чтобы в теплице получить хороший урожай огурцов, требуется хорошо перекопать землю в осенний период перед холодами, а весной удобрить почву. Рассада сеется заранее. Рекомендуется использовать семена огурцов, которые полежали 2-3 года, по причине того, что от молодых семян получается много пустоцвета.

В теплицу можно высаживать рассаду огурцов через 20-25 дней после всходов. Рекомендуют осуществлять высадку в два ряда, подготавливая ямки по 10-15 см глубиной.

Высадка должна осуществляться в заранее удобренную минеральными веществами почву. Благоприятная для роста огурцов температура составляет 20-25 градусов. По причине вытягивания огурцов и тому, что они будут виться, потребуется сооружение шпалеры.

Для роста огурцов очень важен свет. Чтобы растения лучше ветвились, их можно прищипывать. Поливать огурцы нужно часто и обильно. Пока они не плодоносят поливы можно осуществлять реже, а после того, как появились плоды, огурцы поливают через день. Для полива подойдет обычная лейка или автоматическая система (дождевальная, подпочвенная или капельная), требующая проведения в теплицу трубопровода.

Выращивание овощей в поликарбонатной теплице — отличный метод получения богатого урожая. Такая теплица может дать растениям нужную температуру, влажность и инсоляцию.

Однако для получения обильного урожая нужно посадить растения, учитывая все правила, а также правильно за ними ухаживать (регулярно поливать, прищипывать, удалять пожелтевшие листья, рыхлить почву, подвязывать, вносить удобрения и защищать от вредителей).

В защищённом грунте выращивают декоративно-лиственные и цветущие растения, которые требуют определённых температур. Цикл жизни таких растений достаточно разнообразен, они могут быть как однолетниками, или двулетниками, так и многолетниками.

В производственном отношении цветочные культуры закрытого грунта можно поделить на три основные группы: сезонноцветущие, выгоночные и вечнозелёные.

По своему способу выращивания все сезонноцветущие растения подразделяют на две категории: горшечные и грунтовые. Во втором случае растение выращивается в грунте оранжереи.

Закрытый грунт представляет собой специально оборудованное помещение либо земельный участок, который предназначен для выращивания рассады разных культур (овощных, цветочных, кормовых, плодовых и т.д.). Такой способ выращивания растений даёт возможность выводить новые виды, скрещивая отдельные растения. Помимо этого можно выращивать овощи и фрукты круглый год в тепличных условиях.

Стоит отметить, что закрытый грунт подразделяется на простейшие виды сооружений и помещения для культивации.

• К простейшим видам сооружения относят грунт, который не обогревается – гряды, гребни, участки и рассадники с ровной поверхностью, которые закрываются в холодный период теплоизоляционным светонепроницаемым укрытием. Также рассматривается вариант, когда поверхность укрыта не только ночью, но и на протяжении всего холодного периода. В этом случае используется светопрозрачные укрытия.
• Утеплённый или обогреваемый грунт представляет собой сооружение на водяном или биологическом обогреве. Наиболее распространённые виды закрытого грунта – это помещения для культивации, к примеру, теплицы, парники и комнаты жилых помещений, которые оборудованы специальными условиями.

Что касается гидропонных систем, они могут применяться везде, как в закрытом, так и в открытом грунте.

Стоит понимать, что для выращивания цветочных культур закрытого грунта требуется создать оптимальные условия, в частности это касается качественного цветочного грунта. Такой грунт должен содержать достаточное количество питательных веществ и микроэлементов, которые способствуют полноценному развитию. Качественный цветочный грунт для цветочных культур закрытого грунта вы можете приобрести в нашей компании «ГранитРесурс» по доступной цене с доставкой по Москве и Московской области.

Всё о грунтах и торфе

Каталог продукции:

• Керамзит
• Песок
• Щебень
• Бутовый камень
• Грунты
• Сухие смеси
• Цемент

Клиентам:

• О компании
• Реквизиты
• География доставки
• Полезная информация

Контакты:

• +7 (495) 724-95-84 ‎+7 (903) 136-95-84
• Режим работы: с 9:00 до 19:00
• г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.60, стр.1

Одно из основных достижений агрокомбината – это теплицы. Они построены в деревне Богатырёво Минского района в 2007 году. 1 сентября красную ленточку здесь лично перерезал глава государства Александр Григорьевич Лукашенко и это, пожалуй, лучший стимул для работников предприятия. Общая площадь нового комбината 14 гектаров, особенность теплиц в том, что они менее энергоёмкие. К тому же в 2009-ом в Богатырёво запустили собственную мини-ТЭЦ мощностью 3 Мегаватта. Теперь установка полностью обеспечивает комбинат необходимой энергией, избыток продаёт столичным электросетям, а также покрывает потребность теплиц в углекислом газе и частично вырабатывает тепло для отопления комбината.

На 27-ми гектарах расположен тепличный комбинат. Здесь выращивают две главные культуры – помидоры и огурцы. В 2008 году впервые собран урожай баклажанов, перцев и кистевых томатов.

Подобные крупные проекты требуют значительных капиталовложений. Однако подобные затраты закладывают основу для развития высокоэффективного производства овощей в закрытом грунте. Результаты не заставили себя ждать, урожай 2008 года превысил 11 тонн, из которых 7 тонн – помидоры, более 3-ёх с половиной тонн – огурцы. В итоге масштабной модернизации у агрокомбината появились свободные площади и возможность выращивать новые культуры. В 2008 году собран первый урожай баклажанов, перцев и кистевых томатов. Таким образом, агрокомбинат Ждановичи вышел в лидеры среди производителей овощей закрытого грунта в стране. Здесь выращивается каждый третий килограмм овощей в Минской области и каждый 7-ой в Беларуси. Прибыль производства с одного гектара за 2008-ой превысила 424 миллиона рублей, а продуктивность с квадратного метра выросла в 2 раза.

Подобные результаты стали возможны благодаря выбранной технологии производства. Растения выращивают не в грунте, а в субстрате из минеральной ваты. При этом к каждому растению подведены управляемые компьютером капельницы, которые подают побегу питательные вещества и воду в необходимом количестве и в нужный срок. Благодаря такому сбалансированному питанию в овощах не накапливаются нитраты. Эта технология позволяет получать огурцы с февраля, а помидоры — с апреля по ноябрь. Благодаря ее использованию урожай вырос более чем вдвое.

Голландская технология используется и при выращивании овощей открытого грунта, что позволяет наращивать производство и рентабельность продукции. Есть у ждановичских специалистов свои «фирменные секреты». Например,рассаду капусты выращивают в теплицах в специальных торфяных ячейках, которые затем полностью переносят в открытый грунт. Это исключает повреждение корней и обеспечивает 100%-ную приживаемость растений. Выращивание рассады капусты на импортных семенах кассетным способом обеспечило высокий урожай этой культуры – до тысячи центнеров с гектара.

Кроме традиционных моркови, лука, свеклы и картофеля, в хозяйстве начали выращивать кабачки, патиссоны и другие культуры. Общее количество произведенных в 2008 году овощей открытого грунта превысило 6 тысяч тонн.

Сохранить урожай помогает овощехранилище, объемом 10,8 тысяч тонн. В 2008 году завершена реконструкция одного из цехов, теперь сюда можно закладывать до 2,8 тысяч тонн продукции на длительное хранение. Овощехранилища обустроены современным холодильным и переборочно-сортировочным оборудованием, что обеспечивает высокие потребительские качества продукции. Ежегодно на хранение закладывается около 4 тыс. тонн картофеля, 0,5 тыс. тонн свеклы, 4 тыс. тонн моркови, 5 тыс. тонн капусты.

Ведется постоянная работа по повышению уровня плодородия земель: фосфор вносится точечно на участки, способные давать высокий урожай, а органику вносят осенью.

Предлагаем вам материал, в котором рассказано о том, как вырастить огурцы в теплице. Большинство регионов нашей страны не являются благоприятными по своим климатическим условиям для произрастания теплолюбивых культур в открытом грунте. Поэтому выращивание огурцов в пленочной теплице является скорее необходимостью, чем прихотью.

Подготовка теплицы начинается с осени. Удаляются послеурожайные остатки и верхний горизонт почвы на 4–5 см, так как в нем накапливаются болезнетворные начала. Деревянные детали теплиц дезинфицируются крепким раствором медного купороса, а металлические части, если требуется, окрашиваются.

Почвогрунт в теплице перекапывается после того, как будут внесены органические, минеральные удобрения и известь. Перед перекопкой из расчета на 1 м 2 разбрасывается: неперепревшего навоза по 20–25 кг, фосфорных и калийных удобрений по 30–40 г и извести по 200–500 г (в зависимости от уровня кислотности). Азотные удобрения осенью не вносятся, они должны применяться только весной.

Если подготовка почвы по каким-то причинам переносится на весну, то во избежание заноса инфекционных начал необходимо перед перекопкой вносить навоз, но не всякий, а только тот, что прошел биотермическое обеззараживание.

Весной, как только позволит погода, теплица покрывается пленкой, а когда «поспеет» почва, делаются гряды высотой 20–25 см. Их располагают или вдоль, или поперек в зависимости от размеров теплицы. Если она имеет ширину 2 м, то слева и справа от центральной дорожки высаживают по одному ряду. При ширине же теплицы 4 м должно быть 2 дорожки и 4 ряда посадки: по одному ряду по бокам и два ряда на центральной широкой гряде. В ряду рассаду высаживают через 30–35 см, то есть на 1 м2 теплицы размещают по 3–3,5 растения. При более густой посадке освещенность растений значительно ухудшается.

Над рядками на высоте около 2 м натягиваются проволочные шпалеры, к которым в дальнейшем подвязывают растения при помощи шпагата.

Рассада огурцов для теплицы

Рассада огурцов для теплицы может выращиваться в домашних улсовиях или в уже подготовленном парнике с дополнительным источником обогрева. Высаживать рассаду в необогреваемые пленочные теплицы следует не раньше 10–15 мая. При ранних сроках посадки высаженные растения могут попасть под заморозки, которые в нашей зоне возможны до первой декады июня (включительно). На этот случай надо иметь наготове средства защиты.

Посадка: как сажать огурцы в теплице

Посадка огурцов в теплице — это ответственный этап работы. Как только позволит погода, и как только почво-грунт в теплице достаточно прогреется, на грядках делают лунки, согласно схеме посадки. Перед тем, как сажать огурцы в теплице, лунки проливают теплым слабым раствором марганцовки, а затем теплой водой. Рассаду из горшочков сажают в лунки так, чтобы поверхность кома была на 1–2 см выше уровня грунта. Корневая шейка не должна касаться грунта, где всегда есть инфекция, и также она не должна страдать от стекающей при поливах воды. На этом высадка рассады огурцов в теплицу завершена.

Допускается посадка огурцов в теплице семенами. Однако это увеличивает сроки до начала плодоношения. Поэтому используется редко. Способ посадки аналогичен тому, что описан для посадки рассады. Только в лунку вносится не саженец, а семена.

Уход за огурцами в теплице

Уход за огурцами в теплице заключается в формировании куста, поливе, подкормках и своевременном прищипывании. Формируется огурец в один стебель. Спустя 3–5 дней после высадки рассаду подвязывают к шпалерам. По мере роста растений стебель регулярно закручивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Ветвление и вегетативный рост ограничивают путем прищипки.

Сорта, выращиваемые в пленочных теплицах, формируются примерно по одной и той же схеме. Макушку главного стебля прищипывают, когда стебель перерастет шпалеру на 20–30 см. Боковые побеги (отплетки), выходящие из пазух листьев на главном стебле, прищипывают по-разному. Нижние 2–3 пазухи «ослепляют», то есть выщипывают находящиеся в них боковые побеги, а также все мужские и женские цветки. Нижние завязи растут очень медленно, часто бывают уродливыми и лишь оттягивают на себя питательные вещества, затормаживая вегетативный рост всего растения в целом. У следующих 5–6 боковых побегов, находящихся в нижней части стебля, надо прищипывать над каждым первым листом (в расчете только на один плод на каждом побеге). В средней части стебля прищипывают побеги уже над вторым листом (на 2 плода), а в верхней части у шпалеры – над третьим листом (на 3 плода).

После того, как будут убраны плоды с боковых осей первого порядка, на них из пазух листьев будут отрастать боковые побеги второго порядка. В нижней части стебля эти побеги лучше убрать, в средней части – их надо прищипнуть над первым листом, а в верхней – над вторым листом.

В дальнейшем строгой системы формирования не придерживаются, следя лишь за тем, чтобы побеги не выходили в междурядья, для чего при необходимости прищипывают их головки и направляют внутрь ряда. Одновременно с прищипкой острым ножом удаляют усики, нижние желтеющие листья, бесплодные и отплодоносившие побеги.

При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов необходимо обеспечить доступ в теплицу пчел и других насекомых. В летние жаркие дни пчелы неохотно летят в теплицу. Привлекают их, подкармливая сахарным сиропом, настоянным на венчиках мужских цветков.

Для партенокарпических гибридов пчелоопыление бывает вредно. Если пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды выращиваются рядом, то у партенокарпиков рекомендуется удалять венчики женских цветков до их распускания. Пчела не сядет на цветок без лепестков, а завязь будет расти без венчика. У гибридов с частичной партенокарпией (Апрельский F1, Зозуля F1 первые женские цветки надо опылять вручную.

Как поливать огурцы в теплице

Почва в огуречной теплице должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной. Как недостаток, так и избыток влаги вреден. При этом опадают завязи, отмирают листья, деформируются плоды, урожай снижается. Резкие колебания влажности почвы приводят к растрескиванию корней и к корневым гнилям. В жаркую погоду следует поливать каждый день, расходуя по 5 – 10 л воды на 1 м2, а в пасмурные дни полив проводят только в случае крайней необходимости. Для ускорения плодоношения в тепличном овощеводстве применяют слабое кратковременное подсушивание грунта в начале плодоношения. Перед тем, как поливать огурцы в теплице, необходимо проверить состояние грунта.

Поливать лучше к вечеру, когда вода достаточно прогреется. К тому же, надо иметь в виду, что плод огурца растет, в основном, ночью. Чтобы почва при поливах меньше уплотнялась, а корни не обнажались, на носик лейки или на конец шланга обязательно надевают разбрызгиватель.

Сильно уплотненную почву прокалывают вилами. После каждого полива или подкормки почвогрунт неглубоко рыхлят, поскольку корни расположены слишком близко к поверхности. Когда они начнут выходить в виде белых нитей, требуется подсыпка свежей питательной смеси. За сезон подсыпают 2–3 раза слоем по 1,5 см.

Благодаря способности (свойству) пленки не пропускать водяные пары, в пленочных теплицах создаются оптимальные условия влажности для культуры огурца. Но при этом нельзя допускать застоя воздуха, во избежание распространения болезней. С этой целью необходимо проводить ежедневное проветривание теплицы. Его проводят осторожно, только через верхние форточки, не допуская сквозняков. В солнечные дни в полуденное время полезно делать так называемые «припарки», закрыв теплицу на 1,5–2 часа, после чего ее проветривают. Подсушивания воздуха в тепличном пространстве допускать нельзя, так как в сухом воздухе создаются благоприятные условия для размножения паутинного клеща.

Подкормка огурцов в теплице

Подкормка огурцов в теплице проводится для регулирования концентрации и соотношения элементов питания в почвенном растворе в соответствии с требованиями растений. Точно определить, в чем нуждается растение, можно только по результатам агрохимических анализов почвы и растений, что для индивидуальных огородников практически недоступно. О минеральном питании растений в какой-то степени можно, однако, судить по их внешнему виду. Так, при избыточном поступлении азота растения «жируют» – буйно растут, листья у них интенсивно зеленые, верхние листья часто закручиваются, бутонизация и цветение задерживаются. Это наблюдается также при внесении слишком больших доз свежего навоза.

Недостаток азота приводит к слабому росту, листья и другие органы сначала приобретают бледно-зеленую окраску, а затем желтеют и отмирают. Симптомы азотного голодания появляются сначала на нижних листьях. Следует иметь в виду, что листья могут желтеть так же и при затенении. Недостаток азота приводит также к тому, что листья, побеги и плоды мельчают.

В тепличном овощеводстве избыток фосфора и калия почти не встречается. Фосфорное голодание в теплицах бывает редко. Обычно фосфора в тепличном грунте достаточно, а растения выносят его из почвы мало. При недостатке же фосфора листья огурца становятся мелкими, интенсивно зеленой окраски с синеватым оттенком. Засохшие листья имеют почти черный цвет. Рост растений замедляется. Аналогичные симптомы появляются также при избытке влаги и недостатке кислорода в уплотненной почве, а также – при похолодании.

При калийном голодании симптомы проявляются сначала с краев нижних листьев. Они буреют, затем засыхают, и весь лист отмирает. Это так называемый краевой ожог или «опал». Рост междоузлий приостанавливается, появляется много деформированных плодов – «крючков». Следует отметить, что «крючки» могут появляться также и при неполном опылении.

В теплицах иногда наблюдается магниевое голодание, которое проявляется в виде мезжилкового хлороза. При этом листья светлеют: ткань между жилками листа желтеет, а сами жилки остаются зелеными.

Заметив симптомы недостатка тех или иных элементов, необходимо дать их в подкормке. Чтобы в почве всегда был запас питательных веществ, первую подкормку следуют провести через 25–30 дней после высадки рассады, то есть в самом начале плодоношения. В дальнейшем подкормки проводят через каждые 7 – 10 дней. Для проведения подкормок можно использовать минеральные удобрения, имеющиеся в продаже: аммиачную селитру, мочевину, аммофос, суперфосфат и др. Хлористый калий и калийную соль применять нежелательно, так как огурец отрицательно реагирует на хлор. Из калийных удобрений для огурца лучше подойдут сульфат калия (сернокислый калий) или калийная селитра (азотнокислый калий), содержащая и калий и азот. В состав комплексных удобрений входят основные питательные элементы – азот, фосфор и калий, а в некоторых из них – магний («Кемира») и микроэлементы (ПУМ-1).

Хорошие результаты дают подкормки полностью растворимыми безбалластными комплексными удобрениями типа кристаллина или кристаллона (с разным соотношением макро– и микроэлементов). В зависимости от фазы и состояния растений используются разные их марки. Есть в продаже сернокислый магний и микроэлементы в таблетках.

Растения огурца лучше усваивают питательные вещества при подкормке их жидкими удобрениями. Поскольку огурец не выносит высокой концентрации почвенного раствора, постольку в 10 л воды надо растворять не более 100 г удобрений (1 %-ый рабочий состав).

В практическом овощеводстве для подкормок применяют также органические удобрения: коровяк, птичий помет, навоз других животных. Для этого их замачивают водой в какой-либо таре, и дают побродить 2–3 дня, периодически помешивая содержимое. На ведро бродящего удобрения можно добавить несколько стаканов древесной золы. Навозную жижу разбавляют в соотношении 1 к 5, а птичий помет – 1 к 20. К рабочему раствору коровяка добавляют суперфосфат (50 г на 10 л). В крупных тепличных хозяйствах органические подкормки не применяют во избежание возможного заноса инфекций на тепличные площади.

При щелочной реакции почвенного раствора, при низкой температуре почвы, частичной гибели корней и при некоторых других обстоятельствах питательные вещества плохо поступают в растение через корни. В этих случая применяют некорневые подкормки (через листья). Для этих целей более пригодными будут полностью растворимые безбалластные удобрения. Концентрация раствора не должна быть более 0,5 % (до 50 г удобрений на 10 л воды). Подкормки проводят с осторожностью: в пасмурную погоду – утром, а в солнечную погоду – во второй половине дня, ближе к вечеру. Используют опрыскиватели, обеспечивающие мелкокапельное опрыскивание. Некорневые подкормки можно совмещать с обработкой против вредителей и болезней.

Продуктивность огурца увеличивается при повышении концентрации углекислого газа в воздухе (до определенного предела). Основным источником углекислого газа в маленьких теплицах является навоз, выделяющий этот газ при его разложении в почве. Чтобы повысить содержание углекислого газа в воздухе, в теплицу ставят бочку или другую тару, заполняют ее наполовину свежим навозом (к примеру, птичьим пометом), заливают доверху водой и дают бродить, ежедневно помешивая содержимое бочки. При брожении воздух теплицы обогащается углекислым газом. Перебродившую жижу можно затем использовать для подкормок, разбавляя ее водой в рекомендуемых пропорциях.

В начале плодоношения урожай убирают 2 раза в неделю, а при массовом плодоношении – через день, а то и каждый день при наличии возможности. Если сборы делать редко переросшими зеленцами, то это будет приводить к существенному снижению общего урожая. При каждом сборе надо убирать также все уродливые и больные завязи. Урожай, как правило, убирают в утренние часы, когда в теплице еще не жарко, и зеленцы хорошо насыщены влагой.

Большинство огородников начинают дачный сезон задолго до схода снега и первых по-настоящему теплых денечков: мы выращиваем рассаду, проверяем семенной фонд, закупаем удобрения и полезные в дачном хозяйстве приспособления, намечаем план будущих посадок.

И далеко не последнее место в этом списке самых первых дел занимает выращивание ранней зелени и овощей в теплице. Если уж теплица есть, грех не использовать ее по максимуму. Уже в середине марта можно смело высаживать ранние холодостойкие культуры, а на майские праздники кормить родных полезным салатом из свежих овощей прямо с грядки. Так какие же овощи самые ранние? Что можно посадить в теплицу и успеть снять урожай до «прихода” полновластных обитателей теплиц: помидоров, перцев и баклажанов? Сейчас узнаем.

Основными поставщиками самый ранней зелени и овощей являются наши горячо любимые крестоцветные культуры. Их замечательное свойство в рекордно короткие сроки наращивать зеленую массу играет на руку любителям свежих витаминчиков.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Кресс-салат

Очень скороспелое и донельзя богатое витаминами растение. Урожай кресс-салата снимают уже через 15-25 дней после всходов.

Данная культура неплохо переносит затенение, прекрасно растет во влажных местах. Главные правила при выращивании кресс-салата в теплице – обильный полив и не слишком высокая температура (оптимально 15-18°С). В слишком жарких и сухих условиях растение быстро грубеет, перерастает, стрелкуется. Когда растения достигают 6-8 сантиметров, кресс-салат готов для срезки.

Редис

Нежно любимый нами редис тоже отлично удается при ранневесенних посадках. Семена редиса можно раскидывать прямо по снегу, набросанному на тепличные гряды, и через 20-30 дней наслаждаться первыми корнеплодами.

Для ранней высадки редиса рекомендуют использовать специальные скороспелые весенние сорта, при этом лучше всего отбирать только самые крупные семена (растения из мелких семян скорее уходят в стрелы). Редис светолюбив, предпочтительна его выращивание на солнечной стороне. А если вы перед посадкой еще и опудрите грядку золой, которая обеспечит редис необходимым калием, без урожая точно не останетесь.

Более подробно об агротехнике выращивания редиса читайте статью: Выращивание редиса: как добиться урожая

Лук на зелень

Что может быть проще, чем вырастить лук на зелень? Неприхотливый лук растет всегда и везде, а значит вырастет и в вашей теплице.

Проведите в марте ревизию в луковых запасах, отберите самый мелкие и проросшие луковицы и воткните их в землю. Для отрастания сочных зеленых перьев луку требуется много влаги, так что не стесняйтесь почаще поливать. Через две недели после посадки на вашем столе уже появится свежий зеленый лук. А если хочется снять несколько урожаев с одних луковиц, не помешает подкормка (например, 30 грамм аммиачной селитры на ведро воды).

Салатная горчица

По содержанию полезных веществ салатная или листовая горчица не уступает кресс-салату. Эта культура отлично подходит для ранних посадок в силу своей необычайной холодостойкости: семена салатной горчицы способны прорастать при температуре в 1-3°С, а всходы спокойно переносят кратковременные заморозки.

Семена листовой горчицы высевают на расстоянии 8-10 сантиметров друг от друга на глубину не более 0,5-1 сантиметра. Как и все крестоцветные культуры, горчица влаголюбива, поэтому основной уход за ней заключается в хорошем поливе. Через 25-28 дней после посева салатная горчица порадует вас первым урожаем.

Листовая пекинская капуста (Пак-чой)

Любая разновидность пекинской капусты растет достаточно быстро, но листовые сорта – быстрее всех. Капуста пак-чой отличается своей холодостойкостью (ее семена прорастают при температуре 3-4°С, а взрослые растения выдерживают заморозки до — 4°С) и ультроскороспелостью (первые сочные листья можно снимать через 15-25 дней, а нормальные розетки – через 45 дней).

Листовая капуста не боится полутени, более того посадка на затененном участке снижает вероятность цветения. Наиболее благоприятная температура для капусты 15-20°С.

Пак-чой сажают по схеме 20-30 сантиметров между растениями и 25-35 сантиметров между рядами. Особых условий и агротехники листовая капуста не требует, достаточно своевременных поливов и одной-двух подкормок травяным настоем или настоем коровяка.

Бораго – огуречная трава

Когда до своих огурцов еще далеко, незаменимым компонентом овощных салатов может стать огуречная трава бораго, листья которой по вкусу напоминают свежий огурец. Еще одно неоспоримое достоинство огуречной травы – отсутствие вредителей.

Это растение крайне желательно высаживать пораньше, оно приспособлено к пониженным температурам, неплохо растет в полутени и быстро наращивает зеленую массу. А вот в жару и засуху листья бораго быстро становятся грубыми, и растение быстро идет в цвет. Хотя цветки огуречной травы тоже съедобны, их засахаривают и используют для украшения тортов и других десертов.

Бораго высаживают на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, следят за влажностью почвы (нельзя допускать пересыхания), один раз подкармливают травяным настоем.

Листовой салат

Листовой салат – самый скороспелый из бесчисленных видов салатов.

Семена листовых салатов прорастают при температуре 4-5°С. Для созревания нежных листьев оптимальна температура в 15-20°С, в более жаркую погоду листья могут горчить и быстро погрубеют. Салат лучше высаживать на хорошо освещенных участках, в тени он будет хиленьким. Перед посевом семена салата выдерживают в растворе марганцовки, подсушивают или доводят до наклевывания, а затем смешивают с прокаленным песком в соотношении 1:5 и высевают в почву на глубину не более сантиметра.

Уже через 20-30 дней после появления всходов салаты выдают розетку из 5-10 листьев.

Рукола

Еще один замечательный представитель крестоцветного семейства – пряная рукола. Этот овощ чрезвычайно полезен за счет высокого содержания йода и ряда витаминов. Есть очень ранние сорта (Покер, Спиди, Рококо), позволяющие получить хороший урожай через 21 день после всходов.

Рукола может переносить заморозки до -5-7°С. А оптимальной температурой для ее роста считается 16-18°С.

Чтобы добиться идеального вкуса, руколу высаживают на расстоянии 8 сантиметров между растениями и 30 сантиметров между рядами. При загущенных посадках вкус листьев ухудшается.

Рукола может расти в тени, но намного лучше удается при хорошем освещении и обязательном обильном поливе. Недостаток влаги сразу сказывается на качестве урожая: листья становятся грубыми и горькими. Помните, что руколе противопоказаны подкормки, потому что она быстро накапливает нитраты.

Укроп

В самом начале апреля можно посеять в теплице немного укропа. Конечно, попозже он и без нашей помощи заполонит весь огород, но для раннего урожая одного рядка скороспелого сорта вполне хватит. Чтобы семена укропа быстрее прорастали, их рекомендуют несколько раз промыть теплой водой, чтобы смыть с поверхности все эфирные масла.

Прорастание семян укропа возможно при температуре 3°С, молодые растения могут выдержать заморозки до -4°С. Оптимальная температура для выращивания зелени укропа – 15-20°С.

Шпинат

Шпинат – это кладезь разнообразных витаминов и минералов, а значит незаменимый продукт питания весной. Семена шпината тоже очень желательно подготовить к посеву. Их намачивают в воде сутки или двое, периодически меняя воду.

Шпинат сажают на расстоянии 10 сантиметров между кустиками. Семена шпината прорастают при 4°С. Молодые растения шпината устойчивы к заморозкам до -6°С. Оптимальная температура для выращивания шпината 15—18°С, более высокие температуры ускоряют выбрасывание цветоносов и ухудшают вкус листьев.

Шпинат, как и многие другие зеленые культуры, любит влагу и свет. Необходимо следить за влажностью почвы и регулярно поливать посадки (особенно в жаркие солнечные дни).

Многолетние культуры: щавель, ревень и не только

Есть еще один великолепный способ получить раннюю зелень на своем участке – выращивать многолетние устойчивые к холодам скороспелые культуры.

К ним относятся: щавель, спаржа, ревень, шпинат, мангольд, двухлетняя рукола (сорт Пасьянс), черемша, многолетние луки (шнитт, батун, слизун). Практически все эти культуры не нуждаются в особом уходе, неплохо себя чувствуют на затененных участках и самыми первыми показываются из земли, радуя нас свежими зелеными листьями или сочными черешками каждую весну.

Желаем вам успехов и больших урожаев!