Содержание

Период и правила посадки колоновидных яблонь

Правила покупки саженцев

Основную роль при посадке садов колоноводных яблонь играет посадочный материал. Поэтому саженцы лучше всего покупать в садовом центре или питомнике. При покупке на рынке, а тем более на трассе, могут продать саженцы летних сортов вместо осенних, один сорт заменить другим или вообще другой культурой (например, грушей). Чтобы не быть обманутым и приобрести качественный посадочный материал, придерживайтесь следующих правил.

  • Приобретайте саженцы с биркой, на которой записан сорт и возраст саженца. Просите у продавца письменную сопроводиловку, где указаны районирование, период плодоношения, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и вредителям, другие данные.
  • Саженцы продают с открытой или закрытой корневой системой. Если приобретаете саженцы непосредственно в питомнике, лучше купить с закрытой корневой системой. Такие саженцы имеют длительный срок хранения до посадки и выше процент приживаемости при высадке на постоянку. Обратите внимание на контейнер. Рос ли саженец в нем или был пересажен перед продажей. Саженец, пересаженный в контейнер перед продажей, легко вынуть из последнего и он может не прижиться.
  • Можете попросить при вас выкопать саженец выбранного сорта и внимательно осмотрите его. Он не должен иметь механических повреждений коры и корня. Последний не должен иметь наплывов на центральном и боковых корешках.
  • Осмотрите прививку. Учитывая хрупкость привоя и подвоя, прививка может быть повреждена. Обратите внимание на подвой. Для колоновидных яблонь используют 2 вида подвоев Парадизку Белорусскую (ПБ-4) для южных регионов и Малыш Будаковского для средней полосы РФ. От других видов подвоев они отличаются цветом коры: у ПБ-4 обычно светло-зеленый почти салатовый с желтоватым оттенком, у второго фиолетово-красный. Другие подвои не обеспечат карликовости колоновидных яблонь и других биологических особенностей колонн.
  • Если саженцы покупаете подготовленными к продаже, проверьте корневую систему. Корни должны быть эластичными, без наплывов и шишковатостей. При соскабливании коры с корня ткань должна быть белой, живой. Кора саженца не подсохшая, листья удалены.
  • Покупать лучше однолетние саженцы. У них нет боковых ответвлений. Стволик обычно длиной 60-70 см с 5-6 почками.
  • При перевозке к месту высадки и до посадки корни должны оставаться влажными. Их необходимо завернуть во влажную мешковину и пленку. Перед высадкой опустить на ночь в ведро с корневином или другим корневым стимулятором.

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы лучше подготовить с осени согласно схеме в дневниковых записях. Расстояние между рядами не менее 1,0-1,2 м, в ряду между деревьями (в расчете на средний габитус культуры) 0,4-0,6 м. Стандартные размеры посадочной ямы 50х50х50, 60-70х60-70х50 см, а окончательные подгоняют под размеры корневой системы купленного саженца.

Колоновидные яблони “Рондо”. © artevos

Посадка саженцев колоновидной яблони

Для посадки практичнее использовать однолетние саженцы. Они быстрее приживаются, хотя и выглядят внешне очень маленькими и тонкими по сравнению с двулетками. Посадку лучше проводить весной до распускания почек. Дренаж выполняют из крупного щебня и песка слоем не менее 20-25 см. Снятую почву посадочной ямы обязательно смешивают с перегноем или зрелым компостом и минеральными фосфорно- калийными туками. Для одного дерева смесь должна содержать 4-5 кг органики и по 80-90 г суперфосфата и сернокислого калия. В смесь добавляют по стакану древесной золы и тщательно перемешивают.

Ствол саженца устанавливаем в яме строго вертикально, расправляем корни, вбиваем опору. Корневая система должна свободно располагаться в яме без загибания корешков. Засыпку начинаем с пустых мест, придвигаясь к саженцу. Учитывая хрупкость прививки, будьте внимательны и осторожны. Засыпав яму до середины, слегка утрамбуйте почву и залейте 0,5 ведра воды не холодной с улицы, а лучше комнатной температуры. После впитывания проверьте расположение прививки относительно края посадочной ямы. Прививка должна возвышаться над землей на 2-3 см. Если прививку прикопать, могут при неблагоприятных условиях начать развиваться корни из привоя. Окончательно засыпаем яму, уплотняем почву вокруг стволика и подвязываем саженец к опоре широкой лентой через восьмерку. Формируем вокруг ствола саженца лунку с бортиками не выше 2-3 см и доливаем воду. На каждый саженец расход воды составляет 1-2 ведра в зависимости от возраста саженца. После посадки почву мульчируют. На зиму мульчу убирают.

Колоновидная яблоня. © Erika Stardig

Проведение подкормок

Учитывая поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твердом виде на поверхность почвы с мелким заделыванием в верхний 1-3 см слой и последующим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.

На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.

На обедненных почвах первую подкормку выполняют обычно перегноем. Вносят по периметру кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят во время цветения фосфорно-калийными туками, используя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и через 2 недели фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или комплексное удобрение соответственно рекомендациям.

Колоновидная яблоня “Maloni-Sally”. © lubera

Помните! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать по периметру кроны по 1-2 стакана золы. Имея небольшую корневую систему яблони очень хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки заканчивают.

Приведенные схемы подкормок не отражают всех способов, а являются рекомендациями для начинающих садоводов. В каждом конкретном случае дозы, сроки и виды удобрений будут разными. Но при подкормках нужно следовать правилу:

  • весной почву насыщают азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
  • при бутонизации обеспечивают элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
  • в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению вкусовых качеств. В этот период необходимо внести немного азотных туков, основным удобрением являются фосфорно-калийные туки, используются внекорневые подкормки микроэлементами.

Регулирование нагрузки колоновидных яблонь

Чтобы дерево взрослея могло формировать достаточные урожаи, ему необходимо время для подготовки к систематическому плодоношению. Слишком ранняя большая нагрузка (1-2 год) обессилит дерево. Поэтому опытные садоводы в первый год цветения все завязи удаляют, оставив 1-2, чтобы посмотреть какими будут будущие плоды (по форме, цвету, вкусу, аромату). На следующий год удаляют половину букетиков, а в каждом оставшемся букетике оставляют при достижении 1-2 см диаметра по 1-2 завязи. В последующие годы в плодовом звене проводят 2 прореживания: в период цветения и в период формирования завязей. Букетиков при первом прореживании оставляют в 2 раза больше, чем количество будущего урожая. Когда букетики завяжут плоды, опять проводят прореживание, оставляя не более 2 завязей. Плоды получаются крупными, а само дерево не страдает от истощения. Завязывание урожая при таком формировании идет ежегодно. При слишком большой нагрузке яблоки получаются мелкими, часто невкусными, а плодоношение носит периодический характер (через год).

Обрезка колоновидных яблонь

Настоящая колоновидная яблоня растет в один ствол, боковых побегов практически не формирует и в обрезке такое дерево не нуждается. Но, иногда происходит генетический сбой, и яблоня интенсивно формирует боковые ветви. В этом случае для поддержания колоновидной формы применяют обрезку одним из 2 способов:

  • удаляют на 2 почки все боковые веточки, начиная со второго года жизни яблони,
  • формируют крону в 2-3 ствола (канделябр).

Колоновидная яблоня. © Erin

1 способ обрезки

Колоновидные яблони из-за отсутствия достаточного количества плодущих веток, закладывают урожай на центральном стволе. Боковые ветки нарушают гармонию надземной тополевидной формы дерева и забирают часть питательных веществ на свое развитие. Поэтому, начиная с первой весны боковые веточки (если появились) необходимо обрезать на 2 почки. К осени они образуют по 2 ветки длиной 20-30 см. Следующей весной центральный побег и самый верхний не трогают. Он в будущем будет продолжением ствола. Боковые побеги мелкие, недоразвитые, кривые удаляют, а нормально развитые устремленные вверх, обрезают – один на 2 почки, а второй оставляют на плодоношение, укоротив до 30-35 см. Сняв урожай, эту ветку следующей весной срезают полностью. На третий год весной верхний побег (не центральный) обрезают на 25 см от центрального ствола. Прореживают прошлогодние боковые побеги, удаляют отплодоносившие, а сильные укорачивают на 2 почки. Часть побегов длиной до 40 см оставляют на плодоношение. Ограничивают рост колонны на 5-6 год. Все последующие годы удаляют не нужные, слабые побеги, прореживают, оставляя вертикальные с последующей обрезкой на 2 почки. В течение лета прищипывают побеги с очень сильным приростом, но окончательно укорачивание проводят только весной до распускания почек.

2 способ обрезки

Способ формирования колонны канделябровидной формы чаще применяется в регионах с холодными зимами, когда погибает центральная почка. В этом случае из боковых сильных побегов формируют 1-2 плодовых рукава. Формирование начинают, когда побеги достигнут 20 см длины. Каждый является, по сути, в будущем отдельной колонной. По высоте они практически не превышают центральный ствол. Формируют их также как и центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки. Получаются вместо одного 2-3 самостоятельных ствола на одном штамбе (канделябр).

Уборка урожая

Сбор урожая не вызывает затруднений, так как высота колоновидных яблонь не требует специальных приспособлений. Уборку начинают соответственно сорту. Снятый урожай сразу после переборки размещают в хранилище (подвале, погребе) в отдельных небольших контейнерах, ящиках и других емкостях. Для зимнего хранения оптимальная температура составляет +2..+3°С. Сорта с непродолжительной лежкостью используют для переработки (соки, компоты, джемы и др.).

  • Часть 1. Колоновидные яблони — особенности и лучшие сорта
  • Часть 2. Особенности выращивания колоновидных яблонь

Колоновидная яблоня ― это натуральный клон яблони, у которого отсутствуют боковые ветки. В Британской Колумбии в селении Келоуна (находится в Канаде) на старой яблоне сорта Макинтош, которой насчитывалось 50 лет, нашли не совсем обычную ветку, а точнее, на ней было необычайно большое количество листвы и плодов и совершенно отсутствовали боковые ответвления. Это произошло в 1964 г. Данная спонтанная мутация не осталась без внимания селекционеров и была размножена. Со временем при помощи нее специалисты создали колоновидные яблони. При этом трудились над данным растением как английские селекционеры графства Кент, так и специалисты из иных стран. В 1976 г. удалось получить первые образцы такого рода яблони.

Особенности колоновидной яблони

Учеными было выяснено, что столь необычные характеристики колоновидной яблони напрямую зависят от особенного гена Со. У данных растений от ствола ветви отходят под острым углом, а растут они почти повдоль проводника. В связи с этим такие яблоневые деревья внешне схожи с пирамидальными тополями. У такой яблоньки имеется утолщенный ствол, на котором растет множество маленьких ветвей, а на их верхушках располагаются цветковые почки. Скелетные ветки простых яблонь намного мощнее боковых веточек колоновидных яблонь. Зачастую их замещают копьецы, плодушки либо кольчатки. Побеги у такого растения достаточно толстые, при этом на них располагаются укороченные междоузлия. Карликовые сорта отличаются меньшей склонностью к ветвлению по сравнению со среднерослыми (в 1,5-3 раза) и высокорослыми (в 3–4 раза). После того как дереву исполнится 3–4 года у него перестают расти боковые ветки. В том случае, когда верхушечная почка будет травмирована, рост растение остановится, но при этом начнут активно расти боковые ветки. В связи с этим те садоводы, которые хотят вырастить колоновидную яблоньку, должны сделать все, для того чтобы точка роста растения сохранилась хотя бы на протяжении первых 2 либо 3 лет. Цвести и приносить плоды такое яблоневое дерево начнет на 2 либо 3 год жизни. Урожай в первые 5–6 лет с каждым годом становится все обильнее, но уже с 7–8 года жизни растения он наблюдается стабильно высокий, однако это только в том случае, когда за яблонькой будет обеспечен правильный уход. Колоновидное яблоневое дерево плодоносит не более 15–20 лет, по прошествии данного срока большинство кольчаток отмирает. Но если вы выращиваете сильно- либо среднерослые сорта или дерево, которое было привито на семенных подвоях, то в этих случаях может использоваться омолаживающая обрезка, способная значительно продлить срок жизни яблони.

Такие яблоневые деревья, как колоновидные идеально подходят владельцам небольших садов. Так, вместо одной обычной яблоньки можно высадить несколько десятков колоновидных. Существует 2 различных вида колоновидных яблоневых деревьев:

  • сорта, у которых имеется ген Со;
  • простые сорта, которые были привиты на суперкарликовые клоновые подвои (их формируют как колонны).

Посадка колоновидных яблонь

В какое время сажать

Высадку такого рода яблоневого дерева специалисты советуют производить в весеннее время, но надо успеть это сделать до начала раскрытия почек. При желании можно высадить саженец в открытый грунт в осеннее время в последние дни сентября либо первые ― октября, главное, чтобы стояла теплая погода. Для посадки рекомендуется приобрести однолетние саженцы, а не двулетние. Дело в том, что такие растения сравнительного легко приживаются и значительно быстрее начинают расти и плодоносить. При выборе саженца надо особое внимание обратить на его корни, так, на них не должно быть гнили. Деревца с пересушенными корнями также не стоит приобретать. Лучше всего купить саженец в контейнере, его высадку можно произвести даже в летнее время. Подходящий участок должен быть открытым и солнечным, но при этом следует помнить, что такой яблони требуется защита от сильных порывов ветра. Грунт нужен насыщенный питательными веществами и хорошо пропускающий воду. Грунтовые воды на участке должны залегать на глубине не меньше 200 сантиметров.

Посадка колоновидной яблони осенью

В том случае, если вы решили высадить сразу большое количество колоновидных яблонь, то их следует расположить рядочками. Так, расстояние меж саженцами в ряду должно быть не меньше 50 сантиметров, при этом ширина междурядий ― 100 сантиметров. Посадочные ямки, которые должны иметь величину не менее 90х90х90 сантиметров, надо подготовить за полмесяца до высадки растений. Если этого не сделать, то после посадки и осадки почвы корневая шейка будет располагаться под землей, а это может привести к гибели саженца.

В процессе рытья ямки, нужно верхний слой грунта, в котором находится большее количество питательных веществ, отбрасывать отдельно от нижнего слоя, не допуская их перемешивания. В том случае, если почва тяжелая, то на дне ямки надо обязательно расположить слой из щебня смешанного с песком для дренажа. После этого в плодородную почву следует всыпать от 3 до 4 ведер перегноя (компоста), 100 грамм суперфосфата и от 50 до 100 грамм калийного удобрения и все смешать. В кислый грунт рекомендуется также всыпать от 100 до 200 грамм доломитовой муки. Данный грунт надо всыпать в посадочную ямку и выровнять его поверхность. Спустя полмесяца грунт осядет и уплотнится.

Через 2 недели нужно оставшуюся землесмесь высыпать в посадочную ямку горкой. После этого надо непосредственно на эту «горку» установить корневую систему яблоньки таким образом, чтобы корневая шейка саженца немного возвышалась над поверхностью участка. После того как корешки будут расправлены, в ямку нужно всыпать неплодородный грунт (из нижнего слоя) и хорошенько его утрамбовать. Отступите от ствола 30 сантиметров и вокруг него сформируйте валик, высота которого должна быть от 10 до 15 сантиметров. Посаженное деревце следует полить, использовав при этом 10–20 литров воды. После того как жидкость впитается в почву, ее поверхность надо присыпать слоем мульчи (опилки, торф либо измельченная трава). При желании можно рядом с саженцем установить опору и подвязать его.

Как посадить колоновидную яблоню весной

В том случае, если высадка колоновидных яблоневых деревьев запланирована на весенний период, то тогда посадочные ямки рекомендуется подготовить в осеннее время. В течение зимы грунт осядет, уплотнится, а внесенные удобрения растворятся. Высаженные в такие ямки яблоньки приживаются значительно быстрее, и в этом же году они даже могут зацвести. Высаживать саженец весной нужно точно так же, как и осенью.

Уход за колоновидными яблонями

Уход в весеннее время

В весеннее время надо произвести обрезку яблонь и обработать их в цели профилактики от разнообразных вредных насекомых и заболеваний. Успеть произвести данные процедуры нужно до того, как раскроются почки. В это же время надо внести в почву удобрения, содержащие азот.

У яблонек, посаженных в этом году, нужно обрывать все образующиеся бутончики. У растений второго года жизни оставляют всего 10 бутонов. Начиная с третьего года жизни, нагрузку на деревце следует увеличивать не сразу, а постепенно, так, на растении оставляется бутончиков в 2 раза больше, чем должно созреть плодов. Так, на каждом плодовом звене должно остаться по 2 соцветия, при этом еще раз прореживание производится в летний период.

Также колоновидные яблоневые деревья надо своевременно поливать и производить рыхление верхнего слоя почвы приствольного круга. Однако в том случае, когда деревце выращивается на колоновом подвое, в процессе рыхления грунта могут быть травмированы корешки растения. В таком случае приствольный круг рекомендуется залуживать, а не присыпать слоем мульчи. Для этого от ствола надо отступить четверть метра и по кругу посеять травы-сидераты, которые будут нуждаться в систематическом скашивании.

Уход в летнее время

До середины июня нужно произвести комплексную подкормку, для чего используют минеральные удобрения. После того как образуются завязи, надо будет во второй раз их проредить. В итоге на деревце должно остаться ½ часть завязей. После того как плоды будут величиной схожи с вишней, необходимо сделать так, чтобы в каждом соцветии было лишь по 2 завязи. Когда яблочки будут величиной схожи с грецким орехом, надо одну из двух оставшихся завязей убрать. В итоге на 1 плодоносящем звене должен расти лишь 1 плод.

В летнее время не забывайте производить профилактические осмотры яблоневых деревьев. Если будут обнаружены какие-либо вредные насекомые либо растение заболеет, то просто необходимо своевременно предпринять меры по его лечению либо избавлению от вредителей, а иначе вы можете остаться без урожая. За 4 недели до намеченной даты сбора плодов следует прекратить все обработки растения от вредных насекомых и заболеваний.

С наступлением августа в почву перестают вносить органические удобрения, а также те, что содержат азот. В это время в почву рекомендуется вносить только калийные удобрения, потому что они способствуют более быстрому вызреванию молоденьких побегов. Для того чтобы верхние части побегов не пострадали от морозов в зимнее время, необходимо у них укоротить на 2/3 по 4 листочка, находящихся на самом верху.

Уход в осеннее время

В осеннее время, когда будут собраны плоды, надо внести в почву удобрения и произвести обработку против вредных насекомых и грибков, укрывшихся в коре, а также внутри почвы приствольного круга. В случае необходимости надо произвести обрезку в санитарных целях, а затем подготовить деревья к зимовке.

Обработка колоновидных яблонь

В начале весеннего периода (до того как начнется сокодвижение) и в осеннее время (когда опадут листочки) надо обработать данные яблоневые деревья в целях профилактики от заболеваний и вредных насекомых. Обработке следует подвергнуть и поверхность приствольного круга. Чаще всего садоводы в этом случае используют раствор Нитрафена либо бордоской жидкости (1%). Данная обработка поможет избавиться от вредных насекомых и возбудителей различных болезней, которые находятся в грунте приствольного круга и в коре яблоньки. Есть те садоводы, которые применяют для обработки в весеннее время раствор мочевины (7%), который выступает в роли фунгицидного и инсектицидного средства, а также азотного удобрения.

Полив

В связи с тем, что у такого рода яблонь нет стержневого корня, который уходит вглубь почвы, и при этом система корней является поверхностей и находится в радиусе четверти метра от штамба, то производить полив молоденьких растений летом в нормальную погоду надо 1 раз в 3 суток. В сухую и жаркую погоду поливать колоновидные яблони надо каждый день либо 1 раз в 2 суток. Полив зрелых растений надо проводить 1 либо 2 раза в 7 дней. Со второй половины июня полив немного сокращают, а с начала августа поливать данные растения перестают совсем, дело в том что они должны успеть окончить формирование цветковых почек, а также рост, а еще подготовиться к зимовке.

Для того чтобы почва не просыхала слишком быстро и на ее поверхности не было плотной корки, приствольный круг присыпают слоем мульчи (соломой) либо производят его засев сидератами. Поливать такие яблоневые деревья рекомендуется капельным способом, при этом подача влаги к системе корней должна быть дозированной. Однако 1 раз в 4 недели необходимо произвести обильный полив, для того чтобы грунт смог промокнуть на ту глубину, на которой залегают корни. 1 раз в 2 недели в вечернее время после того, как солнце зайдет, надо хорошенько полить кроны растений из шланга.

Удобрение

Так как на данном деревце образуется очень большое количество яблок, то оно из почвы вбирает в себя массу питательных веществ. В связи с этим удобрять такое растение следует на протяжении всего периода интенсивного роста. В весеннее время в почву нужно внести органические удобрения. Для этого используют как сброженный куриный помет, так и навозную жижу. Для того чтобы дерево получило необходимое количество азота, можно опрыскать его раствором мочевины (7%), но сделать это нужно вначале весеннего периода, до того как почки начнут раскрываться. После этого до начала второй половины летнего периода при желании растения можно подкормить еще 2 раза внекорневым способом и использовать при этом так же раствор мочевины (0,1%).

Во время пика интенсивного роста (с начала и до середины июня) деревцам необходимы комплексные минеральные удобрения. С начала августа органические удобрения более не следует использовать для подкормок. В данный период колоновидным яблоням необходим калий, так как он способствует быстрому вызреванию верхних частей побегов.

Зимовка колоновидных яблонь

В начале осеннего периода штамбы молоденьких колоновидных яблоневых деревьев необходимо хорошенько укрыть лапником либо древесной стружкой. При этом следует помнить, что использовать надо только сухой укрывной материал, и он должен быть защищен от проникновения грызунов. Укрывать растения соломой нельзя. В том случае, если приствольный круг замульчирован соломой, то ее следует осенью удалить, потому что ее просто обожают разные грызуны. Когда появится снежный покров, нужно произвести окучивание снегом основания штамба яблоньки.

В какое время производят обрезку

На настоящей колоновидной яблоньке не должно быть ветвей, в связи с этим обрезка формирующая крону ей не требуется. Обрезают лишь боковые веточки в самом начале летнего периода либо после того, как опадут все листочки.

Как обрезать колоновидную яблоню

Следует помнить один из главных принципов обрезки яблоньки ― чем большую часть веток вы обрежете, тем интенсивнее будет их рост. Так, к примеру, вы обрезали ветвь примерно на ½ часть, и при этом на ней осталось 3 либо 4 глазка. Спустя какое-то время из данных глазков вырастет 3 либо 4 крепких побега. В том случае, если вами будет срезана 1/3 часть ветви, и на ней будет 7 либо 8 глазков, то из них вырастет 7 либо 8 средних побегов. Если обрезка производится правильно, то каждый год прирост яблоньки будет равен 10–15 сантиметров, и будут появляться 2 или 3 боковые почки.

Во время того как вы будете обрезать ветки, не стоит забывать, что затрагивать центральный проводник не следует. В противном случае утратив точку роста, дерево начнет активно отращивать ветви.

В начале весеннего периода у деревца первого года жизни следует срезать все боковые ветки так, чтобы на каждой из них осталось лишь по 2 почки. В последующие 2 либо 3 года необходимо заниматься формировкой плодовых звеньев из молоденьких побегов. Те боковые побеги, которые не нужны, рекомендуется осторожно обрезать еще пока они зеленые. Дело в том, что заживание ран на одревесневшем побеге происходит сравнительно дольше.

Весенняя обрезка

До того как начнется сокодвижение, следует произвести формирующую обрезку. У растений первого года жизни надо произвести обрезку всех боковых ветвей, при этом на них должно остаться по 2 почки. Также производится и санитарная обрезка, во время которой удаляются больные, перекрещивающиеся ветки, а также пострадавшие от сильных морозов в зимнее время.

У деревца второго года жизни производят обрезку, формирующую плодовые звенья. Для этого из тех 2 побегов, выросших на срезанной прошлогодней ветви, нужно обрезать тот, что располагается более вертикально, оставив на нем лишь 2 почки. Горизонтально расположенный побег начнет плодоносить уже в текущем году, а из обрезанного ― появятся 2 мощных побега.

На третий год жизни те ветви, которые давали плоды в прошедшем году, надо удалить. С оставшимися веточками следует произвести такую же процедуру обрезки, как и в прошедшем году. Следует помнить, что плодовое звено способно функционировать не более 3 либо 4 лет. По прошествии данного срока его следует вырезать на кольцо.

В случае гибели верхушечной точки роста рекомендуется произвести обрезку проводника, при этом должно остаться лишь 2 почки. Подождите того момента, пока из них отрастут боковые ветви. Из этих ветвей следует оставить лишь 1, и она должна располагаться вертикально. Данная ветвь станет заменой проводника. Оставшиеся боковые ветви надо вырезать на пень (не на кольцо), при этом пеньки должны иметь такую же длину, как и простые кольчатки.

Осенняя обрезка

В осеннее время проводить обрезку следует лишь тогда, когда это очень нужно.

Размножение колоновидных яблонь

Для размножения колоновидных яблоневых деревьев применяется способ прививки сортового черенка на тот подвой, который подходит больше всего. Однако для того чтобы успешно произвести такую процедуру необходим опыт. Можно размножить и семенами, однако это займет слишком много времени и отнимет большое количество сил. А еще не все яблони, которые выросли из семени, являются колоновидными. Размножать такое растение специалисты советуют воздушными отводками. Произведите выбор ветви в самом начале весны, толщина которой должна быть схожа с карандашом. Затем у основания делается кольцевой надрез коры, ширина которого должна быть 5 мм. После этого надо увлажнить ватку в Гетероауксине и обернуть ей на 24 ч данный надрез. Далее для обматывания надреза следует использовать увлажненный торф, при этом данное место накрывают пакетом из полиэтилена черного цвета, его фиксируют так, чтобы под него не попадал воздух. Не допускайте того, чтобы торф полностью высох. В осеннее время в месте надреза должны вырасти корешки. После этого ветвь отделяется от родительского растения и сажается в почву. Вероятность успеха такого размножения составляет 50:50.

Выращивать саженцы такого вида яблоневых деревьев задача не из простых. В связи с этим их рекомендуется покупать в проверенных питомниках, при этом перевозить саженцы надо правильно.

Основные сорта с фотографиями и описанием

Разделение сортов производят в зависимости от их роста, а именно, их делят на сильнорослые, среднерослые (полукарликовые), а также карликовые. А еще их разделяют по времени созревания плодов на поздние (зимние), среднеспелые (осенние) и ранние (летние). Ниже представлены сорта, разделенные по срокам созревания.

Летние сорта

На данных растениях спелые яблоки можно собирать с последних дней июля, до первых ― сентября. Такие плоды употребляются в пищу в свежем виде либо из них заготавливают варенья, джемы, компоты и т. д. Срок хранения таких яблок сравнительно короткий.

Наиболее популярные сорта:

Медок

Такой полукарликовый сорт отличается высокой урожайность и устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредным насекомым. Желтовато-белые яблоки обладают достаточно толстой кожурой, а также мякотью сочной и зернистой с хорошо отличимым медовым вкусом. В среднем каждое яблоко весит 100–250 грамм. Высота растений может варьироваться от 200 до 250 сантиметров.

Президент

Этот полукарликовый компактный сорт отличатся высокой урожайностью и устойчивостью к морозам, вредным насекомым и заболеваниям. Плоды очень душистые, окрашены в бледно-желтый либо бледно-зеленый цвет, в некоторых случаях на них образуется небольшой светло-розовый румянец. В среднем яблоки весят от 150 до 200 грамм. Мелкозернистая мякоть отличается сочностью и нежностью.

Васюган

Такой продуктивный сорт отличается устойчивостью к морозам, вредным насекомым и заболеваниям. Форма красно-полосатых душистых плодов коническая, вкус мякоти кисловато-сладкий, при этом у нее имеются хорошо различимые подкожные точки. Кремового цвета мякоть отличается своей мягкостью и сочностью. В среднем масса плодов равна 140–200 грамм.

Диалог

Среднерослый сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, вредителям и заболеваниям. Яблоки насыщенно-желтого окраса обладают не очень большим размером, но они довольно сочные. Форма яблок плоская.

Останкино

Среднерослый сорт обладает устойчивостью к вредным насекомым и заболеваниям. Душистые кисловато-сладкие плоды обладают светло-зеленым окрасом с румянцем, имеющим нечеткую, расплывающуюся форму. Сочные яблочки могут весить от 100 до 220 грамм.

Также достаточно популярны среди садоводов такие сорта, как: Червонец, Луч, Идеал, Райка, Фламинго, Гала, Черемош, Икша, Зеленый шум и др.

Осенние сорта

Созревание плодов на растениях таких сортов происходит в течение всего осеннего периода. Их употребляют в пищу в свежем виде либо делают из них различные заготовки на зиму. Хранятся такие яблочки сравнительно недолго (максимум до января). Популярны сорта:

Малюха

Такой карликовый сорт входит в число тех, что обладают наиболее высокими вкусовыми качествами. Усечено-конической формы яблоки десертного типа отличаются большим размером. Окрашены они в оранжево-желтый либо насыщенно-желтый цвет и весят от 150 до 250 грамм. Прочная глянцевая кожура довольно тонкая, а желтая, душистая мякоть мелкозернистая. Такой сорт высокоурожаен и скороплоден.

Джин

Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам. Насыщено-красные плоды могут весить 80–200 грамм. Кисловато-сладкая мякоть отличается твердостью и сочностью. Яблоки могут сохраниться до января.

Триумф

Среднерослый сорт. Яблоки имеют насыщенный темно-красный окрас и на их поверхности есть полосатый румянец. Блестящая кожура довольно плотная. Снежнобелая хрустящая мякоть мелкозернистая. Она обладает десертным сладким вкусом с небольшой кислинкой. В среднем яблоки весят 100–150 грамм.

Арбат

Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к морозам, вредным насекомым и заболеваниям. Плоды созревают в последние дни сентября либо первые ― ноября. Насыщенно-вишневого окраса глянцевые яблоки средней величины имеют кисловато-сладкую сочную мякоть. Средний вес плодов от 100 до 120 грамм.

Иедзену

Такой сильнорослый сорт обладает устойчивостью к парше и является зимостойким. На поверхности яблок желтого окраса имеются красные штрихи. Средний вес плода 150 грамм. Мелкозернистая плотная желтовато-зеленая мякоть имеет кисловато-сладкий вкус. Вкусовые качества высокие.

Также довольно популярны и такие сорта, как: Кумир, Ладога, Титания, Телеймон, Мельба и др.

Зимние сорта

Созревание яблок данных сортов происходит с середины осеннего периода. Они могут сохраниться до весны. Популярны такие сорта:

Янтарное ожерелье (янтарная)

Среднерослый сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам. Крупные зеленовато-желтые яблоки имеют румянец. Мелкозернистая душистая мякоть сочная и кисловато-сладкая.

Валюта

Среднерослый скороплодный сорт, отличающийся высокой урожайностью, устойчивостью к морозам и парше. Плоды большие (вес примерно 200 грамм) имеют насыщенно-желтый окрас с красным бочком. Снежнобелая сладкая сочная мякоть довольно душистая.

Московское ожерелье

Такой самобесплодный сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к морозам, вредным насекомым и заболеваниям. Плоды довольно большие темно-красные. Кожура плотная. Сладкая, сочная мякоть имеет легкую кислинку. В среднем яблоки весят около 170 грамм.

Болеро

Плоды большие и их средний вес около 200 грамм. Твердая белая мякоть отличается сочностью.

Есения

Обладает высокой устойчивостью к морозам и парше. На поверхности больших яблок (средний вес 170 грамм) имеется сизоватый налет воска.

Также достаточно популярны такие сорта, как: Созвездие, Белоснежка, Сенатор, Трайдент, Виктория, Баргузин, Гирлянда, Белый орел, Искорка, Крестьянин и др.

Сорта колоновидных яблонь для Подмосковья

В Подмосковье лучше всего будут себя чувствовать яблони таких сортов, как: Московское ожерелье, Васюган, Валюта и Малюха.

Сорта колоновидных яблонь для Сибири

Здесь подойдут сорта, выдерживающие сильные морозы (до минус 40 градусов). К их числу относятся Икша, Баргузин, Крестьянин и Президент. При этом сорт Васюган может перенести морозы до минус 42 градусов. Они подходят для культивирования на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Подмосковье.

В России и странах СНГ яблоня является самым распространенным плодоносным деревом. Однако на небольшом дачном участке посадка более чем двух яблонь становится настоящей проблемой из-за их раскидистой кроны. Спасением для заядлых дачников и любителей домашних яблок стали колоновидные культуры. Такие яблони отличаются отсутствием боковых ветвей, занимают небольшую площадь и дают хороший урожай. Потому многие садоводы выбирают в качестве своей любимицы именно сорт яблоня колоновидная: посадка и уход за ней не составят большого труда, если с самой покупки саженца подойти к делу ответственно.

Подвязанные молодые деревца колоновидной яблони

История и распространение компактной яблони

Впервые эту разновидность дерева нашел дачник из Канады около полувека назад. Его удивил нестандартный тип яблони: это был объемный прямой ствол, который вместо привычных боковых веток был покрыт небольшими побегами-плодоносами. Он заметил, что побеги дают большой урожай, и привил черенки находки к обычной яблоне.

Так, благодаря устойчивой мутации, в 1964 году был запущен начальный сорт колоновидной яблони, которому дали имя «Важак». Удивительное дерево быстро приковало к себе внимание дачников, что повлекло за собой активное выведение разных сортов с яблоками разнообразного объема и вкусовых оттенков. Селекционеры выяснили, что исходные уникальные характеристики яблони способны переходить с семенами из рода в род.

Современные колоновидные яблони обладают следующими характеристиками:

  • высота обычного дерева 2,5 м, обхват — 0,5 м;
  • отсутствие продолговатых дополнительных веточек;
  • быстрое созревание плодов;
  • разные подтипы деревьев: миниатюрные, средние и сильнорослые.

Такая яблоня может покрыться соцветиями уже в первый сезон после пересадки, если регулярно удобрять землю. Раньше колоновидные разновидности дерева выращивались только в корпоративных садах, но в современности они появляются на многих дачных участках.

Продажа саженцев в горшках вместе с плодами

Как купить правильные саженцы

Первый шаг к созданию хорошего яблоневого сада с богатым урожаем – покупка правильного «исходника». Лучше всего выбирать посадочный материал в питомнике или специализированном магазине. Продавцы на рынках, а тем более частники, продающие саженцы на улицах, способны выдать один сорт за другой или вовсе вместо яблони продать грушу.

Чтобы избежать обмана и купить надежный саженец, следует придерживаться следующих советов специалистов:

  1. Покупать саженец, на котором есть бирка с указанием сорта и возраста растения. Если попросить, надежный продавец приложит к покупке письменный документ с информацией о регионе выращивания, стойкости к холодам, периоде плодоношения и иных данных.
  2. Выбирать саженцы со спрятанным корнем. Растения, которые продаются с находящейся в земле корневой системой, будут дольше храниться до высадки и лучше приживаются на участке.
  3. Осмотреть контейнер, в котором продается саженец. Следует выяснить, было ли деревце перемещено в него перед реализацией или изначально росло там. В первом случае есть риск того, что саженец не приживется.
  4. Приобретать однолетние саженцы. Они адаптируются проще двухлетних, скорее начинают идти в рост и приносить плоды.
  5. У таких растений нет боковых отростков, длина стволика – 60-70 см, есть 5-6 почек.
  6. Сохранять корни во влажной среде до самой посадки. Сразу после покупки корневая система помещается во влажную среду, если было куплено растение с открытыми корнями. Их оборачивают в мокрую плотную ткань, а сверху оборачивают пленкой.

Если дачник приобретает деревце с доступной к осмотру корневой системой, необходимо проверить каждый корешок. На них не должно быть наплывов и шишек, они должны быть эластичными и гладкими. Можно поскоблить один корешок и рассмотреть ткань: если она белая и живая, значит саженец в порядке.

Важно! Идеальный вариант покупки – прийти на дачный участок к продавцу, выбрать понравившийся саженец на участке и попросить выкопать. Так можно на месте осмотреть корни, которые не должны иметь травмированных фрагментов и наростов.

Завязи плодов на колоновидной яблоне

Выбираем время для посадки яблони

Основной фактор, который влияет на дату посадки – благоприятные погодные условия. Они могут наступить:

  1. Весной. Выбирают время до начала сокодвижения в деревьях, то есть до того, как на ветвях начнут появляться почки, но почва уже прогрета. Чтобы посадить дерево весной, место для него нужно подготовить с осени: выкопать ямку и удобрить ее. За зиму грунт осядет, удобрение разойдется по почве, и яблоневые корни сразу попадут в питательный грунт. Однако все зависит от климатических условий в регионе, где будет выращиваться дерево. Так, в Подмосковье и Ленинградской области время посадки наступает после 15 апреля, а на Урале и в Сибири немного позже.
  2. Осенью. Допустимо пересаживать деревца и теплой осенью – для Подмосковья это период в конце сентября/начале октября, для Урала – немногим раньше. Посадка происходит после опадания листвы с деревьев примерно за месяц до холодов. Самое главное – дать саженцу время, чтобы он успел укорениться до наступления сильных холодов.

Важно! Если посадочный материал продавался в контейнере с закрытой корневой системой, его можно сажать даже летом.

Плодоносящие деревья с яблоками разных сортов

Подготовка к посадке саженца

Перед посадкой требуется создать все необходимые условия для правильного развития культуры.

Таблица 1. Пошаговый процесс подготовки почвы и саженца к посадке.

Этапы подготовки Действия Описание
1 Разработка плана посадки При распределении яблонь по дачному участку нужно учитывать сорта деревьев и особенности прививок. Немаловажно учитывать свои идеи, рассаживая яблони там, где они будут к месту.
2 Выбор подходящего места Участок, где будет расти яблоня, должен быть защищен от сильного ветра и сквозняка. При этом место должно быть солнечным. Оптимальным будет высаживание вдоль заборов или около строений. Если для посадки выбраны карликовые сорта, яблоневый мини-сад можно организовать в теплице.
3 Подготовка ямы В процессе выкапывания плодородный слой почвы отбрасывается отдельно от нижнего, чтобы они не перемешались.
Подготовка гнезд для посадки может отличаться в зависимости от числа саженцев:

  • если планируется создание сада и деревьев много, выкапываются траншеи глубиной до 50 см и шириной до 45 см;
  • если саженцев 2-3, выкапываются посадочные ямы глубиной до 80 см, которые могут находиться рядом или в разных концах участка.
    Место для саженца создают за 15-20 дней до посадки, лучше всего – за 1-1,5 месяца. В ямы заранее закладывается подкормка: перегной, калий, зола, суперфосфат и торф. Если яма не была подготовлена заранее, при посадке корневая шейка саженца может уйти под землю, чего нельзя допускать.
4 Подготовка почвы Из-за своей слабой корневой системы яблоня требует плодородной почвы, которая наполнена влагой и хорошо пропускает воздух. Если посадка происходит в тяжелую землю с большим содержанием глины, на дно ямы укладывается дренаж в виде щебня с песком.
Лучше выбирать участок, на котором грунтовые воды расположены на расстоянии не менее 2 м от поверхности почвы.
5 Удобрение ямы После того, как дренаж уложен, необходимо добавить подкормку. С плодородной почвой, которая осталась после выкапывания ямы, смешивается 3 ведра компоста, около 50 г калийной соли, 100 г суперфосфата и 100-150 г гашеной извести. Эту смесь равномерно распределяют в лунке и оставляют на 14-15 дней, чтобы грунт осел.
6 Обработка корней Накануне посадки растения в почву необходимо на ночь замочить корневую систему в воде с Корневином или другим стимулятором. А непосредственно перед посадкой готовится «болтушка» из глины, куда окунаются корни перед переносом в ямку.

Важно! Корням перед посадкой нельзя давать пересыхать. Если место для посадки еще не готово, можно прикопать саженец на время и регулярно поливать его. Также можно поместить в контейнер с влажными опилками, которые периодически поливают.

Процесс выкапывания ямки для саженца

Посадка саженца яблони: пошаговая инструкция

Если садовод решил организовать на участке полноценный яблоневый сад, деревца в одном ряду должны располагаться на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга. Промежуток между рядами создают не менее 30 см шириной.

Схема расположения деревьев в будущем яблоневом саду

Посадка саженца будет происходить по следующему алгоритму:

  1. В подготовленную и удобренную за 2 недели до посадки яму высыпают остаток плодородной почвы. На эту горку ставится саженец таким способом, чтобы место роста корней немного показывалось над поверхностью земли.
  2. Корни необходимо расправить и засыпать неплодородной землей, которая осталась от выкапывания ямки. Почву ужать и сформировать по периметру каждого ствола лунку на расстоянии около 30 см от места роста.
  3. После высадки во все лунки вылить по 2 ведра воды. После ухода влаги околоствольный круг устилают торфом, свежей травой или стружкой.
  4. Если деревце неустойчиво, можно подвязать его к колышку.

Колоновидные яблони весьма скороплодны: только что высаженный объект может дать первые цветки уже в первый сезон роста. Если такое произошло, завязи лучше аккуратно срезать, чтобы дерево успело подготовиться к следующему урожаю и стать сильнее.

Варианты посадки яблони

Уход за яблоней

Полноценный уход за колоновидной яблоней заключается в правильном поливе и подкормке (минерализации), а также в периодическом подрезании ветвей.

Обсуждаемый сорт яблонь обладает мочковатой корневой системой, из-за чего корни требуют постоянного увлажнения. При поливе необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  • выбирать капельный метод полива;
  • поливать дерево умеренно, не доводя до избытка влаги, иначе лишняя жидкость будет мешать кислороду попадать к корням и яблоня погибнет;
  • летом в обычную погоду дерево поливают каждые 4 дня, при засухе – каждые 2 дня;
  • повзрослевшие деревья поливают реже, чем молодые.

Если лето выдалось слишком засушливое, рекомендуется раз в 14 дней проводить «купание». Оно заключается в обильном поливе дерева из шланга. К началу осени полив прекращается, чтобы яблони успели подготовиться к зимним холодам.

Полив подрастающего деревца

Подкормка

Так как корни яблони располагаются близко к поверхности, лучше всего усваиваются подкормки в твердом виде с минимальным утрамбовыванием на 1-3 см в почву и дальнейшим поливом. Первая подкормка происходит примерно через 3 недели после пересаживания деревца, когда на нем начинают распускаться почки. Последующие 2 подкормки производят каждые 3-4 недели.

Важно! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Состав, рекомендуемый для удобрения, зависит от степени плодородности почвы. Особенности смесей в зависимости от типа почвы представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Особенности подкормки для удобрения яблони в зависимости от типа почвы.

Тип грунта Первая подкормка производится в начале распускания листьев Вторая подкормка производится в начале периода цветения. Третья подкормка
Плодородная почва Для изначальной подкормки подойдет внесение удобрения Нитроаммофоска массой 50-60 г на дерево. Подойдет раствор мочевины, который готовится из 10 литров воды и 2-3 ложек удобрения. Жидкость вносится под корень по 2-3 литра на дерево с последующим поливом. Вносить удобрения как в первую или вторую подкормки (на выбор)
Обедненный грунт Вносится 2-3 ведра перегноя по периметру лунки, после чего происходит полив. Применяют смесь из 45 г хлористого калия и 70 г суперфосфата под одно дерево. Вместо такой смеси подойдет 300 г мочевины. Разбивается на 2 этапа:

  • мочевина 300 г или раствор из 30 г аммиачной селитры. Вносится во второй декаде июля;
  • комплексное удобрение или смесь из 40 г суперфосфата и 20 г калия. Вносится в начале августа.

В летние месяцы подкормка производится в начале июня. К августу рекомендуется прекращать удобрение яблони органическими и азотными составами.

Процесс удобрения посаженного деревца

Указанные схемы удобрения являются лишь рекомендациями к действию, окончательное решение о смесях для подкормки принимает садовод в зависимости от конкретного случая. Однако при удобрении деревьев важно придерживаться следующих правил:

  • в период появления почек яблоню удобряют азотными составами для правильного развития листьев;
  • когда начинают распускаться бутоны, должна происходить поддержка в виде удобрения калием, магнием, фосфором для активного формирования урожая;
  • появление плодов сопровождается подкормкой фосфорно-калийными составами и микроэлементами для создания сочных и вкусных плодов.

Важно! Для дополнительной витаминизации при каждом удобрении по периметру кроны можно рассыпать по стакану золы. Кроме того, яблоневые корни хорошо отвечают на удобрение травяными настоями, биопрепаратами и растворами микроэлементов.

Обрезка яблони

Колоновидные яблони в основном не нуждаются в регулярной подрезке веток. Однако некоторые процедуры все же необходимы. Например:

  • у саженца на первом году жизни срезают все бутоны, на втором году оставляют 10 цветков;
  • на взрослых деревьях во время обрезки оставляют вдвое больше соцветий, чем ожидается плодов;
  • если начали развиваться длинные боковые побеги (это происходит при повреждении самой верхней почки), самый длинный побег от 20 см оставляют, а другие убирают;
  • при необходимости создания красивой кроны подрезка происходит ранней весной до старта сокодвижения (в середине марта).

Для формирования красивой кроны у яблони на первом году жизни устраняют боковые побеги. На каждой ветке оставляют по 2 почки, которые затем обрастают свежими побегами (рис. 1). На следующий сезон вертикальный побег еще раз укорачивают, чтобы получилось 2 почки, горизонтальная остается для формирования яблок (рис. 2). На 3 году урожайная ветка обрезается на кольцо, а еще через год прореживают все ветки и удаляют неправильно выросшие (рис. 3).

Схема обрезки колоновидной яблони

Видео — Яблони колоновидные

Болезни и вредители

Описываемый сорт яблонь боится тех же насекомых, что и другие. Им угрожают:

  • красный клещ и пилильщик;
  • листовертки (плодовая, ягодная, подкоровая);
  • подорожниковая и зеленая тля;
  • стеклянница и плодожорка;
  • моль фруктовая, рябинная, яблочная;
  • медяница и разнообразные щитовки;
  • шелкопряды, короеды, долгоносики.

Для уничтожения вредителей деревья опрыскивают биоинсектицидами, например, «Актарой» либо «Актофитом». Кроме того, с ними можно бороться при помощи ловчих поясов – это накладки из мятой бумаги, которыми оборачивается ствол дерева. Накладки мешают насекомым пробираться по стволу вверх.

Что такое ловчий пояс и от кого он защищает дерево

Важно! Летом обработку от вредителей проводят за 4 недели до сбора яблок. После снятия всех плодов дерево подкармливают и еще раз обрабатывают составами против вредителей.

Колоновидные яблони страдают от абсолютно таких же заболеваний, что и обычные. Чаще всего встречаются следующие из них: ведьмина метла, горькая плодовая гниль, мозаика, мухосед, мучнистая роса, млечный блеск, трутовик, обыкновенный рак, парша, плодовая гниль, ржавчина, черный рак и цитоспороз.

Для лечения и профилактики применяются биофунгициды, предназначенные для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями растений. Например, «Триходермин» или «Фитоспорин». В ходу также бордосская жидкость и медный купорос.

Здоровое дерево в цвету

Как подготовить дерево к зиме

В первую очередь от зимнего холода страдает верхушка яблони. Из-за подмерзания на ней появляется несколько вертикальных побегов. Полноценная защита от холодов должна происходить с обеих сторон:

  1. Верхушка. Перед холодами на верхнюю часть дерева надевается плотный тканевый мешок, который покрывается пленкой.
  2. Корни. По периметру ствола яблоню утепляют хвоей или стружкой, а у самого основания дерево оборачивают теплой тканью.

Самой качественной защитой от мороза является утепление снежной массой. Когда его появилось достаточное количество, снег сгребают к основанию ствола. Под конец зимы снег убирают, чтобы при таянии не произошло затапливание дерева. Когда воздух начинает прогреваться, дерево постепенно открывают.

Утепленный яблоневый сад

Для того, чтобы получить хороший урожай, за колоновидной яблоней придется ухаживать как до пересаживания в грунт, так и после. Однако не стоит жалеть потраченного времени и усилий, так как богатый урожай и красивая крона дерева будут радовать хозяина долгие годы.

Колоновидные яблони с богатым урожаем

Подробнее о том как выращивать яблони и ухаживать за ними вы можете прочитать в .

Посадка

Колоновидные яблони для успешного роста и плодоношения требуют выполнения вполне определенных правил по уходу и посадке. Связано это с особенностями деревца: отсутствие боковых веток, очень большое количество плодов на коротких ветках и, что особенно важно, поверхностной слабой корневой системой. Про посадку огурцов на подоконнике зимой читайте .

Необходимо отличать колоновидные яблони от сортов, привитых на карликовые подвои и сформованных соответствующим образом. К первым относится только те гибриды, генный код которых содержит ген Co. Вторые являются обычными яблонями, хотя плодоносить начинают гораздо раньше благодаря карликовому подвою.

Выбор места

Отсутствие боковых веток делает яблоню очень «стройной». Пирамидальная крона в диаметре с трудом достигает 50 см.

Соответственно, деревца можно садить довольно густо по сравнению с обычными сортами. Причем, если это действительно колоновидная яблоня, эта форма с возрастом не изменяется.

Колоновидные гибриды очень солнцелюбивы. Для созревания такого большого количества плодов солнца должно быть много.

  • Для яблонь выбирают южный или западный участок с таким расчетом, чтобы солнце целый день освещало участок. Нельзя допускать, чтобы часть деревьев попадала в тень более высоких растений или забора.
  • Дистанция между деревьями сохраняется минимальная – 40–50 см, дистанция в междурядьях – 1 м. Соответственно, площадь для сада тоже будет минимальной: 16 яблонь можно разместить на квадрате площадью 1,5*3 м.
  • Нужно учитывать и наличие необходимого количества влаги. Но, хотя колоновидные яблони требуют полива, высоких грунтовых вод они не терпят. Если уровень достигает более чем 2 м, участок не подходит для посадки. Если выбора нет, придется обустраивать надежный дренаж.
  • Еще одно требование – отсутствие сильных ветров и сквозняков. Как и всякие спуртовые растения гибриды чувствительны к любого рода воздействиям: сильным морозам, сильному ветру. Поэтому при высаживании деревца обязательно вкапывают в яму опору, к которой привязывают саженец.

Почва

Для яблонь лучшие почвой считаются легкие грунты – супесчаные и суглинистые. Однако для сортов, рассчитанных на быстрый рост и интенсивное плодоношение, такая почва оказывается слишком бедной. В итоге необходимо удобрять даже подходящую землю.

  • В суглинистые грунты вводят суперфосфат, навоз и компост. Причем удобрения закладывают в подготовленные для посадки ямы сразу после выкапывания, чтобы удобрения успели переработаться. Свежий навоз под корни растений вводить нельзя.
  • Почвы с большим содержанием глины для яблонь тяжеловаты, плохо пропускают воду и воздух. Чтобы сделать такой грунт легче, в землю вводят песок и опилки. Если посадка предполагается осенью, то весной подготовленные для высадки ямы засевают сидератами – растениями, обогащающими почву азотистыми соединениями. Сидераты, когда они набирают зеленую массу, перекапываются с землей. В таком виде ямы оставляют до осени.
  • В песчаные грунты добавляют доломитизированную известь, чтобы обогатить почву магнием, которого в песчаных грунтах не хватает. Также при посадке яблонь обязательным элементом является обустройство дренажа.
  • Торфяные грунты отличаются слишком высокой кислотностью, что не годится для яблонь. Для нейтрализации кислотности в почву добавляют мел или гашеную известь.

Если приобретены саженцы с закрытой корневой системой – в контейнере, то высаживают их вместе с комом земли.

Подготовка ямы

Траншею под деревце нужно готовить заранее. Минимальный срок – 3 недели, чтобы земля успела осесть и уплотниться. В противном случае у растения не будет достаточной опоры.

  • Лучшим решением считается подготовка ямы за несколько месяцев. Так, если яблоню высаживают осенью, то ямы выкапывают весной, а если посадка запланирована на весну – яму выкапывают осенью. За это время грунт действительно хорошо уплотняется, а заложенные при выкапывании удобрения перерабатываются и превращаются в питательную смесь для растения.

Нельзя сажать растение в только что вырытую яму. Корневая система колоновидной яблони довольно слабая и не сможет достаточно быстро адаптироваться.

  • Оптимальные размеры ямы – 100*100*100 см.

При выкапывании сразу разделяют плодородный и неплодородный грунт. Первый затем употребляется для засыпания ямы, второй можно использовать для каких-либо других хозяйственных надобностей.

Период посадки

Высаживать деревце можно как осенью, так и зимой. Каких-то определенных рекомендаций на этот счет нет, но считается, что садить весной предпочтительнее, так как за сезон саженец хорошо укоренится и сможет без проблем перенести первую зиму. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте .

  • Весной колоновидные яблони высаживаются до распускания почек. Высадка в открытый грунт производится самым обычным способом.
  • Осенью дерево высаживают в конце сентября – начале октября, пока стоит теплая погода. До первых заморозков должно пройти не менее месяца.

Для посадки лучше приобрести однолетний саженец. Он лучше адаптируется на новом грунте и быстрее идет в рост.

Если требуется, на дно ямы укладывают дренаж – щебень, песок, гравий. Также вводят добавки, если это требуется для модификации грунта. Затем плодородную часть земли смешивают с удобрениями: 3–4 ведра перегноя, 100 суперфосфата, 50–100 г калийного удобрения. Эту смесь помещают в яму и разравнивают. Через 2 недели грунт просядет и уплотнится, а к моменту посадки удобрения будут полностью переработаны. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет .

Если ждать полгода возможности нет, то перед посадкой землю с удобрениями отделяют от корней саженца слоем грунта.

Инструкция по посадке

Посадка производится по стандартной схеме яблонь Мантет, Голден и Гренни Смит. Время посадки – осень или весна, значения не имеет.

  1. Перед посадкой осматривают саженец. Если кора на нем слегка сморщилась, а корни подсохли, растение помещают в емкость с теплой водой на 10 часов. Можно срезать кончики второстепенных корней с тем, чтобы стимулировать их рост.
  2. Часть грунта из ямы вынимается, а на дне формируется некоторое подобие горки.
  3. Саженец устанавливают так, чтобы корни разместились на горке. Корни должны быть расправлены, не путаться между собой. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы на 5 см. В яму также помещают кол для деревца.
  4. Саженец присыпают плодородной частью земли, грунт уплотняется. Затем саженец поливают теплой водой – 3 ведра.

Приствольный круг мульчируется с тем, чтобы земля дольше сохраняла влагу в верхнем слое.

Если яблоня была высажена правильно, то за первый сезон она должна дать 20–30 см роста.

При хорошем уходе саженец может дать цветы в первый же год. В этом случае завязь требуется полностью удалить. Пусть лучше дерево хорошо укоренится или адаптируется, чем из последних сил вырастит первый урожай.

Уход

Колоновидная яблоня очень активно цветет и плодоносит. При этом корневая система дерева развита слабо, размещается очень близко к поверхности почвы. Эти характеристики и обуславливают особенности ухода.

Несмотря на то что отсутствие боковых веток является отличительной чертой спуртового гибрида, обрезку делать все равно необходимо, особенно при слишком сильном развитии веточек. Если оставлять слишком много почек – более 5, качество яблок ухудшается, появляется риск сброса плодов.

Самое главное, что требуется выполнить в любом случае – сохранить верхушечную почку в течение 2–3 лет, пока деревцо способно к росту. Удаление почки прекращает рост и стимулирует развитие боковых ветвей.

Не менее важен своевременный полив и подкормка: поверхностная корневая система позволяет получать питательные вещества и влагу только из верхнего слоя почвы, а этого недостаточно.

Очень важно проводить не только подкормку в приствольном круге, но и рыхлить почву, полоть, поскольку мелкие сорняки отбирают питательные вещества у дерева. Санитарная обработка земли вокруг ствола обязательна. Про сорт груши Память Жегалова расскажет этот материал.

Колоновидные гибриды нуждаются в регулярном и обильном поливе: поверхностные корни не могут достать воду из глубины почвы. Поливают саженцы дважды в неделю, если лето засушливое, то и через день. Объем – 1–2 ведра под каждую яблоню.

Предпочтительнее капельный полив. Для этого используют капельные шланги или ленты. Систему можно приобрести готовую или сделать самому.

На второй год жизни яблони можем поливать реже – 1 раз в неделю. При отсутствии дождей устраивают «купания»: поливают деревья из шланга, смачивая листву и кору.

Обязательно после полива мульчировать почву, чтобы сохранить максимальное количество влаги.

Удобрения и подкормки

Подкармливать колоновидные яблони нужно с весны до осени. Однако используются разные удобрения в соответствии с этапом вегетационного развития.

  • Весной и осенью во время рыхления добавляют органические удобрения – навозную жижу в соотношении 1:10 или куриный помет в пропорции 1:30. Второй вид удобрения можно вводить только в очень разбавленном виде, поскольку он может сжечь корни растения.
  • До набухания почек в приствольный круг также вводят 50 г карбамида или аммиачной селитры под каждое дерево.
  • Следующие подкормки вводят через каждые 2–3 недели. Сначала по периметру кроны в приствольном круге раскладывают сухое удобрение – 60 г нитроаммофоски под каждую яблоню. Спустя еще 2 недели нитроаммофоску вводят повторно.

Колоновидные яблони очень хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Самая популярная – раствор мочевины из расчета 2–3 столовые ложки на 10 л воды. Раствором опрыскивают яблоню, когда появляются листочки. Мочевиной яблоню опрыскивают 3 раза в год. Также используют гумат натрия – когда появляется завязь, а также фитоспорин и растворы других микроэлементов.

  • Начиная с августа, отказываются от подкормок, содержащих азот и органику. Зато вводят калий и фосфор – в виде древесной золы, например, поскольку эти элементы стимулируют рост побегов и понадобятся деревцу весной.

Обработки от вредителей и болезней

Разные виды гибридов устойчивы к ряду болезней: парше, мучнистой росе. Однако это не исключает профилактическую обработку, а тоже борьбу с плодовой гнилью, например, млечным блеском и прочим.

  • Применяют для этого специальные препараты. Например, против плодовой гнили – «Скор» по 2 мл, «Цирам» по 50 г. Обработку осуществляют дважды: сначала при появлении бутонов, затем после цветения. Если надобность есть, повторяют обработку спустя еще 10–14 дней. Для предотвращения мозаики проводят термотерапию.

При некоторых болезнях необходимо обрабатывать не только само деревце, но и приствольный круг.

  • Как показывает практика, яблони сильнее страдают от насекомых-вредителей: смородинной и плодовой листовертки, короеда, тли, клеша и медяницы. Для сохранения яблони необходимо использовать инсектициды: «Фитоспорин», «Трихотдермин», «Искра-М». Используют и народные средства: отвар луковой шелухи, смесь 100 г красного перца в 10 л воды.

Против насекомых помогают и механические средства. Например, лента из гофрированной бумаги, которой оборачивают ствол яблоньки: она препятствует передвижению насекомых вверх по стволу.

  • Еще один вредитель колоновидной яблони – грызуны.

Для защиты от мышей, хомяков и зайцев, стволы деревьев оборачивают металлической сеткой с мелкими ячейками, причем не только на зиму.

Обрезка

Пускать развитие деревца на самотек нельзя. Обрезку яблонь осуществляют не один раз за год.

Удаляют только боковые побеги, верхушечную почку трогать нельзя. Целью обрезки является прореживание с тем, чтобы обеспечить лучшую освещенность плодов и замену старых веток новыми.

  • В первый год жизни у деревца срезают все боковые ветки с тем, чтобы на каждой осталось не более 2 почек. В следующие 2–3 года формируют плодовые звенья, а лишние боковые удаляют сразу, пока они еще зеленые: одревесневшие заживают гораздо дольше.
  • Формирующую обрезку весной производят до набухания почек. Для этого из двух побегов, которые выросли на прошлогодней ветке обрезают тот, что размещен более вертикально – оставляют 2 почки. На более горизонтальном завязь появляется уже в этом году, а на более вертикальном формируются 2 новых побега.
  • На 3 год те ветки, которые давали плоды, удаляются, а с оставшимися производится такая же процедура: более вертикально расположенная ветка обрезается.

Плодовое звено функционирует в течение 3–4 лет. Затем его нужно полностью срезать – до кольца, и формировать новые звено таким же образом.

Если летом обнаружены активно развивающиеся лишние побеги, их прищипывают. Как правило, если весенняя обрезка выполнена правильно, нужды в этом не возникает. Осенняя обрезка проводится только, если в ней появилась надобность. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Залужение

Поверхностная корневая система обеспечивает поглощение влаги только из верхнего слоя грунта. Из-за этого и возникает необходимость в обязательно мульчировании после каждого полива. Причем лучше всего для этого использовать сухой торф или перегной. Однако есть другой вариант – залужение.

Под этим подразумевается высевание пряных трав или злаковых в приствольном круге. Для яблони они не являются конкурентами, поскольку их корни залегают в почве совсем неглубоко. Но при этом они предотвращают испарение влаги. Пряные травы периодически прореживают, а злаки косят.

Нормировка урожая

На яблони завязывается множество плодов, она склонна к перегрузке. Однако при этом ухудшаются вкусовые качества яблок, они не достигают положенного веса. Чтобы этого избежать, завязь следует регулировать.

  • В первый год жизни завязь удаляют всю.
  • На второй год при цветении ликвидируют половину цветов. Затем, когда плоды начнут завязываться, удаляют еще половину. Когда завязь достигает размеров вишни, оставляют по 2 плода. Когда она увеличивается до размеров грецкого ореха, оставляют только 1, самую лучшую завязь. Таким образом добиваются, чтобы на каждой ветке оставался один, самый лучший плод.

Если не прореживать завязь , урожай будет нестабильным. Кроме того, перегрузка приводит к плохому вызреванию плодов.

Укрытие на зиму

Хотя среди колоновидных яблонь много морозоустойчивых сортов, все же на зиму деревце лучше укрывать. Причем укрывать необходимо как ствол яблони, так и приствольный круг.

Нельзя использовать для укрытия ствола солому. Она обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но в ней прекрасно зимуют мыши.

Рекомендуется на зиму, особенно если обещают морозы, укутывать точку роста несколькими слоями ткани или бумаги.

На зиму землю вокруг деревца укрывают лапником, опилками, сухим торфом. Материалы обязательно должны быть сухими, так как важно защитить корни и от влаги, и от замерзания. Если летом земля мульчировалась соломой, то осенью этот слой убирают.

Ствол дерева также укрывают лапником или опилками. Сверху закрепляют металлическую мелкоячеистую сетку, чтобы защитить яблоню от грызунов.

>Видео

Видео про посадку колоновидной яблони.

Как укрыть колоновидные яблони на зиму

Зима – критическое время для многих плодовых культур, тем более, если речь идет о молодом неокрепшем саженце и регионе с суровыми климатическими условиями. Однако и средняя полоса, также как и центральные регионы России могут стать неблагоприятными для колоновидной яблони, особенно если выбран неправильный подход к их укрытию на зиму.

Наиболее действенный метод при этом — изначально придерживаться правильной агротехники, создавая такие условия произрастания для яблони, при которых она будет получать максимум того, в чем нуждается не только зимой, но и в теплое время года. Это касается как системы внесения питательных элементов, так и профилактических мер по борьбе с заболеваниями и вредителями яблони, а также ухода за почвой и кроной.

Колоновидные яблони отличаются от других разновидностей этих плодовых, особенным строением надземной части, благодаря которой они и получают безусловную любовь и почитание садоводов по всему миру. Такие яблони имеют одну точку роста, находящуюся на верхушке центрального проводника, при этом не дают боковых побегов, не ветвятся, тем самым занимая меньше места в саду, что особенно важно для интенсивного садоводства и экономии пространства в частном саду.

Повреждение главного побега зимой может привести к фатальным последствиям, вплоть до полной гибели растения, именно поэтому так важно понимать, как организовать достойный уход для колоновидной яблони зимой.

Как правильно укрыть колоновидную яблоню

В отличие от прочих разновидностей этой плодовой культуры, колоновидную яблоню следует укрывать обязательно, оберегая от морозов первые 5-6 лет, далее она станет более приспособленной к условиям произрастания, более мощной и сильной.

Затем эти мероприятия, в первую очередь, будут необходимы для сохранения целостности ствола яблони, которая может подвергаться набегам грызунов. Урон, нанесенный этими вредителями зимой, бывает весьма велик, поэтому механические средства, применяемые с целью защиты от морозов, могут носить вдвойне полезный характер.

Основные этапы подготовки колоновидной яблони к суровым зимам можно свести к следующим важнейшим пунктам:

  1. После наступления заморозков необходимо удалить все не опавшие с дерева яблони листья. Это нужно делать потому, что опад под снегом перепревает и может служить источником возникновения грибковых заболеваний. Один незначительный очаг размножения патогенных микроорганизмов может уничтожить целое растение, особенно если в течение зимы будут наблюдаться оттепели.
  2. Организация укрытия прикорневого круга: особенно актуально для молодых нежных саженцев колоновидной яблони, корневая система которых расположена близко к верхнему слою почвы и подвержена воздействию заморозков. В качестве укрывного материала можно использовать агротекс, спанбонд, которые для верности и прочности прикрепляют к стволу матерчатыми лентами. Как вариант, иногда используют еловые ветви и мульчу, это облегченный укрывного материала, находящийся под рукой в любую минуту. Если яблони выращиваются в холодных регионах с суровыми малоснежными зимами, подготовка корневой системы начинается с момента посадки саженца: он располагается в посадочной траншее под наклоном в сторону солнца. Произрастание в холодных областях, где зима характеризуется выпадением большого количества снега, имеет свой плюс: снежный покров можно использовать для укрытия прикорневой зоны, нагребая его под яблоню.
  3. Защита надземной части колоновидного дерева: для того чтобы сохранить верхушку и предотвратить ее вымерзание, которое приводит к искажению формы такой яблони, ее обматывают ветошью или специальным укрывным материалом.

У колоновидных яблонь существует одна точка роста в высоту, на центральном побеге. Морфологически, они не имеют боковых побегов, что придает им уникальность и особенную ценность для садоводов, поэтому сохранность ее принципиально важна.

На фото можно увидеть, что происходит в тех случаях, когда она повреждается: яблоня не погибает, но форма ее в дальнейшем существенно меняется.

Особо следует отметить, что в регионах, где зимы сопровождаются не только сильными заморозками, но и холодными порывистыми ветрами, не рекомендуется высаживать саженцы колоновидных яблонь осенью. Молодые деревья не успевают окрепнуть и могут погибнуть, даже если садовод точно знает, как правильно укрыть яблоню на зиму.

Важно! Если зимой наблюдается потепление, не стоит забывать о том, что под укрытием яблоне жарче во много раз, поэтому необходимо проветривать саженцы.

Для этого следует убрать мокрый подтаявший снег, слегка приподнять укрывной материал и оставить в таком состоянии растение на несколько часов. Затем укрывной материал вновь закрепляют.

Делать это лучше в дневное время, чтобы колоновидное дерево не пострадало от внезапного повышения температуры в вечернее и ночное время.

Последствия неверного укрытия

Последствия неудачной зимовки могут быть разными, в зависимости от того, какая часть растения была подвержена обморожению, поэтому необходимо тщательно изучать, как подготовить его к зиме.

При вымерзании корневой системы колоновидной яблони, весной наблюдается угнетение общего состояния растения, позднее распускание почек. Если яблоня повреждена сильно, растение вряд ли будет жизнеспособным.

Подмерзание верхней части колоновидной яблони – это, в первую очередь, потеря точки роста. Растение, чувствуя это, образует несколько боковых побегов, которые не следует удалять ни в коем случае, потому как обрезка будет воспринята им как еще один толчок к стрессу, что приведет к задержке плодообразования и нездоровому состоянию в целом.

Весна для садоводов должна начинаться с визуального осмотра посадок, если состояние какого-то дерева вызывает беспокойство, можно начать опрыскивание иммуностимуляторами, однако стоит помнить, что делать это нужно только тогда, когда уже минует угроза заморозков. Ни в коем случае не следует подкармливать дерево, находящееся в стрессовом состоянии: это не только не поможет, но может усугубить ситуацию.

Подготовка колоновидной яблони к зиме – процесс, требующий определенного опыта и умений, однако даже новичок вполне справится с этим, изучив все необходимые теоретические материалы.

Внимание к своим посадкам, постоянный уход, тщательное соблюдение алгоритма агротехники – вот основные ключи к успешному возделыванию колоновидной яблони, которая взамен порадует вас не только обильным весенним цветением, но и вкусными плодами.

Уход за колоновидными яблонями

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *