Содержание

Подкормка яблонь входит в уход за яблоней весной и осенью

В апреле выкапывают на расстоянии периметра кроны ямы, имеющие глубину 20 см. В каждую яму насыпают по горстке нитроаммофоски и присыпают ямки грунтом. Этого удобрения достаточно на 2—3 года.

СОВЕТ: Помимо этого можно подсыпать в приствольный круг 5 ведер хорошо перепревшего перегноя или 500 г карбамида. Это делают, если земля истощена, так как деревьям хватает питательных веществ, внесенных в ямки. О том, чем еще можно подкормить яблоню — читайте здесь.

Если крона сильно угнетена, то при распускании бутонов деревья удобряют раствором:

    • 1 кг суперфосфата насыпают в бочку;
    • Туда же всыпают 300 г сернокислого калия;
    • 10 л коровяка;
    • Влить 300 г воды.

Все перемешивают, оставляют на 7 дней, а после поливают раствором листья по норме 40 л на одну яблоню. Перед этой подкормкой деревья требуется обильно полить, еще раз поливают их после подкормки.

Подробнее о приготовлении коровяка смотрите на видео:

В конце мая дерево подкармливают калием и фосфором, так как они активизируют рост цветочных бутонов.

Борьба с вредителями и болезнями как элементу ухода за яблонями весной

Яблонная моль.

В марте еще до набухания почек обрезают крону и счищают старую кору, белят деревья, опрыскивают раствором карбамида. Далее на одно молодое деревце расходуют по 2 литра раствора медного купороса, он защитит деревья от монилиоза, парши, курчавости.

Применение медного и железного купороса может перенести на 2 недели позже цветение яблони, поэтому цветы не попадут под заморозки.

Когда начинают набухать почки, температура воздуха становится +12…+15°С, то опрыскивают яблони «Децисом», «фуфаноном», «Искрой», «Инта-Виром».

Имеются в продаже препараты, которые можно смешать, например, «Хорус» и «Актелик», благодаря такому составу можно обработать яблони сразу и от заболеваний, и от вредителей.

В апреле на штамбах устраивают клеевые ловчие пояса, они должны плотно опоясывать яблони, чтобы насекомые не пролезли по стволу, особенно хорошо это предохраняет от долгоносиков.

Вокруг дерева можно выкопать канавку с водой. При образовании бутонов собирают вредителей вручную.

В конце мая яблони опрыскивают от вредителей.

Мульчирование и перекопка

ВНИМАНИЕ: Перекапывать глубоко землю под многолетними деревьями не следует. При перекопке вы можете повредить мелкие корешки, которые впитывают в себя полезные вещества. Лучше мульчировать приствольные круги, постепенно добавляя ее.

Чтобы после поливов и дождей влага сильно не испарялась, а также не вырастали сорняки, накладывают по приствольному кругу мульчу из торфа, соломы слоем 5 см, нельзя применять древесные опилки, так как они повышают кислотность грунта. Нельзя мульчировать более толстым слоем, так как в такой мульче могут размножаться насекомые и мыши.

Перекопка и мульчирование почвы.

Если четко следовать всем перечисленным советам, как ухаживать за яблоней весной, чтобы был хороший урожай, то ваши яблони будут здоровыми и вы сможете собрать с них много вкусных яблок.

Урожай, обеспеченный весенним уходом.

Яблоня в наших садах считается самой популярной плодовой культурой. Она опережает по распространению вишню и грушу, а ее плоды хранятся существенно дольше, чем других деревьев сада, поэтому о яблоне весной садовод начинает заботиться в первую очередь. Яблони, особенно если они еще молодые, страдают и от зимних морозов, и от голодных грызунов, а их ветки иногда сгибаются до самой земли или вовсе ломаются под тяжестью мокрого снега. Поэтому внимания она к себе требует немалого. 10 шагов обязательного весеннего ухода за яблонями мы опишем в этой статье.

Весенний ухода за яблонями. © brightwellorchards

1. Санитарная обрезка яблони

Санитарную обрезку яблонь нужно проводить как можно раньше, крайне желательно ее завершить до начала сокодвижения. Все срезы нужно делать «на кольцо», то есть не оставляя пенька, который может превратиться со временем в дупло; использовать для обрезки только острые инструменты, которые не задирают кору.

Чтобы понять, что резать, нужно внимательно осмотреть крону яблони – первым делом следует удалить все сухие побеги, сломанные, слишком тонкие и те, что растут прямо в середину кроны (в дальнейшем они обязательно приведут к ее загущению, переходу урожая на периферию кроны и его снижению).

При проведении санитарной обрезки яблонь обратите внимание на волчки – это строго вертикально растущие побеги, которые образуются, чаще всего у деревьев возрастом старше пяти лет, они не дают плодов, а лишь оттягивают на себя питательные вещества. Волчки лучше удалить, вырезав их на кольцо, или выбрать из общей массы парочку и попытаться отогнуть на угол близкий к 900 и так закрепить. Со временем такое положение побега сохранится, его можно будет отвязать, и он начнет давать плоды.

При санитарной обрезке яблонь обратите внимание и на побеги, которые слишком остро отходят от ствола – на углы менее 450. Такие, скорее всего, при нагрузке от урожая попросту сломаются. Под них уже сейчас можно поставить подпорки, сделав обычные рогатины с резинкой в центре, например, от велосипедной камеры, либо подвязать эти побеги к более высоким, таким образом придав им прочность на излом, или попросту вырезать, если таких побегов много.

Старайтесь проводить обрезку яблони, когда установится стабильная температура, прекратятся ее резкие колебания, а если в этот период стоят морозы, то температура не должна быть ниже десяти градусов.

При обрезке той или иной ветви старайтесь, чтобы часть побега после обрезки имела на конце почку, направленную вверх и наружу кроны, так вы избежите загущения кроны в дальнейшем.

Весенняя обрезка яблони. © Gardenerdy

2. Побелка яблони

Весенняя побелка деревьев яблони может проводиться как известью, так и садовыми дышащими красками на акриловой основе белого цвета.

Подробнее о составах растворов читайте в статье “Весенняя побелка плодовых деревьев”

Не лишним будет еще раз напомнить о преимуществах весенней побелки. Она защищает ствол и скелетные сучья от резких перепадов дневных и ночных температур, когда кора может не выдержать и просто треснуть, отвалиться, а это не сулит дереву ничего хорошего.

Побелка защищает от грызунов и ряда вредителей, которые не атакуют обработанные побелкой растения. Таким методом можно справиться и с грибными заболеваниями, особенно если применяется известь.

Запомните, что весеннюю побелку может легко смыть дождь, и, возможно, этот процесс за весенний период придется повторить два или три раза.

Проводите побелку всегда начиная не сверху, а снизу и двигайтесь до первых скелетных сучьев, стараясь «захватить» и их тоже.

Для молодых деревьев побелка известью может быть опасна, вызвать ожоги коры, и если вы не смогли достать садовую краску белого цвета на акриловой основе, то побелите молодые деревца обычным мелом, погуще растворив его, доведя состав до сметанообразного состояния.

9. Защита яблони от вредителей и болезней

Обычно весной проводится целая серия профилактических обработок против болезней и вредителей. Начинают с обработок медьсодержащими препаратами, это может быть 2-х %-ная бордосская жидкость или 3-х %-ный раствор медного купороса. Деревья нужно обработать из пульверизатора или ранцевого опрыскивателя, стараясь увлажнить все ветки целиком.

Далее применяют более серьезные препараты. Например, против парши и монилиоза на яблоне применяют препарат “Хорус”, для защиты от мучнистой росы – “Скор” и им подобные разрешенные препараты.

Против вредителей, таких как плодожорка, когда начнется лет особей, можно обрабатывать растения препаратом “Алатар”, который помогает и от листовертки; “Айвенго” – надежно защитит от тли, “Фитоверм” – позволит справиться с клещами.

При обработках яблони против болезней и вредителей строго следуйте инструкции на упаковке.

Помимо химических препаратов можно использовать и различные биологические препараты, развешивать феромонные ловушки, расклеивать ловчие пояса – сухие, клеевые, ядовитые. Главное – почаще заменять их новыми или чистить.

Яблоня весной под снегом. © Jessica W

10. Защита цветков яблони от весенних возвратных заморозков

Нередки годы, когда возвратные холода губят цветки и приводят к тому, что урожая в виде яблок мы не получаем вовсе, как бы о яблоне ни заботились. Чем-либо помочь сложно, однако попытаться можно. Самый простой вариант и довольно надежный – это по договору с соседями, если они не против, разжечь по периферии участка дымные костры, это может на пару градусов повысить температуру воздуха в саду и спасти цветы от вымерзания. Один недостаток – погода должна быть безветренная и костры нужно поддерживать до тех пор, пока мороз не уйдет.

Иногда помогает дождевание, когда все деревья буквально опрыскивают малюсенькими капельками воды из шланга со специальной насадкой. Вода, попадая на деревья и цветы, замерзает на морозе, отдавая свое тепло растению.

Надеемся, наша статья поможет вам на практике. И с помощью таких нехитрых мероприятий весной вы сможете обеспечить себя приличным урожаем яблок и летом, и осенью.

Для умелого дачника весенние работы начинаются уже с первым приходом тепла. Особенного ухода требуют такие садовые деревья как яблоня и груша. В этот период времени необходимо совершить самые важные действия: вылечить стволы от повреждений, побелить штамбы, произвести обработку от вредителей и различных болезней, обрезать и подготовить растение к прививке. Весенний уход за яблонями и грушами несложен, главное – ничего не забыть и следовать точным указаниям специалистов. Каким именно, вы узнаете из этой статьи.

Весенний уход за яблонями и грушами несложен

Весенний уход: с чего начинать?

Все опытные садоводы знают о необходимости такой важной процедуры, как отаптывание. Что она в себя включает? Дело в том, что после долгой, голодной зимы у многих мышей случается авитаминоз, поэтому они находят все нужные им микроэлементы в молодых корешках дерева. Пробираясь к яблони и грушам, мыши грызут кору, нанося непоправимые повреждения кольцу коры. Чтобы предотвратить нашествие грызунов, рекомендуется проводить отаптывание деревьев, то есть их очистку от снежного покрова. Когда высота снега достигает уровня веток небольшого деревца, это становится настоящей угрозой для растения. Сочные и молодые ветки привлекают мышей, что является прямой угрозой будущему урожаю. Очистку снега следует проводить до основания.

В обязательный весенний уход за яблонями и грушами входят следующие действия:

  • Лечение повреждений дерева. В начале марта, после схода снега, первым делом осматривается ствол дерева. Если вы обнаружите какие-то следы от грызунов, повреждения коры, бурые пятна на стволе и т.д. – срочно примите меры. Для этого необходимо своими руками замазать все срезы садовым варом.
  • Побелка яблони и груши весной. Для садовода март месяц начинается с побелки яблонь и груш. Самым лучшим средством считается специальная садовая краска на акриловой основе. Такой побелке не страшны дожди и мороз.
  • Обрезка деревьев. Чтобы дерево активно росло и формировало красивую, шикарную крону, оно нуждается в обязательной обрезке. Процедуру можно проводить уже в начале марта или даже в конце февраля, если погода позволяет. Главное условие – успеть до стабильно теплой погоды, иначе дерево проснется, а такие раны могут негативно скажутся на состоянии растения. Для обрезки можно использовать секатор. Общее расстояние между скелетными ветвями не должно превышать 80 см.

Процедуру можно проводить уже в начале марта или даже в конце февраля

  • Уничтожение вредителей и профилактика болезней. Как и все другие растения, груша и яблоня подвергаются атаке насекомых. Чтобы сохранить и уберечь от этого дерево, можно воспользоваться проверенным способом – установить клеевые ловчие пояса. Такой пояс должен очень плотно прилегать к стволу, чтобы преградить путь любому вредителю. Следует также провести обрызгивание деревьев химическими препаратами, но только после цветения.

Яблоня и груша также нуждаются в полноценном поливе, особенно если зима была неснежной и сухой. После полива желательно прорыхлить почву – это избавит от рыхлой корки на поверхности.

Как видим, весенний уход за яблоней и грушей несложен. Надеемся, что наши советы помогут вам отлично подготовить к сезону свой сад.

>Уход за плодовыми деревьями в саду весной, летом и осенью

Как правильно ухаживать за садовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями на фото

Плодовые деревья со времени посадки и до конца своей жизни претерпевают ряд существенных изменений, различных в каждом возрастном периоде.

Первый период — период усиленного развития вегетативных (ростовых) частей. В процессе того как ухаживать за садовыми деревьями в этой фазе, следует учитывать, что в это время преобладает развитие ростовых органов над плодовыми. Количество последних к концу периода увеличивается; на них закладываются плодовые почки.

Второй период — период плодоношения. Он характеризуется увеличением количества обрастающих веток и плодовых почек до наибольших пределов, снижением роста вегетативных частей. Это наиболее длительный в жизни дерева период. Он особенно важен.

Третий период — период массового отмирания скелетных (основных) ветвей. Он характеризуется постепенным ослаблением плодоношения и усиленным отмиранием отдельных, преимущественно периферических частей кроны, причем на более старых частях возникают новые побеги (волчки). При уходе за плодовыми деревьями в этот период нужно не забывать, что периферическая часть корневой системы растений в это время начинает отмирать, а новые корни возникают на старых ближе к основанию дерева.

Эти периоды связываются между собой рядом переходных.

Такие же периоды переживают и ягодные растения, только они протекают у них быстрее.

Плодовые растения как и многолетние древесные ежегодно проходят периоды вегетации и покоя. За период вегетации протекает в определенном порядке ряд фенофаз роста и плодоношения.

Ухаживать за плодовым деревьями, как советуют опытные садоводы, нужно с учетом основных фенофаз:

  • Весенней вегетации: а) набухание почек — ростовых и плодовых; б) распускание почек; в) обособление соцветий и бутонов; г) появление в бутонах свернутых лепестков.
  • Цветение — начало, массовое цветение, конец цветения.
  • Плодоношение — фенофаза от начала завязывания плодов до наступления их съемной зрелости.
  • Рост побегов — фенофаза, охватывающая период усиленного роста и заканчивающаяся закладкой верхушечной почки.
  • Осенняя вегетация — от конца роста побегов до конца листопада.

Период покоя у плодовых растений продолжается от опадания листьев осенью до набухания почек весной. Он связан с холодным временем года.

Продолжительность каждого периода, а также прохождение отдельных фенофаз плодовых растений зависят от видовых и сортовых особенностей, а также внешних условий и агротехники.

Уход деревьями в саду весной, летом и осенью в значительной мере определяется качественными изменениями растений в отдельные возрастные периоды. Отдельные же приемы, или агрокомплексы, должны применяться в соответствии с прохождением фенофаз и учетом породно-сортовых особенностей плодовых растений в конкретных условиях.

Уход за саженцами плодовых деревьев должен быть направлен на создание благоприятных условий в первый период развития плодовых деревьев, обеспечивающих у них сильный вегетативный рост, образование плодовых органов и ускоренное вступление в плодоношение.

Ухаживать за деревьями в саду, как показывает практика, нужно таким образом, чтобы все мероприятия способствовали своевременному ежегодному прохождению за вегетационный период фаз роста плодовых растений, их полному окончанию и достаточной закалке на зиму. Это достигается применением системы агротехнических мероприятий по обработке почвы в саду и уходу за плодовыми растениями.

Как правильно ухаживать за саженцами молодых плодовых деревьев в саду

Ухаживать за молодыми плодовыми деревьями нужно как можно более тщательно, чтобы обеспечить полную приживаемость посаженных растений, их хорошее состояние и полное окончание роста в конце вегетации. Почву в саду первого года посадки надо содержать во влажном и чистом от сорняков состоянии. При уходе за юными плодовыми деревьями весной и летом необходимо произвести 4-5 поливов и прополкой уничтожить все сорняки. После каждого полива деревьев в саду следует поправлять покрышку лунок.

Междурядья молодых насаждений можно использовать под овощные культуры при обязательной полке сорняков и рыхлении почвы не менее трех раз за лето. Особо чистыми от сорняков нужно содержать ягодные культуры.

В течение лета надо следить за развитием и состоянием посаженных деревьев. Появляющихся вредителей — гусениц и жуков, объедающих почки и листья, надо немедленно уничтожать путем сбора или опыливания и опрыскивания ядохимикатами, так как поврежденные деревья резко снижают приживаемость, а иногда гибнут.

В процессе ухода за плодовыми деревьями осенью после зяблевой обработки почвы в междурядьях, приствольных кругах и полосах для предохранения растений от морозов и грызунов следует произвести обвязку стволов и крон, а для предохранения корней от вымерзания — окучивание их землей.

При уходе за садовыми деревьями весной холмики разравниваются, а обвязка снимается.

Здесь вы можете посмотреть видео, посвященное уходу за плодовыми деревьями в саду:

Формирование и обрезка садовых деревьев (с видео)

Обрезка садовых деревьев на фото

Одной из основных работ в общем комплексе агромероприятий по уходу за деревьями в первые годы после посадки является формирование кроны, от которого в значительной степени зависят состояние и долговечность плодового дерева.

Формирование и обрезка садовых деревьев направлены на создание устойчивого скелета кроны, прочно связанного со стволом и способного без подпор выдерживать полный урожай. Также обрезка деревьев при уходе за садом способствует правильному и равномерному распределению ветвей по стволу и в пространстве, обеспечивающее свободный доступ воздуха и света в крону, и возможность механизации производственных процессов по уходу за насаждениями и урожаем.

Наиболее полно этим условиям удовлетворяет формирование кроны при обрезке садовых деревьев по безъярусной системе. При этой системе крона яблони и груши должна иметь не менее 6—8 основных скелетных сучьев, три нижних сука должны быть сближены на расстояние 8—12 см, а вышележащие распределены на 15—20 см друг от друга. У вишни и сливы все основные сучья распределяются на равных расстояниях — в 5—10 см.

Чтобы правильно обрезать деревья саду, высоту стволов у яблони и груши со среднераскидистой кроной (Анис, Антоновка обыкновенная, Боровинка, Алебастровое и др.) надо оставлять около 40—50 см, а у сортов с раскидистой кроной (Скрут, Хорошавка и др.) 60 см. У привитой вишни высота ствола должна быть около 40—50 см. Но в ряде случаев лучше формировать деревья в низкоствольной и даже кустовой форме, особенно в Заволжье, о чем было сказано выше.

У посаженных деревьев с заложенными в питомнике кронами в первый год надо подрезать на 1/3— 1/4три основные ветви и побег продолжения, находящиеся между ними ветви укоротить на 4—5 междоузлий, т. е. оставить их в качестве побегов утолщения.

Для закладки основных (обычно двух) и боковых сучьев кроны со второго года, а у деревьев, давших слабый прирост, с третьего года и до полного формирования кроны (обычно в течение 3—5 лет) нужно продолжать обрезку проводника на 30—40 см. Побеги утолщения на стволе и основных сучьях на протяжении 25—30 см от их основания прищипываются (в зеленом состоянии) на 3—5 почек. Для регулирования роста основных сучьев нижние обрезаются меньше, чем верхние.

При закладке новых ветвей необходимо следить за правильностью расстояния их друг от друга (15 — 20 см) и равномерным распределением во все стороны. После заложения последней боковой ветви надо вырезать или сильной обрезкой ослабить побег продолжения.

В течение всего периода формирования кроны развитие боковых ветвей должно быть подчинено развитию ствола. Поэтому при всех обрезках побег продолжения оставляют более длинным, чем основные сучья, а последние в свою очередь — длиннее побегов утолщения.

После окончания формирования кроны побеги утолщения между нижними скелетными ветвями постепенно, в течение 3—4 лет, вырезаются «на-кольцо». Обрезку концов ветвей в это время обычно прекращают, а применяют главным образом прореживание лишних ветвей

Видео «Обрезка деревьев в саду» поможет вам лучше представить, как выполняется этот агротехнический прием:

Уход за садом: как правильно обрезать плодовые деревья

Молодые сады в средней полосе России обычно закладывались деревьями, сформированными по типу пятисучной или ярусной кроны. Большую часть посадочного материала с этой формировкой выпускают питомники и в настоящее время.

В основу формирования кроны положено ярусное расположение ветвей. Двухлетние саженцы при посадке в сад должны иметь пять сильных боковых сучьев (первый ярус) и вертикально направленный побег продолжения. Основные ветви развиваются обычно из расположенных рядом на стволе почек, реже через одну (мутовчатая крона).

Второй ярус ветвей закладывается на проводнике на второй или третий год после посадки в сад на расстоянии 40—50 см от первого. Боковые ветви второго яруса должны находиться в промежутках между сучьями первого яруса. Для второго яруса оставляют обычно три ветви с разреживанием их через одно междоузлие.

При желании может быть заложен таким же образом и третий ярус. Трехлетние саженцы, выпускаемые из питомника, обычно имеют уже заложенный второй ярус кроны.

В последующие 2—3 года обрезка производится главным образом для регулирования силы развития отдельных сучьев. Верхние ветви обрезают сильнее нижних. Боковые ветви между ярусами и скелетными ветвями коротко обрезают или прищипывают, при загущении же вырезают совсем.

Сравнительно с безъярусной системой ярусная обрезка деревьев в саду имеет ряд недостатков:

  • мутовчатое расположение основных сучьев первого яруса, не обеспечивающее прочного срастания их со стволом, поэтому под тяжестью урожая возможны разломы сучьев (если не подставлены подпоры), что уменьшает долговечность дерева;
  • скученность сучьев, создающая менее благоприятные условия для освещения и доступа воздуха к внутренним частям кроны, вследствие чего центральный проводник и основные ветви слабо развиваются и часть их нередко отмирает. У некоторых сортов (Анис, Антоновка обыкновенная и др.) эти недостатки выражаются в меньшей степени.

Пятилетнее дерево, формируемое по пятисучной (ярусной) системе.

Относительно более прочная пятисучная крона получается при разреживании боковых ветвей на стволе путем вырезки их через одну-две.

Чтобы правильно обрезать плодовые деревья, как советуют опытные садоводы, приступать к этому мероприятию нужно ранней весной до начала сокодвижения, так как обрезка начавшего рост дерева может ослабить его развитие.

Во избежание загущения кроны обрезать ветви надо на внешнюю почку. В случаях же сильного отклонения ветви книзу или направления ее в сторону обрезку делать или на внутреннюю почку, или на боковую.

Уход за почвой в саду: приемы обработки

Агротехнические мероприятия по уходу за почвой в молодом саду должны быть направлены на усиленный рост деревьев в первой половине вегетации и на своевременное окончание роста с полным вызреванием древесины и ее закалкой на зиму — во второй половине вегетации. Для этого нужное ранней весны до конца лета создавать лучшие условия водоснабжения и питания плодовых деревьев.

Почву в молодом саду необходимо содержать под черным паром. Этот приемы обработки почвы способствует накоплению и сохранению влаги в грунте, проникновению в него воздуха, что содействует накоплению питательных веществ и лучшему усвоению их растениями. Для этого ежегодно осенью междурядья сада, не занятые многолетними культурами, следует перепахивать на глубину 18—20 см, оставляя пашню незаборонованной вспашку междурядий надо проводить в продольном и поперечном направлениях, чем сокращается площадь перекопки приствольных площадок, или же — один год в продольном направлении, а другой — в поперечном.

Для задержания влаги на склонах вспашка проводится поперек их.

Невспаханные полосы и приствольные круги перекапываются на ту же глубину.

Во избежание повреждений корневой системы перекопку около деревьев нужно производить на меньшую глубину (8—10 см), а лопату при перекопке ставить ребром к дереву. Для перекопки очень удобны садовые вилы.

Диаметр обрабатываемого приствольного круга должен быть примерно на 1—1,5 м больше диаметра кроны, ежегодно при перекопке его нужно увеличивать в среднем на 0,5 м.

В целях сохранения влаги в почве, экономного расходования ее и борьбы с сорняками в весенне-летний период производится несколько поверхностных рыхлений. Ранней весной, в зависимости от степени готовности почвы к обработке, междурядья рыхлят обыкновенной бороной. Можно для этой пели применять и дисковую борону.

В случае сильного уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, ее нужно взрыхлить культиватором или лущильником, а затем забороновать, не оставляя крупных комьев.

Одновременно с рыхлением междурядий промотыживаются и забороновываются граблями приствольные круги и рядовые полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей.

В случае сильного сплывания и уплотнения почвы приствольные круги и рядовые полосы нужно перекопать вновь и одновременно разровнять поверхность граблями. После рыхления приствольные круги мульчируются навозом, мелкой соломой, древесным листом и другими материалами на тол шину 6—10см. Это мероприятие особенно полезно там, где не представляется возможности проводить систематическую поливку. Мульчирование оказывает полезное действие не только на сохранение влаги в почве, но и на сохранение ее структуры, а также создает более благоприятные условия почвенного питания для плодовых растений.

При осенней перекопке мульчирующие материалы следует смешивать с почвой.

В течение весенне-летнего периода по мере уплотнения поверхности почвы, образования корки после дождей и появления сорняков необходимо произвести еще 4—5 рыхлений как приствольных кругов и полос, так и междурядий, применяя для этого мотыги, конные или тракторные культиваторы, лущильники и другие орудия.

К концу лета при значительной влажности почвы и наблюдающейся затяжке роста деревьев рыхление почвы надо прекратить. В сухое же лето при нормальном окончании роста побегов рыхление продолжают до осени.

Обработка почвы в саду: какие удобрения вносить под плодовые деревья

А чем удобрять плодовые деревья в саду? Для улучшения физических свойств почвы, резко изменяющихся под влиянием длительной обработки (сильное распыление), а также улучшения условий питания деревьев в приствольные круги и полосы необходимо систематически вносить органическое удобрение — навоз, компост, торфофекалий и др. В порядке чередования с органическими удобрениями вносится и полное минеральное удобрение — азот, фосфор и калий.

Навоз для удобрения при обработке почвы употребляется только хорошего качества. Вносить его, как и другие органические удобрения, первые 3—5 лет нужно ежегодно или через год, а в последующие годы — через два года на третий по норме 4—6 кг на метр; минеральные удобрения вносить ежегодно, кроме очередного года внесения навоза, из расчета 10—12 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на кв. метр (примерно 25—30 г аммонийной селитры, 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли).

Лучшие результаты дает ежегодное совместное внесение органических и минеральных удобрений под плодовые деревья (в половинных дозах).

Большой эффект в приросте молодых саженцев дает удобрение садовых деревьев жидкой азотистой подкормкой — минеральной или органической. Для подкормки применяют сульфат аммония, аммонийную селитру и другие минеральные удобрения из расчета 40 — 60 кг действующего вещества на гектар, или 4 — 6 г на кв. метр, а из органических — коровий и птичий помет, навозную жижу.

Навоз и другие органические, а также фосфорно-калийные удобрения для плодовых деревьев нужно вносить осенью при перекопке приствольных кругов или вспашке полос, азотное — рано весной и в подкормках.

Чем ещё удобрять садовые деревья

Удобрения, внесенные в жидком виде, оказывают более быстрое действие на растения, поэтому подкормку нужно производить применительно к определенной фазе развития деревьев.

Зная о том, чем удобрять садовые деревья, не забывайте о нормах внесения минеральных подкормок: около 30 г сульфата аммония или 25 г аммонийной селитры на ведро воды — по 3—4 ведра на дерево, органических — 3—5 ведер. Разбавляют органические удобрения из следующего расчета: ведро птичьего помета на 8—10 ведер воды, ведро коровьего помета — на 4—5 ведер, ведро навозной жижи — на 3—4 ведра воды.

Удобрения вливаются в лунки или бороздки вокруг дерева (по периферии кроны). Подкормка обычно приурочивается к дождям, а при отсутствии их производят предварительную поливку кругов из расчета 3—7 ведер воды на дерево, в зависимости от его возраста и величины приствольного круга.

Какие ещё удобрения можно вносить под плодовые деревья, чтобы ускорить их рост? Это могут быть птичий и коровий помет. Готовятся такие подкормки заранее следующим образом: в большую кадку (чан) или бочку, наполненную на 14—1 /3 чистым пометом, доверху налить воды, сверху прикрыть, после чего оставить на 4—5 дней для настоя. Полученный настой разбавляют при поливе указанным количеством воды.

В орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями производится одновременно с поливом. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поливаемой площади. После полива плодовых деревьев лунки и бороздки заравнивают.

Полив плодовых деревьев и снегозадержание при уходе за садом

В течение лета поливать плодовые деревья в молодом саду нужно 3—5 раз, в зависимости от свойства почвы и количества выпадающих осадков. На почвах более легких поливы должны производиться чаще, чем на тяжелых. Полив особенно необходим в первой половине лета (май — июнь), когда деревья наиболее сильно растут.

В молодых садах, особенно на открытых местах, в целях влагонакопления и утепления почвы надо проводить снегозадержание щитами, снежными валами и другими средствами для снегозадержания большое значение имеет посадка в рядах деревьев кулис из ягодных кустов — смородины или крыжовника с расстоянием между кустами в 2 м. Ягодные кусты можно сажать или в каждом ряду, или же через 1—3 ряда, в зависимости от защищенности сада и его величины.

Необходимо также применять мероприятия по задержанию весенних талых вод путем устройства снежных плотин, обвалования отдельных участков на легких склонах, а на более крутых — мульчирования снега соломой, навозом и другими материалами, под которыми вода от медленно тающего снега не будет стекать, а будет впитываться почвой.

Уход за садовыми деревьями весной и летом: междурядные культуры

Междурядья молодых садов, не занятые ягодными и другими плодовыми культурами-уплотнителями, могут быть использованы под посев и посадку овоще-бахчевых, пропашных, трав и других культур.

Междурядья яблони и груши можно занимать этими культурами в течение 10—12 лет, вишни и сливы — в течение 4—6 лет.

Междурядные культуры выбираются в соответствии с плановыми заданиями, с учетом природных условий, возможности механизированной или конной обработки.

Чтобы ухаживать за плодовыми деревьями правильно, как показывает многолетний садовый опыт, для междурядий подбираются такие культуры, которые, хорошо развиваясь, не только не мешают развитию основных насаждений, а, наоборот, создают относительно благоприятные условия для их произрастания. Лучшими междурядными культурами в молодом саду в средней полосе являются пропашные — корнеклубные и овоще-бахчевые (картофель, морковь, свекла, тыквенные). Эти культуры требуют глубокой обработки и удобрения почвы. Их развитие в основном проходит во второй половине лета. Все это создает благоприятные условия для роста деревьев и своевременного его завершения в конце вегетации.

Однолетние бобовые (фасоль, бобы, горох, чечевица и др.), обогащающие почву азотом, также могут быть использованы при их позднем рядовом посеве как междурядные культуры. На более влажных или орошаемых почвах можно вводить на срок не более двух лет многолетние травы (люцерну с житняком) Они улучшают структуру почвы, обогащают ее азотом и очищают от сорняков.

Не следует занимать междурядья техническими и зерновыми культурами, так как они сильно истощают почву. Из ягодных культур в качестве междурядий (уплотнителя) не следует допускать малину, сильно иссушающую почву и засоряющую ее отпрысками.

Более эффективное использование междурядий возможно при установлении правильного севооборота для междурядных культур. Минеральные удобрения и навоз, а также уход за почвой в междурядьях определяют требованиями каждой культуры в севообороте.

Уход весной за яблонями

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *