Здравствуйте, уважаемый читатель.

Пишет Вам Кулдар Арро — эксперт по строительству деревянных домов
компании Finnlog.

Это седьмой по счёту выпуск.

Мы с Вами уже обсудили тему планирования строительства и выбора участка; разобрали преимущества и недостатки большинства современных домов; увидели, чем хороши деревянные дома и почему лично я их так люблю. В прошлом, шестом выпуске, я рассказал о критериях качества клееного бруса.

· Где достать проект дома?
· Как правильно начать строить дом?
· Секреты строительства деревянных домов
· Каким должен быть деревянный дом?

Сегодня мы должны были поговорить о толщине стен и способах отопления, но ваши письма немного подкорректировали план.

Итак, вот что я получил от своего подписчика:

Кулдар!

Спасибо за рассылку! Вы даёте ясные и полезные советы, всё коротко и по делу. Но я заметил, что Вы всё время говорите о двухэтажных домах. Но у одноэтажных тоже есть плюсы!! Почему Вы о них не рассказываете?

Владислав Котенко, г. Челябинск.

Хотя это письмо пришло мне совсем недавно, за время, прошедшее со второго выпуска (где я рассказывал про планировку дома) я получил уже почти десяток подобных сообщений.

Действительно, вопрос этажности дома мы как-то обошли стороной, причём совершенно незаслуженно.

Давайте разбираться.

На что смотреть при выборе дома?

Выбор проекта должен иметь под собой не только эстетическое, но и экономическое, и практическое основание. Давайте посмотрим на обстоятельства, влияющие на выбор этажности дома:

1. Форма и размер участка.
Двухэтажный дом более компактный по сравнению с одноэтажным аналогичной площади. Но нельзя считать, что поскольку этажа два, то и места он занимает в два раза меньше — это совсем не так и причины мы рассмотрим ниже. В среднем одноэтажные строения требуют примерно в 1,6 раза больше площади.

2. Желаемая площадь дома.
Многие сходятся во мнении (и я с ними согласен), что при площади до 100-120 м2 предпочтительнее строить одноэтажный дом, а при площади свыше 200 м2 — двухэтажный. Вроде всё просто, но как показывает мой опыт, самые востребованные дома имеют площадь 140-180 м2 и тут выбор становится не столь очевидным.

Иногда клиенты приходят ко мне и говорят:

— Кулдар, посоветуй нам хороший проект двухэтажного дома. Мы хотим построить небольшой домик для нас и наших детей — удобный и комфортный, но без излишней роскоши.

В таких случаях я рекомендую обратить внимание на проект Inari общей площадью 170 м2 и жилой — 140 м2. Этот удобный, изящный, но недорогой дом идеально подходит для проживания семьи из трёх-четырёх человек. Он имеет четыре спальни (одну на первом этаже и три на втором), баню, просторный зал и широкий балкон.

3. Балкон как обзорная площадка.

Со второго этажа может открываться отличный вид на природу — в идеальных условиях дальность видимости увеличивается в полтора-два раза, но в реальности всё зависит от местности, в которой расположен ваш участок. Вообще это, самый эмоциональный аргумент, который я слышу от клиентов. И я их понимаю.

4. Соседи.
Балкон — это отлично, но есть ли в нём смысл, если окрестные жители возвели огромные трёхэтажные дома, за которыми ничего не видно ни с первого, ни со второго этажа (актуально для небольших участков)? С другой стороны, если соседи имеют уютные низенькие домики — имеет смысл задуматься о втором этаже.

Чем хороши одноэтажные домики?

На моей памяти было очень мало клиентов, которые сразу же говорили, что планируют построить одноэтажный дом. Как минимум 90% людей хотят второй этаж или, на худой конец, жилую мансарду. Но когда покупатели узнают все доводы в пользу одноэтажного дома — они часто меняют свой выбор.

Сейчас мы подробно всё рассмотрим. Напомню, что речь идёт о домах площадью 140-180 м2.;

Первое.

Меньше расходы на отопление.

а) технология «холодный чердак» (о ней я подробно расскажу в следующем выпуске) значительно уменьшает выход тепла через крышу дома;

б) меньше площадь наружных стен — меньше поверхность теплоотдачи;

в) монтаж и обслуживание отопительной системы проще.

Второе.

Удобное обслуживание и ремонт.

=

а) Вы сможете добраться до любого участка дома без использования лестниц, строительных лесов и подъёмного крана;

б) при использовании технологии «холодный чердак» ремонт крыши выполняется значительно быстрее и легче.

Третье.

Нет громоздких лестниц.

а) лестница, ведущая на второй этаж, занимает существенную площадь дома; обычно её длина — 4-6 метров, она зависит от высоты потолков; в тоже время лестница на чердак вообще не требует места — она раскладывается, когда нужно, а в сложенном состоянии прячется в специальный люк на потолке;

б) сейчас, вероятно, Вы не испытываете неудобств, поднимаясь по лестнице. Но что будет через 20 лет? А через 40?

в) лестница — это дополнительные затраты; она стоит от 30 000 рублей и выше.

Четвертое.

Легкие перекрытия над головой.

Одноэтажный дом позволяет значительно сэкономить на потолке — будет достаточно, если перекрытие сможет выдерживать вес человека (Вы же будете иногда забираться на чердак).

В двухэтажном доме всё значительно сложнее — мало того, что потолок должен быть прочным, так нужно будет позаботиться ещё и о звукоизоляции. Придётся делать комбинированный пол, либо добавлять слой экструдированного пенополистирола, либо слой пробки-подложки, либо пенопласта, либо какого-то другого изолятора. Всё это влечет за собой дополнительные материальные и временные затраты.

А что же дешевле?

Стоимость квадратного метра одноэтажного дома всегда выше, чем двухэтажного. При условии, конечно, использования одних и тех же материалов и технологий строительства.

Почему одноэтажный дом дороже? Вот несколько причин:

а) большая площадь застройки. Иногда про этот пункт забывают, а зря — ведь квадратный метр земли в хорошем районе стоит недешево.

б) большая площадь фундамента. Деревянные дома не требуют укреплённого основания, так что стоимость квадратного метра фундамента для одноэтажного и двухэтажного строения приблизительно одинакова. Но в первом случае площадь будет больше.

в) большая площадь крыши — нужно больше кровельного покрытия и утеплителя.

Что ещё влияет на стоимость?

Стоимость двух совершенно одинаковых по площади и этажности деревянных домов может отличаться в полтора-два раза. Сейчас я вам расскажу, почему так получается.

Остекление дома может существенно влиять на его цену. Например, стоимость мансардного окна колеблется от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. А обычное окно аналогичной площади будет стоить всего 4-6 тыс. рублей.

Достаточно дороги также панорамные окна. Нужно задуматься, нужно ли Вам такое? Готовы ли Вы доплачивать за это?

А доплата порой выходит весьма значительная. Например, в нашем каталоге есть очень красивый проект Ajari — это одноэтажный дом с общей площадью 206,4 м2 и жилой площадью 163 м2. Он относительно дорогой — а всё потому, что при его строительстве используется технология «фахверк», которая позволяет значительно увеличить площадь остекления.

Однако по желанию заказчика мы можем удешевить проект, отказавшись от «фахверка» и выполнив эту стену из бруса. Вместо сплошного остекления мы просто сделаем два больших окна. Это сэкономит примерно 5-10%.

Что ещё, кроме остекления, может существенно повлиять на цену?

Стоимость двухэтажного дома может быть снижена ещё на 15–20% за счёт использования более простой каркасной технологии для возведения второго этажа. При этом первый этаж мы делаем из клееного профилированного бруса, как и положено. Внутренние перегородки собираются из FIBO-блоков.

По внешнему виду такой дом практически неотличим от полностью собранного из бруса. Он не уступает последнему ни по прочности, ни по долговечности, ни по теплоизоляционным качествам. Фактически Вы получаете полноценный деревянный дом по очень приятной цене.

Конечно, если Вы захотите, мы всё сделаем из бруса — да вот только есть ли смысл платить больше?

В следующем выпуске мы поговорим о преимуществах и недостатках мансарды в сравнении с «холодным чердаком». А уже после этого вернемся к теме выбора толщины стен и типа отопления.

Оставайтесь на связи и присылайте мне свои вопросы. Электронный ящик остался прежним: expert@finnlog.ru.

Ваш верный помощник,
Эксперт по строительству компании Finnlog,
Кулдар Арро.

Несмотря на то что популярность жилой мансарды растёт, немало сторонников остаётся и у домов c полным вторым этажом и холодным чердаком. Такое решение позволяет уменьшить затраты на строительство крыши дома. Вообще, холодный чердак конструкционно проще мансарды, однако и здесь проектировщики и строители вовсе не застрахованы от ошибок, цена которых — уменьшение комфортабельности и срока службы здания.

Чаще всего приходится сталкиваться с неправильным утеплением чердачного перекрытия. Проблема в том, что заказчики стремятся до предела сократить затраты на материалы, а строители выполняют работы на чердаке крайне небрежно, уверенные, что хозяин не будет внимательно осматривать это нежилое помещение. Итак, перейдём к обзору возможных недочётов.

Складная лестница-невидимка поставляется в комплекте с утеплённым герметичным люком. Фото: Fakro

Ошибки при обустройстве чердака

Утеплитель уложен непосредственно на подшивной потолок

Водяные пары неизбежно будут просачиваться в толщу утеплителя, что негативно отразится на его свойствах. Кроме того, в потолке неизбежны щели, через которые частицы утеплителя и/или выделяемые им химические вещества будут проникать в комнаты. Перед монтажом утеплителя дощатые потолки или черновые накаты по балкам обязательно застилают сплошным ковром тонкослойной рулонной пароизоляции с перехлёстом полос не менее 10 см.

Общая схема утепления чердачного перекрытия. Фото: Rockwool

Слой утеплителя слишком тонок

К чердачному перекрытию предъявляют такие же требования по теплоизоляции, как к мансардной крыше. Соответственно толщина минераловатных плит или напыления из целлюлозной ваты или полиуретановой пены должна быть не менее 200 мм (если ориентироваться на североевропейские нормы, то 300 мм), плит пенополистирола низкой плотности — как минимум 150 мм. Кстати, при утеплении пенополистиролом стыки листов и их примыкания к деревянным балкам нужно герметизировать монтажной пеной.

Порядок работ: плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм уложили в два слоя с разбежкой стыком. Фото: Rockwool Фото: Rockwool Утеплитель накрыли рулонной паропроницаемой гидроизоляцией (нетканое полипропиленовое полотно). Фото: Rockwool Гидроизоляцию прикрепили к балкам степлерными скобами. Фото: Rockwool По балкам пустили накат из влагостойких гипсоволокнистых листов (два слоя суммарной толщиной 24 мм). Фото: Rockwool

Утеплитель не защищён от выветривания

Данный пункт касается волокнистых материалов, структура которых со временем разрушается потоками воздуха. Минеральную или целлюлозную вату необходимо затянуть сверху рулонной паропроницаемой гидроизоляцией.

Сосульки на карнизах — верный признак недостаточного утепления чердачного перекрытия. Фото: Владимир Григорьев

Не обеспечена вентиляция чердачного пространства

Водяные пары так или иначе проникают на чердак, и в холодную погоду конденсируются на обрешётке, вызывая её гниение. А в летний зной воздух под крышей очень сильно нагревается и сквозь мельчайшие щели и неплотности в перекрытии «перетекает» в комнаты второго этажа, где тоже становится жарко. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно организовать интенсивное проветривание чердака. Сегодня большинство специалистов считает, что, чердачную крышу, как и мансардную, следует оборудовать перфорированными карнизными софитами и вентиляционным коньком.

Фронтонных слуховых окон часто бывает недостаточно для вентиляции чердака. Фото: MidAmerica

Передвижение возможно только по балкам и положенным кое-где доскам

Чердачное пространство можно использовать для прокладки коммуникаций, установки инженерного оборудования (то и другое иногда нуждается в ревизии) и хранения вещей, например сезонного спортивного инвентаря. Но для этого нужно сделать передвижение по чердаку удобным и безопасным, а значит, не обойтись без пола, для которого подойдут обрезные и необрезные доски толщиной от 35 мм или прочные листовые материалы (фанера, ОСП и др.).

Перфорированные софиты обеспечивают интенсивный и равномерный приток воздуха. Фото: FineBer

Не предусмотрены комфортный подъём не чердак и освещение

Даже если вы не используете чердак как кладовую, туда всё же иногда приходится подниматься — для ревизии конструкций крыши, дымовых или вентиляционных труб. Причем необходимость попасть на чердак может возникнуть срочно (предположим, вы почувовали запах гари и перегретого металла возле дымохода). Отправившись в сарай на поиски стремянки, вы потеряете драгоценные минуты. Поэтому имеет смысл обзавестись стационарной лестницей или специальной складной «невидимкой». И конечно, нельзя забывать об освещении — в идеале оно должно включаться автоматически (схемы с датчиком движения или герконом на люке).

Вентиляционный конёк, изначально разработанный для мансардной крыши, сегодня часто применяют и в домах с холодным чердаком. Фото: Klöber

Мансарда и чердак – это два принципиально разных помещения как по предназначению, так и по технологии обустройства. Общей чертой является лишь то, что оба они располагаются на верхнем уровне частного дома, непосредственно под кровлей. При поиске проекта для строительства собственного жилья желательно разобраться, в каких деталях заключается разница между мансардой и чердаком – что, и для чего можно использовать, как выглядят они изнутри, как идентифицировать их снаружи и так далее.

Определение

В строительных нормах и правилах даются очень точные и подробные определения, что такое чердак, и что такое мансарда. В качестве опорной точки, дабы дальнейшая информация воспринималась просто и логично, дадим здесь самое краткое и понятное в мире определение чердака и мансарды.

Чердак – нежилое помещение, а мансарда – жилое.

Приняв это за истину, можно продолжать изучать отличия и особенности обоих вариантов более детально.

Чердак

Если описать чердак более развернуто, то для этого помещения будут характерны следующие признаки:

  1. Конфигурация крыши. Для этого исполнения абсолютно неважно, какой конфигурации она будет. Чердаком считается даже тесное пространство под односкатной крышей.
  2. Фронтоны. Если есть, то являются частями чердака. В данном случае они чаще всего без окон, а также дополнительно не утепляются.
  3. Кровля. Может состоять только из кровельного материала, уложенного на гидроизоляционный материал.
  4. Объем помещения. Этим понятием пренебрегают, так как особого значения в данном случае оно не имеет.
  5. Назначение. Если жить на чердаке, мягко говоря, не совсем удобно, то зачем от тогда? По умолчанию это пространство является всего лишь «побочным эффектом» строительства крыши. Поскольку сегодня лучшего варианта для частных домов, чем скатные крыши, не придумано, под кровлей образуется это пространство. Оно может просто пустовать, хотя более рационально его использовать в качестве места для хранения вещей, которые девать больше некуда, а выбросить жалко.

Если заглянуть на чердак изнутри, что можно увидеть? Стропильную систему в том виде, в котором она есть. Кровельный материал. Голые фронтоны. Возможно, какое-нибудь маленькое смотровое окошко. Снаружи дома нежилой чердак идентифицировать визуально тоже достаточно просто. Если крыша односкатная – однозначно под ней никто не живет. Если простая двускатная – определить можно по наличию и размерам окон. Если крыша четырехскатная – вряд ли там мансарда. Ломаная, вальмовая и сложная – более, чем вероятно, что под ней не просто чердак.

Мансарда

Помимо того, что она обустраивается в качестве жилого пространства, имеет следующие характерные черты:

  1. Конфигурация крыши. Принципиально важна для обустройства жилой мансарды. Ее форма по возможности должна быть такой, чтобы внутри получалось как можно больше объема и площади под нормальной высоты потолками.
  2. Фронтоны. Являются наружными и единственными вертикальными стенами мансардного этажа. Часто используются для установки полноценных окон и двери на балкон.
  3. Кровля. Гораздо сложнее устроена, нежели в случае с чердаком. Обязательны такие слои (с улицы внутрь), как кровельный материал, воздушная прослойка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, воздушная прослойка, внутренняя облицовка.
  4. Объем помещения. Делается как можно большим. Для этих целей даже высотой потолков под самыми скатами крыши достаточно часто жертвуют. В грамотных проектах эти места интересно и с пользой обыгрываются.
  5. Назначение. Мансарда предназначена для обустройства жилых комнат. Чаще всего это спальни. Однако встречаются «мансардные» рабочие кабинеты, библиотеки, спортивные залы, детские. Практически никогда не используется это пространство для обустройства санузла, ванной и кухни.

Если взглянуть на мансарду изнутри, что можно увидеть? Абсолютно все то же самое, что и на первом этаже – мебель, отделку, много света, комфорта и уюта. Как идентифицировать мансарду визуально, взглянув на экстерьер частного дома? Если крыша вальмовая, ломаная или другая, предполагающая большой внутренний объем – там может быть мансарда. Если есть большие окна в фронтонах – точно мансарда. Если есть окна прямо на крыше – тоже точно мансарда. Есть балкон? Тоже с большой долей вероятности она.

Итог

Мансарда и чердак – два принципиально разные помещения, находящиеся на верхнем уровне частного дома непосредственно под крышей. Основная разница между ними заключается в том, что мансарда – это специально обустроенное жилое пространство, а чердак – побочный эффект от строительства скатной крыши.

Правила утепления чердака в доме регламентированы сводом правил СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий»

В разделе «Крыши, чердаки, покрытия, мансарды» (пункты 8.18 — 8.25) представлены основные требования к утеплению чердака в доме. Чердак в доме может быть холодным или теплым. В теплом чердаке утепление расположено по контуру, а в холодном утеплено лишь чердачное перекрытие и такой холодный чердак свободно вентилируется. Теплый воздух из дома проходит через холодный чердак в утепленных стояках, не нагревая воздуха на чердаке. В доме с теплым чердаком нежилое чердачное пространство, имеющее утепленные наружные стены и утепленное кровельное покрытие, обогревается теплым воздухом, который поступает из вытяжной вентиляции дома. Для удаления теплого воздуха из чердачного пространства предусматриваются вытяжные шахты. Теплые чердаки рекомендуется устраивать в домах высотой не менее 6 этажей. Для малоэтажных домов эта технология утепления чердака не подходит. Утепленный и отапливаемый мансардный этаж в доме не является чердаком.

Существуют варианты бесчердачных плоских кровель, когда плита перекрытия совмещена с кровлей.

Утепление холодного чердака.

Крыши с холодным чердаком разрешается применять в жилых зданиях любой этажности. В крыше с холодным чердаком внутреннее пространство должно вентилироваться наружным воздухом через специальные отверстия в стенах, площадь сечения которых при железобетонном покрытии или сплошной скатной кровле из металлических или других материалов должна быть не менее 1/1000 площади перекрытия. То есть, для чердака площадью 100м2 требуются вентиляционные отверстия чердачного пространства минимальной площадью не менее 0,1 м2. Например, 2 вентиляционных отверстия для чердака размером 30 на 20 см.

Если скатная кровля над чердаком устроена из отдельных листов или элементов (черепица, шифер) и под кровлей отсутсвует гидроизоляция, то холодный чердак может вентилироваться через зазоры между отдельными элементами кровли и вентиляционные отверстия разрешается не предусматривать. Если же в кровле над чердаком устроен дополнительный слой гидроизоляции, то вентиляция чердака будет необходима.

При крыше в доме с холодным чердаком утеплитель укладывается по чердачному перекрытию. Толщина слоя утеплителя чердачного перекрытия с холодным чердаком в большинстве регионов России должна быть не менее 20 см. Читайте о расчете толщины утеплителя в перекрытиях. Слой утеплителя по периметру чердака следует защищать от увлажнения на ширину не менее 1 м (укрытие полупроницаемой кровельной мембраной). Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков, которые выпускают воздух наружу в холодном чердаке должны быть утеплены.

Проем люка на холодный чердак утепляется «пробкой» из 20 см утеплителя. Периметр отверстия люка ограждается коробом соответсвующей высоты.

Люк холодного чердака должен иметь уплотнители по периметру.

Утепление плоских кровель без чердака.

Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться невентилируемыми и вентилируемыми. Невентилируемые покрытия следует предусматривать в тех случаях, когда в конструкции покрытия путем применения пароизоляции и других мероприятий исключается недопустимое влагонакопление в холодный период года. Вентилируемые покрытия надлежит предусматривать в тех случаях, когда конструктивные меры не обеспечивают нормального влажностного состояния конструкций. В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение вентилируемых совмещенных крыш.

Рекомендуемая конструкция бесчердачного (совмещенного) вентилируемого покрытия крыши может содержать следующие слои, считая от нижней поверхности:
— несущая конструкция (бетонная плита перекрытия);
— пароизолирующий слой;
— теплоизолирующий слой;
— вентилируемая прослойка, служащая для удаления влаги из конструкции покрытия или для его охлаждения;
— основание под гидроизоляцию (стяжка или кровельная плита при щелевых вентилируемых прослойках);
— многослойный гидроизолирующий кровельный ковер.
Волокнистые теплоизоляционные материалы в вентилируемых покрытиях должны быть защищены от воздействия вентилируемого воздуха паропроницаемыми пленочными покрытиями. Осушающие воздушные прослойки и каналы следует располагать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней. Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек не должен быть менее 40 мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части, а вытяжные — с противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий рекомендуется назначать в пределах 1/500 -1/1000 от горизонтальной проекции покрытия.

Холодный чердак — это неутепленный и неотапливаемый чердак, в 99% нежилой. Такому чердаку нужна правильная и мощная вентиляция, чтобы там не было конденсата и сырости. Отличается от мансарды тем, что утепляется его пол, а не крыша, как в случае с мансардой.

Холодный чердак удобен при строительстве и эксплуатации дома, потому что:
+ дом с ним легко утеплять (утеплитель кладется в горизонтальную поверхность перекрытия см. картинку)
+ дом с ним ремонтопригоднее (утеплитель гораздо легче заменить в горизонтальной поверхности не укрытой пленками)
+ дом с ним теплее и комфортнее, чем с мансардой (можно положить утеплителя хоть метр, а в мансарде больше 200-250 мм проблематично)

О плюсах мансарды поговорим в отдельной статье. Пусть владельцы этого типа домов не думают, что я на чьей-то стороне. Добавляйте минусы холодного чердака в комментарии, я добавлю к статье!

Вентиляция холодного чердака каркасного дома

Варианты:

1. Жалюзийная дверь + два дефлектора в кровле.

2. Вентилируемый конек + вентиляция через карнизы

3. Вентиляционные решетки на фронтонах + вентиляция через карнизы

Как сделать вентиляцию на чердаке?

Вентиляция холодных чердаков должна быть регулируемой. Не нужно закрывать обрешетку и стропила, но можно использовать зашивку с зазорами, которые будут обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха по помещению. Если на крыше лежит ондулин или шифер (и при этом нет ветро- и пароизоляционных пленок), то воздух будет проходить между волнами крыши.

Если крыша у вас двухскатная, то вентиляционные каналы нужно расположить во фронтонах и под карнизами в свесах. Если примыкания и зашивка подогнаны плотно, то нужно проделать отверстия в стенах, на противоположных сторонах, тогда не будет застойных очагов.

Доступ на холодный чердак своего дома я сделал через внешнее окно. Сначала хотел внутренний доступ через чердачную дверь, но потом мне стало лень делать эту дверку или думать, как ее утеплять дополнительно (у меня там лежит толстый слой эковаты). Поэтому я решил, что доступ на чердак мне понадобится редко и просто забил этот лаз. Теперь залезаю внутрь через окно.

Теплый и холодный чердак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *