В современном мире существует множество вариантов конструкций для выращивания овощей, которые можно приобрести в магазине в готовом виде. Однако требования дачников и ассортимент строений не всегда совпадают. – соорудить фундамент для конструкции поликарбонатной теплицы, а затем и сам каркас строения. Данное мероприятие не требует большого количества времени, однако вы будете довольны финальным результатом и тем, что возвели теплицу из поликарбоната своими руками. . К тому же, отличный урожай овощей в любой сезон, выращенный своими руками – вот основная награда за труд. Перед началом процесса монтажа у вас, вероятно, возникнет много вопросов, которые лучше разрешить накануне, посоветовавшись с более опытными строителями.

Содержание

Какие бывают варианты конструкций?

В первую очередь, следует заметить, что теплицы и парники – это разные виды конструкций.

Парник – . Его прямоугольный каркас из дерева заглублен в землю, верхний слой организуется из пленки. Землю в парнике наполняют сверху навозом, который благоприятно влияет на результаты урожая, несмотря на простоту самого строения. Единственный минус данного каркаса – выращивать в нем растения можно только в летние месяцы, в парнике нет возможности организовать дополнительную систему отопления.

Теплицы подразделяются следующим образом:

  1. Сезонные конструкции. Такой вид теплиц достаточно просто построить, конструкция не является очень сложной, возведение фундамента не обязательно. . Такие конструкции для выращивания овощей наиболее распространены среди дачников, поскольку нет обязательного условия, строить основательное сооружение. В магазинах представлено многообразие вариантов подобных строений, среди которого можно выбрать наиболее подходящий, также вы сможете соорудить его самостоятельно. На просторах интернета есть множество советов и уроков, в которых создается сезонная теплица на видео. Стоимость сооружений небольшая, каркас компактно складывается, такую теплицу можно демонтировать на зиму и убрать на хранение, чтобы материал не разрушался под действием непогоды.
  2. Капитальные строения. Для данного вида характерен каркас из металла или дерева, который устанавливается на фундамент. Перед тем, как построить теплицу своими руками, организуют ленточный фундамент из бетона, либо столбчатый. Такая конструкция считается более устойчивой, надежное основание в виде фундамента способствует этому. Капитальные теплицы, сохраняют свое постоянное положение на территории участка, они не подвержены влиянию сильных ветров.

Поиск идеального места

Отнеситесь по максимуму внимательно к расположению конструкции на территории дачи, ведь от этого этапа зависит эффективность выращивания овощей, даже в тепличных условиях. Существуют определенные требования, соблюдая которые, вы сможете достаточно быстро выбрать отличное место для теплицы:

  • Помните, что для растений, в первую очередь, необходим дневной свет в достаточном количестве. Также строение должно быть защищено от воздействия холодного ветра. Для того чтобы влияние северного ветра на урожай овощей было незначительным, расположите конструкцию, направляя торцевые стороны на восток и запад. Длинная часть строения должна быть ориентирована на север-юг;
  • Теплица должна быть расположена в таком месте, которое хорошо просматривается;
  • Если на территории дачи уже возведены хозяйственные постройки, смонтируйте конструкцию вблизи существующих строений;
  • Если площадь участка не велика (до 6 соток), воздержитесь от того, чтобы строить большую теплицу. Наилучший вариант – совместить строение с какой-либо постройкой на участке. Такое расположение считается выигрышным не только с точки зрения функциональности участка, также строения защитят теплицу от ветра;
  • Секрет лучшего заполнения солнечным светом прост: необходимо в процессе строительных работ сделать один из торцов конструкции короче, чтобы каркас был наклонен в направлении запада;
  • Систему освещения можно организовать своими руками, путем монтажа специальных экранов со стороны севера, которые отражают свет. Расстояние между экранами и строением должно быть около одного метра;
  • Для того чтобы увеличить температуру воздуха внутри конструкции, следует немного заглубить конструкцию в грунт, примерно на 700-800 мм. ;
  • Перед тем, как построить теплицу своими руками, организуйте удобный доступ к системам водоснабжения и электричества;
  • Выберите такое место, которое затенено по минимуму.

Зимняя теплица

Для того чтобы конструкция не просто эксплуатировалась, но и способствовала созреванию урожая в холодный период, необходимо обеспечить грамотной системой обогрева зимнюю теплицу. Лучше всего располагать такое сооружение вблизи основной системы отопления, которая обеспечивает теплом дом и другие капитальные строения. .

Существуют и другие методы, с помощью которых зимняя теплица отлично обогревается. . Однако специалисты считают данный подход крайне хлопотным и не советуют делать отопление таким образом. Отдельную печку необходимо постоянно контролировать и подтапливать, чтобы сохранялся определенный микроклимат.

Зимняя теплица должна возводиться на прочном основании – фундаменте. Каркас строения нужно тщательно зафиксировать с фундаментом и хорошо закрепить зимнюю теплицу в верхней части (крышу). Если не выполнить данные условия, внушительная снеговая нагрузка может продавить зимнюю теплицу и каркас деформируется, либо сломается.

Иногда зимняя теплица сооружается в виде конструкции термоса. В таком случае все строение помещают в грунт на глубину около двух метров. Перед строительством, необходимо подготовить котлован требуемых габаритов, сделать основание из бетона, смонтировать вертикальные ограждения из специальных блоков, утеплить конструкцию и обеспечить строение постоянным обогревом. Строительство такой конструкции считается достаточно затратным и состоит из множества этапов работ, поэтому данный способ не очень распространен среди садоводов.

Создание конструкции из дерева для выращивания овощей

При постройке дерево является одним из самых популярных материалов. Последовательный подход в строительстве и соблюдение всех рекомендаций, позволят прослужить деревянному сооружению от 10 лет и более. Правильная последовательность:

  • Определяемся с расположением относительно участка и подготавливаем основание для строения – создаем фундамент;
  • Далее монтируем каркас всего сооружения;
  • Создаем кровлю из материала стекла, полиэтиленовой пленки или современного поликарбоната.

Плюсы поликарбонатной конструкции

С помощью современных технологий создали новый материал для покрытия подобных конструкций – поликарбонат. За свой недолгий век существования, сотовый поликарбонат набрал значительную популярность, не уступая другим материалам, таким, как пленка из полиэтилена или стекло. Достоинства сотового поликарбоната не преувеличены, данный материал действительно содержит много положительных сторон. Перечислим основные плюсы:

  • ;
  • Современный материал обладает хорошей эластичностью;
  • Строения для выращивания овощных культур из материала сотового поликарбоната считаются достаточно долговечными. ;
  • Во время строительных работ, чаще всего, не возникает особых сложностей. Демонтаж материала осуществляется, также, достаточно просто;
  • За счет особой структуры поликарбоната и наличии прослойки воздуха, обеспечивается хорошая теплоизоляция;
  • Материал отлично пропускает свет;
  • Легкий материал покрытия не нуждается в сложной конструкции основания.

Прежде чем начать предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием сельскохозяйственных культур, необходимо узнать, как сделать теплицу в домашних условиях. В этом случае удастся получать ранний урожай или выращивать его в зимний период. От качества конструкции готовой теплицы будет зависеть доходность всего бизнеса.

Пример самодельной теплицы на загородном участке.

Процесс возведения

На самом деле, технология изготовления фермерской теплицы не так уж и сложна, нужно лишь придерживаться определенного порядка действий. Желательно в качестве основных материалов использовать металлические профили и листы поликарбоната, тогда строение получится надежным и теплым. Также понадобится цемент для устройства основания.

Создание ленточного фундамента

На самом первом этапе нужно понять, как построить теплицу в домашних условиях с качественной теплоизоляцией. Для этого придется делать фундамент в любом случае, чтобы почва внутри не промерзала. Кроме того, ленточное основание защитит землю от всевозможных вредителей.

Схематичное изображение основания для теплицы.

  1. Сначала выполняется обноска, служащая ориентиром для внутренних и внешних границ. Она состоит из колышков с горизонтальными перемычками, от которых протягиваются две лески на расстоянии толщины фундамента. Перед конечной разметкой желательно разметить углы и выставить диагональ.
  2. Далее удаляется земля из внутренней части обноски на глубину не менее 40-50 сантиметров. В некоторых случаях расстояние от поверхности до дна траншеи увеличивается до глубины промерзания грунта.
  3. На дно ямы укладывается слой песка, после чего по периметру устраивается опалубка. Для данной конструкции чаще всего применяются обычные доски или деревянные щиты.
  4. В подготовленную должным образом опалубку заливается бетонная смесь. Состав укладывается равномерно и за один заход, иначе качественного сцепления с застывшей частью добиться будет сложно.

Дополнение! После закладки основания следует заняться гидроизоляцией. В случае необходимости может быть применена комбинированная система горизонтальной и вертикальной защиты.

Устройство каркасной части

Для надежности и долговечности рекомендуется воспользоваться металлическими профилями, которые способны выдержать покрытие из поликарбоната. Для работ подойдут стойки сечением 50×40 мм (стоечный и направляющий). Из одного выполняются горизонтальные элементы каркаса, а из другого – вертикальные.

На фото представлен каркас из профилей.

  • Стоечные профили из металла соединяются по шаблону в единую конструкцию на ровном месте.
  • С помощью направляющих элементов осуществляется соединение отдельных систем. Для фиксации стенки продольных компонентов надрезаются и загибаются.
  • Крепление выполняется с использованием прокалывающих саморезов, которые имеют плоские шляпки. Все детали должны быть оцинкованы.

Примечание! Составные части каркаса являются гибкими и не очень устойчивыми, однако при правильном распределении нагрузки удается соорудить достаточно жесткую и прочную конструкцию.

Укладка листового покрытия

Чтобы создавать бизнес на теплицах в домашних условиях без лишних сложностей, необходимо подобрать качественное покрытие. Даже тепличный поликарбонат может иметь разную толщину и пропускную способность. Кроме того, в процессе выбора нужно будет определиться с типом материала, выбрав монолитный или сотовый аналог.

Демонстрируется правильная фиксация листов.

  • Пластины покрытия устанавливаются наружу той стороной, которая защищена от ультрафиолета (обычно закрывается пленкой).
  • При монтаже учитывается расположение ребер. То есть они должны находиться вертикально, чтобы осуществлялся сток конденсата.
  • Стыковка составных частей выполняется при помощи соединительных профилей, а открытые кромки закрываются специальными заглушками.
  • Используемые крепежные элементы – это специальные термошайбы, позволяющие добиться герметичности, но при необходимости можно взять шпильки или шурупы.
  • При сборке покрытия необходимо избегать контакта материала с металлическими элементами, применяя резиновые прокладки.

Внимание! Создавая теплицы в домашних условиях на основе металлического каркаса, следует окрашивать опорные элементы в белый цвет, избежав тем самым локального нагрева от солнечных лучей.

Организация отопления

В настоящее время способов обогрева конструкций для выращивания овощей насчитывается множество, благодаря чему вполне реально выбрать оптимальный вариант. Ведь для организации бизнеса нужно не только понять, как построить теплицу в домашних условиях, но и обдумать, каким образом она будет отапливаться.

Электрический обогрев

Этот способ отличается эффективностью и простотой обслуживания, при этом в атмосферу не выделяется вредных веществ. Даже в этом случае вариантов может быть масса. Ниже приводятся основные методы отопления.

Электрический прибор для обогрева внутреннего пространства.

  • Конвекторы представляют собой приборы, оснащенные нагревательными спиралями. За счет подогрева воздушных потоков помещение прогревается относительно равномерно.
  • Калориферы способны обеспечить качественный обмен воздуха внутри теплицы, поэтому на стеклах не образуется конденсат. Цена у приспособлений вполне приемлемая, но данные приборы не всегда равномерно обогревают пространство.
  • Электрические кабели укладываются непосредственно под грунт, после чего подключаются к сети. Температурный режим контролируется автоматически, благодаря чему тепло распределяется равномерно.
  • Инфракрасные излучатели позволяют осуществить прямой обогрев почвы и растений. Поэтому вполне реально формировать температурные зоны для различных культур.

Дополнение! В последнее время для обогрева начали использоваться тепловые насосы, которые могут эффективно осуществлять обогрев, перерабатывая природную энергию. Однако своими руками подобные системы не устанавливаются.

Система трубопроводов

Наряду с вышеописанным способом активно применяется водяное отопление, функционирующее благодаря специальному котлу. Нагревательные приборы могут работать на одном из многих видов топлива, хотя в наши дни встречаются также комбинированные изделия. При этом необходимо обеспечить качественный прогрев почвы.

Организация водяного отопления почвы и воздуха.

  1. Чтобы тепло не уходило полностью в землю, укладывается теплоизоляционный слой из материалов, которые не впитывают влагу.
  2. Непосредственно на утеплитель насыпается пласт карьерного песка толщиной не менее пяти сантиметров.
  3. На песчаную поверхность укладывается сетка из нержавеющей стали, ячейка которой имеет шаг 5-10 сантиметров.
  4. К металлической решетке фиксируются трубы на расстоянии 15 сантиметров друг от друга.
  5. После этого вся система засыпается слоем песка, который утрамбовывается с использованием воды.
  6. На поверхность второго пласта песка укладывается еще одна металлическая сетка, помогающая уберечь трубы от повреждений.
  7. На последнем этапе внутрь насыпается плодородный грунт, необходимый для выращивания сельскохозяйственных культур. Его толщина, как правило, составляет 30-35 сантиметров.

Схематичное представление отопительной системы.

Важно! Иногда вместо труб применяется биологический обогрев почвы, когда тепло выделяется при разложении органических веществ. Под плодородный слой укладывается конский навоз, опилки, солома и так далее.

Дополнительные сведения

Если теплица в домашних условиях возведена правильно, то можно сказать, что важный шаг к поставленной цели сделан. Приведенная выше инструкция должна помочь в создании надежной конструкции. Однако более детальную информацию можно изучить, просмотрев видео в этой статье.

Всем дачникам или огородникам знакомы тревоги в ожидании непредсказуемых весенних заморозков. Теплица! Вот что убережет ваши растения и позволит полущить урожай, когда другие еще только сажают . Сперва определитесь, для чего нужна теплица. Для выращивания рассады, ранней зелени и редиса вполне подойдет и небольшой парничок. А вот для получения впечатляющих урожаев помидоров и огурцов придется подумать о более основательном сооружении. Высота сортов, которые вы собираетесь выращивать, поможет уточнить габариты теплицы.

Пленочные теплицы довольно распространены. Но в большинстве случаев они весьма неудобны в эксплуатации: полотнища пленки можно настилать только вдвоем и в безветренную погоду. Да и надежно зафиксировать их порой довольно сложно. Предлагаем конструкцию теплицы, которую с легкостью накрывают наши 13-летние дети, а незапланированные, иногда появляющиеся, «вентиляционные отверстия» можно легко и быстро устранить.

Основа нашей теплицы — фундамент с забетонированными в нем швеллерами. Они размером 45х45х1700 мм, согнуты из стального листа толщиной 2 мм. Всего на нашу теплицу размером 13х3 м пошло 36 швеллеров — по 16 вдоль длинных сторон и по 2 в торцах. Фундамент — столбчато-ленточный. Делали его так. Выровняли поверхность грунта, затем через каждые 85 см выкопали ямки размером 40х40 см и глубиной 50 см, а между ними прокопали канавки шириной 20 см. Затем установили швеллеры полостями наружу, одновременно заливая их бетоном до уровня грунта. После частичного схватывания бетона установили между столбами опалубку и залили ленту шириной и высотой 20 см (рисунок 1):

Опалубка состояла из двух стальных листов Г-образной формы. Скреплялись листы двумя проволочными скобами, какого они вида, показано на рисунке 2.

После полного схватывания бетона скобы разгибали, и листы легко разъединялись, проволока же оставалась в толще бетона. Когда бетон полностью схватился, в полостях швеллеров закрепили саморезами деревянные опорные бруски сечением 40х40 мм и высотой 170 см, причём нижняя часть брусков на пару сантиметров не доходит до фундамента, что предотвращает их подгнивание.

Швеллера и опорные бруски окрасили резино-битумной мастикой. Затем сделали верхнюю обвязку опорных брусков. На рисунке 3 показаны соединения опорного и продольного брусьев между собой, а также отрезков продольного бруса. Отдельно изготавливали стропила перекрытия.

Каждое из 16 стропил состоит из двух стропильных ног, включающих деревянные бруски размером 4х4х170 см, две крепежные планки и одну поперечину. Крепежные планки фиксируют с двух сторон стропильные ноги, а поперечина прибита так, чтобы между нижними концами брусков было 3 м. У нас стропила получились высотой 40 см, и соответственно, теплица (с учетом опорных брусков в швеллерах) высотой 210 см. В верхней части крепежных планок вырезан паз размером 4х4 см, в котором закреплен верхний продольный брус. Затем на торцы опорных брусьев установили стропила, закрепив их саморезами и зафиксировав четырьмя откосами с каждой стороны обеих стропильных ног (рис. 4).

Вот так выглядит крепление стропил (фото 1).

Увы, завершить стройку в первый год не удалось, поэтому сделанную часть каркаса — 8 «отсеков» просто обтянули пленкой, прикрепив ее планками прямо к стропилам и опорным брускам. А в следующем году уже сделали все остальное: установили недостающие опорные бруски, стропила, обустроили конек. С этой целью к стропилам прикрепили небольшие бруски и металлический козырек. А к поперечинам стропил на всю длину теплицы прикрепили перфорированный швеллер. Нижнюю часть теплицы на высоту 60 см мы вначале снаружи обшили щитками из досок, а потом изнутри обили их пленкой. Затем, начиная снизу, прибивали поштучно дощечки и бутовали промежутки глиной, «армированной» лоскутами ткани. Такие утепленные щиты-теплоаккумуляторы существенно уменьшают колебания суточной температуры. На фото 2 показаны теплоаккумуляторы и желобки, в которые устанавливаются боковые рамки. Одновременно готовили рамки для обустройства боковых поверхностей и крыши теплицы (рисунок 5).

На всю теплицу потребовалось 64 рамки — 32 верхних и столько же боковых. Верхняя рамка размером 73х160 см, боковая — 73х80 см. Ширина 73 см выбрана исходя из того, что пленка, которую мы используем, шириной 3 или 6 м, то есть кратна 75 см, поэтому при ее «раскрое» отходов нет, а остающиеся по краям полоски пленки шириной 1 см как бы герметизируют места стыков рамок, и вода внутрь практически не проникает. Планки больших рамок в углах скреплены между собой металлическими уголками на шурупах, среднюю планку я крепил тоже шурупами. В боковых рамках для увеличения жесткости конструкции использованы дополнительные угловые рейки. Рамки, как и все другие деревянные конструкции, обработаны резино-битумной мастикой, а та часть, к которой крепится пленка, поверх мастики еще и выкрашена светлой краской (для уменьшения нагрева и, соответственно, разрушения пленки). Саму пленку, натянув ее на раму, крепили деревянными планками, промазанными той же мастикой.

Установить готовые рамки (которые, кстати, зимой хранятся в гараже) на теплицу несложно. Достаточно уложить рамку на перекрытие так, чтобы планка зашла под конёк, потом рамку просто сдвинуть к уже установленным (фото 3).

Большие рамки крепятся проволокой: вверху — к перфорированному швеллеру изнутри теплицы, внизу — к шурупу, ввинченному в брус боковой обвязки. Боковые рамки внизу не крепятся, поскольку установлены в пазы, а вверху крепятся к тому же шурупу, что и верхние рамки. Два проволочных крючка позволяют снимать для ремонта отдельно верхнюю или боковую рамку. В жару для вентиляции боковые рамки можно либо снять, либо приоткрыть, сняв нижний крючок (вместо него к шурупу привязываем тесемку). В прошлом году мы купили «высококачественную» сенсибилизированную пленку с трехлетней по заверению продавцов гарантией. Простояв месяца два, она начала рваться, пришлось заниматься ремонтом. К счастью, не все рамки портились одновременно. Основные разрывы и трещины появлялись в местах крепления пленки, поэтому ремонт сводился к снятию крепежных планок, проклейке краев широким скотчем и установке планок на место. Чтобы снять, отремонтировать и поставить обратно одну верхнюю рамку, мне понадобилось всего около получаса. А вот как бы я управился с ремонтом, если бы не было рамок и пленка лежала, как обычно, полотном, не знаю.

Ещё одна особенность нашей теплицы — в ней есть так называемый зимний отсек, для которого отведены два пролета каркаса с северной стороны. Здесь можно работать с ранней весны и до осенних холодов. В этом отсеке хранятся некоторые инструменты, огородная «посуда» и разные химикаты. Есть и рабочий стол. «Домик» этот сделан из подручных материалов: изнутри — щиты из вертикальных планок, снаружи горизонтально расположенные планки. Между ними в 4-сантиметровую полость мы засыпали и утрамбовывали кусочки пенопласта и слегка увлажненную смесь опилок и цемента в соотношении 4:1. Частично засыпка делалась из известково-опилочной смеси, тоже слегка увлажненной.

Всего же для обустройства теплицы потребовалось: швеллера основы размером 45х45х1700 мм 34 шт.; для фундамента — и на столбики, и на ленту 2,9 куб.м цемента; шурупы-саморезы 30 и 50 мм — около 150 шт.

Пиломатериал — бруски размером 40х 40х170 см резал сам из горбыля, который недорого приобрел на лесопилке. На опорные конструкции ушло 34 шт. (62 погонных метра), на горизонтальную обвязку — 36 погонных метров, а на брус конька — 13 погонных метров, всего 111 погонных метров, на обшивку бортиков потребовалось около 2 куб.м обрезков досок. Полиэтиленовой пленки при ширине рулона 6 м, чтобы накрыть всю теплицу, нужно купить 14 погонных метров, так как на верхние рамки нужно около 58 кв.м, на боковые — около 20 кв.м, а на южный торец — 6 кв.м, то есть всего 84 кв.м.

Поливную систему довольно просто сделать самому, поэтому повторятся не будем.

Простой и долговечный парничек выглядит следующим образом

Для его изготовления необходимо немного материалов
1. Сосновый брус 20 × 40 мм, около 3 м
2. Доска половая 30 × 150 мм, около 8 досок по 1 м
3. Уголок стальной, 4 шт
4. Саморезы оксидированные, 3,5 × 35 мм, 3,5 × 55 мм
5. Лист поликарбоната 1000 × 1000 мм
6. Деревозащитный состав На зиму парничок рекомендую убирать в сарай или под какое-то накрытие — тогда парник прослужит долго, и пленки Вам хватит на 3-5 лет. Пленку заменить не составляет труда. Можно соорудить более «серьезный» парник-теплицу такого плана

Несколько полезных советов по изготовлению парника

Место, где будет располагаться парник, должно быть солнечным, желательно безветренным.
Далее определитесь с размерами парника, исходя из территории, которую отвели для этих целей.

Элементы парника:
Котлован — 50-70 сантиметров.
Слой теплоизоляции. Для этих целей подойдет гравий, песок или щебень.
Органическая подстилка, обогревающая парник. Органическим материалом может быть солома, гумус или листья.
Биотопливо, желательно конский навоз.
Короб. Сбивается из дерева или шифера.
Рама делается из широких металлических прутьев.

Как сделать парник для огурцов:
На дно вырытого котлована насыпаем слой теплоизоляции.
Сверху, толстым слоем насыпаем органический материал и навоз, который покрываем 20-30 сантиметрами почвы. Перед высадкой рассады, за неделю землю следует полить горячей водой. Гниение нам даст обогрев парника.
По периметру котлована сбивается короб.
Из прутьев гнется рама, которая крепится к коробу петлями.
Последний штрих — обтягивание рамы пленкой.

Некоторые овощеводы, чьи парники не очень большие, сейчас применяют вместо обычной парниковой пленки, стрейч-пленку. Она не провисает, а при покрытии парника, образует воздушные подушки. Благодаря этим подушкам, температура в парнике куда выше, чем при покрытии пленкой, предназначенной для этих целей.

И еще один самый простой способ

Рассаде, выращенной на окнах, как правило, не хватает света, она получается тонкой, вытянутой, болезненно переносит пересадку на грядки. Мне самому пришлось все это испытать. Но теперь я пользуюсь способом, который избавляет меня от многих хлопот — доращиваю рассаду в микропарничке. Для этих целей использую целлофановые мешки. Из алюминиевой или стальной проволоки делаю каркас таких размеров, чтобы можно было натянуть на него целлофановый мешок. Сгибаю проволоку в дуги и перевязываю между собой, чтобы каркас получился жесткий, а пленка не провисала. Вот и готов парник. Если нет целлофанового мешка, годится обычная двойная целлофановая пленка — рассоединив её, получаем бездонный мешок-рукав. Можно склеить мешок из старого целлофана любых размеров. Для этого понадобится дощечка шириной 10 см, длиной 1,5-2 м. На кромку-ребро бруска кладем подготовленную для склеивания пленку, поверх пленки — газету, а потом разогретым электрическим утюгом проводим по ребру дощечки. Пленка от нагревания плавится, сваривается, а шов получится ровным. Таким же способом можно сварить куски пленки в большие полотна.

В такой парничок я помещаю ящики с рассадой после пикировки, когда она уже прижилась. Рассада томатов в парничке чувствует себя хорошо: ей достаточно освещения, создается определенный микроклимат. Рассада безболезненно переносит пересадку. Парничок постоянно находится на огороде. На ночь при резком похолодании его можно утеплить. Свободный край пленки в случае хорошей погоды легко поднять, проветрить парничок.

Общие рекомендации

Ранее уже рассматривали как узнать, будет ли заморозок и способы защиты без теплицы, что немаловажно.
Устройство теплицы

Теплица — это сооружение, позволяющие продлить дневной процесс фотосинтеза. За счёт замкнутого пространства в ней создаётся парниковый эффект. Вода дальше стен и крыши не испаряется, за счёт этого повышается влажность, которая благоприятно действует на рост растений. Сезонные теплицы в зависимости от конструкции, могут быть цельными или блочными. Стены и крыша теплицы собираются из материалов, пропускающих солнечный свет, а также плёнки, стекла, сотового поликарбоната.

Теплица имеет жёсткий каркас, который, как правило, изготавливается из дерева. Вам потребуется определенный садовый инструмент. Каркас вкапывается в землю или прочно закрепляется, чтобы он мог противостоять ветрам, дождям и просто не рассыпался. Все материалы, которыми отделан тепличный каркас, устанавливаются в натяг, без провисов. Осуществлять вентиляцию теплицы позволяют двери, которые оборудуются с обоих концов здания, у блочных теплиц путём снятия отдельных блоков. Внутри, если вы используете краску, лучше пользоваться белыми или светлыми тонами — это увеличивает освещённость теплицы на 5-10%.

Теплица оберегает ваши посадки от внешних воздействий природы, сохраняя влажность и поддерживая температуру, создавая микроклимат, способствующий благоприятному росту растений.

Сезонная теплица не требует отопления, так как энергии солнца вполне достаточно для поддержания необходимой температуры. Только ранней весной, пока тает снег, вам придётся повышать в ней температуру. Наш смекалистый народ придумал довольно хитрый способ отопления, не ведущий к материальным затратам, а требующий только трудолюбия. Внутри вдоль стен теплицы выкладывается преющий навоз. В процессе прения им выделяется тепло, которого хватает для создания микроклимата благоприятного для растений. Когда солнце начинает греть достаточно, его используют как удобрение или просто убирают.

Почва в теплицах

Огромную роль играет почва, которую вы используете для выращивания и удобрения, витамины которые вы собираетесь применить для питания почвы. Для будущего урожая так же важен способ обогрева теплицы или парника, ну это и понятно. Для перевозки земли в теплицу используется садовая тачка. Последнее время на рынке или овощных палатках, где продаются овощи и фрукты, можно услышать фразу: «Да это тепличные!». Удобрения и землю можно использовать со злоупотреблениями. Из-за замкнутого пространства и создания искусственного благоприятного микроклимата удобрения в теплицах влияют на растения более эффективно. Достигаются поразительные результаты. Хитрый маленький китайский народ это чётко уловил и начал применять. Например, перец очень быстро созревал и достигал огромных размеров, но был практически безвкусным, как трава. Некоторыми плодами, выращенными в теплицах при помощи удобрений можно отравиться.

Чтобы сбалансировать количество вносимых удобрений, а так же их виды, постарайтесь провести анализ почвы. Если не получается официальным путём познакомьтесь или найдите людей, чья работа связана с почвой, — работники сельхоз ВУЗов, различных агропромышленных комитетов. Сделав небольшой презент, шоколадку, бутылку коньяка, попросите их сделать это. Поверьте, им это не сложно, а для вас будет иметь огромное значение в подборе удобрений. Позволит вам вырастить сочные, вкусные и большие овощи.

Выбирай понравившийся Вам вариант, финансовые возможности и строительные навыки. Удачи в выращивании и хороших урожаев.

Теплица на Урале является обязательным строением на участке после домика и бани. Какие теплицы лучше — вопрос риторический. Кто-то по старинке предпочитает теплицы деревянные, из рам, продвинутые садоводы-любители устанавливают готовые теплицы из поликарбоната. Наши советы помогут собрать правильную теплицу своими руками.

Сборка теплицы из поликарбоната

Установка дачной теплицы, независимо от погодных капризов, позволяет получать урожай помидоров, огурцов на 2-3 недели раньше, чем на открытом грунте. Перцы, томаты, баклажаны в теплице собирают на месяц дольше. А высадка рассады в теплицу весной сохраняет растения от заморозков и дает крепкий посадочный материал.

Современные теплицы из поликарбоната — это готовое решение для тех, кто экономит время и деньги. При изготовлении теплиц производители предусматривают выбор размеров и конструкций, но возможно изменение габаритов по заказу. Каркасы теплиц из труб, стального профиля прочны и надежны.

Автоматические теплицы из поликарбоната вообще делают выращивание овощей легким и приятным занятием. Проветривание теплиц, поддержание уровня влажности, температуры и освещения в автономном режиме обеспечивает комплексный уход за посадками без вашего присутствия.

Стоимость теплицы под поликарбонат зависит от материала каркаса, сложности конструкции, технической «начинки». Существенную часть затрат составляют услуги на монтаж теплицы из поликарбоната. Но собрать теплицу по схеме и инструкции можно самостоятельно. Крепеж обычно прилагается в комплекте. При минимальных навыках вы справитесь с установкой теплицы за один день.

Поликарбонат для теплицы должен обязательно иметь слой защиты от УФ-воздействия. Это гарантирует долгий безремонтный срок службы вашей теплицы на десяток сезонов.

Размеры теплицы, фундамент, каркас и укрытие

Первым делом составьте чертеж теплицы с указанием всех параметров. Он поможет рассчитать количество требуемых материалов. Основные элементы системы теплицы — это фундамент, каркас и светопроницаемый материал для покрытия. Конструкция теплицы может быть с двускатной, односкатной крышей (если вы пристраиваете ее к зданию) или арочной. Оптимальный вариант, дающий максимум полезной площади – с вертикальными стенами и двускатной крышей, а максимум освещения – арочная теплица.

Важное значение имеют размеры теплицы. В правильной теплице должно быть удобно и вам, и растениям. Поэтому высоту стен делают не менее 2 метров, а для удобного размещения грядок в теплице достаточно ширины 3 метров. Длина дачной теплицы может быть любой, стандарт 4-6 метров.

Теплицу в наших широтах принято располагать по оси «север-юг», чтобы количество солнечного освещения было максимальным. Выбирают для теплицы светлый, сухой, защищенный от ветра участок территории.

Фундамент для теплицы

Самый простой способ изготовления фундамента теплицы — из бруса. Только не забудьте пропитать дерево антисептиком для защиты от влажности и гниения.

Подойдут также блоки ФБС. Если вы планируете капитальную постройку, придется сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент (50 см). Иногда это обусловлено особенностями грунта на участке. Долговечность обеспечена, правда потребуется время на изготовление.

Каркас теплицы

Главное требование к каркасу теплицы — прочность. Его изготавливают из дерева, алюминия, оцинкованного железа, стального профиля, пластиковой трубы, рам. Наиболее проста в строительстве конструкция деревянной теплицы. При существенном минусе — каркас из древесины нельзя назвать долговечным, так как он подвержен гниению.

Укрывной материал

Распространенные укрывные материалы — пленка, стекло, поликарбонат. При всей своей экономичности, пленка для теплиц прослужит недолго, максимум 2 года. Пленочное покрытие необходимо снимать на зимний период.

Стекло обладает более долгим сроком службы, но при этом и солидным весом, что предъявляет серьезные требования к прочности всей конструкции теплицы. Лучше, если уклон крыши теплицы не позволит скапливаться снегу, под тяжестью которого стекло может трескаться.

Теплицы под поликарбонатом без проблем оставляют на зиму. Сотовый поликарбонат спокойно выдерживает механические нагрузки и температурные перепады. Покрытие из поликарбоната для теплицы обойдется дороже. Но отзывы говорят о том, что практичная и красивая поликарбонатная теплица прослужит десяток лет без особого ухода и ремонта, что вполне окупает затраты.

Установка теплицы своими руками

Как построить теплицу своими руками? Для примера возьмем классическую пленочную теплицу с деревянным каркасом. Размер 6х3 м. Начинаем строительство теплицы, когда все материалы подготовлены.

  • Собираем каркас теплицы. Закрепляем в грунте опорные стойки — 6 боковых брусьев (длиной 2, 15 м) по периметру конструкции и 3 центральных бруса (по 3 м). Поперечное сечение брусьев равно 10 см. Брус заглубляем на 40-50 см и тщательно фиксируем. Закрепляем горизонтальные балки на верхней части опор. Фиксируем стропильные ноги с шагом 0,5-0,6 м. С северной стороны устанавливаем дверную коробку (0,7х1,8 м) и навешиваем дверь.
  • Делаем парубень. Парубнем называют деревянный короб для саженцев, представляющий собой прямоугольный каркас. Рамы, собранные из досок, углубляем на 40-50 см и засыпаем биотопливом: навозом, прикрытым слоем соломы. Затем насыпаем толстый слой земли. Обратите внимание, что северный парубень теплицы должен быть на 10-15 см приподнят над южным с целью равномерного распределения солнечных лучей.

  • Монтируем покрытие теплицы. Ровно натягиваем пленку на каркас, используя цельные куски. Тонкими деревянными рейками фиксируем пленку, прибивая их и опорам.

В жаркие дни температура в теплице может достигать 50°С и выше. Поэтому обязательно предусмотрите систему проветривания и затенения посадок. Простейший капельный полив позаботится об уровне влажности в теплице и значительно облегчит ваш труд по выращиванию урожая.

По материалам журнала «Стройка. Уральский выпуск»

Лакомиться свежими овощами с грядки доступно не только в разгар лета. Даже зимой можно каждый день радовать домочадцев свежесобранной зеленью или ароматными плодами, выращенными на балконе или веранде. Такие мини-укрытия очень удобны не только для выгонки зелени зимой, но и для выращивания рассады и обустройства зимнего сада в квартире. Можно просто купить готовую конструкцию, но лучше посмотреть, из чего и как сделать парник самому и обустроить свободное пространство с максимальной пользой.

Самодельные парники – дешевый вариант

Как построить простой парник для рассады

Если вы впервые задумались, как самому сделать парник, то подойдет самая простая модель с односкатной крышей. Такой короб изготавливается из дерева или поликарбоната. Так как устанавливается парник на пол или тумбу, а затем в него помещают емкости с рассадой, то дно в коробе не делают. Это удобно и для использования конструкции на даче – короб просто устанавливают на грядку.

Инструменты и материалы для изготовления

Парник своими руками лучше делать из качественной доски – так его срок службы будет длительным, и при необходимости его можно будет разбирать и собирать. Итак, вам понадобятся:

  • доски толщиной 20 мм (количество и длина подсчитываются исходя из размера парника);
  • брус 40х40 мм;
  • рейка 20х10 мм;
  • оконные штапики для крепления стекла на раме;
  • петли для крепления рамы;
  • стекло или поликарбонат по размеру откидной рамы – 2 шт;
  • материал для утепления;
  • крюки-фиксаторы и петли для крюков;
  • саморезы или шурупы;
  • стеклорез;
  • пила;
  • отвертка или шуруповерт;
  • краска масляная или эмаль, средство для защиты дерева от гниения.

Односкатный парник с рамой из стекла или поликарбоната подходит для балкона и дачи

Подготовка к монтажу парника

В первую очередь для установки маленькой теплицы на балконе необходимо выбрать подходящее место. Учтите, что за растениями нужно будет ухаживать, поэтому доступ к ним должен быть удобным. Также проверьте условия освещения – на южных балконах короб можно размещать вдоль любой стены, в иных случаях расположите парник так, чтобы растения хорошо освещались в первой половине дня.

Затем определитесь с размерами короба и начертите вспомогательный чертеж-разметку. Обязательно обратите внимание на наличие утепления – если вы будете обшивать пенопластом короб снаружи, то заложите в размерах припуск на обшивку сразу. Если этого не сделать, то готовый короб может просто не поместиться в выделенном месте.

При желании деревянный парник с крышкой из стекла можно сделать двойным

Важно. Размеры сторон и деталей произвольные, но помните, что задняя сторона должна быть выше передней на 30-40 см, а высота задних брусков – достаточной для фиксации откидной рамы в поднятом положении. Длину парника лучше не делать больше, чем 1-1,5 м.

Хорошо продумайте систему отвода лишней воды. Если это будут лотки с рассадой, то обязательно установите их на поддоны. Если вы планируете просто выстелить короб изнутри пленкой, в которую будет засыпаться грунт, то проследите, чтобы пол на лоджии был облицован керамической плиткой и имел небольшой наклон в сторону улицы (для стока воды).

Если вы планируете использовать парник на балконе не только весной для рассады, но и круглый год для выращивания зелени, то оборудуйте конструкцию дополнительным освещением (можно использовать лампу дневного освещения или фитолампы) и системой подогрева почвы.

Пошаговая сборка парника

После всех подготовительных работ можно приступать к монтажу парника.

  1. По чертежу разметить и выпилить детали:
    • 2 передние стойки;
    • 2 высокие задние стойки;
    • 4 детали для откидной рамы (из бруса 40х40);
    • доски для обшивки короба.
  2. Обработать деревянные детали средством против гниения и покрасить.
  3. Прикрепить доски к стойкам саморезами или шурупами.
  4. Обшить короб теплоизоляцией.
  5. Скрепить бруски для рамы встык. Если есть возможность – сразу пропилите пазы для установки стекла с двух сторон рамы (верх и низ). Если нет, то положите стекло или поликарбонат на раму (размер листа на 40 мм меньше готовой рамы) так, чтобы с каждой стороны оставалось по 20 мм до края рамы.
  6. По периметру рамы прикрепите рейку 20 мм. Получится импровизированный паз.
  7. Закрепить стекло штапиками. Затем проделать те же действия с нижней стороной рамы. Чтобы рама лучше сохраняла тепло, под стекло на раму положите слой оконной замазки.
  8. Установите раму на короб и прикрутите петли к его задней стенке.
  9. Сверху задних стоек прикрепите крюки-фиксаторы. Можно сделать крюки разного размера – длинные для фиксации рамы во время проветривания, и короткие для крепления крышки во время ухода за рассадой.

Односкатный парник из поликарбоната на столике-подставке

Такой же парник можно полностью собрать из поликарбоната. В качестве соединительных стоек подойдут деревянные бруски, пластиковые трубы или металлический уголок. Готовый парник можно установить на балконе на пол или специальный столик.

Мини-парник на участке

Теплица-этажерка на балконе

Теплицы-этажерки с покрытием из пленки выпускают промышленным способом, но самостоятельно изготовить такой парник для квартиры или дачи совсем несложно. Для этого понадобится материал для каркаса (деревянный брус, пластиковая труба, металлический профиль), уголки и соединительные тройники, парниковая пленка.

Парник-этажерка на жестком каркасе

Как самому сделать парник в форме этажерки на каркасе:

  1. Сделать чертеж каркаса по выбранным размерам (обычно это высота 200 см, ширина – 90-100 см, глубина 40-50 см).
  2. Вырезать детали стойки.
  3. Если каркас делаете из бруса, то скрепите все детали – стойки, перемычки и несущие для полок саморезами. Если из пластика или металла – соедините все детали и отметьте места для крепления полок.
  4. Деревянный каркас покрасьте.
  5. Из парниковой пленки подготовьте чехол по размерам и форме каркаса.
  6. Стыки пленки соедините степлером и проклейте скотчем на тканой основе.
  7. Фасадную часть чехла сделайте съемной – на молнии или на ленте- липучке.
  8. Установите на этажерке полки (деревянные, сетчатые или пластиковые).
  9. Над каждой полкой сразу смонтируйте освещение (люминесцентные лампы или фитолампы).
  10. Наденьте чехол на каркас.

Шкаф-теплица из поликарбоната

Домашняя теплица в квартире готова, осталось только установить ее на балконе. Кстати, сам балкон должен быть застеклен и дополнительно утеплен пенопластом или минеральной ватой. Так будет удобно поддерживать подходящую температуру внутри – на закрытой лоджии потери тепла значительно меньше. Такие же мини-теплицы можно изготовить из поликарбоната. Шкафы получатся более прочными и долговечными.

Укрытие для зелени и овощей на даче из арматуры

Даже при наличии полноценной теплицы на даче часто возникает необходимость в строительстве небольшого парника для высадки рассады или выгонки ранней редиски и зелени.

Строить такие укрытия можно из чего угодно – старых оконных рам, деревянных брусков, пластиковых труб. Обшивать конструкцию можно парниковой пленкой, полотном из бутылочного пластика, поликарбонатом или стеклом.

Теплица с каркасом из арматуры

Вот пример, как сделать мини-парник из бруса, стеклопластиковой арматуры и парниковой пленки буквально за 30 минут.

Вам понадобится:

  • 2 бруска 40х40 мм длиной 3 м;
  • 2 бруска длиной 125 см;
  • 7 отрезков стеклопластиковой арматуры длиной по 2 м каждый;
  • парниковая пленка шириной 3 м – 5 м (разрезать стандартный полутораметровый рукав);
  • 4 соединительных болта;
  • дрель;
  • строительный степлер.

В некоторых случаях можно обойтись без основания

Как сделать такой парник самому:

  1. Соединить внахлест бруски.
  2. Просверлить в углах отверстия под болты и закрепить раму.
  3. Сверлом подходящего диаметра просверлить по длинным сторонам по 7 отверстий под арматуру – по углам и через каждые 50 см. Не стоит сверлить насквозь, глубина отверстия примерно 3,5 см.
  4. Положить раму отверстиями вниз на край расстеленного полотна так, чтобы справа и слева по длине рамы осталось по метру свободной пленки, по длинному краю отступ примерно в 20 см.
  5. Подогнуть пленку и прикрепить ее к раме (для прочности можно свободный край сложить в 2-3 раза).
  6. Перевернуть раму так, чтобы пленка осталась на земле, а отверстия под арматуру оказались сверху.
  7. Вставить арматуру так, чтобы получилось 7 арок на раме.
  8. Аккуратно перевернуть раму с арматурой по пленке так, чтобы пленка обернулась по дугам.
  9. Срезать лишнюю пленку по длине и закрепить ее внатяжку по второй длинной стороне.
  10. Свободные концы пленки рамы аккуратно заложить в складки и прикрепить к раме.

Нестандартные решения из подручных материалов

Маленькие домашние парники и мини-теплицы можно изготовить действительно из любых подручных средств. Главное – создать растениям идеальный микроклимат для вегетации: высокую влажность, стабильную температуру и достаточное освещение. Так, из старых аквариумов и пластиковых бутылок можно сделать небольшие компактные парнички для рассады и выгонки зелени.

В качестве основы для домашнего парника может послужить старый медицинский стеклянный шкаф, корпус холодильника, обувная этажерка или пластиковая бочка.

В квартире даже сама лоджия может превратиться в настоящую оранжерею, если она застеклена и достаточно защищена от зимних морозов. А на даче материалы, используемые для парников, ограничены только фантазией хозяина.

Старая пластиковая бочка и парниковая пленка – экспресс-парник готов Старый корпус холодильника под оконной рамой хорошо держит тепло и влагу Организация закрытого грунта из старых ящиков Ненужные доски и оконная рама Решетка и пленочное укрытие Несколько пластиковых труб становятся каркасом Комбинированный каркас теплицы Бочка под зонтом

Маленькие парники для дачников – главные помощники в выращивании хороших урожаев. С каждым годом промышленность предлагает разнообразные модели мини-теплиц и парников. Конечно, можно просто купить подходящий. Но, как говорят опытные огородники – рассада из парника, сделанного своими руками, растет лучше, и урожаи получаются богаче. А все потому, что настоящий хозяин делает все с любовью, и парники – не исключение.

Теплицы своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *