Главное мероприятие ухода за наземной частью изгороди
— стрижка (для формованных изгородей),
— обрезка (для свободнорастущих).

Стрижка формованных изгородей

Стрижка производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля живой изгороди.

Лиственную живую изгородь необходимо начинать обрезать уже в первый год после посадки. Если высаживались слабосформированные растения с открытой корневой системой, их обрезают на ½ длины, более сформированные контейнерные – на треть. При осенней посадке такая обрезка проводится весной, при весенней – ранней весной следующего года. Благодаря такой обрезке образуется более густое основание изгороди.

Далее наступает этап формовки, цель которого – увеличить густоту ветвей и создать контуры изгороди. Первая стрижка осуществляется на второй год после посадки, потом должна проводиться ежегодно: для молодой изгороди – один раз год ранней весной или поздней осенью, в дальнейшем – до 2-3 раз (весной, в июле и осенью). Для быстрорастущих растений (сливы, боярышники) проводятся многократные стрижки в течение лета с мая по октябрь – по мере отрастания побегов, при потере четкости линий изгороди. Реже (дважды за сезон – в июле-августе и в октябре) требуется стричь барбарисы, кизильники, снежноягодники.

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди: у молодых растений срезают не более 1/3 годичного прироста. С возрастом, когда рост побегов ослабевает, их можно укорачивать до половины. Такая обрезка стимулирует ветвление, увеличение листовых пластинок. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления от годичного прироста пеньков высотой 1-2 см. Вертикально направленные побеги обрезают до тех пор, пока формирующиеся после их обрезки боковые побеги не сложатся в «этажи» и не достигнут нужной высоты. Далее останется лишь регулярно подстригать изгородь сверху и с боков.

По достижении заданной высоты необходима постоянная верхушечная стрижка для поддержания формы изгороди. Если ее форма прямоугольная или трапециевидная, даже небольшое отрастание побегов способно испортить профиль изгороди, поэтому требуются очень частые стрижки. У округлых или треугольных изгородей неравномерность отрастающих побегов менее заметна и стрижка не так трудоемка.

Типичной ошибкой является недостаточная глубина стрижки изгороди, когда стригут только концы побегов. В этом случае через несколько лет изгородь разрыхляется, обвисает и теряет декоративность. Чтобы этого не происходило, нужно поддерживать форму максимально близкой к прошлогодней. Более глубоко нужно стричь с боков с тем, чтобы в профиле высота значительно превышала ширину, а не приближалась постепенно к квадрату. В результате неправильной стрижки ухудшаются условия освещенности, низ изгороди некрасиво оголяется, появляется много сухих ветвей, снижается плотность. Для реанимации запущенной изгороди рекомендуется провести ее стрижку до 1/4-1/2 высоты и ширины или даже срезать на пень, чтобы вызвать интенсивный рост новых побегов.

Омолаживающая стрижка применяется не только к запущенным изгородям, но и в случае потери ими декоративных и защитных свойств. Предпочтительнее проводить омолаживание в два этапа: в первый год стригут только одну сторону, срезая ветви на расстоянии 10 см от ствола, вторую стригут как обычно. На следующий год омолаживают другую сторону. В неотложных случаях омолаживание производится одновременно с двух сторон.

Срез должен быть косым над хорошо развитой здоровой почкой, направленной на периферию куста, что особенно важно при формировании молодой изгороди.

После стрижки растениям нужно создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, удобрить, замульчировать почву корой, щепой, торфом, компостом или хотя бы скошенной травой.

Инструмент для стрижки может быть электрическим (кусторез, электрические ножницы, бензопила), хотя лучше, особенно для молодой изгороди, использовать ручной инструмент — секатор или садовые ножницы, которые меньше портят листья и позволяют более тщательно сформировать живую изгородь. Стрижку можно производить по натянутым шнурам, но удобнее всего использовать проволочный каркас, окрашенный в яркий цвет. Высоту стрижки ежегодно повышают на 4-6 см, пока не будет достигнут нужный уровень.

Обрезка свободно растущих изгородей

Неправильно считать, что свободно растущие изгороди не требуют формовочных обрезок и ухода. Конечно, часто стричь не нужно, но ежегодные обрезки для создания пышной, здоровой живой изгороди просто необходимы. Высаженные растения сильно обрезают, как и в случае формованных изгородей, ранней весной следующего года.

Далее в зависимости от задач проводят следующие виды обрезки:

Формирующая направлена на создание кроны определенной формы и плотности насыщения как многолетними (склетными), так и временными обрастающими ветвями.

Проводится с середины февраля по март (для условий средней полосы России).

Поддерживающая, или регулирующая направлена на поддержание параметров кроны, оптимальной освещенности всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением.

Омолаживающая направлена на стимуляцию образования новых побегов у стареющих и старых растений.

Восстановительная направлена на возвращение способности к росту, цветению, плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий растений.

Последние два вида обрезки могут проводиться с середины февраля до середины апреля или в августе – сентябре, после завершения роста побегов.

Санитарная направлена на удаление отцветших соцветий, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток для поддержания аккуратной и сбалансированной формы растения. Может проводиться в течение всего года, за исключением периода зимних месяцев (из-за опасности иссушения и негативного воздействия на срезы низких температур) и периода сокодвижения (когда обильное выделение пасоки с поверхности срезов может привести к ослаблению и даже гибели растения).

Своевременное удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону ветвей особенно важно для красивоцветущих и плодоносящих растений. Обрезку проводят с учетом их биологических особенностей:

Цветущие на побегах текущего года, обычно летом или осенью (розы, некоторые спиреи, дерены, скумпии, пятилисточники, бузина, рябинник) обрезают до цветения, ранней весной, или осенью. Некоторые растения можно обрезать очень сильно (гортензию древовидную, аморфу, спирею иволистную), они все равно зацветут, а вот, например, шиповники так сильно обрезать не следует.

Цветущие на побегах прошлого года, как правило, весной (хеномелес, боярышник, вишня, яблоня, форзиция, барбарисы, некоторые спиреи, сирень, калина обыкновенная, чубушник, вейгелы) обрезают после цветения. Отцветшие соцветия срезают с частью побега, после чего молодые побеги успевают отрасти и заложить цветочные почки для цветения в будущем году.

Декоративно-лиственные растения (пестролистные, пурпурнолистные, желтолистные) обрезают с целью повышения плотности кроны и поддержания ее формы. После частичной обрезки побегов, срок которой не так уж важен, развивается дополнительное количество побегов, листья становятся более крупными, сочными и декоративными.

Срезанные ветки и листья могут быть источником болезней и вредителей, поэтому их нельзя компостировать, а нужно тщательно собирать и сжигать.

Через 20 мин после обрезки толстые срезы нужно обработать садовой замазкой, варом, пастой «Раннет», бордоской мазью (готовят из бордоской смеси — медного купороса и негашеной извести 1:1, смешанной с подсолнечным маслом до консистенции сухой пасты) или хотя бы густой масляной краской, разведенной в подсолнечном масле (кроме цинковых белил и киновари).

Ведь любой забор нуждается в починке, покраске, ремонте! Так и кустарник – тоже. Помимо того, что ему, так же, ка и любому другому зеленому существу, требует полив и удобрение, ему нужна и стрижка.

Да, совсем как модницам в парикмахерских салонах. И это — отнюдь не прихоть. Во-первых, это красиво, это облагораживает растение. Во-вторых, это поможет вам держать изгородь на заданном уровне, не превращая ее в глухую стенку. В третьих, это нужно, в конце концов, для здоровья растений. Ведь неправильно обрезанные или необрезанные ветви могут развиваться самовольно, губя остальные, «зажимая» часть ветвей. Часто запущенное растение просто гибнет. Доля ветвей мертвеет, цветение запаздывает.

Чтобы избежать всего этого, вам не обязательно заканчивать курсы по топиарному искусству (разве что есть такое желание), достаточно знать азы элементарной стрижки кустарника.

Итак, для начал вооружитесь необходимым инвентарем. Главное – это садовые ножницы. Они стригут лучше всего. Берите такие, чтобы было удобно держать и далеко доставали – с длинной рукоятью. Лезвия обязательно должны быть острыми, оба. Ведь если хоть одно затупится, то такие ножницы будут не стричь ветку, а мять ее.

Далее, вам понадобится бечевка, колья, гвозди с молотком. И еще – секатор. Ну и рулетка, конечно же. Зачем это все? Давайте по порядку.

Для начала нужно остричь нижний уровень веток кустарника. Не важно, что это – самшит, боярышник, калина или жимолость. Здесь схема примерно одинаковая. Учтите, что в случае самшита внизу ветви должны быть короче, чем вверху. При другом раскладе нижняя часть куста станет потихоньку отмирать. Итак, в концах ряда кустов вбейте колышки. Вбейте достаточно глубоко, чтоб веревку можно было натянуть. Колья берите повыше. Ведь на них же вы будете привязывать и верхнюю веревку, по которой будете ровнять верхушку кустарника.

Итак, у вас получился прямоугольник, ограниченный двумя натянутыми веревками. Начинает стрижку снизу. Нужно сразу оговориться, что способов постричь кусты – множество. Однако, по технике основными считаются всего два. Первый способ, самый популярный — это укорачивание ветвей (слепое или нет). Второй способ – вырезание ветвей полностью. Второй способ применяется для прореживания кустарника, удаления мешающих ветвей, который теснят соседок и мешают растению нормально развиваться. Это более «лечащий» способ.

Наш способ – это укорачивание. Он более декоративный. В этом случае, вы подстригаете ветви только до определенного, намеченного ранее, контура. Однако, и это надо делать с умом. Если неправильно обрезать ветвь или слишком далеко срезать, то растение может начать болеть. Очень важен в топиарном искусстве срез. Именно они отвечает за болезненность. Если у вас тупые ножницы и вы стрижете плохо, срез получается не гладкий, а проскобленный. Это – начало болезни куста. Поэтому, лезвия должны быть заточены первоклассно – так, чтобы срез выходил чистый, гладкий, без зазубрин на краях. Только такая стрижка приемлема.

Итак, вы натянули нижнюю веревку. Обязательно найдутся ветви, которые буду вам мешать и постоянно ослаблять силу натяжения. Поэтому, их сразу уберите секатором. Тогда линия будет ровная. По ней и стригите. Когда вы получите желаемый контур снизу, немного уже, чем верхушка, можете подниматься.

Верхушку важно стричь не только с боков, но и с самой «макушки» кустарника – чтоб форма была округлая. Равняясь по верхней веревке, сначала постригите боковушки. Потом подравняйте верх. Он может быть плоским, чтобы получился будто бы настоящий заборчик. Можно оставить немного округлым, чтобы сохранилась природность кустарника.

Очень густое переплетение ветвей образует жимолость, терн и боярышник. Это – идеал живой ограды. Но такие растения требуют постоянного прореживания. Боярышник еще и чувствителен к заболеванием отдельный своих «компонентов». Так что, как только увидите засохший или мертвый лист – тут же удаляйте, ветвь – тоже. Жимолость прорежайте почаще – не терпит тесноты.

Если сегодня внимательно окинуть взглядом дачные и садовые участки, то обязательно можно заметить, что все чаще устаревшие и ветхие деревянные заборы заменяются живыми изгородями из самых разнообразных деревьев и кустарников.

Но если присмотреться к таким изгородям ближе, то чаще всего обнаружим довольно низкую их декоративность, являющуюся следствием ошибок, допускаемых при обрезке деревьев и кустарников и формировании из них единой композиции. Исходя из того, что в нашей зоне наилучшим сроком обрезки изгороди является ранняя весна, автор на основе личного опыта и опыта других владельцев участков, счел полезным привести советы, предотвращающие такие ошибки.

Справочник садовода
Питомники растений Магазины товаров для дачи Студии ландшафтного дизайна

Рис. 1

Обрезка растений, как основной прием ухода за живой изгородью, должна проводиться в течение всей жизни деревьев и кустарников. Ее цель сначала состоит в формировании кроны, позднее — в сохранении ее формы, а в дальнейшем — в омоложении старых деревьев и кустарников. Формирующая обрезка включает в себя прищипку и укорачивание побегов, сильную обрезку и прореживание кроны. Весьма красивую, симметричную, компактную или раскидистую форму кроны деревьев и кустарников можно создать, прищипывая побеги. Применяется такой прием, как правило, в первый год после посадки саженцев, причем он может быть повторен и в период окончания роста побегов. Прищипывают как сверху, так и с боков кроны (см. рис.1А).

На второй и третий год рано весной обрезку делают вновь, поддерживая желаемую форму кроны и обеспечивая равновесие между надземной и подземной частями деревца. Если прищипка своевременно не проведена, то прибегают к укорачиванию побегов, обязательно производя его на второй год, причем для всех видов деревьев и кустарников. Чаще всего в первые годы после создания живой изгороди обрезают 1/2-1/3 прироста побегов, а по мере роста глубину обрезки увеличивают до 2/3 длины побегов.

Проводя обрезку деревьев и кустарников в формируемой изгороди, следует соблюдать ряд специфических правил.

Во-первых, для получения более широкой кроны ее обрезают на внешней почке, а для более узкой — на внутренней почке.

Во-вторых, обрезая тонкие ветки, расположение почек не учитывают, а на толстых место среза выбирают не слишком близко, чтобы не повредить почку, и не слишком далеко, чтобы оставшаяся за почкой часть ветки не погибла.

В-третьих, если ветки очень толстые, то делают гладкий срез с наклоном наружу вблизи или вдали от основного ствола, причем самые толстые ветки чаще всего устраняют тройной обрезкой.

В-четвертых, если из-за неправильной или несвоевременной обрезки живая изгородь слишком оголилась снизу, ее необходимо омолодить, срезав растения «на пень» (несколько выше земли), и осуществить выращивание изгороди заново (за исключением хвойников).

В-пятых, если нижние ветки в изгороди отмирают, страдая от недостатка света, их следует обрезать, придавая форму конуса или трапеции (см. рис. 1В) с углом наклона к горизонту около 70o .

Доска объявлений
Продажа котят Продажа щенков Продажа лошадей

Рис. 2

Первую стрижку, как правило, проводят на второй год после посадки, а в последующие годы поддерживают заданную форму, добиваясь наилучшего ветвления и густоты. При этом в последнее время вместо ножниц все чаще применяют для стрижки косу, которую прикрепляют болтами к недлинной (чуть ниже уровня плеча) деревянной ручке, и не под углом, как у обычной косы, а в одной плоскости. Такой косой можно успешно работать, подняв ее высоко над землей, а садовыми ножницами остается лишь подравнивать отдельные ветки, получая нередко такие формы живой изгороди, как пальметта и плоская стенка (см. рис.2).

Конечно же, не стоит забывать и о необходимости санитарной обрезки любой живой изгороди, при которой в первую очередь вырезают больные, усыхающие и растущие внутри кроны ветки. Изгороди требуется также и омолаживающая обрезка, которую проводят тогда, когда деревья и кустарники почти перестают давать ежегодный прирост или когда у них наблюдается усыхание кончиков побегов. При этом санитарную обрезку следует проводить в течение всего периода вегетации деревьев и кустарников, а омолаживающую, как и формирующую, — ранней весной до начала вегетации, делая срезы над местом появления новых побегов.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете создать на участке живую изгородь, отвечающую всем требованиям ландшафтного дизайна и украшающую ваш сад.

Анатолий Веселов, садовод

7512 Метки: забор обрезка

Стрижка живой изгороди

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *