В нашей стране большой популярностью пользуются хвойные растения и широкий интерес вызывает их формовка. Сад с такими растениями смотрится необычно и загадочно. К тому же хвойные отличаются рядом особенностей, располагающих к стрижке.

Древнее искусство

Искусство утилитарной и художественной формовки растений зародилось тысячелетия назад. Согласно сохранившимся изображениям и древним текстам, уже в садах античных Греции и Рима получили распространение зеленые стриженые стены, объемные геометрические формы и живые искусные скульптуры, сформированные садовниками-топиариусами из разных древесно-кустарниковых растений, главным образом самшита и кипариса. Можно вспомнить также и о практике выращивания карликовых стриженых деревьев – бонсай, которая появилась в Китае, по некоторым данным, около 2 тыс. лет назад.

После длительного средневекового охлаждения интереса к этому садовому приему во времена Ренессанса и Барокко в Европе возникла вторая волна увлечения стрижкой, связанная с развитием регулярного стиля и в разных своих вариациях дошедшая до наших дней.

В широком диапазоне

В современных садах и парках формовка растений как манера декоративного оформления и зонирования пространства занимает уверенные позиции. Она выступает в широком диапазоне проявлений: от рядовых защитных живых изгородей до заоблачных высот запутанных лабиринтов, сложной топиарной скульптуры и фитопластики.

Топиарная стрижка. Делаем по правилам

Топиарная стрижка помимо того что выгодно подчеркивает парадную часть участка, необходима также при создании приватных зон для уединения – кабинетов, боскетов, модных нынче лабиринтов и т. п.

Для формовки пригодны как лиственные, так и хвойные растения, о которых, собственно, сегодня и пойдет речь.

Благодаря относительно медленному росту побегов, некрупному размеру хвои и некоторому «запасу» спящих почек многие хвойные растения, способные образовывать плотную крону, неплохо подходят для формирования ровных стриженых поверхностей и топиарных фигур.

Практически все используемые в зеленом строительстве хвойные растения легко переносят санитарную и корректирующую обрезку, а большинство из них – регулярную формирующую стрижку.

В странах с теплым климатом для создания хвойных стриженых стенок и топиарных фигур чаще всего выбирают различные виды кипарисовиков и особенно тиссов. Ни один сад, выполненный в регулярном стиле, не обходится без плотных тиссовых бордюров, колонн или фигур.

Фигуры, выстриженные из тисса

В климате средней полосы России этим хвойным растениям, не отличающимся высокой зимостойкостью, приходится искать замену. Благо теперь и у нас для садового творчества доступен довольно широкий ассортимент хвойных пород. Это ели многих видов, например ель обыкновенная, ель колючая, ель аянская, ель сербская, ель канадская и ель черная, можжевельник обыкновенный, можжевельник казацкий, можжевельник средний, можжевельник китайский, можжевельник виргинский, можжевельник скальный и др.

Кроме того, для формовки используют также пластичную и неприхотливую тую западную, сосну обыкновенную и сосну горную, кедровые сосны и кедровый стланик, лиственницы, а также такие менее распространенные виды, как микробиота перекрестнопарная и псевдотсуга Мензиса. Разные виды пихт и тсугу канадскую для создания стриженых форм выбирают сравнительно реже, хотя некоторые из них также неплохо переносят формовку.

Ель сизая ‘Tiny’

Зеленые стены

В ландшафтном дизайне очень популярны живые изгороди из стриженых хвойных. В соответствии с нашим менталитетом и образом жизни значительная часть садовых и дачных участков скрывается за сплошными заборами. Непроницаемые для взоров стриженые живые изгороди являются в этом случае хорошей альтернативой таким ограждениям. Они выполняют свою декорирующую функцию круглый год, воспринимаются как часть зеленого убранства участка, а не как его жесткая граница, и в то же время при правильной посадке и соответствующем уходе могут стать практически непреодолимой преградой для посторонних. Тот, кто в этом сомневается, наверняка никогда не пробовал пролезть сквозь плотную двурядную изгородь из ели обыкновенной.

К формовке живой изгороди приступают уже в первые годы после посадки и не оставляют это занятие, пока изгородь существует. Высаженные в один или несколько рядов саженцы хвойных подстригают на половину их высоты или более, для того чтобы стимулировать активное побегообразование, ведь живая стенка должна быть плотной. Впоследствии стрижкой поддерживают необходимую высоту и форму изгороди: обычно не прямоугольную в плане, а трапециевидную, арочную или полуциркульную. Такая форма дает возможность солнечным лучам достигать основания живой изгороди, в этом случае нижние ветви не оголяются.

В зависимости от вида и сорта хвойных растений их формируют от одного до трех-четырех раз за сезон. Регулярная стрижка живой изгороди с соответствующей утратой органической массы нередко вызывает необходимость дополнительного внесения подкормок, особенно на легких и бедных почвах. В известной степени это касается также формованных композиций и отдельных топиарных фигур.

Ровно стриженые зеленые стенки могут со временем показаться однообразными. Попробуйте сделать живую изгородь более интересной, для этого с помощью режущих инструментов надо придать верхней плоскости извилистую или зигзагообразную форму. Иногда в сплошной изгороди выстригают круглые или прямоугольные окошки либо арочные «бойницы», через которые открываются симпатичные садовые виды.

Фрагмент топиарного любовного послания барона Л. Родшильда его невесте

Еще один способ оживления изгороди – чередование при рядовой посадке декоративных культиваров одного вида с хвоей разного цвета, к примеру, туи западной сорта ‘Rheingold’ с золотисто-оранжеватой хвоей, ‘Holmstrup’ сизовато-зеленого оттенка и ‘Fastigiata’ с хвоей ярко-зеленого цвета. Однако чаще всего для формованных изгородей из туи выбирают напоминающий видовую форму сорт ‘Brabant’ с довольно рыхлой кроной или более плотный, но и более дорогой сорт ‘Smaragd’, крона которого впоследствии только слегка корректируется стрижкой.

Фигуры и композиции

Для создания топиарных фигур и прочих стриженых декоративных композиций в условиях климата средней полосы из числа хвойных чаще всего отдают предпочтение туе западной, ели обыкновенной, ели сербской и ели колючей, используют также можжевельник обыкновенный, можжевельник казацкий и можжевельник средний – для более простых форм, бордюров и зеленых стенок. Из стриженых лиственниц, подвязанных к полукруглой вертикальной опоре, могут получиться оригинальные живые арки.

Притопленный регулярный партер Хэмптон-корта

Особое место занимают сосны. Им не только придают несложные геометрические формы, например полушария или леденца на палочке, но и формируют их в технике живой миниатюры бонсай или его садовой, «крупномерной» модификации – ниваки. В этом случае обрезка сучьев, корректирующая стрижка молодой древесины и прищипывание молочных побегов–свечек сочетается с использованием шестов, распорок и вязальной проволоки для фиксации ветвей в нужном положении.

Для топиарных целей чаще всего выбирают молодые хвойные растения, которые высаживают солитерно или по несколько штук в пределах заранее отмеченного на поверхности почвы абриса будущей фигуры. В зависимости от характера задуманной фигуры подбирают наиболее подходящие виды и сорта растений, учитывая их естественные габитуальные признаки. Например, округлые декоративные культивары туи западной, такие как ‘Globosa’ или ‘Danica’, нуждаются лишь в незначительной коррекции для получения идеальной шаровидной формы, а узкую пирамиду несложно формировать из ели сербской.

Живая сена из стриженных под овал кипарисов. В нашем климате лучше использовать тую западную

После посадки им, как правило, дают укорениться в течение года, а затем с ранней весны приступают к формовке, следя за тем, чтобы не убирать за один раз большое количество фитомассы: секрет успеха – в постепенности.

Можно начать формировать и уже подросшие хвойные растения, ранее высаженные на участке, но в этом случае иногда приходится спиливать верхушку и довольно толстые боковые ветви и удалять значительный объем хвои, что бывает сложно для новичков, а порой и опасно для взрослого дерева. Создание причудливых фигур из молодых растений может потребовать достаточно много времени, необходимого для формирования и обрастания скелетных ветвей, задающих форму живой скульптуры.

Формованный сад поместья Хертертон напоминает зеленую комнату

На глаз и по шаблону

Некоторые простые геометрические фигуры, такие как куб, пирамида, конус, цилиндр, шар или полушарие, можно получить с помощью формовки хвойных довольно легко. Для этого по контурам будущей фигуры закрепляют тонкие планки или рейки, обозначающие ее грани, и выстригают побеги, выходящие за пределы границ. Для получения шара или цилиндра сначала формируют куб или, соответственно, параллелепипед, которые затем, срезая углы, округляют на глаз. Если навыков для этого недостаточно, формовку проводят с помощью заранее сделанных проволочных шаблонов, повторяющих искомую форму.

«Леденцы” из кипарисовика формируют второй ярус живой изгороди

В том случае, когда одинаковых топиарных форм на участке несколько, по готовому шаблону их формировать очень удобно. Иногда объемный шаблон оставляют внутри зеленой фигуры, позволяя ему обрастать побегами. В таком случае выполнять регулярные формирующие стрижки по контурам шаблона становится достаточно просто.

По-иному обстоит дело с формовкой более сложных фигур: ступенчатых и спиральных конусов, скульптур людей и животных, узловых партеров, объемных вензелей, букв и даже целых фраз и, наконец, всяческих абстрактных композиций и фитопластических элементов – живых всхолмлений, террас и т. д. Такая работа требует опыта, но с приобретением необходимой сноровки ее удается выполнять вручную, без использования шаблонов и каркасов.

Топиарные формы из тиссов Композиция на тему античного римского сада

Сроки и периодичность

Что касается периодичности и сроков стрижек, надо осознавать, что для каждого вида и даже сорта растения они могут различаться, поэтому индивидуальные особенности, связанные с темпами вегетации хвойных, должны быть по возможности учтены. На принятие решения о сроках обрезки могут повлиять и погодные условия конкретного года.

Общими для всех растений правилами можно, пожалуй, считать следующие:

  • масштабную обрезку растений (санитарную, формирующую, прореживающую и особенно омолаживающую) следует проводить только в период покоя, лучше всего в конце зимы, когда минует угроза крепких морозов.
  • ранней весной, до пробуждения почек, проводят и первую корректирующую обрезку хвойных фигур и живых изгородей, подправляющую их форму, нарушенную осенним ростом побегов или последствиями зимовки.
  • летом выполняют несколько дополнительных формирующих стрижек, число которых может разниться в зависимости от интенсивности роста того или иного растения.

Лучше провести дополнительную стрижку, чем пропустить запланированную, поскольку сильно отрастающие побеги затеняют нижние части топиарных фигур, хорошее освещение для которых необходимо. В летний период ограничивающим фактором для формовки является сильная жара. Стрижки заканчивают до наступления осени, с тем чтобы отрастающие побеги успели одревеснеть и подготовиться к зиме.

В холодный период года фигуры, формованные из хвойных пород, подверженных снеголому или разваливанию кроны (сосны, туи, некоторых можжевельников), целесообразно связывать бечевкой. Кроме того, многие вертикальные формы можжевельников, кипарисовиков, ели канадской могут в зимнее время получать солнечные ожоги и страдать от иссушения кроны, поэтому их рекомендуется укрывать.

Инструменты

При наличии на участке протяженных стриженых живых изгородей, шпалер, берсо или целой группы топиарных фигур хозяевам следует обзавестись набором эргономичных и качественных инструментов, чтобы работы по формовке не доставляли неудобств. Такой набор должен включать садовые пилки и сучкорезы, а главное, правильные секаторы и садовые ножницы. Все режущие части инструментов должны быть выполнены из первосортной стали, а лезвия хорошо заточены.

В разных стилях

Формованные растения могут найти применение в садах практически любых художественных стилей и направлений, от регулярных, где они выступают в роли важнейших формообразующих элементов, до натургарденов, в которых стриженые хвойные используют в оформлении приватного придомового пространства или в защитных ограждениях. На участках, решенных в коттеджном стиле, с помощью формованных хвойных сооружают зеленые стены садовых комнат, а в восточных садах они занимают почетные места в качестве ниваки.

Лабиринты и узловые партеры требуют кропотливой работы

Все чаще можно встретить в наших садах низкие боскеты и бордюры из стриженых туй, различные топиарные формы в составе хвойных групп и смешанных композиций. Красота и своеобразие стриженых хвойных растений, их высокий декоративный потенциал с лихвой компенсируют хлопоты по уходу за ними.

_________________________________________________________

Уход за хвойными весной

С приходом весны и с началом таяния снега наступает пора внимательного ухода за садом. Мы подготовили несколько статей с рекомендациями, соблюдение которых сэкономит ваше время и обеспечит здоровый рост ваших деревьев и кустарников.

Теги:ландшафт, ландшафтный дизайн, ландшафтный проект, хвойные

Стрижка хвойных растений – занятие не столь трудоемкое, как формирование фруктовых деревьев, ведь при уходе за игольчатой кроной достаточно следить за соблюдением четких линий и не задумываться о сохранности плодовых почек. Совсем другое дело – фигурная стрижка хвойников, когда из, казалось бы, совсем простых зеленых кустов умелыми движениями создаются самые настоящие живые картины.

Декоративная или топиарная формирующая стрижка хвойных и лиственных деревьев – древний художественный прием, определяющий стилистику композиций не только классических регулярных, но и современных садов. Стриженые изгороди и бордюры, хитроумно запутанные лабиринты, утонченно изысканные партеры – все эти элементы дизайна требуют четких линий и контуров, создать которые можно лишь из растений, обладающих мелкой листвой и густым ветвлением. Хвойные полностью отвечают всем этим требованиям и являются идеальным материалом для фигурной стрижки. Ассортимент хвойных огромен, поэтому совсем несложно подобрать наилучшее растение для создания любой из «садовых забав», будь то живая скульптура или стена «зала».

В странах с мягким климатом для этого с успехом могут быть использованы лиственные растения: бук, бирючина, самшит, падуб, но даже там без хвойных не обойтись. Ни одно лиственное растение не способно в течение десятков лет столь успешно сохранять форму плотных стен, боскетов и арок, как кипарисовики и тисы.

В Европе, особенно в больших садах регулярного типа или парках, разбитых при старинных замках, именно их фигурной стрижке уделяется особое внимание. К сожалению, для стрижки в северных садах тисы и кипарисовики малопригодны, но прекрасной заменой им становятся ели, можжевельники и туя западная.

Живая изгородь из хвойников: формирование ели

Для стрижки и формирования хвойных деревьев в одинаковой степени пригодны все виды елей, но чаще иных используется Ель обыкновенная (Picea abies).

Для живой изгороди из хвойников желательно использовать только молодые растения высотой около 50 см или экземпляры большего роста, но выращенные в контейнерах. Высадку производят рано весной до распускания почек или осенью. Если растения выращены в контейнерах и имеют сформированный корневой ком, то сажать можно в любое время.

Посадка проводится в один ряд на расстояние 60-100 см, в зависимости от размера растений. Более плотная посадка не желательна, так как не дает елям возможности образовать полноценные боковые ветви.

Особенностью формирования хвойной изгороди из ели является то, что у растений в обязательном порядке необходимо подстригать вершинные побеги — это способствует более активному росту боковых и сохранению нижних ветвей. Если вершины не подстригать, то это приведет к естественному для ели отмиранию нижних ветвей, оголению ствола и «облысению» изгороди. Восстановить такую изгородь обрезкой невозможно.

Подрезают боковые ветви 1-2 раза за лето в периоды активного роста молодых побегов. Для стрижки используют специальные ножницы с длинными лезвиями, но мест срезов при этом всегда заметны. Сложным, но более эстетичным способом обрезки является выщипка нежных молодых побегов вручную в стадии их активного роста. При этом методе сохраняется впечатление естественности формы.

Самый простой прием создания изгороди из ели — высадка компактных сортовых форм. Стоят они недешево, но не требуют стрижки и выглядят поистине роскошно.

Декоративная стрижка хвойных своими руками: фигуры из ели (с видео)

Пригодна ель и для художественной стрижки. Сложные фигуры создать из нее проблематично, но пирамиды, цилиндры и шары – более чем реально. Работу следует начинать с молодыми растениями, достигшими высоты 50-100 см. Делают топиарную стрижку хвойных растений вручную, секатором пользуются лишь в крайних случаях.

Основной способ – выщипывание почек центрального роста на боковых побегах осенью и соответствующих им мягких приростов в начале лета. При выщипывании приростов текущего года сильны побеги убирают полностью, а более слабые лишь частично. Выщипка побегов провоцирует образование большого количества почек возобновления побегов следующего года, т. е. усиливает кущение. При создании округлых фигур регулярно убирают вершинные побеги. При формировании пирамид вершинные побеги сохраняют лишь до достижения запланированного роста, после чего заменяют их слаборослой ветвью. При создании ярусной пирамиды своими руками используют естественную мутовчатость расположения ветвей и лишь выявляют ее полной обрезкой лишних мелких веток. Для уплотнения ярусов регулярно выщипывают все сильные молодые приросты.

На этом видео показана топиарная стрижка хвойных деревьев:

Формирование живой изгороди из можжевельника

Для создания живых изгородей из хвойных растений пригодны все виды и сорта можжевельников с вертикальным типом роста, но особо ценны формы с колонновидной и пирамидальной кроной.

Одним из самых доступных и популярных в культуре, бесспорно, является Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Однако природные формы охраняются законом, и, кроме того, дикие можжевельники крайне плохо приживаются. Поэтому приобретать это растение необходимо в питомниках. Можжевельники, выращенные в контейнерах, приживаются прекрасно и могут быть высажены в любое время. Единственное требование для успешного укоренения – наличие сформированного корневого кома. Посадка однорядная на расстоянии 50-80 см. Размер растений для изгороди из хвойников может быть любым. Роскошного роста можно добиться только на хорошо дренированном участке с рыхлой землей. На тяжелых глинистых почвах и на затопляемых участках можжевельники погибнут.

Стрижку этих хвойных проводят ножницами один-два раз в год. Укорачивают как боковые ветви, так и вершины. Особо ценны изгороди из компактных сортовых можжевельников – они практически не требуют стрижки и сохраняют форму без вмешательства садовода.

Лучшие сорта можжевельника обыкновенного для изгородей – колонновидные:

  • Columna
  • Hibernica
  • Suecica

Стрижка хвойников своими руками: изгородь из туи

Из всех видов туи для «северного» сада наиболее пригодна выносливая и неприхотливая Туя западная (Thuja occidentalis). Это относительно недорогой и поистине универсальный материал как для живой изгороди, так и для фигурной стрижки. Огромное количество разнообразных по форме кроны и окраске хвои сортов этого вида позволяет создавать стриженые фигуры и изгороди не только разной высоты и формы, но и разной цветовой гаммы.

Для создания высоких изгородей из хвойных растений, выстриженных колонн-спиралей и колонн-ярусов используют плотные сорта, такие как:

  • Brabant
  • Cristata
  • Malonyana
  • Holmstrup

Для композиций средней высоты отлично подойдут:

  • Argentea
  • Europe Gold
  • Stolwijk
  • Rheingold
  • Особенно Smaragd и Golden Smaragd.

Низкие бордюрные живые изгороди из хвойных бъемные стриженые фигуры хороши из шаровидных и плотнокустовых сортов:

  • Ericoides
  • Danica
  • Dumosa
  • Globosa
  • Golden Globe
  • Little Champion
  • Little Gem
  • Recurva

Единственным и более чем серьезным недостатком таких композиций является их дороговизна.

Дешевую, но весьма качественную живую изгородь можно создать из полусортовых или видовых туй. Материал легко вырастить из семян или черенков. Молодые растения подращивают на разводочной гряде, а при достижении ими высоты 40-60 см высаживают на постоянное место.

Туи неприхотливы и способны расти практически на любых почвах. Они мирятся и с тяжелой глиной, и с бедным песком, неплохо растут как на сухих, так и переувлажненных участках. И все же для успешного развития растения нуждаются в плодородном рыхлом слабокислом суглинке при достаточном, но не излишнем увлажнении почвы.

Туи для стриженой хвойной изгороди высаживают в 1-2 ряда на расстоянии 40-50 см между растениями. В первый год им дают возможность расти свободно, стрижку не проводят. На второй, а иногда и на третий год подстригают лишь кончики вершинных побегов, вызывая кущение. На третий год в обязательном порядке подстригают вершинные побеги и начинают формировать боковые стороны, вырезая ветви, выдающиеся за пределы заданных габаритов. После того, как изгородь достигнет желаемой высоты, начинают регулярную формирующую стрижку хвойных деревьев. Растут туи непрерывно в течение всего лета, и стричь их можно неоднократно, но на практике это делают не более трех раз за сезон.

Формирование хвойных деревьев в стиле бонсай

Рассказывая про вид формирования хвойных в стиле бонсай, основоположниками которого являются японцы, мы не ставим перед собой задачу обучить наших садоводов ее классическим приемам. Мы всего лишь хотим показать, что каждый садовод, обладая определенными знаниями по выращиванию хвойных растений, в состоянии придать им необычные, нетрадиционные формы роста.

При этом не обязательно для декоративной стрижки хвойных придерживаться установленных правил. Довольно интересных результатов можно добиться, работая в этом направлении с лиственницами, елями, соснами, можжевельниками. Все они очень пластичны, хорошо держат форму, создаваемую с помощью обрезки, растяжек, наложения на боковые ветви проволоки, бамбуковых палочек и подвешивания грузов.

У лиственницы европейской вовремя удаленный терминальный побег является первым шагом к созданию садового бонсая — ниваки. В дальнейшем с помощью обыкновенной проволоки в нужном направлении на роль лидирующего побега выводится одна из вспомогательных боковых ветвей. Примерно через 2-3 месяца происходит ее стабилизация, и проволока снимается. Все остальные боковые ветви укорачиваются, при этом на них регулярно выщипываются или выстригаются свежие приросты.

Растяжки можно оставлять на более длительное время, периодически проверяя на ветвях места их крепления, в случае необходимости меняя их локализацию. Интересные формы у сортов лиственницы можно получить при удалении на почку от ствола почти всех боковых вспомогательных ветвей. У оставленных также на одну почку от их стволов удаляются оставшиеся маленькие веточки. При создании оптимальных условий роста, лиственницы способны вегетировать весь сезон. Все отрастающие побеги подрезают — прищипывают 2-3 раза за лето, тем самым заметно усиливая густоту как оставленных крупных боковых ветвей, так и мелких, обрезанных у самого ствола. В то же время терминальный побег немного укорачивают только один раз, весной.

Высоту и направление роста растения также можно регулировать с помощью растяжек. У елей и сосен путем удаления некоторых боковых ветвей, а также прищипывания отрастающих побегов добиваются аналогичных результатов.

При необходимости используется проволока, растяжки, подвешивание к ветвям специальных грузов. Больше всего для этих целей подходят растения, имеющие подушковидную, уплощенную форму роста. Перспективны в этом плане и некоторые тсуги канадские.

Внешний вид многих сортов туи западной с возрастом ухудшается, их форма становится более неряшливой. И здесь с помощью специальной обрезки можно добиться хороших результатов, создавая довольно аккуратные пирамиды, овалы, площадки. А если в ходе стрижки хвойников своими руками выстригать все нижние мелкие веточки со ствола и более крупных боковых ветвей, можно получить интересную многоствольную форму. Рост и форма кроны также регулируется обрезкой.

Топиари — Фигурная декоративная стрижка деревьев и кустарников

Топиари или искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников, пережив за два тысячелетия периоды взле­тов и падений, не толь­ко дошло до нашего времени, но и обогатилось новыми приемами. Там, где для зеленых живых скульптур климат слишком суров, их выращи­вают в контейнерах, а на зиму перено­сят в тепло.

Топиари своими руками. Зеленые фигуры могут быть разнообразны как по форме, так и по содержанию. Впрочем, простые базовые элементы существовали во все времена — это конус, спираль и шар. А вот приемов, облегчающих процесс их создания, выработано немало. Конус — одна из самых про­стых фигур. Для него лучше всего выбрать растение, изначально име­ющее более или менее выраженную коническую форму. Обрезку начинайте от верхушки сверху вниз. Если вы бои­тесь отрезать лишнее, используйте четыре шеста. Воткните их в землю на одинаковом расстоянии от ствола, затем соедините и свяжите верхушки, чтобы получилась пирамида. Акку­ратно обрежьте все концы веток, выби­вающиеся из формы. Оптимальными для создания такой фигуры считаются хвойные, например, можжевельники и ели.

Шар, как правило, формируют и стригут на глаз. Но если вы хотите добиться идеальной формы, исполь­зуйте проволочный шаблон в виде кольца на рукоятке (он похож на руч­ное зеркало). Диаметр кольца должен быть меньше, чем диаметр кроны растения. Шаблон приставляют с любой стороны, а побеги, которые выбиваются из формы, безжалостно отрезают. Фор­мирующую стрижку начните с осно­вания куста, затем укоротите побеги в верхней части и лишь потом срежьте все лишнее по бокам. Важно: некоторые формы хвойных растений изначально имеют компактную шаровидную крону, которую легко поддерживать, исполь­зуя минимальную обрезку. Обратите внимание на ель обыкновенную («Little Gem”, «Nidiformis Elegans”), сосну гор­ную «Mops” или Тую западную («Danica”, «Globosa”, «Little Champion”).

Спираль — очень эффектная форма, поэтому место для нее нужно выбирать особенно тщательно. Фигура кажется невероятно сложной, но создать ее сможет даже начинающий садовник. Для этого ему понадобится обычная лента! Ее обвивают вокруг растения с конусовидной формой кроны, а затем выстригают участки, расположенные между витками ленты. В дальнейшем, когда форма витой ракушки, хорошо обозначится, стрижку можно будет делать на глазок.

Важно: для создания формы используйте вечнозеленые мел­колистные растения, такие, как сам­шит, тис и некоторые можжевельники, например можжевельник средний (Juniperus х media) «Pfitzeriana Glauca”.

Вот еще несколько подсказок фигурной стрижки кустов и деревьев-топиари

Рисунок Елены СУХОВЕРХОВОЙ

Рисунок Елены СУХОВЕРХОВОЙ

Хотите украсить свой сад волшеб­ными зелеными фигурами, но не уверены в своих художественных способностях? В таком случае исполь­зуйте шаблоны, которые бывают как съемными, так и стационарными. Готовые каркасы в виде разнообразных зверей или фигур позволяют созда­вать живописные скульптуры, стоит лишь направлять растущие побеги в сторону, соответствующую заданной форме.

Постепенно растение врастает в шаблон и полностью скрывает его под своей зеленью. При использовании стационарных шаблонов стрижку про­водите особенно аккуратно, чтобы не повредить инструмент. Важно: стацио­нарные шаблоны не везде дают хоро­ший результат. Кроме того, оставленные на зимовку металлические конструк­ции могут привести к гибели растения. Поэтому лучше использовать съемные шаблоны, которые позволяют скоррек­тировать форму при стрижке.

Выбор растений для зеленых скульп­тур — дело непростое, но подходящие варианты найти можно. Например, для создания зеленых скульптур в районах с прохладным климатом идеально подходит кохия веничная волосистая. Густо ветвящийся летник с узкими листьями светло-изумрудного цвета похож на миниатюрный кипарис. Растение совершенно не боится обрезки, и ему можно придавать разнообраз­ные формы. Отдельные растения могут превратиться в шары или конусы, а высаженные группой, они идеально подходят для фигурной стрижки и создания крупных зеленых скуль­птур. Осенью фигуры эффектно пре­ображаются, поскольку листья рас­тения окрашиваются в красный цвет. Высаживать кохию можно в вазоны и цветочные ящики.

1. Приступив к обрезке, не старайтесь сразу до­биться идеальной формы. Это может привести к тому, что вы срежете больше, чем требуется.

2. Не расстраивайтесь, если после формирующей обрезки молодых растений в их кроне останутся пусто­ты — со временем ветвящиеся побеги их закроют.

3. В процессе стрижки отходите на несколько шагов от растения, чтобы лучше оценить результат.

4. Выбирайте для стрижки пасмурный, но не дождли­вый день. Помните, что растения должны быть сухими.

Поговорим подробнее о формировании и стрижках хвойных растений. С одной стороны — интернет подробно расскажет о процессе и призовет не бояться стричь самостоятельно, с другой стороны – напугает проблемами и нежелательными последствиями данного процесса и посоветует обратиться к специалисту. Так стричь или не стричь самостоятельно? И правда ли есть нюансы в формировании и стрижке растений? Нюансы есть. И самый главный – начав стричь, прекратить этот процесс без последствий для растения не получится. Расскажу подробнее на нескольких реальных ситуациях.

Ситуация 1: Знакомым подарили декоративную дорогую сосну, сформированную в стиле ниваки с плоскими шапками-лапами. Не знаю, говорили ли хозяевам в момент преподнесения подарка как ухаживать за ней, но те сосну благополучно посадили и на целых 20 лет практически «забыли» о ней, т.е. ничего не корректировалось, не стриглось. Естественно, природа взяла свое и через 20 лет шапки–лапы видоизменились, и из идеально плоских стали круглые. У растения вытянулись ветви и т.д. Хозяева обратились к ландшафтному дизайнеру с просьбой вернуть сосну в тот вид, что был изначально при подарке. И долго не хотели принять во внимание доводы специалиста, что, после обновленной стрижки, они не получат сосну сразу в желаемом виде, что процесс возвращения декоративности займет много времени, практически все те же 20 лет. Да, формирование ниваки, бонсай, топиарии, арбоскульптуры может занимать длительное время, практически десятилетия, поэтому, если хочется красоты быстро и сейчас, то не нужно усложнять жизнь себе и растению, проще высадить обычный декоративный многолетник и никого не мучить. Больно бывает смотреть, когда с растением ведут себя неправильно, нарушая все его жизненные процессы.

Ситуация 2: Еще одни знакомые, врачи по профессии, закончили стройку дома и активно самостоятельно кинулись благоустраивать участок и закупать растения. Похвастались, что купили необыкновенный можжевельник, сформированный ниваки, размер под 1,5 м и шапки огромные. Правда, через месяц попросили посмотреть его. Выяснилось, что в питомнике, прямо накануне продажи можжевельника им, его, по их же заказу, сильно подстригли. Затем хозяева можжевельник привезли и посадили, и с тех пор проблемы не заканчиваются – растение желтеет, болеет, сохнет и не растет. Вопрос: как могли в питомнике обрезать растение перед продажей и не предупредить людей, что для хорошего развития можжевельника его можно было стричь только через 2!!! сезона после посадки. Я отчасти понимаю питомник – хотелось продать. Но можжевельнику более 15 лет, он сложно приживается в таком возрасте и без вмешательства со стрижкой, а тут после такой двойной нагрузки надеяться, что растение выживет, не придется, поскольку, несмотря на активно принимаемые меры (длящиеся с мая месяца) по его спасению, толку пока не видно. К чему рассказываю? К тому, что во всем нужна аккуратность и своевременность. Стричь начинать нужно с молодого возраста, на фото ниже можжевельник уже 2 года подвергался стрижке. У него еще тонкие побеги и крона выглядит соизмеримо с общим видом растения. По мере роста все будет развиваться пропорционально. В таком юном возрасте можжевельник можно стричь точечным методом — для этого выбранные побеги режутся примерно в 2-3 см над сформированной почкой с надрезом под углом 45 °.

Можжевельник на следующем фото вынужденно подвергся стрижке из-за заболевания ржавчиной. Отныне за ним нужен специальный уход и поддержка его иммунной системы, но видно, что со временем шапки нарастут и внешний вид будет интересный.

Более крупные и взрослые экземпляры можжевельников стригутся слепым методом. В таком методе обрезка можжевельника предполагает срез практически всех молодых ветвей, без привязки к расположению почек. Таким методом стригут живую изгородь и кусты с густыми хорошо развитыми кронами.

Ситуация 3. Хозяева участка захотели постричь все взрослые растения на участке, в том числе и крупные можжевельники, которым более 20-ти лет. Что такое можжевельник в таком возрасте, если это не карликовые и не стелющиеся виды? Это мощный ствол, побеги в толщину руки взрослого человека, высота более 3-х. Ствол и побеги с трудом можно срезать бензопилой. Постричь хозяева хотели очень сильно. Специалисту не удалось убедить их, что в таком возрасте если сильно срезать крону и оставить небольшую зеленую массу, то растение будет выглядеть некрасиво: не нарастут пышные шапки, будут голые стволы большой высоты. А если хвои будет снято очень много, то растение может не оправиться от стресса, заболеть. Но, к сожалению, желание постричь «по-модному» часто перевешивает здравый смысл. Тут хочется вспомнить и перефразировать высказывание, вынесенное в заголовок – худая корова газелью не станет. Большое дерево не срежешь в карликовое, и, наоборот, из карликового не вырастишь исполина. Очень часто об этом забывают, высаживая невысокие растения в предполагаемые внушительные живые изгороди или высокорослые плодовые деревья пытаясь сформировать в низкие шпалеры.

Хочу напомнить несколько основных правил стрижки можжевельников:

— оставляются побеги, растущие вертикально, и те, которые правильно расположены;

— желательно удалять не больше 25 % молодого прироста;

— лучше стричь осенью или весной. Оптимальным временем будет время сентябрь — октябрь и апрель — май. В период бурного роста и активного сокодвижения – в июне — июле стрижки нежелательны. Виду ломкости ветвей можжевельника в зимний период, также не следует проводить стрижку зимой;

— как уже отмечалось ранее, первая стрижка можжевельника должна выполняться после его полного укоренения и начала активного развития. Идеально, если стрижка осуществляется не раньше, чем через 2 года после посадки на постоянное место. Критерием благополучного начала стрижки могут служить такие показатели: растение окрепло, здоровое на вид и имеет полностью сформированную крону с густой чистой хвоей. В случае наблюдения нездорового вида растения, стрижка его откладывается на год или более;

— позже конца октября стрижки нежелательны, потому, что, при низких температурах (ниже +4°С), плохо затягиваются места срезов. Это может стать причиной ослабления иммунитета растения и поражения его различными насекомыми-паразитами и грибковыми инфекциями;

— следует стричь понемногу, поскольку удаление лишних почек способно спровоцировать низкий прирост и остановку в развитии растения;

— желательно придерживаться формы среза под углом в 45° к почке. В зависимости от вида кроны растения стригут, исходя из того, где должно быть больше пышности. Растущие вверх побеги обрезают, оставляя на его конце те почки, что находятся в стороне от центра (т.е. внешние). Если ветвь растет вниз, то обрезку проводят, оставляя внутренние почки, что позволит стелющимся ветвям быстрее укрыть поверхность;

— категорически нельзя обрезать побеги в жару. Высокая температура способствует ускоренному испарению соков, что, со временем, приведет к побурению кончиков и отмиранию побегов;

— для проведения стрижки следует выбирать пасмурные дни. Рекомендуется незадолго до начала стрижки провести дождевание. Увлажненные хвойные ветви гораздо легче срезаются и не тупят садовый инструмент. Сам инструмент должен быть чистым и остро заточенным;

— осенняя стрижка проводится в большей степени как санитарная, при ней с растения удаляются лишь сухие и поврежденные ветви;

— геометрическая форма стрижки растения определяется, исходя из его естественных характеристик. Предпочтительно, чтобы сужение формы шло к верху — это позволит нижним ветвям получать солнечный свет. В противном случае из-за недостатка света, нижние ветви будут желтеть и усыхать;

— следует помнить о ядовитых свойствах многих можжевельников, поэтому любые работы по обрезке ветвей следует проводить с применением средств защиты. Ядовитое вещество вызывает ожоги кожных покровов.

В отличие от ели и сосны, можжевельник не выделяет смолу, поэтому после срезов остаются открытые раны. Но обработать садовым варом, а для хвойных рекламируют садовый вар «Живица», многочисленные срезы очень затруднительно. Есть два мнения на счет замазывания срезов: одни специалисты используют садовый вар, садовую или масляную краску для защиты срезов, другие считают, что если срез сделан в правильном месте, под правильным углом, острым инструментом, то такой необработанный срез затягивается быстрее. Возможно, есть доля истины в каждом суждении. Я предпочитаю сразу после стрижки можжевельников устроить им с профилактической целью дождевание фунгицидом несильной концентрации с добавлением в раствор иммуностимулирующих препаратов. Иммуностимулирующие препараты показаны для применения и в случае затормаживания роста и развития растения, также после посадки/пересадки.

Хочу коснуться еще такого момента — стрижку растения можно использовать и сугубо в качестве катализатора его роста и развития. На фото ниже новогодняя елочка, купленная в горшке, порадовавшая хозяев на праздник, а весной высаженная на участке. Растение долго приживалось, просто стояло без заметного движения роста. В таком случае помогло срезание верхушки. Следующей весной елочка выстрелила двумя побегами, претендующими быть верхушкой, и пошел бурный рост всего растения. Еще через сезон один из побегов стал явным лидером на роль центрального проводника, мое вмешательство не понадобилось. Хотя, если бы центральные побеги не появились, мне пришлось бы ближайший к центру крупный побег зафиксировать вертикально, таким образом, поручив ему быть верхушкой. Через год-два удерживающую фиксацию можно было снять, побег продолжал бы расти вертикально. Можно второй более короткий побег удалить, но хочется посмотреть, как растение само разберется с проблемой. Вероятнее всего, рост короткого замедлится, и он сравняется с общей массой ветвей. Для убыстрения этого процесса, можно зафиксировать побег в горизонтальном положении.

Формирование шапок-лап сосны происходит всю жизнь растения после его первой стрижки. В Японии есть сосны-ниваки, которым более 100 лет, и которые продолжают формировать уже несколько сменившихся поколений мастеров по стилю ниваки. Более-менее привлекательный вид сосна приобретает после 10-15 лет с начала формирования. Фото красивых сосен-ниваки, выложенные в интернете – это сосны с 30-50-ти летней формировкой. Т.е. чем старше дерево и более длительное временное воздействие на него стиля ниваки, тем оно красивее. Но желающим обзавестись ниваки придется либо потерпеть лет 20, либо купить готовый вариант в достаточно взрослом возрасте. Правда, сформированные специалистами, растения ниваки стоят очень и очень дорого. Иногда купить одно дерево ниваки равноценно цене всего выполненного ландшафтного проекта участка. На фото ниже сосны после 5-ти летнего формирования ниваки. Молодые свечи предстоит прищипнуть и на них месте вырастет больше почек, со временем образующих плотную пушистую шапку-лапу. Шапки–лапы нужно формировать в плотные округлые формы, удалять весь лишний прирост, корректировать наклон и изгиб ветвей. Также придется внимательно следить за состоянием сосны, вовремя обрабатывать от болезней и вредителей, чтобы многолетний труд по формированию не пропал зря.

Бесспорный плюс формирования ниваки — это возможность высадить на участке несколько таких сосен. Ведь в природе сосна обыкновенная — дерево первой величины, достигающая в природе высоты 35-40 м и диаметра ствола около 1 м. Сосна дерево долгожитель – средний срок жизни составляет 200 и более лет. Сосны же, сформированные в ниваки, можно ограничивать на любой удобной высоте. Чаще всего высота таких сосен в диапазоне 3-5 м, что вполне подходит для роста на участке. Сосна очень пластичное дерево, позволяющее сформировать из нее причудливые формы, и это свойство сосны широко используется в японском ландшафтном стиле.

Стрижка хвойников своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *