По данным Владимира Сергеевича Симонова (ВСТИСП), регулярное плодоношение у сливы наблюдается южнее воображаемой линии Псков-Смоленск-Тула-Саранск (см рисунок ниже), а чем севернее тем менее надёжна эта культура пи выращивании.

Данный материал предназначен для садоводов как раз с участками значительно севернее этой линии. Я буду основываться на различных публикациях и на основе собственного опыт. (мой сад находится в Ростовском районе Ярославской области)

Для начала нужно отметить, что под словом «слива» у нас подразумевают как сорта сливы домашней, так и сорта Сливы Русской (Алыча гибридная, или упрощенно Алыча) и Сливы азиатской (Китайская и пр). Но тонкость в том, что сорта сливы домашней не переопыляются со сливой Русской и азиатской. То есть, если Вы посадили какой-либо сорт сливы домашней (например Тульскую черную) то ей нужно подобрать опылителя из домашних слив (например Скороспелку красную, Венгерку Московскую и пр), а такие популярные сорта Сливы Русской как Кубанская комета и Мара будут опылять только друг друга, но никак не сливы домашние и наоборот. Это важно понимать при подборе сортов сливы в сад.

Далее очень важный момент при выборе сливы для «северного сада», это зимостойкость сорта. Причем зимостойкость это комплекс параметров.

Различают 4 основных компонента зимостойкости:

I . Устойчивость к поздне осенним и ранне зимним морозам.

II . Максимальная морозостойкость в середине зимы в максимально закаленном состоянии

III . Способность сохранять зимостойкость сразу после оттепелей

IV . Способность сохранять зимостойкость после оттепелей, при постепенном снижении температуры.

У различных сортов сливы зимостойкость по различным компонентам существенно отличается. Так например Слива Китайская (Азиатская) слабо восстанавливает зимостойкость после оттепелей. То есть ее зимостойкость по 3 и 4 компонентам слаба, зато по 2 очень высокая. Это обусловлено континентальным климатом на родине произрастания. У Сливы домашней наоборот, устойчивость к морозам после оттепелей выше, но зимостойкость по 1 и 2 компонентам не так высока. Ну и в каждой группе сортов кончено есть отличия по всем 4-м компонентам. Таким образом в северной зоне возможного произрастания сливы, успех определяется не подбором одного универсального сорта, а наличием в саду группы сортов. Как из Слив домашней, так и из Сливы Русской и Китайской. По скольку каждая зима существенно отличается от предыдущей и последующей и имея в саду набор различных по зимостойкости сортов, можно надеяться на относительно стабильные урожаи сливы.

Что касается вкуса, то чем севернее и с менее благоприятным микроклиматом место выращивания, тем менее значим этот параметр при выборе сорта. Можно конечно выбирать только вкусные сливы, но получить урожай их будет чаще всего нереально. Но не стоит отчаиваться, среди довольно зимостойких сортов не только технические, но есть и плоды с отличным десертным вкусом, правда их не очень много.

Говоря о зимостойкости нужно иметь в виду, что у сливы зимостойкость цветочных почек часто намного меньше чему древесины и некоторые сорта могут вполне прилично существовать на участке, но не цвести. Думаю многим будет полезна статья о последствиях не простой зимы 2016/2017 года.

Итак, перейдем к разговору непосредственно о сортах, которые я хотел бы рекомендовать как зимостойкие и относительно зимостойкие, которые уже проверены мной.

Слива домашняя.

Гармония (только для районов с благоприятным микроклиматом), Казанская, Памяти Хасанова, Скороспелка Красная, Тулица, Тульская черная, Яхонтовая,

Все эти сорта вполне достойного вкуса, Скороспелка Красная считается многими хорошим и надежным опылителем, Яхонтовая для любителей чисто сладкого вкуса, но некоторые считают ее пресноватой.

Слива Китайская и слива Русская.

Скороплодная, Владимирская комета, Кубанская комета (для участков с благоприятным микроклиматом), Сеянец Ракеты, 2-28, Подарок СПб, Пчельниковская, Содружество, Тихвинская.

Наиболее вкусные плоы у Скороплодной, Кубанской кометы.

В настоящее время на участке находится несколько десятков сортов сливы, зимостойкость и другие характеристики которых еще проверяются. Например считаю очень перспективным сорт сливы Китайской Антонина. Этот сорт хорошо известен в Приморье, но успешно произрастает и под Санкт-Петербургом. В суровую зиму 2016/2017 года перезимовал отлично.

Сливы Китайские очень интересная культура, но у части сортов есть существенный недостаток – подопревание корневой шейки после частых у нас зимних оттепелей. (Сорт Скороплодная является один из исключений) Предварительно очень хорошо себя показывают такие сорта как Непоражаемая (это гибрид Китайской и Канадской сливы), Аннушка Пшенецкого, Чернослив Хабаровский. Но их еще необходимо изучить более внимательно.

Из перспективных сортов Сливы Русской хочу отметить Сонейку (сорт белорусской слекции, с плодами очень хорошего вкуса и зимостойкостью предварительно на уровне сорта Мара), Ветрязь-2 (Новый Белорусский сорт с очень интересными параметрами в описании), Сеянец ракеты показывает себя как зимостойкий сорт в северных областях. Предварительно очень перспективный сорт 84-6/71, недавно получивший название Содружество. Один из самых вкусных сортов Алычи гибридной – Злато скифов к сожалению в моих условиях оказался совершенно не зимостоек.

Среди сортов сливы домашней, уже упомянутый сорт Тульская черная продолжает быть популярным. Зимостойкость высокая и качество плодов так же на хорошем уровне, а при выращивании южнее Тулы, их вкус становится еще лучше. Вообще для мест с хорошим микроклиматом и для областей южнее Москвы, можно рекомендовать такие сорта как Смолинка, Сухановская, Алексий. Это сорта с очень высокой оценкой вкуса, но зимостойкости их для северных районов недостаточно. На испытании находятся новые сорта Белорусской слекции Сливы домашней Волат, Наташа, Скромница с оценкой вкуса около 5 –ти балов (это максимальная оценка) их безусловно стоит пробовать выращивать, для начала на морозостойком штамбе. Венгерка Белорусская с плодами очень крупного размера, оказалась в моих условиях не зимостойкой (как и сорт Наташа), в отличии от сорта Волат.

Интересны сложные межвидовые гибриды Тулица и Величавая, они ближе к сливе домашней и ей же опыляются. Зимостойкость их высокая, вкус плодов так же на уровне.

Так что со временем надеюсь пополнить ассортимент надежных и при этом вкусных сортов слив, для не самых теплых областей центрального региона.

В начале 70-х годов прошлого века после строительства Красноярского водохранилища климатические условия на юге нашего края несколько улучшились. Во всяком случае, зимы стали теплее, что, естественно, благоприятно отразилось на перезимовке многих культур, появилась возможность расширить садовый ассортимент. В местных садах стали широко испытываться сорта сливы алтайской и дальневосточной селекции. Развернул работу по сортоизучению сливы Шушенский госсортоучасток. С 1981 г. на Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства (ОССиБ) испытываются 43 сорта сливы и сливо-вишневых гибридов селекции ДальНИИ сельского хозяйства, НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, Красноярской опытной станции плодоводства.

(из журнала «Приусадебное хозяйство» №1, январь 2007 г.)
В начале 70-х годов прошлого века после строительства Красноярского водохранилища климатические условия на юге нашего края несколько улучшились. Во всяком случае, зимы стали теплее, что, естественно, благоприятно отразилось на перезимовке многих культур, появилась возможность расширить садовый ассортимент.
В местных садах стали широко испытываться сорта сливы алтайской и дальневосточной селекции. Развернул работу по сортоизучению сливы Шушенский госсортоучасток. С 1981 г. на Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства (ОССиБ) испытываются 43 сорта сливы и сливо-вишневых гибридов селекции ДальНИИ сельского хозяйства, НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, Красноярской опытной станции плодоводства.
Но не всегда погода благоволит к садоводам. Так, зима 2000-2001 г. оказалась критической для перезимовки деревьев сливы, абсолютная минимальная температура воздуха составила 44,60. Степень подмерзания алтайских сортов варьировалась от 1,6 балла у Чемальской до 2,4 балла у Оранжевой. У сорта Кулундинская вымерзло 79% цветковых почек, у Оранжевой — 23%. Полностью вымерз североамериканский сорт Майнер. Значительные подмерзания (2,5-3,0 балла) имела Маньчжурская красавица, деревья которой плохо восстановились.
Среди красноярских сортов наибольшие подмерзания имели Самоцвет — 2 балла, Зарянка — 2,1 балла, Лучезарная — 3 балла. Высокой жизнеспособностью отличаются растения сортов Пониклая, Подарок Чемала, Заря Алтая, Пересвет.
Урожайностью выделились сорта Пониклая, Чемальская, Заря Алтая, Пересвет, Подарок Чемала. Раннее начало вегетации и раннее созревание плодов показали сорта Пониклая, Тимошка, Пирамидальная. Величиной плодов порадовали сорта Пересвет (20-28 г), Чемальская (15-20 г), Подарок Чемала (14-18 г), вкусовыми качествами — Пересвет, Краснощекая, Пирамидальная, Оранжевая (4,6-5,0 баллов).
Наибольшее содержание сахаров в плодах сорта Пересвет — 7,7%, Подарок Чемала, Пирамидальная, Уссурийская 17-31, Степнячка — 7%. Минимальное содержание кислот у Пирамидальной — 1,33%, наибольшее у Степнячки — 1,92%. Наибольший урожай за все годы наблюдений дали сорта Краснощекая и Пониклая. Таким образом, комплексом ценных признаков обладают сорта Пониклая, Пересвет, Чемальская, Пирамидальная, Краснощекая, рекомендуемые для повсеместного выращивания, а Памяти Путова, Тимошка, Синильга, Катерина, Вика и Хасанка подходят для более благоприятных микрозон и участков.
Сливу размещают на небольших пологих склонах южного, юго-западного и западного направлений с хорошей аэрацией, где почва лучше прогревается и растения получают больше тепла. Деревья можно сажать и вдоль забора на солнечной стороне. На низких участках рекомендуется посадка на холмики высотой 40-50 см и шириной у основания 180-200 см. Предпочтительнее легкие суглинистые, серые лесные и черноземные почвы. Они влагоемки и воздухопроницаемы. Схема посадки сливы – 3-4х2 м.
Для посадки лучше использовать саженцы однолетнего возраста. В условиях Сибири сливу сажают только весной, в третьей декаде апреля. Посадочные ямы готовят осенью, чтобы весной не дожидаться полного оттаивания почвы. Перед посадкой в яму вносят 7-10 кг перегноя или компоста и 100 г древесной золы. Если нет органических удобрений, вносят минеральные — 200 г суперфосфата и 100 г калийной соли. Благоприятно отзываются саженцы на внесение 50 г извести-пушонки. Корневая шейка при посадке должна быть выше уровня почвы на 3-5 см, так как плодородная смесь после полива в яме оседает. После полива почву мульчируют. Если стоит сухая погода, полив повторяют через 10-12 дней. Норма – 2-3 ведра на одно деревце.
В первые 3-4 года после посадки однолетних саженцев формируют кустовидную крону на низком штамбе (30-40 см) из 4-6 основных ветвей. В дальнейшем необходимо ежегодно прореживать и укорачивать отдельные ветви, особенно после обильного плодоношения. У деревьев с пирамидальной и метлообразной кроной в возрасте 6-8 лет желательно вырезать основной проводник с переводом на боковую скелетную ветвь.
Сибирские сорта сливы быстро стареют, у них отмирают плодовые образования, в результате урожайность резко падает. При затухании ростовых процессов и старении дерева после 7-8 лет плодоношения проводят омолаживающую обрезку, укорачивая ветви на 3-4-летнюю древесину, то есть срезают побеги и ветви, выросшие за последние 3-4 года. Эту работу проводят ранней весной до распускания почек (начало апреля), что вызывает энергичное отрастание побегов. Их следует нормировать в начале роста, оставляя не более 4-5 на ветви.
Омолаживающая обрезка у сортов — производных сливы уссурийской (Чемальская, Пониклая, Алтайская юбилейная и другие) почти не вызывает снижения урожая благодаря увеличению размера плодов. У сортов, полученных от сливы карзинской (Степнячка, Кулундинская), укорачивание всех ветвей может привести к потере большей части урожая. Во избежание этого в первый год укорачивают наиболее ослабленные ветви и с коротким приростом, остальные ветви интенсивно прореживают и укорачивают на второй год. Действие омолаживания продолжается 2-3 года, после чего обрезку можно повторить, но провести более сильное укорачивание, на 5-6-летнюю древесину.
После суровых зим, при сильном подмерзании деревьев, необходима восстановительная обрезка, сила которой зависит от степени повреждения морозами, что легко определяется в начале отрастания дерева (обычно в конце мая). В это время удаляют все отмершие и слабо отрастающие части ветвей. При энергичном отрастании обрезанного дерева, что наблюдается при слабом повреждении древесины штамба и оснований скелетных ветвей, побеги нормируют. При сильном подмерзании и удалении всей надснежной части кроны у отросшей части привитого сорта оставляют 2-3 молодых побега. Из них в последующем формируется новое дерево. Если отрастает только подвой, то оставляют 3-4 побега для прививки на них нужного сорта. В годы с малоснежными зимами, когда почва глубоко промерзает и температура в пахотном горизонте опускается до минус 180 и ниже, нужно до распускания почек радикально обрезать крону, а в течение вегетационного периода улучшить питание и полив растений.
Слива резко реагирует на недостаток в почве азота и калия, в меньшей степени — фосфора. Калийное голодание выражается в побурении краев листьев и слабо выраженной мозаичности. При избытке извести развивается хлороз листьев, при недостатке — растрескивание плодов. Подкармливают растения на третий год после посадки. Лучше использовать органику — до 7 кг перегноя или компоста и 100-200 г золы на 1 кв.м под перекопку. Минеральные удобрения вносят в период вегетации в два приема: рано весной — для стимулирования роста побегов, листьев, цветоносов, и в начале лета — для успешной закладки цветковых почек и развития плодов. Азотные удобрения можно внести в виде жидкой подкормки аммиачной селитрой — 30 г, или мочевиной — 20 г на 1 кв.м. Фосфорные и калийные удобрения трудно растворяются в воде, их лучше добавлять под перекопку осенью или перед наливом плодов — с поверхностной заделкой и поливом (по 70 г суперфосфата и калийной соли на 1 кв.м). Через 2-3 года полезно вносить известь-пушонку – 50-100 г на 1 кв.м.
В степной зоне обязательны 3-4 полива: первый — в середине мая, второй — после цветения, в период интенсивного роста, третий — перед наливом плодов, в июле, четвертый — осенний, влагозарядковый, в начале октября. Если осень влажная, то поливать не нужно. Норма полива (от 3 до 8 ведер на дерево) зависит от возраста растений. После полива почву рыхлят на глубину 5-7 см, стараясь не повредить корни, чтобы не вызвать появления большого количества поросли (особенно вишни песчаной), и мульчируют.
Для предохранения деревьев от ожогов в октябре белят штамбы и развилки известью с добавлением глины, коровяка, для дезинфекции — железного купороса (0,5 кг на 10 л). Чтобы растения не повредили грызуны, штамбы обвязывают еловым лапником иголками вниз, толем, рубероидом или специальной сеткой.
Из вредителей на сливе распространены зеленая, бурая и сизая тля, сливовая плодожорка, в меньшей степени — слизистый пилильщик, из болезней (в отдельные годы на некоторых сортах) — дырчатая пятнистость, млечный блеск (очень редко) и бактериальный ожог. Меры борьбы с ними общепринятые, с использованием биологических и химических препаратов.
В условиях степной зоны юга Красноярского края благодаря невысокому снежному покрову деревья косточковых пород не выпревают, значит, не требуется подбора специальных подвоев. В Минусинске в качестве подвоев используют сеянцы сливы уссурийской, вишни песчаной и войлочной, вегетативно размноженный сливовишневый гибрид СВГ 11-19. Косточки для выращивания подвоев высевают во второй половине сентября (подзимний посев).
Следует помнить, что косточки вишни войлочной и сливы уссурийской имеют длительный период стратификации. Поэтому косточки выделяют сразу после съема зрелых плодов и, не подсушивая, помещают во влажный субстрат, где и хранят до осеннего посева. Косточки вишни песчаной высевают осенью без предварительной подготовки. При хорошем уходе можно за один сезон вырастить подвойный материал (сеянцы), пригодный для весенней прививки в следующем году. Глубина посева 4-5 см, расстояние между строчками 45-60 см, в ряду – 15-20 см.
Однолетние побеги-хлысты для весенней прививки заготавливают осенью (в начале ноября), до наступления сильных морозов. Хранят их в снежном бурте, холодном подвале. Можно держать побеги в полиэтиленовом мешке со снегом, а весной помещать в бурт или опускать в погреб. Начинают прививку весной, дождавшись набухания почек, лучший срок: конец апреля — начало мая. Наиболее распространены и эффективны такие способы прививки, как улучшенная копулировка, когда толщина привоя и подвоя равна, и вприклад с язычком, если подвой толще прививаемого черенка. Лучше использовать черенки с 2-3 почками.
При выращивании саженцев сливы можно применить летнюю окулировку, но обязательно прививать по две почки на подвой для страховки и окучивать осенью окулянты землей выше места прививки. При весенней засухе отрастающие побеги подвязывают к опоре, потому что они легко отламываются при ветре и обработке почвы. На место прививки рекомендуют надевать футляр из плотной бумаги или пленки для создания влажной среды и, соответственно, лучшего срастания прививаемых частей. За одно лето саженцы вырастают до стандартных размеров, их можно выкапывать и сажать на постоянное место.

Г. Муравьев, Красноярский край

По своей природе и биологическим особенностям войлочная вишня так же, как и вишня обыкновенная принадлежит к обширному роду слива. Она легко скрещивается со сливой, персиком, алычой и даже абрикосом. Родом растение из Центрального Китая, отсюда еще одно название — вишня китайская. У этого кустарника масса достоинств: декоративность, необычайно высокая морозостойкость, стабильная урожайность, раннее плодоношение. Плоды, созревающие на неделю-полторы раньше обычной вишни, удобно собирать, так как максимальная высота растений — 2,5–3 м, и они практически не осыпаются.

Вишня войлочная (Prunus tomentosa, ранее Cerasus tomentosa) — вид вишни из рода Слива (Prunus).

Ягоды вишни войлочной на ветке. © Sue

Описание войлочной вишни

Родиной вишни войлочной является Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Из Китая культура распространилась по миру, а в конце ХIХ века добралась до российских рубежей. На Дальнем Востоке до сих пор понятие «вишня» ассоциируется именно с вишней войлочной, и в садах растут, в основном, непривитые саженцы. Появлением же в европейской части нашей страны она обязана Ивану Мичурину, который вывел крупноплодную форму и описал ее под именем «Аньдо». Войлочной же ее называют из-за опушения, которое покрывает побеги, листья и даже плоды.

Плоды войлочной вишни богаты углеводами, органическими кислотами, витаминами группы В и РР. Витамина С в них содержится в 1,5–2 раза больше, чем в сортах обычной вишни, а по количеству железа они превосходят яблоки.

Кроме того, войлочная вишня не только украшает сад ранней весной и приносит плоды летом, ее кусты с густой раскидистой кроной подходят для создания живых изгородей, бордюров, ими можно укреплять склоны.

Основной недостаток войлочной вишни – невысокая продолжительность жизни, всего лишь около 10 лет. Но омолаживающей обрезкой ее можно продлить до 20 лет.

Куст вишни войлочной со зрелыми ягодами. © Pauk

Условия выращивания войлочной вишни

Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой (суглинистой, супесчаной), хорошо дренированной почве с нейтральной реакцией. Тяжелые переувлажненные и торфяники для нее не подходят. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке, что приводит к гибели кустов. Кислую почву желательно известковать. Место войлочной вишне нужно солнечное, она совершенно не переносит затенения.

В зависимости от самоплодности сорта, для лучшего переопыления на участке желательно высаживать или несколько сеянцев, или несколько сортов (не меньше трех).

Самобесплодные сорта войлочной вишни: Алиса, Натали, Океанская вировская, Осенняя вировкая

Посадка войлочной вишни

Сажать саженцы 1-2-летнего возраста можно осенью и весной. Лучшее время посадки – ранняя весна, до распускания почек. Можно сажать войлочную вишню и осенью – в сентябре, но не позднее. Саженцы, купленные в середине – конце октября, надежнее прикопать до весны.

В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 м²): органические удобрения — не менее 3 ведер, известь — 400-800 г, фосфор — 40-60, калий — 20-30 г. Все надо равномерно перемешать. Корневую систему необходимо обрезать на 20-25 см, обработать глиняной болтушкой и посадить кусты на ту же глубину, что в питомнике. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку — это приведёт к гибели растения. После посадки почву следует уплотнить, обильно полить и замульчировать торфом или органическими удобрениями.

На участке достаточно посадить 2-3 растения войлочной вишни. Из специфических особенностей выращивания войлочной вишни можно отметить следующие. Применяют более разреженную схему посадки: 3-3,5 х 1-1,5 м. Ее проводят саженцами 1-2-летнего возраста на ту же глубину, на какой они росли до этого.

Молодой куст вишни войлочной. © F. D. Richards

Размножение войлочной вишни

Основной способ размножения вида (но не сортов!) войлочной вишни – простой посев семян. Косточки собирают, промывают и слегка просушивают в тени. В конце августа их смешивают с влажным песком и до октября хранят в прохладном помещении, а затем высевают на грядку в бороздки глубиной 2–3 см.

Весной появляются дружные всходы. При хорошем уходе сеянцы войлочной вишни растут быстро и уже в первый год жизни достигают высоты 40–50 см. Осенью или весной следующего года их рассаживают.

Размножение войлочной вишни зелеными черенками позволяет получить сортовой посадочный материал. Однако такой вид размножения требует создания специфических условий.

Черенки берут с побегов 10-15 см длины второго или третьего порядков ветвления в текущем году. Их заготавливают с частью прошлогодней древесины до 2 см. Черенки обрабатываются регулятором роста и заглубляются по следующей схеме: 2 см одревесневшего черенка и 1 см зеленого черенка. Грядку с черенками накрывают плёнкой. Необходимо следить, чтобы в солнечные дни на парничок не попадало много солнца (в этом случае необходимо притенение) и поддерживать внутри постоянную влажность — не допускать пересыхания.

Возможно размножение войлочной вишни отводками. Для этого необходимо весной побег прошлого года уложить в канавку и пришпилить.

Также сорта войлочной вишни можно прививать на терносливу, алычу и вишню сорта «Владимирская».

Цветы вишни войлочной на ветке. © KENPEI

Уход за войлочной вишней

Удобряют растения сразу после цветения, внося по краям приствольных кругов 5–7 кг органических удобрений, 20 г калийных, 30 г азотных, 70 г фосфорных. Один раз в пять лет почву известкуют.

Плодоносит войлочная вишня обильно, обычно уже на третий год, и ежегодно. При правильной посадке и надлежащем уходе урожай может достигать 4 кг с растения. Плоды созревают практически одновременно, они сочные, ароматные и сладкие. Цвет в зависимости от сорта – от светло-розового до темно-красного.

В свежем виде плоды войлочной вишни плохо транспортируются и хранятся (потому они и не встречаются в продаже). Если планируете ее перевозить, то лучше не дожидаться полного созревания, а собирать, как только плоды достигнут максимальных размеров и почти полностью окрасятся.

Обрезка войлочной вишни

Центр кроны войлочной вишни необходимо ежегодно прореживать, оставляя 10–12 сильных побегов. Однолетние побеги, несущие основную часть урожая, обрезают на одну треть только, если их длина превышает 60 см.

Каждые четыре-пять лет для усиления роста проводят омолаживающую обрезку войлочной вишни. При этом осветляется центр кроны и периферийные скелетные побеги. Несколько боковых побегов удаляют «на кольцо». В результате недалеко от места укорачивания появляются однолетние побеги. Все расположенные над ними части старой кроны необходимо удалить.

Такую же обрезку применяют у подмерзших кустов.

Ягоды вишни войлочной. © Mezhenskyj

Сорта войлочной вишни

Сорта войлочной вишни можно разделить на три группы: раннего, среднего и позднего сроков созревания. Сорта вишни отличаются также по цвету. Цвет их настолько разнообразен, что нельзя выделить характерный цвет для войлочной вишни: от белого до красно-черного. Ниже представлены наиболее перспективные сорта.

Ранние сорта войлочной вишни

Натали. Куст с широкой кроной, сильнорослый, загущенность средняя. Цветки крупные розового цвета. Плоды темно-красного цвета, кисло-сладкие на вкус, массой 4-4,5 г. Мякоть у плодов плотная, хрящеватая. Плодоножка длиной 0,5 см, отрыв от ветки полусухой. Сохраняется в комнатной температуре до трех, а в холодильнике до шести дней без потери качеств. Урожайность со взрослого куста около 7 кг.

Детская. Форма куста широкоовальная, со средней загущенностью. Плоды ярко-красного цвета с плотной, хрящеватой мякотью, массой 3,5-4,0 г. Вкус кисло-сладкий. Длина плодоножки 0,5 см, с полусухим отрывом. Характеризуется высокой урожайностью – до 15 кг.

Сказочная. Куст широкий, раскидистый. Окраска плодов темно-бордовая с глянцевым блеском. Масса плода 3,0-4,0 г. Мякоть волокнистая, плотная. Кисло-сладкий вкус. Длина плодоножки 0,5 см, с полусухим отрывом. Урожайность средняя – до 12 кг.

Сказка. Форма куста овальная, средней загущенности. Плоды темно-бордового цвета, массой 3,0-4,0 г с плотной, хрящеватой мякотью. Вкус кисло-сладкий. Длина плодоножки 0,5 см с полусухим отрывом. Урожайность средняя – до 10 кг.

Урожайная. Куст раскидистый, широкий. Плоды темно-розового цвета, массой 2,6-2,7 г с плотной, хрящеватой мякотью. Вкус кисло-сладкий. Длина плодоножки 0,4 см с полусухим отрывом. Урожайность средняя – до 12 кг.

Средние сорта войлочной вишни

Смуглянка восточная. Куст широкораскидистый, низкорослый. Плоды темно-бордового цвета, массой 2,7-2,9 г с нежной мякотью. Вкус сладко-кислый. Длина плодоножки 0,7 см. Урожайность ниже средней – до 7 кг.

Юбилейная. Куст овальной формы, сильнорослый, средней загущенности. Плоды темно-красного цвета, массой 3,5-4,3 г с сочной, волокнистой мякотью. Урожайность до 8,5 кг.

Поздний сорт войлочной вишни

Океанская вировская. Куст компактный, сильнорослый, средней загущенности. Плоды темно-бордового цвета, массой 3,0-3,6 г с плотной, хрящеватой мякотью. Вкус кисло-сладкий. Длина плодоножки 0,4 см с полусухим отрывом. Урожайность средняя – до 9 кг.

Цветение вишни войлочной в мае. © Pauk

Монилиальный ожог войлочной вишни

В отличие от остальных видов вишни, войлочная вишня весьма устойчива к коккомикозу. Однако она подвержена монилиозу или монилиальному ожогу — грибному заболеванию, которое поражает вишню во время цветения. Его споры попадают на пестик цветка и там прорастают. Затем грибница через цветоножку проникает в ветвь, развиваясь дальше внутри древесины и разрушая ее. В результате к концу мая – началу июня наблюдается массовое усыхание ветвей на дереве. Внешне такие ветви выглядят как обожженные, откуда и название болезни – монилиальный ожог.

Особенно интенсивно заражение происходит во влажную дождливую погоду во время цветения и летом в период созревания плодов, когда из-за переизбытка влаги они растрескиваются. Поэтому особую угрозу монилиоз представляет для регионов с влажными дождливыми весной и летом. В первую очередь это Северо-запад, Нечерноземье, северные и западные регионы Черноземной зоны, а также юго-западные районы Северного Кавказа. При массовом развитии монилиоза полностью гибнет урожай и сильно ослабляется дерево. Если такое происходит несколько лет подряд, дерево засыхает.

Массовое распространение монилиоза, в настоящее время, накопление инфекции в садах привело к тому, что выращивать вишню (в том числе войлочную) как плодовую культуру без обработки фунгицидами практически невозможно.

Весной, в период набухания почек, рекомендуется проводить опрыскивание 3%-ным раствором Бордоской смеси (300 г/10 литров) или 0,5%-ным — медного купороса (50 г/10л). В последующий период, потребуется повторить обработки медьсодержащими препаратами несколько раз.

При первых симптомах заболевания, рекомендуется вырезать заболевшие побеги.

Слива войлочная

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *