Шпалеры для яблонь

Яблоня на шпалере – это не какой-то особенный сорт, это старинный метод выращивания плодового дерева. Таким методом выращиваются не только яблони, но и груши, абрикосы, персики. Шпалерный способ выращивания даёт возможность сэкономить полезное пространство на участке и придать дереву необычный, привлекательный внешний вид.

Шпалерные яблони.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони выглядят очень эффектно. Суть метода заключается в том, чтобы сформировать и вырастить дерево в одной плоскости. Для такого выращивания подходят любые вертикальные поверхности, которые только можно найти на участке: можно закреплять ветви дерева и формировать его на стене дома, заборе или построить специальные шпалеры.

Для выращивания на шпалере выбирают медленнорастущие сорта яблонь. Чаще всего используются деревья на карликовых или полукарликовых подвоях или колоновидные культуры.

При выборе сорта для шпалерного выращивания лучше всего остановиться на зимних сортах, так как они не сбрасывают листву осенью и остаются с яркими плодами намного дольше, чем летние.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным методом садоводы отмечают повышение урожайности яблонь. Кроме плодородности, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычность форм выполняет декоративную функцию. При помощи шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определённые зоны друг от друга или декорировать участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно обеспечить посадку яблонь в несколько раз больше.

Яблоня выращенная шпалерным методом.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

• участок должен быть хорошо освещён;
• укрыт от сквозняков;
• не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадку шпалерных яблонь рекомендуется производить весной. Сразу после посадки необходимо обрезать саженцы, поэтому осеннее высаживание нецелесообразнее. После обрезки саженцу потребуется много сил на восстановление, что возможно только во время вегетационного периода. Схема посадки шпалерных яблонь зависит от подвоя или типа культуры:

• на полукарликовом подвое расстояние между деревьями должно быть 2,5-3 м;
• на карликовом – 1,5-2 м;
• для колоновидных культур достаточно 60-100 см.

Если есть несколько рядов шпалер, между рядами оставляют промежутки в 3-4 метра.

Полукарликовые яблони на шпалере.

Шпалеры для выращивания плодовых культур оборудуют осенью. Весной, примерно за месяц до намеченной посадки, выбранный участок обрабатывают Фитоспорином или медным купоросом, затем вносят удобрения и оставляют отдыхать. За неделю до посадки саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 50-60 см. Яму необходимо выкопать так, чтобы опорный столб оказался в её центре. Часть грунта из ямы смешивают с плодородной смесью из перегноя, торфа и минеральных удобрений. Треть смеси засыпают в яму и заливают 20 л воды. Через неделю высаживают саженцы, соблюдая основные правила посадки яблонь. Расстояние между опорным столбом и стволом деревца 25-30 см.

Тонкости ухода

Агротехника ухода за шпалерными яблонями мало чем отличается от агротехники для яблонь обычной формы. Яблоням на шпалерах также необходим регулярный полив, внесение комплексных удобрений и опрыскивание против грибковых заболеваний и вредителей. Ухаживание за такими яблонями и их обработка облегчается благодаря компактным размерам и отсутствию объёма у кроны. Основное отличие заключается в формировании кроны шпалерной культуры.

Полив и подкормки

Корневая система у карликовых-полукарликовых и колоновидных яблонь располагается близко к поверхности почвы, поэтому рекомендуется поливать такие культуры более часто, чем обычные яблони. Кроме ежегодных осенних влагозарядковых поливов, карлики нуждаются в регулярных поливах с интервалом в две недели на протяжении всего вегетационного периода. В засушливые годы частоту поливов можно увеличить до еженедельных. Плодовые деревья хорошо отзываются на дождевание.

Перед проведением полива таким способом необходимо предварительно прорыхлить почву в приствольных кругах и внести при необходимости минеральные удобрения.

Первые год-два после посадки вносить удобрения не рекомендуется, иначе можно «перекормить» деревце: ему достаточно питания, заложенного при посадке. На третий год выращивания можно начинать подкармливать комплексными минеральными удобрениями в весеннее-летний период и органическими – осенью.

Схема обрезки яблони на шпалерах.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка – основополагающее звено при выращивании шпалерных культур. Формирование кроны и обрезка проводятся ежесезонно, т. е. практически в течение всего вегетационного периода. Особенности обрезки на шпалерах зависят от формы выращивания яблонь. Чаще всего используются следующие формы шпалер:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Для формирования простого горизонтального кордона подходит только однолетний саженец. Высота кордона всего 50-70 см, поэтому такая форма выращивания подойдёт для оформления на участке дорожек или обозначения границ участков. В месте, подготовленном для шпалеры, вкапывают столбики высотой 50 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Столбики соединяют между собой прочной проволокой или деревянной рейкой на высоте 40 см.

Возле первого столбика высаживают годовалый саженец яблони и загибают его под прямым углом в сторону второго. Место изгиба ствола должно находиться на одном уровне с поперечной рейкой. Стволик закрепляется на рейке в нескольких местах, верхушка должна остаться в приподнятом положении. При достижении боковыми побегами высоты в 15 см, их прищипывают, оставляя на каждом побеге не более трёх почек. С этого момента начинается формирование обрастающих веток. Когда из оставленных почек отрастут побеги длиной 10 см, их также прищипывают, оставляя уже две почки. Таким образом можно повторить формирование ещё пару раз.

Яблони на горизонтальном кордоне.

Если боковых побегов слишком много, их прореживают. Верхушечный побег саженца не прищипывается. В последующие годы весной верхушку необходимо укорачивать. Каждые пять лет рекомендуется проводить омолаживающую обрезку. Чтобы деревце не истощалось от сильного плодообразования, нужно проводить нормирование цветков, оставляя в каждом соцветии лишь один центральный.

Двуплечий горизонтальный кордон также формируется из годовалого саженца. Сразу после посадки центральный проводник обрезают, оставляя штамб высотой 60 см. Так происходит стимуляция роста боковых побегов. Следующей весной два самых мощных побега подвязывают к горизонтальной рейке под прямым углом по отношению к штамбу. В дальнейшем соблюдается та же технология формирования, что и для простого кордона.

Веерная шпалера

Заранее готовится конструкция шпалеры:

1. Вкапывается опорный столб нужной высоты.
2. На высоте 60 см от опорного столба под прямым углом горизонтально почве закрепляются деревянные рейки длиной около 1,5-2 м.
3. Через 50 см от нижнего уровня под углом в 70 градусов относительно центральной опоры крепятся рейки длиной 1-1,5 м.

Яблоня на веерной шпалере.

Посадку саженца осуществляют рядом с центральной опорой и сразу обрезают ствол до высоты 60 см. В первый год-два формирование проводится аналогично двуплечему горизонтальному кордону: нижний ярус формируется из отросших боковых побегов. На следующий год выращивания начинается рост второго яруса. Для формировки веера оставляют только четыре боковых побега и один центральный проводник.

Пальметта

Пальметта формируется аналогично двуплечему горизонтальному кордону. Разница заключается в том, что у пальметты создаётся не один ярус боковых побегов, а несколько. При этом ствол саженца не обрезается, а получает возможность отрастать в высоту до нужного размера. В итоге получается «многоэтажная» конструкция. Такая форма отлично подходит для маскировки заборов или неприглядных стен, а также может использоваться в качестве живой изгороди.

Яблоня с кроной Пальметта.

Советы опытных садоводов

Прежде чем заняться выращиванием шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов:

1. Используйте для посадки только районированные сорта яблонь.
2. Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
3. Обрезку кроны можно осуществлять только до набухания почек, а формирование веток – в период активного сокодвижения.
4. Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частых поливах, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не просто красивые, но и урожайные яблони. Выращивание шпалерных яблонь позволяет значительно сократить площадь посадок, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами легче и удобнее.

Предыдущая ПолезноСколько лет яблоня растет и плодоносит

Такой способ формирования кроны деревьев уже несколько веков используется в садоводстве. Называется он пальметта – от названия орнамента в виде листа пальмы, расположенного веерообразно.

– Садоводческую пальметту придумали в XV веке. Плоские симметричные деревья стали создавать в дворцовых садах Франции и Италии. С одной стороны, таким образом экономили площадь, с другой – хотели показать свою власть над природой, – рассказывает Игорь Подковыров, завкафедрой садоводства и защиты растений волгоградского аграрного вуза.

Эстетично и практично

Сотворить такое чудо можно с любым плодово-ягодным деревом. Лишь вишня с некоторыми сложностями поддается подобным экспериментам.

– Крона пальметты начинает формироваться с первого года посадки молодого саженца. Главный принцип: придать ветвям дерева горизонтальное расположение. При этом форма кроны должна быть симметрична и пропорциональна высоте ствола. Так, если ствол достигает трех метров (а это нормальная высота для пальметты), значит, размах ветвей – около двух метров. Если ствол два метра, то длина ветвей – по полтора, – говорит Игорь Юрьевич.

Однако не только в красоте дело. Горизонтальное расположение ветвей пальметты увеличивает плодоношение дерева, а это одна из основных задач любого садовода. И одна из причин, почему современные специалисты активно используют пальметту в промышленных целях.

– Когда мы корректируем направление побега, у него меняется и скорость роста: чем больше уклон к горизонтали, тем менее интенсивный рост, но тем больше на ветке образуется плодовых почек. Чем больше стремления к вертикали, тем меньше плодов, – объясняет специалист. – Дело в том, что при естественном расположении побегов все силы растения уходят на рост ветвей, а не на плодоношение.

С той же целью увеличения плодоношения в пальметте оставляют только молодые ветви, не старше трех-четырех лет.

Как это сделать?

Для формирования кроны пальметты однолетний саженец без разветвлений прикрепляют к шпалере (решетке-опоре). Саженец укорачивают, оставляя на нем три почки – две нижние должны смотреть в противоположные стороны. Летом побег, растущий из верхней почки, направляется, фиксируется вверх, а из боковых почек – направо и налево. В качестве фиксаторов можно обойтись проволокой, резинкой, но для этой цели сейчас продается масса различных приспособлений.

– Есть разные системы формировки ветвей – под углом в 45 или 90 градусов по отношению к стволу. Но в первый год в любом случае трудно получить строго горизонтальные побеги, не помешав при этом их росту. Поэтому поначалу лучше сформировать оба нижних побега под углом 45 градусов, – объясняет наш эксперт. – Осенью эти же боковые побеги уже можно будет опустить строго перпендикулярно стволу. Лишние побеги на стволе нужно будет обрезать до трех почек.

На второй год на дереве формируется второй ярус ветвей. На третий год – третий. Расстояние между горизонтальными ярусами должно быть около 40‑45 см. Все вертикальные побеги, которые формируются на горизонтальных ярусах, обрезают до трех листьев над розеткой у основания. Вверх позволяется расти только основному стволу. Хотя и у того рост замедляется вследствие приостановки роста ветвей.

Все процедуры по обрезке и формированию побегов начинают в мае-июне, в период сокодвижения в дереве. По тому же принципу: сначала создают угол 45 градусов, потом, если угодно, 90. Основное внимание и контроль за деревом – первые три года роста. Впоследствии останется лишь поддерживать уже созданную форму.

– Возможность сформировать из того или иного дерева пальметту зависит от его способности восстанавливаться после обрезок и растяжек, – говорит Игорь Подковыров. – Поэтому все операции – только когда дерево растет, в течение вегетационного сезона, но никак не тогда, когда оно уже засыпает. А во‑вторых, все срезы нужно обязательно обрабатывать специальными препаратами, позволяющими избежать инфекции при подобных операциях.

Если все делать правильно, диктат над деревом не сократит срок его жизни, а лишь прибавит урожай и украсит ваш участок. В общем, сплошные плюсы.

Кстати, с помощью пальметты можно по‑прежнему решать вопрос экономии садовой площади. Сажать такие деревья можно на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. Ограничение в размахе получает не только надземная часть дерева, но и подземная. Корневая система развивается в прямой зависимости от роста кроны, и если та подверглась сокращению, то и снизу наблюдается меньший рост.

Живая изгородь помогает создать не просто защитное, но также декоративное сооружение. Выбор плодовых растений способствует обретению съедобных продуктов, несущих в своем составе множество полезных минералов и витаминов. Яблони способны произрастать много лет, они очень красиво цветут, а плоды вкусные, применяемые для производства продуктов питания, таких, как варенье, джем, сок и так далее.

Популярные сорта яблони для живой изгороди

Яблоня Недзвецкого является многолетним растением, существующем в древесной или кустарной форме. Проживает на территории около 60 лет, вырастая до 5-6 метров высотой. Мощный ствол покрыт гибкими ветками без шипов. Листва при распускании полностью пурпурного цвета, по мере роста разделяются на два цвета: верхняя часть окрашена темно-пурпурным, а нижняя красным. Цветет с середины или начала мая. крупными цветками, диаметров от 4 до 5 сантиметров, розового оттенка, образуют плотное соцветие зонтичного вида. Время цветения напрямую зависит от состава почвы, климатических условий, погоды. Плодоносит маленькими яблочками, не более 2 сантиметров диаметром. Зрелые плоды темно-красные снаружи, розовые внутри. Морозостойкий сорт способен удерживать урожай почти всю зиму. Следует регулярно поливать, удобрять, но не допускать застоя влаги. Также растение не переносит засуху. Корневая система расположена близко к поверхности почвы, слегка выступая над ней. Такая порода требует аккуратной прополки.

Яблоня Недзвецкого

Пурпурный подвид – это результат скрещивания кроваво-красного вида с Недзвецкого. Длина составляет от 4 до 5 метров, крона состоит из бордовых листочков и молодыми побегами такого же цвета. Цветение отличается своей декоративностью за счет яркой окраски лепестков, которая отличается в зависимости от вида: от нежного розового оттенка до темного бордового. Яблоки окрашены пурпурно-красным. Хорошо переносят отрицательные температуры, мороз, засушливое время. Предпочитает достаточно освещенные места участка, нельзя допускать застоя воды около растения. Темп роста повышается ближе к третьему году жизни. Размножается семенным способом, высадка осуществляется по весне, до того, как начнут распускаться почки, или осенью, но до первых морозов.

Пурпурный подвид яблонь

Маньчжурская порода достигает высотой от 4 до 7 метров, кора имеет темно-бурый цвет и покрыта мелкими трещинками. Неприхотливая к почве растительность отлично переносит городские условия, пыль, загазованность. Крона состоит из яйцевидных листков, слегка опушенных с нижней стороны. Период цветения протекает с середины до конца мая, сопровождается множественными зонтичными соцветиями, состоящими из 4-8 цветочков белого окраса. Плодоносит по началу осени яблочками вытянутой конической формы, мелкими, примерно 1 сантиметр диаметром. Плоды желто-оранжевого оттенка сохраняются на веточках до прихода весны и контрастно выглядят при фоне из белого снега. Полностью созревшие яблоки очень мягкие, обогащенные витамином С. Располагает высокой зимостойкостью, прекрасно развивается в условиях города.

Маньчжурская порода яблонь

Обильноцветущий подвид вырастает на высоту 6-10 метров. Выделяется на фоне прочих разновидностей тем, что по мере разрастания крона увеличивается настолько, что ее диаметр превышает длину ствола. Листочки яйцевидные, зеленые летом и оранжево-красные осенью. Ветви широко раскидываются, густые, ниспадающие. Сильные стержневые корни простираются внутрь почвы на глубину 100-150 сантиметров, иногда имеют боковые отростки. Располагает средним темпом роста. Лучше растет на суглинистом, легком грунте. Размещение осуществляется с приходом весны, но до того, как распустятся первые почки, или до средних чисел октября. Можно размножать семенами, прививками. Хорошо переживает зимнее время, особо красиво смотрится в период с весны до осени. Цветение обильное, выглядит очень эффектно потому, что бутоны окрашены карминово-красным, но по мере распускания приобретают бледно-розовый оттенок. Цветочки не большие, их диаметр не превышает 2,5-3 сантиметра, собраны соцветиями по 4-7 штук. Плоды очень маленькие, всего 6-8 миллиметров, завязываются желтого цвета, а по мере созревания краснеют.

Обильноцветущий подвид яблонь

Ягодный сорт вырастает не более, чем 5 метров. Обладает округлой или зонтичной кроной, состоящей из зеленых блестящих листочков удлиненного вида. Время цветения начинается с мая, протекает с бутонами нежного розового оттенка, диаметром около 3 сантиметров. Плоды завязываются ближе к сентябрю-октябрю. Маленькие яблочки не превышают размером 1 сантиметр, могут быть окрашены цветом, который варьируется от красного до оранжевого. Не пригодны к употреблению, долго висят на ветках. Способен плодоносить уже с третьего года произрастания. Хорошо развивается на щелочном или нейтральном грунте, при непосредственном доступе солнечного света, отсутствии сквозняков. Не любит много воды, от недостатка освещения начинает болеть. Прекрасно переживает отрицательные температуры, холод, засуху. В качестве посадочного материала следует приобрести саженцы, возрастом 2-3 года. Между деревьями нужно выдерживать расстояние около 5 метров, чтобы они не затеняли друг друга, также снизится риск болезней. Высаживают с конца марта до начала движения соков, либо осенью до первых заморозков.

Ягодный сорт яблонь

Сливолистная яблоня является листопадным деревцем, длиной не более 10 метров. Крона широкая, округлая, с восходящими веточками. Размещение осуществляется весной до роспуска почек или до средних чисел октября. Размножается семенами, прививками или зелеными черенками. Устойчива к зимним условиям. Смотрится особенно декоративно с весны до осени, особенно эффектно – во время плодоношения. Веточки имеют светло-коричневый или красноватый оттенок, покрыты яйцевидными или эллиптичными листочками. Цветет белыми цветочками, диаметром порядка 3 сантиметра, собранными зонтиковидными соцветиями. Плоды вырастают до 1,5-2 сантиметров, желтого или красного оттенка. Располагают кисловатым вкусом, но съедобны и долго держатся на ветвях. Нетребовательна к составу почвы, уровню кислотности, способна произрастать при городских условиях.

Сливолистная яблоня

Сиккимская порода листопадного дерева вырастает до 10 метров, имеет густую крону в форме шара, голые побеги красно-коричневого цвета. Листочки достигают длиной от 5 до 11 сантиметров, темного зеленого окраса, с приходом осени желтеют или становятся красными. Цветочки диаметром около 2,5 сантиметров, белого или палево розового оттенка, образуют полузонтики из 4-9 штук. Плодоносит мелкими яблочками 1,5 сантиметра диаметром, яркой раскраски. Хорошо переносит морозы, отрицательные температуры, засуху, наличие пыли и газов в воздушном пространстве. Лучше растут внутри дренированной, плодородной почвы, под солнечным светом. Высаживаются осенью семенным способом или закупают посадочный материал, возрастом 2-3 года. Размер саженца также имеет значение, потому, что более крупные деревца хуже приживаются.

Сиккимская порода яблонь

Яблоня Зибольда выделяется густолиственной кроной, обильным цветением и плодоношением. Достигает длиной от 4 до 10 метров. Крона пирамидального вида состоит из широко простирающихся ветвей с множеством боковых побегов красно-коричневого оттенка, бывают покрыты колючками. Листочки в форме яйца или эллипса, зеленого цвета, к осени желтеют или краснеют. Цветет розовыми бутонами, которые распускаются белым цветком с конца мая-начала июня. Плоды шаровидные, маленькие, желто-коричневого или красно-оранжевого цвета. Скорость роста средняя, предпочитает хорошо освещенные места без сквозняка на участке. Лучше развивается внутри плодородной, увлажненной земли. Плохо чувствует себя на засоленном, тяжелом грунте, при высокой температуре. Устойчива к болезням, загазованности, пыли. Морозоустойчивая растительность податлива к механической обработке, хорошо отзывается на внесение удобрений.

Яблоня Зибольда

Сорт гибридный «Рудольф» вырастает менее 5 метров. Ствол покрыт темно-коричневыми ветками вертикального расположения, усыпанными темно-зелеными эллиптическими листочками. Цветение пышное, сопровождается бутонами насыщенного розового окраса, которые после раскрытия не меняют своего цвета и достигают диаметром не более 3 сантиметров. Плодоносит круглыми желтыми яблоками, размером около 2,5 сантиметров, они не опадают до поздней осени. Лучше произрастает на свежей суглинистой земле с низким уровнем грунтовой влаги. Отлично переносит отрицательную температуру, морозы. Смотрится особенно декоративно при росте на освещенной территории. Рекомендуется систематически осуществлять механическую обработку с целью формирования кроны, повышения количества почек цветочков. Гибридный сорт «Рудольф»

Правила посадки и ухода за изгородью из яблонь

Для формирования аккуратного зеленого оформления стен яблоней можно задействовать шпалеру. Чтобы все получилось правильно, нужно сделать проволочный каркас, на который будут закрепляться побеги растущего деревца. Обязательно выдерживается шаг между двумя саженцами дерева в размере около 2,5-3 метров. Кустовые формы сажают на шаге, равном сумме двух высот взрослой особи

Благодаря разнообразию форм яблони, возможно создать живую стену из деревьев или аккуратный забор из кустарников.

Существуют законодательные ограничения, касающиеся расположения ограды на земельном участке. Древесные насаждения располагают на расстоянии:

• от 3 метров от зданий;
• свыше 150 сантиметров от инженерно-технических коммуникаций;
• свыше 2,5 метров от другой изгороди.

Кусты сажают на расстоянии от 100 сантиметров от ограждения.

Данные отступы необходимо соблюдать, чтобы не возникло проблем во взаимоотношениях с соседями, так как крона посадок может давать лишнюю тень на чужие владения. Недостаток света негативно сказывается на жизнеспособности растений.

Если владелец желает сделать комбинированную защиту, потребуется учитывать темп роста каждого подвида, сроки цветения, периоды плодоношения, требовательность к поливу и удобрению.

Несмотря на то, что большинство подвидов предпочитает хорошо освещенные места, не все яблони можно высаживать под прямыми солнечными лучами. Для них следует подобрать территорию с рассеянным светом или легкой тенью.

Также необходимо принять во внимание мощность, величину корневой системы растения. Сильные корни насаждений способны погубить более слабые породы. Яблоневые культуры размещают на земле с низким расположением грунтовых вод, при том, что часто корни растут близко к поверхности почвы.

Данная порода плодовой растительности плохо переносит застой влаги, поэтому следует на стадии посадки оборудовать дренаж грунта. Стрижку и обрезку производить необязательно, но о санитарной подрезке стоит позаботиться своевременно.

Видеоматериал о формировании зеленой изгороди из яблони:

СТАТЬИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА БИБЛИОТЕКА КАРТА САЙТА О САЙТЕ

ЗАКЛАДКА САДА

Выбор места. В связи с тем, что у карликовых деревьев корневая система расположена поверхностно, участки для посадки выбирают с хорошими почвами. Грунтовые воды для среднерослых деревьев могут залегать на глубине 1,2—1,5 м, а для парадизки и айвы — 1,0 м. Карлики выносят небольшое засоление почвы и лучше других айва, потом парадизка и дусены.

Шпалерные сады должны равномерно освещаться с обеих сторон, поэтому при посадке ряды деревьев желательно направлять с севера на юг и так, чтобы они не затеняли друг друга. Участки должны быть обеспечены постоянным током воды.

Выбор сорта. Не все сорта, растущие в Узбекистане, могут быть рекомендованы для культуры на карликовых подвоях. Это связано с тем, что карликовые деревья формируют разными способами и не каждый сорт пригоден для той или иной формы.

Для яблонь рекомендуются следующие сорта: первенец Самарканда, Боровинка, Делишес, Розмарин, Ренет Симиренко, Пармен зимний золотой, Мантуанер, Золотое Грайма, Джонатан, Вайнсеп. Из груши: Любимица Клаппа, Бере Рояль, Вильяме, Оливье де Серр, Жозефина Мехельнская, Лесная Красавица, Жюль Гюйо, Кюре.

Посадка сада. Посадка сада незначительно отличается от описанной выше закладки на сильнорослых подвоях: при посадке карликовые деревья сажают по месту прививки, а не корневой шейки, как у сильнорослых. В результате заглубленной посадки образуются дополнительные корни на подвое, это создаст более устойчивое положение дереву.

Иногда при заглубленной посадке (особенно у груш) деревья переходят на собственные корни, которые вырастают на привое. В этом случае через два-три года надо проводить катаровку, т. е. обрезку выросших на привое корней.

Заокученный маточный куст парадизки

Формирование деревьев. Существует несколько способов культуры плодовых деревьев на карликовых подвоях: свободнорастущие, формовые и шпалерные.

Свободнорастущие формы схожи с культурой на сильнорослых подвоях. Формируются деревья на парадизке и айве по ярусной системе, а на дусене — по разреженно-ярусной.

Формирование свободно растущих деревьев по ярусной системе: а — первый год, б — первый год после обрезки, в — второй год, г — четвертый год

Формовые или искусственные формы. Их особенностью является придание деревьям разнообразных, иногда причудливых форм, имеющих декоративное значение.

Искусственные формы: а — одноплечий кордон, б — двуплечий кордон, в — вертикальный кордон, г — форма «у», д — пальмета Верье, е — косая пальмета, ж — ваза, з — канделябровая пирамида

Шпалерное садоводство. Создано на основе искусственных форм. При шпалерном садоводстве деревья формируют в плоских, в виде стены, формах. Имеются формы, растущие на опорах (итальянская пальмета) и без опор (рузинская пальмета).

Свободнорастущие формы. При формировании по ярусной системе высота штамба дается 35—40 см. Состоит эта система из четырех-пяти ветвей первого яруса и расположенных через 35—40 см трех-четырех ветвей второго яруса. Третий ярус закладывается самопроизвольно из двух-трех ветвей.

При формировании ветви должны равномерно размещаться в пространстве, без нагромождения одна над другой. На ветвях первого порядка через 30—35 см в разные стороны формируются ветви второго порядка.

Деревья, привитые на дусене, формируются по разреженно-ярусной системе с высотой штамба 50—60 см.

Техника формирования по разреженно-ярусной системе такая же, как для сильнорослых деревьев, описанных выше.

Формовые или искусственные формы. Основа этих форм — каркас. Делается он или в виде проволочной шпалеры, на которую подвязываются рейки, или в виде специальных (деревянных или из проволоки) сооружений. Вырастающие побеги подвязываются к рейкам или проволоке и получается та форма, которая изображена на каркасе.

Второй особенностью культуры является обрезка. Здесь большинство плодовых образований располагается на маточных ветвях. Их ежегодно обрезают, пинцируют и т. д., не допуская удаления от маточной ветви на расстояние более 20 см. Искусственные формы можно условно разделить на следующие группы: кордоны, пальметы, вазы. Имеются и другие декоративные формы.

Шпалерные формы. В основе шпалеры лежит формирование дерева в плоскости стены и регулирование роста и плодоношения наклоном и сгибанием ветвей.

Итальянская пальмета. Эта пальмета формируется на шпалере. При формировании дерево должно иметь штамб высотой 35—40 см; а маточные ветви могут располагаться мутовчато, то есть одна против другой. Но может быть, что пара маточных ветвей располагается с интервалом 10—15 см одна от другой.

При формировании пальметы особое внимание обращают на создание прочного скелета, обеспечивающего соподчинение ветвей. Недопустимо, когда верхняя маточная ветвь сильнее нижней.

Высота шпалерных деревьев: на парадизке — 2,5—3 м, на дусене — 3,5—4 м. Расстояние между ярусами маточных ветвей при культуре на парадизке — 30—40 см, на дусене — 60—70 см.

Центральный проводник по окончании формирования пригибается к проволоке.

Посадку производят саженцами с двумя ветвями, расположенными в противоположные стороны и побегом продолжения. Из этих ветвей создается первый ярус.

При посадке сформированной однолеткой побеги на 1/3 укорачивают.

При высокой агротехнике на маточных ветвях снизу и вверху вырастают зеленые побеги.

Во второй половине июля побеги, растущие вверх, отгибают вниз, связывая бумажным шпагатом в пучок. Отгибают три-четыре ветви, расположенные на 10 20 см одна от другой. Оставшиеся побеги, растущие вверх, пинцируют на 10 см.

На второй год формируют второй ярус из двух ветвей и побега продолжения. Для этого весной центральный проводник укорачивают на высоте 80—100 см с целью получения второго яруса пальметы.

С формированием маточных ветвей второго яруса не надо спешить, а производить его тогда, когда саженец окреп и имеет хороший рост, то есть на второй год. Второй ярус формируют так же, как первый. При выборе маточных ветвей надо брать такие, у которых не острый угол отхождения от ствола. При остром угле маточные ветви легко отламываются при их опускании.

В течение двух-трех лет формируют третий и четвертый ярусы.

В дальнейшем при культуре косой шпалеры все побеги, растущие вверх, сгибаются и подвязываются вниз к проволоке или к нижним скелетным ветвям. На побегах, растущих вниз, закладываются плодовые образования.

Пригибание побегов на сучьях надо проводить два раза в год: ранней весной и — в июле.

Во время зимнего пригибания часть ветвей во избежание загущения удаляется, так же вырезаются на кольцо и жировые побеги.

Если второй ярус начинает обгонять первый, то его ослабляют укорачиванием угла наклона. Для усиления роста ветвей первого яруса делают надрезы над ветвями (кербовку).

При формировании шпалеры стремятся создать стену толщиной 100—150 см, стараясь возможно быстрее заполнить все свободные места между ярусами маточных ветвей.

При культуре деревьев на шпалере нельзя нарушать сроки работ.

Нельзя проводить работу на карликовых культурах по шаблону, а надо это делать вдумчиво, решая эти вопросы в зависимости от развития деревьев. Отсутствие опыта заставляет творчески подходить к освоению этой культуры.

Рузинская пальмета. При этом способе не требуется установки шпалер, так как ветви деревьев, растущих вдоль ряда, связываются между собой, образуя сплошную стену.

Деревья выращиваются: яблоня на парадизке и дусене, груша — на айве.

Междурядья при рузинской пальмете даются 3—3,5 м.

В ряду для деревьев на парадизке и айве дается 2—2,5 м, а на дусене 3—3,5 м. Для посадки берутся саженцы с высотой штамба 45—50 см и тремя побегами — два боковых, направленных вдоль ряда в противоположные стороны, и побег продолжения. Все ветви после посадки на 1/3 укорачивают.

В течение лета деревьям дают хороший уход — поливы, рыхление почвы, удобрение.

На второй год побеги, имеющие рост более 40—70 см, отгибаются дугообразно и связываются с одной и другой стороны с близ расположенными ветвями находящихся в ряду деревьев. Если ветви не дотягиваются одна до другой, то ставится колышек, к которому они подвязываются. После удлинения ветвей их связывают с ветвями соседних деревьев, а колышки убирают. Центральный проводник, растущий вертикально, также сгибается дугообразно и подвязывается к нижерасположенной ветке.

На согнутых дугообразно побегах в течение лета вырастают сильные приросты. Из них выбирают 1—2 более сильных и лучше расположенных и дают им в дальнейшем свободно расти. Из одного более удачно расположенного побега формируют маточную ветвь. При выборе побега для маточной ветви обращают внимание на место его роста, стараясь взять тот, который растет дальше во второй половине согнутой ветви. Расстояние между маточными ветвями дают для слаборослых — 30—40 см, а сильнорослых сортов — 40—50 см.

Все оставшиеся ветви или пинцируют над четвертым-пятым листом, а если они длинные — сгибают и подвязывают вниз. Сильнорастущие жировые побеги сгибают, а если они образуют загущение — вырезают.

Отклонение вырастающих приростов продолжают до тех пор, пока стена в высоту достигнет 1,5—2 м.

Подвязку зеленых побегов проводят в июле. Ранней весной проводят вторую подвязку.

На согнутых побегах вырастают плодовые образования. Подвязку побегов лучше всего вести бумажным шпагатом, так как он не врезается в кору деревьев.

В дальнейшем при обрезке удаляют загущающие ветви. При летней обрезке вырастают жировые побеги, их вырезают, но только те, которые нельзя использовать для сгибания, так как они образуют сильное загущение. Образующаяся плодовая стена должна быть толщиной в один метр.

Шпалерные формы: а, 6, в, г -формирование итальянской шпалеры, д, е — рузинская пальмета

Пока деревья молоды, они образуют сильные приросты (120 и более сантиметров). Их подвязывают зимой, сгибая то в одну, то в другую стороны.

Образующиеся между дугообразно отогнутыми ветвями пространство заполняют побегами, выросшими на маточных ветвях.

Чем быстрее будет заполнено это пространство, тем больше будет получаться урожая. Эти побеги подвязываются в июле или ранней весной. На них вырастают плодовые образования.

В это время при обрезке обращают внимание на загущение, делая прореживание густо расположенных веточек. Появляющиеся жировые побеги, если их нельзя использовать для сгибания, в связи с излишним загущением вырезают.

С возрастом прирост дерева начинает уменьшаться. Побеги для маточных ветвей, имеющие 70—80 см и меньше длины, оставляют на второй год. Так же поступают с боковыми побегами, имеющими рост 20—30 см. Их сгибают в зимний период или на второй год.

Если деревья прекращают нормальный прирост, их омолаживают, применяя более сильную зимнюю обрезку.

При подборе сортов для рузинской пальметы надо брать такие, которые не имеют сильного ветвления, иначе приходится затрачивать много времени на вырезку загущающих веточек. Лучшие сорта для этой пальметы: Пармен зимний золотой, Боровинка и другие, плодоносящие, главным образом на кольчатках. Непригодны сорта типа Бельфлера желтого, дающего урожай на плодовых прутиках.

* * *

Установка опор. При культуре деревьев на карликовых подвоях в шпалерной форме необходимы опоры. Техника установки столбов такая же, как для виноградника, описанная на стр.

В связи с тем, что при культуре на карликовых подвоях часть нагрузки принимает на себя скелет дерева, крайние столбы становятся меньших размеров, чем на винограднике. Длина столбов — 3—3,5 м, толщина в верхнем срезе — 8—10 см, а промежуточных кольев 5—6 см. Расстояние между промежуточными кольями дается 15—18 м. Для лучшей натяжки проволоки к крайним столбам обязательно устанавливают с внутренней стороны упорины или с внешней якоря с проволокой.

На столбах и кольях натягивают три-четыре ряда проволоки через 50—60 см. При натяжке проволоки необходимо, чтобы она располагалась выше первого яруса скелетных ветвей. При таком расположении можно отклонять маточные ветви на необходимый угол.

* * *

Не всегда любитель-садовод может достать сформированную однолетку для шпалеры. Проще достать карликовые отводки. Автор рекомендует на приусадебных участках весной сажать карликовые отводки по линии будущей шпалеры на расстояниях, как это было указано для сада. Осенью эти отводки надо окулировать или привить весной и вырастить на месте однолетки без дальнейшей их пересадки.

Такой способ культуры позволяет выиграть год, а кроме того, формировать саженец так, как это описано выше.

Окулировку надо делать двумя глазками, а если они не приживутся, весной делать прививку черенками. Из двух прижившихся глазков надо оставлять более сильный, а слабый выломать.

Обработка почвы. Обработка приствольных кругов или полос (при шпалерах) производится осенью или весной. Ранней весной почва обрабатывается на глубину 12—15 см, а возле штамбов до 8—10 см. В течение лета делается три-четыре рыхления на глубину 10—12 см. В связи с высокими температурами летом желательно приствольные круги или полосы мульчировать соломистым навозом или опилками слоем 12—15 см. Обязательна прополка приствольных кругов. Если почва под деревьями мульчируется, летнее рыхление не проводится. Осенью делают более глубокое рыхление на 15—18 см, оставляя почву в комьях. Первые год-два междурядья сада можно занимать ранними овощными культурами — ранним картофелем, внося под овощи удобрения. При вступлении сада в плодоношение не рекомендуется занимать междурядья под овощные культуры. При ведении черного пара надо обязательно через год вносить органические удобрения.

Удобрение. Высокие урожаи с карликовых деревьев можно получать только при условии внесения больших доз удобрений. Поверхностное расположение корней позволяет эффективно использовать летние подкормки. В связи с тем, что карликовые сады рано вступают в плодоношение, вносить удобрения начинают со второго года посадки. Удобрения вносятся в количестве на 1 м2: аммиачная селитра — 120 г в равных дозах в апреле и начале июля; суперфосфат — 150 г под осеннюю перекопку 50%, а остальное — в начале июля; калийные удобрения —20 г под осеннюю перекопку; перепревший навоз, компост — через год по 6—8 кг. Можно вносить жидкие органические подкормки: птичий помет, разбавленный в 8—10 раз водой, в количестве 1—2 ведра на 1 м2. Фекалии вносятся осенью в борозду, сделанную посередине междурядья, — 1 ведро на 2—3 пог. м. Желательно фекалии разбавлять в трех-четырех ведрах воды и выливать в борозды.

Поливы. В агротехнике ухода за деревьями поливы имеют большое значение, так как корни у карликовых деревьев расположены поверхностно. Нельзя допускать пересыхания почвы в летний период, так как это вызывает опадение плодов, их измельчение и т. д.

Поливы проводятся не по календарным срокам, а в зависимости от влажности почвы. Если на глубине 15— 20 см при сжатии земли в руке в ком не уплотняется, а рассыпается, влаги мало. Лучше всего определять количество влаги лабораторно. Важно, чтобы она в 1-метровом слое в вегетационный период не опускалась ниже 70—75% от полевой влагоемкости. Для обеспечения влагой надо проводить влагозарядковые (зимние) поливы в ноябре и декабре, промачивая почву на 1,5—2 м. Если осенью этого не было сделано, полив проводится в марте. В течение лета ориентировочно для деревьев на парадизке дается семь-восемь поливов, а на дусене — пять-шесть. При близких грунтовых водах количество поливов сокращается. Для сохранения влаги после полива делается рыхление почвы. Полив проводится по бороздам, сделанным на расстоянии 40—50 см от штамба. С возрастом деревьев борозды делаются в междурядьях на расстоянии 1 м друг от друга.

Купить bad drip жидкость магазин Паросигара.

Существуют различные аспекты создания интенсивных насаждений плодовых культур. Одним из главных факторов влияющих на выбор оптимальной конструкции сада для определенного типа интенсивных насаждений являются поддерживающие опорные конструкции. Для их определения требуется детально проанализировать биологические, технические и экономические факторы для каждой конкретной зоны садоводства.

В этой связи, как показывает опыт передовых стран с развитым садоводством необходимо отметить, что тенденции в развитии интенсивных насаждений с применением опорных конструкций не ослабевают. Наметилась такая же позитивная тенденция и у нас в наиболее благоприятных садоводческих регионах, т.к. Краснодарский край, Ростовская, Белгородская, Тамбовская и в ряде других областей. В настоящее время перед всеми садоводами передовых хозяйств, которые приступили к закладке интенсивных насаждений встает вопрос об определении стратегии по выбору оптимальных опорных конструкций, которые соответствовали бы экономике хозяйства из-за их стоимости, технологичности в связи с наличием или отсутствием специальных технических средств и их целесообразностью в интенсивных насаждениях в связи с их долговечностью.

Совершенно очевидно, что опыт стран с развитым интенсивным садоводством заслуживает максимального внимания, но он также требует тщательной проверки и уточнения в конкретных экономических и природно-климатических условиях нашей обширной страны. Наряду с этим и в нашей стране немало примеров эффективного использования в промышленных садах интенсивного типа различных систем опор.

Очевидно, что в сложившейся ситуации наметившегося перехода садоводства России на интенсивные типы садов, важнейшим фактором повышения эффективности таких садов является выбор оптимальных опорных конструкций. В связи с этим нами обобщен мировой опыт создания интенсивных конструкций садов, классифицированы и проанализированы различные опорные системы, которые применяются в странах с интенсивным садоводством.

Белая противоградовая сеть на профильных конструкциях в интенсивном саду «Сад-Гиганта», Краснодарский край

В странах с развитым интенсивным садоводством наиболее широко распространены следующие системы опорных конструкций:

Опорные конструкции в интенсивных и суперинтенсивных плодовых насаждениях:

1. Шпалерного типа:

1. Бетонные 3-х метровые (2,2 м над землей) столбы (через 25 м по линии ряда — 140 шт./га) + 1 проволока диаметром 3 — 4 мм на высоте 1,8 — 2 м (при капельном орошении часто натягивают вторую проволоку на высоте 20 — 30 см от поверхности земли для подвешивания поливочных шлангов) + индивидуальная опора под каждое растение 2,5 м над землей зафиксированная к проволоке (сосновая рейка 3×3 см или сосновый обработанный кол диаметром не менее 5 см, бамбуковая палка диаметром не менее 3 см, реже, пластиковые трубы диаметром 2,5 см или железная арматура диаметром > 12 мм). Эта система часто используется в Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Польше. Очень перспективна для России. Ограничение в распространении высокие капитальные затраты.
2. Тоже, но столбы деревянные сосновые (обработанные в вакуумных камерах с обработкой антисептиком со сроком гарантии 15 лет) с постановкой по линии ряда на расстояние от 15 до 20 метров — 170-230 шт./га. Такая система опорных конструкций часто используется в странах с развитой экономикой. Широко используется в Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Италии. Частично в Польше, Чехословакии, Югославии, Венгрии. Главное в этой конструкции надежность и долговечность деревянных столбов. Особенно в период полного плодоношения. Использование опорных деревянных столбов с некачественной обработкой приводило к потере в один день целых садов вместе с урожаем на 7 — 12 год во время сильного дождя сопровождаемого порывистым ветром.
3. Тоже (а или в), но с двумя шпалерными проволоками (без учета проволоки для подвешивания шлангов для капельного орошения) на высоте 1,8 — 2 м и 0,5 — 1,0 м + деревянная рейка (2,5×2,5 см) или бамбуковая палка диаметром > 3 см, длиной 1,5 м жестко зафиксированная к двум проволокам с верхним краем рейки на высоте 2 — 2,5 м от земли. Опорная рейка не упирается в землю. Эта опорная система в основном применяется в суперинтенсивных насаждениях с плотностью более 3500 растений на гектар. Эта опорная система распространена в основном в странах с развитым промышленным садоводством, где используют систему формирования «супершпиндель» с высокой плотностью посадки. В основном это в Германии, Голландии, Бельгии, Франции и Италии. Использование этой системы обусловлено как экономикой, так и оптимальным световым режимом плодовой стены в сверхплотных посадках.
4. Тоже (а или в), но шпалерных проволок минимум три (без учета проволоки для капельного орошения) на высоте 0,7 — 1 м, + 1,5 м + 1,8 — 2 м. Индивидуальных реек или каких либо опор рядом с каждым растением не используют. Растения по мере отрастания фиксируют к проволоке специальными пластиковыми зажимами или различными подвязочными материалами. При дефиците или высокой цене на индивидуальные опоры при высокой плотности посадки интенсивных садов вполне приемлемая конструкция. Применяется в большинстве стран с развитым садоводством. Основное требование — высококачественный посадочный материал, тщательная агротехника и вступление насаждений в промышленное плодоношение не раньше чем на третий год после посадки. В противном случае создание полноценных сформированных плодовых деревьев очень усложняется.
5. Тоже(а, в, с или d), но опорные столбы высотой над землей 3,5 — 4 метра для натяжки над рядами защитных сеток от града или от птиц (черешня).
6. Тоже (а, в, с или d), но на опорные столбы в верхней части на высоте 1,8 — 2 м ставится железная перекладина для натяжки параллельно двух проволок с расстояниями между ними от 1 до 1,7 метров. Эти конструкции используются для двухстрочных посадок и для V-образных формировок в интенсивных насаждениях. Количество проволок или сочетание проволок с индивидуальными опорами при этих схемах посадки различно и рассмотрено нами выше. Эти конструкции широко применяются во всех опытных насаждениях при научных центрах и в небольшом количестве у передовых садоводов всех стран. Некоторые садоводы Германии, Франции, Голландии и Польши считают их оптимальными для садов с плотностью более 3500 растений на гектаре.

2. Безшпалерные опорные конструкции:

1. Индивидуальный сосновый кол с диаметром от 5 до 8 см у основания, который устанавливается у каждого растения. Высота 3 метра. Устанавливается такой кол под гидробур на глубину не менее чем на 0,6 м. Колья используют обязательно обработанные в вакуумных камерах с антисептиком. Гарантированный срок эксплуатации до 15 лет. При наиболее встречаемых схемах посадки 3×1 м наиболее распространенная система индивидуальных опор в западной Европе. Эта система опор часто используется в Голландии, Германии, Бельгии, Испании, Италии. Применяется она и в Польше, Венгрии, Румынии, Словакии и Югославии. Ограничение в ее распространении в высокой стоимости специально обработанных опорных сосновых кольях. Их цена превышает 1$ без учета транспортных затрат. Затраты на гектар интенсивных насаждений только по приобретению таких кольев колеблется от 4 до 5 тыс. $. При налаженном производстве таких кольев очень перспективная система опор, исключающая столбы и шпалеру.
2. При использовании сорто-подвойных комбинаций со среднерослыми (ММ 106, ММ 111, М 7) и частично с полукарликовыми (М 26, Р 14) подвоями на богатых, плодородных почвах в сочетании с сильно растущими сортами применяют временную систему индивидуальных опор по типу посадочных кольев. Используют деревянные колья длиной 1,5 м, обработанные в нижней части на 30 — 50 см различными защитными составами (медный купорос 1 %, гудрон в сочетании с отработкой, креозот). Эти колья устанавливаются с помощью гидробуров на расстоянии 10 см от растений, которые к ним подвязывают. Эти опоры недолговечны, но в первые 3 — 5 лет помогают сформировать растения в заданных параметрах. Далее, после того как деревья укрепятся, роль этих кольев уменьшается. Широко применяется в Новой Зеландии, Австралии и Канаде. Применяется эта система опор в ограниченных пределах во всех странах восточной Европы, где переход на интенсивные насаждения находится в стадии первоначального развития. В России применяется повсеместно, но к сожалению и в интенсивных садах на карликовых и полукарликовых подвоях.

Учитывая важность долговечности опорных конструкций, и находя непременным условием эффективного ведения интенсивных насаждений, правильный выбор оптимальных опорных конструкций, обеспечивающих экономическую целесообразность и доступность в разных регионах различных видов опор, нами в течение шести лет испытывались различные системы опорных конструкций. Кроме этого, нами отрабатывались некоторые элементы этих конструкций т.к. различные опорные столбы, различные деревянные рейки, некоторые индивидуальные колья из различных материалов в сочетании со шпалерой и без нее, некоторые системы натяжки шпалерной проволоки, системы фиксации опорных крайних столбов, подвязочные материалы и технические средства для подвязки, варианты фиксации реек и кольев к шпалере.

В качестве опорных столбов нами испытывались:

1. Бетонные специальные столбы 3×0,12×0,12 м со специальными отверстиями под шпалеру;
2. Бетонные виноградные столбики 2 — 2,5×0,1×0,1 м;
3. Железные 3-х метровые столбы из металоотходов;
4. Железные трубы 3 м диаметром > 5 см;
5. Дубовые обожженные в нижней части столбы 3 м диаметром более 10 см;
6. Сосновые столбы 3 м обработанные в медном купоросе;
7. Сосновые столбы 3 м с обработкой нижней части креозотом;
8. Асбестоцементные трубы 3 м диаметром 10 см. (Не применяются как крайние опоры, а только как промежуточные для поддержки шпалерной проволоки. Применяются в сочетании с крайними бетонными столбами).

В таблице 1 приведены данные по долговечности опорных столбов.

Экспертная оценка пригодности изучаемых опорных конструкций по надежности и долговечности была дана десятью экспертами (5 научных сотрудников и пять директоров специализированных хозяйств Белгородской, Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края) исходя из мировой практики, накопленного собственного практического опыта, и местных региональных реалий. Однако надо учитывать, что экспертная оценка долговечности и надежности применяемых опорных конструкций не всегда соответствует требованиям экономической целесообразности. Оптимальное соотношение надежности и технологичности этих конструкций с финансовой составляющей по этой позиции в структуре затрат на создание интенсивных насаждений – вот главная задача, которую решают передовые садоводы при переходе на сады интенсивного типа.

Таблица 1

Аналитическая таблица эффективности и долговечности неемннх опорных конструкции применяемых в интенсивных насаждениях шпалерного типа

Опорная конструкция	Экспертная оценка, 10 бал.	Разрушение опорных конструкции по срокам в процентах (%).				Количество штук на гектар
		3 года	5 лет	10 лет	15 лет
Бетонные специальные	10	—	—	2	4	90- 130
Бетонные виноградные	6	4	6	7	11	220 — 330
Железные	10	—	—	—	—	90 130
Железные трубы	10	—	—	—	—	90 130
Дубовые	7	2	5	8	12	150 220
Сосновые + медный к.	3	3	8	18	38	150 220
Сосновые + креозот	5	2	4	10	17	150 220
Асбестовые грубы	7	—	4	5	8	90 — 130

Анализируя данные по разрушению опорных конструкций в течение эксплуатации сада, следует отметить, что основные отличия по их пригодности выявляются уже к 5 году. При использовании сосновых столбов с обработкой медным купоросом к этому сроку уже выходит из строя до 8 % от общего количества. К 10 году этот показатель достигает 18 %, а к 15 годам находится в пределах 40 %, что делает этот вид опор непригодным к использованию в интенсивных садах. Не намного лучше показатели при использовании сосновых столбов обработанных креозотом. К десятому году эксплуатации (пик плодоношения) до 10 процентов опорных столбов выходят из строя. Необходимо также учитывать и негативное влияние креозота на плодовые растения расположенные в непосредственной близости от этих столбов. Выход из строя к 15 году эксплуатации до 17 % этих столбов ставит под сомнение эффективность их использования. Однако, низкая себестоимость и доступность на внутреннем рынке в сочетании с легкостью обработки не исключает возможности их применения.

Лучшие показатели наблюдались у железных опор, но их высокая стоимость не позволяет широко использовать их в современных условиях при закладке интенсивных насаждений. К тому же, использование этих опор без бетонирования основания, приводит к их выворачиванию во время дождливой погоды и бокового ветра в летний период.

Исходя из многолетних исследований и наблюдений, оптимальными опорными конструкциями являются бетонные специальные столбы. Наряду с долговечностью и возможностью повторного использования в течение нескольких ротаций сада они сочетают простоту и удобство в эксплуатации, и разумный баланс цены и качества. Наиболее экономически целесообразно их использование при организации собственного производства.

Промышленный сад яблони сорта Пинова на подвои М9

Не менее важное значение для надежности всей конструкции имеют индивидуальные опоры. Они играют важную роль как при поддержании растений в вертикальном положении, так и при формировании крон. С момента получения промышленных урожаев на 5 – 7 год эта роль возрастает.

Для изучения эффективности различных индивидуальных опор в сочетании со шпалерой нами в течение 5 лет проводились исследования по изучению и сравнительному их использованию. Вариантами исследований являлись:

а) В сочетании со шпалерой из одной проволоки: 1. Деревянная рейка 2×2 см длиной 2,5 м; 2. Деревянная рейка 2,5×3 см длиной 2,5 м; 3. Сосновый кол диаметром 5 – 7 см длиной 2,5 м; 4. Бамбуковая палка диаметром 3 – 4 см длиной 2,5 м; 5. Пластиковая труба диаметром 2,5 см длиной 2,5 м; 6. Арматура железная диаметром 12 мм длиной 2,5 м;

в) В сочетании со шпалерой из двух проволок: 1. Деревянная рейка 2×2 см, длиной 1,5 м; 2. Деревянная рейка 2,5×3 см длиной 1,5 м; 3. Бамбуковая палка диаметром 3 – 4 см длиной 1,5 м; 4. Железная арматура диаметром 10 мм длиной 1,5 м.

Основная задача исследований по этому вопросу состоит в изучении различных опорных конструкций и эффективности их использования с подбором для каждого региона оптимальных материалов для их изготовления. С помощью метода сбора фактического материала со всех регионов страны нами получены данные по долговечности, надежности и технологичности различных индивидуальных опорных конструкций. Эти данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Данные по надежности и долговечности индивидуальных опор, применяемых в сочетании со шпалерой в интенсивных и суперинтенснвных садах.

Индивидуальная опорная конструкция	Экспертная оценка, 10 бал.	Разрушение опор по срокам в процентах (%).				Основные недостатки и особенное
		3 года	5 лет	10 лет	15 лет
Опоры длиной 2,5 м в сочетании со шпалерой из одной проволоки
Деревянная рейка 2×2 см	3	15	18	нет данных	нет данных	Недолговечность
Деревянная рейка 2,5×3 см	8	2	4	5	нет данных	Стоимость
Сосновый кол	10		3	3	нет данных	Доставка, объемность, световой режим в кроне
Бамбуковая палка	7	2	5	6	8	Недостаток на рынке
Пластиковая трубка	10	—	—	—	—	Высокая стоимость
Железная арматура	8	—	—	—	—	Высокая стоимость
Опоры длиной 1,5 м в сочетании со шпалерой из двух проволок
Деревянная рейка 2×2 см	3	14	28	32	нет данных	Хрупкость, недолговечность
Деревянн. рейка 2,5×3 см	8	2	3	3	нет данных	Стоимость
Бамбуковая палка	10	3	4	5	5	Недостаток на рынке
Железная арматура	8	—	—	—	—	Высокая стоимость

Анализируя данные таблицы по долговечности опор длиной 2,5 м, можно отметить, что при использовании одной проволоки на высоте 1,8 – 2 м от уровня земли лучшие агротехнические показатели имели опоры, изготовленные из пластика, железа и сосновые колья. Однако, надо отметить, что дороговизна железных и пластиковых опор и сложность с доставкой и обработкой больших объемов сосновых кольев усложняют их широкое использование. В результате проведенных исследований хорошие показатели были получены при использовании в виде опор деревянных реек (2,5×3 см). Эти данные совпали и с высокой экспертной оценкой по пригодности этих опор для таких конструкций садов. Хотя такие рейки имеют достаточно высокую цену, однако, они наиболее оптимально сочетают долговечность и надежность с транспортабельностью и доступной ценой.

Наблюдениями было установлено, что при использовании различных опор длиной 1,5 м в сочетании со шпалерой с двумя проволоками лучшие показатели имели сосновые рейки 2,5×3 см, бамбуковые палки и железная арматура. Но здесь уместно заметить, что железная арматура дорогая, бамбуковые палки на внутреннем рынке в настоящее время представлены в очень ограниченном виде и в связи с этим имеют высокую стоимость. Использование сосновых реек меньшего сечения резко снижает их прочность и долговечность.

В течение 1997 – 2003 гг. нами проводились исследования по эффективности индивидуальных опор, используемых без шпалеры. Исследования проводились на различных сорто-подвойных комбинациях на карликовых (М 9, Р 60, Р 59) и полукарликовых (62-396, Р 14, М 26) подвоях.

Интенсивный шпалерно-карликовый сад сорта Гала Маст на подвое М9

В изучении находились: 1. Сосновый кол 3 м, диаметром у основания от 5 до 7 см, обработанный в 1% медном купоросе; 2. Сосновый кол 3 м, диаметром от 5 до 7 см, обработанный в кипящей отработке (отходы технических масел) с добавлением гудрона; 3. Сосновый кол 3 м, диаметром от 5 до 7 см, обработанный креозотом; 4. Сосновая рейка 2,5×3 см, длиной 2 м, обработанная в 1% медном купоросе; 5. Сосновая рейка 2,5×3 см, длиной 2 м, обработанная в горячей отработке с добавлением гудрона; 6. Сосновая рейка 2,5×3 см, длиной 2 м, обработанная в креозоте.

Шестилетние данные, полученные в результате исследований, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Долговечность индивидуальных опорных конструкций в зависимости от различного вида защитных обработок.

Особо следует отметить, что при использовании кольев с различной обработкой и подвязки к ним деревьев на пятый – шестой годы эксплуатации наблюдалось падение некоторых опор с отламыванием прикрепленных к ним деревьев. При использовании реек выломка деревьев наблюдалась редко.

Основываясь на полученных данных необходимо отметить важность различных обработок на долговечность и устойчивость применяемых опор. Обработка креозотом снижала потерю применяемых конструкций в 3 – 5 раз по сравнению с другими защитными компонентами. Однако, выбирая этот тип обработки, следует учитывать, основываясь на опубликованных исследованиях, что креозот подавляет рост корней на расстоянии до 15 см вокруг обработанного кола. При плотных посадках эта зона составляет до 10 – 15 % наиболее благоприятного корнеобитаемого пространства по линии ряда. Поскольку креозот может быть причиной снижения продуктивности интенсивных насаждений, то при подборе оптимальных вариантов обработки одной из главных задач должно быть стремление к снижению негативного воздействия их на растения.

Следующим этапом по изучению различных аспектов опорных конструкций было определение оптимальной высоты этих конструкций. Особенно нас интересовало определение высоты индивидуальных опор в шпалерных конструкциях, в сочетании с интенсивными формировками, применяемыми в современных промышленных садах. Это связано с определением оптимальной высоты самих деревьев в интенсивных садах с учетом применяемых схем посадки, которые определяются у нас как исходя из сорто-подвойных комбинаций, так и наличия применяемых технических средств. Многолетние учеты и наблюдения за биометрическими показателями крон плодовых деревьев в различных типах насаждений показывают, что при определении оптимальных параметров крон основополагающее значение имеет потенциал продуктивности насаждений. С учетом этого, для определения оптимальной высоты нами применена методика А.В.Агафонова (1983). С учетом того, что основные междурядья, применяемые в современных интенсивных садах России, находятся в пределах от 4 до 5 метров, нами определена оптимальная высота деревьев с учетом применяемых формировок – стройное веретено (4 — 4,5×1 – 1,5 м) и полуплоская (4,5 – 5×2 м). Проведенные расчеты показывают, что высота растений должна находиться при использовании таких схем в пределах 2,8 – 3,2 м. Такая оптимальная высота плодовых растений в плотных посадках позволяет наиболее полно реализовать потенциал продуктивности за счет оптимальной геометрической структуры ассимилирующего аппарата и более полному поглощению энергии солнечной радиации.

Однако при такой высоте плодовой стены надежность опорной конструкции имеет первостепенное значение. Одним из элементов надежности является поддержание в вертикальном положении верхней части центрального проводника, не давая ему сильно отклоняться или отламываться. Это возможно при использовании индивидуальных опор длиной более 2,5 м с последующей фиксацией к ней центрального проводника. Однако высота плодовой стены сопряжена с увеличением парусности всей конструкции, что увеличивает риск ее повреждения.

Исходя из этого, мы в течение 6 лет изучали влияние высоты опорных конструкций шпалерного типа и как следствие высоты плодовой стены интенсивных производственных насаждений на надежность и устойчивость различных сочетаний основных опорных конструкций в сочетании со шпалерой при использовании различной по диаметру проволокой. Данные по сравнению эффективности различных комбинаций опорных конструкций приведены в таблице 4. Следует отметить, что исследовании проводились в средней и южной зонах садоводства с 1997 по 2003 гг.

Таблица 4

Влияние различных но высоте индивидуальных опор на надежность и устойчивость всей шпалерном конструкции

Изучаемые конструкции	Экспертная оценка, 10 балл	Разрушение конструкций, %	Заваливание конструкий, %
Шпалера из 1 проволоки на высоте 1,8-2 м сечением 3 мм + деревянная рейка
1. Деревянная рейка длиной 2,2 м	7	—	12,6
2. Деревянная рейка длиной 2,5 м	5	—	15,8
3. Деревянная рейка длиной 3,0 м	3	8,5	28,9
Шпалера из 2 проволок на высоте 0,5 и 1,8-2 м сечением 3 мм + деревянная рейка
1. Деревянная рейка длиной 2,2 м	6	—	12,7
2. Деревянная рейка длиной 2,5 м	6	—	15,2
3. Деревянная рейка длиной 3,0 м	5	2,3	22,5
Шпалера из 1 проволоки на высоте 1,8-2 м сечением 4 мм + деревянная рейка
1. Деревянная рейка длиной 2,2 м	10	—	—
2. Деревянная рейка длиной 2,5 м	8	—	5,1
3. Деревянная рейка длиной 3,0 м	6	—	15,6
Шпалера из 2 проволок на высоте 0,5 и 1,8-2 м сечением 4 мм + деревянная рейка
1. Деревянная рейка длиной 2,2 м	10	—	—
2. Деревянная рейка длиной 2,5 м	9	—	—
3. Деревянная рейка длиной 3,0 м	7	—	4,1

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что одной из причин недостаточной надежности всей конструкции является недостаточная толщина используемой для шпалеры проволоки. При использовании проволоки диаметром 3 мм невозможно создавать плодовую стену выше 2,5 м высотой, что не позволит полностью использовать потенциал продуктивности насаждений при этих схемах посадки.

Даже при использовании проволоки диаметром 4 мм в сочетании с рейками длиной 3 м проявляется «заваливание» плодовой стены в стороны междурядий у 4 — 15 % рядов, что сопряжено с постоянным подтягиванием шпалерной проволоки.

В наших исследованиях определена оптимальная конструкция, наиболее приемлемая для использования в интенсивных насаждениях, в которой сочетается шпалера с проволокой диаметром 4 мм с деревянными рейками длиной 2,5 м.

В рамках наших исследований нами изучались частные вопросы т.к. эффективность использования различных подвязочных материалов для фиксации растений к опорным конструкциям, некоторые приспособления для фиксации реек и кольев к шпалере, различные виды приспособлений для натяжки проволоки и различные варианты креплений крайних опорных столбов.

Наиболее приемлемой подвязкой являлась специальная пластиковая подвязка диаметром 5 – 7 мм. Она эффективно поддерживала растение на протяжении всего периода их изучения и не приводила к «перетяжкам» в месте фиксации.

При определении оптимальных скоб для фиксации реек и кольев к шпалере лучшие результаты показали скобы, изготовленные из сталистой проволоки диаметром 3 – 4 мм. Они имеют низкую стоимость, простоту изготовления и легкость в применении.

Из приспособлений для натяжки проволоки надо отметить высокую эффективность самодельного натяжного устройства состоящего из небольшой трубки диаметром более 25 мм с прорезью, с небольшой ручкой из арматуры диаметром 14 – 16 мм. Простота изготовления в сочетании с дешевизной и простотой эффективного использования делают это приспособление весьма перспективным. Эффективными оказались современные натяжные приспособления с оригинальными фиксаторами фирмы Bekaert.

Из вариантов крепления крайних столбов наиболее экономически целесообразны якоря, которые забуриваются на глубину до 1 м с последующей фиксацией к якорю верхней части крайнего столба.