Гроссман Василий
Осенняя буря
Василий Семенович Гроссман
Осенняя буря
В ноябре Гагры стояли тихими, безлюдными, но они были полны света, осеннего тепла, а в маленьких садиках, в тесноте некрупных деревьев, вызревали оранжевые центнеры мандаринов и апельсинов. Мне отвели комнату на втором этаже, в санаторном корпусе, расположенном над самым береговым обрывом, крепленным каменными глыбами и бетоном. Двадцать первого ноября я лег в постель как обычно, в одиннадцать часов, немного почитал и уснул. Ночью я проснулся: кто-то грубо тряс балконную дверь. Словно опасаясь хищного существа, я потушил свет и подошел к балконной двери. Из тьмы на одном уровне с балконом неясно возникали огромные светлоголовые волны, и казалось, одно лишь оконное стекло отделяло меня от ревущей воды. При каждом ударе волны дом дрожал, а затем слышался новый, непривычный всплеск, — очевидно, шумела вода, поднятая штормом выше прибрежной стены. Я вышел в полутемный пустой коридор, потом вернулся в комнату, снова подошел к балконной двери. Мне стало страшно — теперь волны поднимались выше балкона, море шло на сушу. И вдруг меня взяло зло. Я лег, накрылся одеялом и не стал думать о волне, которая ворвется в комнату и утащит меня, козявку, в ночное ноябрьское море. Я лежал с закрытыми глазами, думал о своей жизни; вдруг дом пошатывало, вдруг трещала балконная дверь. Мне уже не было страшно в почти пустом доме, дрожащем на обрыве, рядом с этим недобрым вселенским гулом; иногда по стеклу резко била тяжелая ладонь, иногда пронзительно звонко лупила галька. Я испытывал странный душевный подъем, точно я, забившийся под одеяло человек, как-то тайно связан с морем, а не чужд и враждебен ему. Сила огромной волны не унижала меня, не обращала меня в ничтожество. Козявки петушилась, и, когда внезапно зазвенело разбитое стекло и полтонны быстрой, мускулистой воды влетело в комнату, грохнуло по стене и потолку, обдало постель, я побежал босыми ногами по воде, крикнул: «Ах, вот ты как!» — и, вместо того чтобы бежать из комнаты, достал бритву и, стоя спиной к морю, начал бриться. Из соседних комнат уборщицы и рабочие вытаскивали столы, диваны, помогали немногочисленным жильцам перебраться в главный корпус, расположенный вдали от моря. Перебрался в главный корпус и я. Утром все мы вернулись к морю. Оно тянуло к себе. Сад залило неспокойной водой. Огромные банановые листья, юкковые шапки, сбитые волнами ветви мушмулы, лавра и магнолий колыхались в воде. Высокая многолетняя пальма была сломана волной, и ее большую и прекрасную зеленую голову унесла вода. Погода была особенной в этот день. Тяжело, низко стояла над морем черная туча, вспыхивали молнии. Ноябрьский воздух был необычайно теплым. При каждом набеге волны ощущался влажный жар, шедший из моря. Люди невольно отступали, когда волна, склонив чугунную голову, неслась по финишной прямой к берегу, заслоняя своим огромным телом не только море, но и все небо. Над морем вспыхивали молнии, а в горах шел снег. На плавной крутизне горных склонов, среди рыжей, красной и зеленой листвы сияла новорожденная зима. Волна, пригибая и подминая вздрагивающую землю, взбегала на берег… Море в этот день было сильней земли. В дыму вдруг вырастали обтесанные водяные стены, и тут же тысячетонные обломки воды летели вкривь и вкось, рушились на землю. Вода стала черной от подхваченного ею несметного миллиона гальки и груд песка. И из этой полукаменной, тяжелой и черной воды рождались ворохи белых летучих брызг. Вода была теплей воздуха, и парное тепло от разгоряченных водяных туш усиливало ощущение одухотворенности природы — море казалось живым. От пушечных ударов дрожала набережная, высокие эвкалипты, дома. Казалось, и горы дрожали. Да, это была самая тяжелая артиллерия, артиллерия резерва главного командования. Но не того командования, которое осуществляют земные маршалы и генералиссимусы. Это был гнев грозного и милосердного главного командования, чья ставка и штаб артиллерии были скрыты за нависшими тучами. Истопники и уборщицы, подавальщицы из столовой, вытаскивая из затопленного водой дома ковры, кресла, свернутые в узлы портьеры, свертки постельного белья, то и дело оглядывались на море и говорили: — Красиво как, как красиво… Праздничный подъем и оживление испытывали оглушенные грохотом люди, с лицами, мокрыми от водяной пыли… Какое-то странное желание томило душу, и хотелось, чтобы еще сильней дрожала земля от морских ударов. Люди словно участвовали в гневе моря; сила моря не принижала человека, а делала счастливым, наполняла его торжеством.

Листья орхидей

Процесс естественного отмирания

Естественный процесс обновления характерен для всех растений, произрастающих на планете, и орхидеи не являются исключением.

Во время жизненного цикла одновременно с образованием новых листьев происходит постепенное старение нижних листовых пластин, что выражается в их пожелтении и высыхании.

При этом каждый экземпляр может терять единовременно один, очень редко два листа, а остальная масса листьев не изменяет своих жизненных кондиций.

Данное явление не представляет опасности для орхидеи, которая произрастает в подходящих для неё микроклиматических режимах. Поэтому не стоит беспокоиться и предпринимать какие-либо специальные меры — полностью засохший лист следует аккуратно отделить от стебля, после чего останется круговое кольцо.

ВАЖНО! Нельзя срезать, а тем более отрывать стареющий лист во избежание возможного заражения орхидеи через образовавшуюся ранку. Кроме того, накопленные в листовой пластине питательные вещества должны успеть перейти в само растение.

Таким образом происходит отмирание листьев у орхидей с неполным жизненным циклом. Если же тропическая гостья имеет зимний период покоя, то листья опадают каждый сезон вы сможете обнаружить, что у нее отпали листья, а корни живые.

Дендробиум в периоде покоя.

Сроки жизни у отдельных видов

Продолжительность жизни листовой пластины зависит от вида орхидеи, но в среднем составляет около 3 лет (ванда, фаленопсис, ваниль). Некоторые виды (лудизия драгоценная) способны сохранять лист до 7 лет.

А представители листопадной группы (дендробиум, каланта, ликаста) сбрасывают листья сразу после цветения для подготовки к периоду покоя – у них срок жизни листа составляет полгода – год или иногда до 2 лет. В этом случае вы увидите, что листовая пластина засохла, но корни зеленые

Основные причины потери листьев

Если не принимать во внимание естественное старение, то все остальные случаи гибели листьев происходят только по причине заболеваний или повреждений, вызванных неграмотным уходом:

  1. Недостаточное освещение – светолюбивые «дочери воздуха» могут некоторое время переносить нехватку света, но в конечном итоге это всё равно приведёт к потере листьев;
  2. Гниение и отмирание корней – происходит от частого и обильного полива. Вода застаивается в горшке, корням не хватает воздуха, начинают размножаться гнилостные бактерии, и корни погибают. А следствием этого процесса становится увядание надземной части растения;
  3. Перегрев растения – под прямыми лучами солнца даже с затенением перегреваются не только листья, но и корни, начинается сильное испарение влаги, листья теряют тургор, а при длительном повторении ситуации – становятся вялыми и желтеют. К такому же результату приводит близость орхидеи к батарее в холодное время года;
  4. Фузариоз – грибковое инфекционное заболевание, которое поражает сначала корни растения, а затем распространяется по сосудистой системе. Мицелий гриба закупоривает сосуды орхидеи, на корнях развивается гниль, а к листьям не поступает влага и питание. Результат – гибель листьев и всего растения.

В результате отмирания части корней

Корневая система орхидей кроме обеспечения растения влагой и питательными веществами из субстрата приспособлена к процессу фотосинтеза. Поэтому потеря хотя бы небольшой части корней губительным образом сказывается на состоянии растения в целом, и особенно – на жизнеспособности листьев.

Отмирание даже части корней опасно для орхидей.

Внешние признаки недуга

На наличие проблемы со здоровьем корней могут указывать некоторые внешние признаки, анализ которых будет способствовать правильности последующих мер лечения:

  1. Самый первый признак – состояние листьев: у растения с повреждёнными корнями снижается тургор листовых пластин, они становятся мягкими, а со временем – начинают желтеть и сохнуть;
  2. Орхидея в горшке начинает шататься при прикосновении или заваливается вбок. Это обстоятельство явно указывает на потерю корней, так как здоровая корневая система является надёжной опорой цветка;
  3. Внешний вид корешков в горшке вызывает опасения: они тёмные и сухие, или на них видны гнилостные пятна;
  4. Воздушные корни высыхают и ломаются.

При выявлении похожей картины следует продолжить обследование корневой системы уже без грунта.

Определение заболевания по виду корневой системы

Для выяснения картины заболевания растение необходимо достать из горшка и очистить от частиц субстрата.

ВНИМАНИЕ! Здоровые корни орхидеи окрашены в светло – зелёный цвет с явным перламутровым отливом из-за большого содержания в них веламена. Они упругие, твёрдые и не прогибаются при нажатии. Живые корешки из глубины вазона иногда приобретают жёлтый цвет, так как росли в темноте.

Любое изменение данной характеристики корня указывает на наличие проблемы:

  1. Тёмные корни с коричневыми или чёрными участками бывают у растений после сильного переувлажнения;
  2. На длительный застой воды в горшке и начало гниения покажут некротические пятна – такой корень опасен для растения как возможный очаг инфекции;
  3. Небольшие пятнышки на засыхающих корнях – признак химического ожога удобрениями;
  4. Желтоватые сухие и ломкие корешки являются показателем пересушки или недостаточного увлажнения субстрата;
  5. При покраснении корней, появлении на них характерных перевязок и участков гнили можно говорить о заражении орхидеи фузариозом.

Реанимация

После тщательного осмотра корневой системы и определения причины заболевания можно приступать к мерам по спасению тропической красавицы:

  1. Аккуратно и основательно удалить продезинфицированным инструментом все сухие, гнилые корешки, а также корни с небольшими некрозами и чёрными пятнами;
  2. Срезы обработать любым фунгицидом и оставить растение для просушки на несколько часов;
  3. Посадить орхидею, сохранившую часть корней в новый вазон со свежим грунтом. Поместить растение в тёплое место с достаточным освещением и не поливать в течение недели;
  4. Создать цветку комфортные условия и чётко придерживаться всех режимов содержания.

Реанимация орхидеи без корней.

Перегрев

Парадоксально, но тропические красавицы отрицательно реагируют на значительное повышение температуры, особенно, если перегреву подвергается их корневая система. В этом случае растение может отреагировать частичным засыханием концов листьев, их полным пожелтением и окончательным усыханием.

Последствия

При ежедневном нагревании растения прямыми лучами светила даже в условиях затенения активизируются неприятные для него процессы:

  1. Происходит пересыхание грунта, в то время, когда листья требуют значительно большего количества воды;
  2. Это влечёт за собой высыхание корневой системы и невозможность поставлять влагу и питание листьям;
  3. Листовые пластины испаряют влагу в авральном режиме и, не получая подпитки от корней, теряют упругость, становятся шероховатыми и очень быстро засыхают.

Меры предотвращения

Опасность перегрева подстерегает орхидеи как летом, так и зимой, поэтому цветоводам важно знать о мерах его предотвращения. Если орхидея сбросила листья, а корни живые — что делать:

СОВЕТ! Летом при высоких температурах воздуха следует увеличивать влажность, но обязательно создавать небольшое проветривание – иначе возможно развитие болезней грибкового и вирусного происхождения.

  1. При возможности регулировать температуру нельзя нарушать оптимальный для каждого вида орхидей режим;
  2. Оборачивание горшка влажным материалом помогает уменьшить его перегрев;
  3. Зимой растения стоит располагать дальше от батарей, обеспечивая подсветку.

Регулировка температурного режима

Предотвращение перегрева можно достигнуть, разместив орхидею в оптимальном месте, защитив её от прямых лучей солнца, регулируя температуру с помощью влажности и проветривания.

Влияние освещения

По отношению к свету орхидеи делятся на светолюбивые и теневыносливые виды, что необходимо учитывать при определении постоянного места для каждой тропической гостьи в отдельности.

Первое время после появления нового экземпляра за ним обязательно пристально следить, чтобы не пропустить негативную реакцию растения на количество света.

При излишнем освещении возможны ожоги листьев, что повредит внешнему виду и может привести к гибели листа.

Внимание! Недостаток солнечных лучей сказывается на самочувствии орхидеи.

Вред от недостатка света

От малого количества света особенно страдают экземпляры, расположенные на северных окнах или в глубине помещения. Это не сразу становится заметно, но причиняет растению постоянные страдания:

  1. Орхидеи начинают образовывать истончённые, вытянутые листья и побеги, а затем отказываются формировать бутоны или сбрасывают уже появившиеся цветы;
  2. Постепенно листья желтеют, начиная с основания, и опадают. Такой процесс может привести к гибели всего цветка, так как начинает высыхать и участок побега рядом с повреждённым листом;
  3. Не получающие необходимое освещение орхидеи теряют иммунитет, защищающий от всевозможных инфекций, и становятся уязвимыми к повреждениям болезнями и вредителями.

Досвечивание зимой

В холодное время года большинство видов орхидей нуждается в дополнительном освещении с помощью искусственных источников света. Общее количество световых часов для тропических растений не должно быть менее 10-12 в сутки. Но следует помнить, что источники света необходимо размещать на достаточном удалении от цветка для предотвращения ожогов листовых пластин.

Фитолампы для орхидей.

Грибковые заболевания

К самой многочисленной по способам проявления группе болезней орхидей относятся грибковые заболевания, проявляющиеся разнообразными пятнами и налетами, которые быстро распространяются и способны привести к гибели экземпляра. Наиболее известные из них:

  • гниль серая;
  • антракноз;
  • мучнистая роса;
  • фузариоз.

Внешние признаки фузариоза

Фузариоз – наиболее опасное инфекционное заболевание, которое поддаётся лечению только на начальных стадиях. При запущенном состоянии он может стать фатальным для растения.

Важно, что сразу распознать данное заболевание не удаётся, так как долгое время оно развивается внутри, не выказывая внешних признаков.

Болезнь начинается с покраснения корней и далее выражается в виде гнили. Грибница постепенно заполняет сосуды растения и поднимается по ним в надземную часть, перекрывая поступление влаги и питания. На листовых пластинах можно заметить пылинки розоватого цвета – на этой стадии растение необходимо перевести на карантин!

Листья теряют тургор, темнеют и опадают. Стебель приобретает чёрный оттенок, а корни гниют дальше. Образования новых листовых пластин не происходит, замедляется рост всего растения – оно постепенно гибнет.

Причины возникновения

Возбудители фузариоза – грибы рода Fusarium, постоянно находясь в грунте, становятся активными только при определённых условиях. Они любят пониженную температуру и высокую (более 90%) влажность. Следовательно, причинами болезни можно считать обильный и частый полив при охлаждении грунта в горшке.

Влияет также ослабление растения из-за несоблюдения правил содержания: повреждение корневой системы, плохая циркуляция воздушных масс в вазоне, перекорм азотом.

Фузариоз.

Чем раньше будет обнаружено заражение, тем больше шансов спасти орхидею:

  1. Экземпляр отделяют от других цветов, вынимают из грунта и промывают корни тёплой водой;
  2. Полностью удаляют все поражённые участки, срезы засыпают активированным углём;
  3. Растение подвергают просушке, а затем полностью обрабатывают фунгицидами;
  4. Помещают орхидею в новый вазон и ставят в тёплое и светлое место – карантин длится месяц.

Правильная пересадка

Если пропала орхидея, но корни живые, то важно правильно выполнить пересадку:

  1. Все инструменты должны быть дезинфицированы, обязательна смена грунта и горшка;
  2. Растение после удаления больных частей необходимо хорошо просушить;
  3. После посадки не поливают растение, в крайнем случае – лёгкое опрыскивание;
  4. Постоянная обработка фунгицидами три месяца после пересадки.

Можно ли реанимировать в минитепличке или в воде?

ОСТОРОЖНО! Любые методы реанимации после поражения грибком, связанные с повышенной влажностью (в минитепличке или над водой) даже если верх сгнил, а корни живые, строго запрещены – грибок будет размножаться с повышенной активностью при наличии влаги.

Как спасти орхидею без листьев, но с корнями?

Если в результате каких-либо причин орхидея потеряла все листовые пластины, но сохранила корень, то спасти такое растение возможно. И шансов будет гораздо больше, если не повреждена точка роста, главное — знать, как вырастить орхидею из корня без листьев. Следует правильно выполнить некоторые рекомендации:

  • выяснить причину гибели листьев и продумать новый режим ухода за спасаемой орхидеей;
  • полностью очистить корни от повреждённых участков, срезы засыпать дезинфицирующим порошком, растение просушить и обработать фунгицидом;
  • подготовленную орхидею посадить в новый горшок и хорошо закрепить. Первоначально можно посадить в мох – он будет регулировать водный баланс;

Реанимация во мхе.

  • на период отрастания листочков растение поставить в тёплое, освещённое место, без сквозняков и прямых лучей солнца;
  • после посадки не поливать дней 10, а затем применять очень щадящий режим полива;
  • если гибель листьев вызвана не гнилью, то для восстановления листовой массы можно применять специальную тепличку.

АГРОИНФормация

В районах избыточного увлажнения одной из главных задач обработки почвы является удаление из корнеобитаемого слоя излишков влаги. Одним из таких методов является подпахотное рыхление почвы. Рыхление может проводиться агроприемами, которые применяются при углублении пахотного слоя (глубокое безотвальное рыхление плугами Т. С. Мальцева, плугами со снятыми отвалами, плугами с почвоуглубителями, плугами с вырезными корпусами, чизель-плугами, плоскорезами-глубокорыхлителями). Наиболее эффективны методы подпахотного рыхления бывают, когда разрыхляется наименее водопроницаемый горизонт почвы, вследствие чего значительно улучшается водопроницаемость почвы в целом.

Более существенное воздействие на водопроницаемость почв оказывают приемы глубокого рыхления. Осуществляются они различными рыхлителями и кротователями. Существуют рыхлители с пассивными и активными рабочими органами. Глубокое рыхление такими орудиями проводится на глубину от 0,5 до 1,2 м. При обработке почвы рыхлителями с пассивными органами эффективным является кротование — поделка кротовин — дрен диаметром от 5 до 25 см (чаще 8 см), создаваемых специальными приспособлениями— дренерами. Кротование может проводиться и при других приемах обработки, кротовины делают на глубине 30 см и более на расстоянии 0,5—1,5 м.

Большой эффект получен от обработки почвы рыхлителями с активными рабочими органами. При работе таких орудий почва не только рыхлится от взаимодействия с пассивными рабочими органами, но, попадая на лопатку, приводимую в движение от вала отбора мощности трактора, встряхивается, что значительно повышает рыхлость и водопроницаемость почвы.

Иногда приемы подпахотного рыхления сопровождаются внесением в глубокие разрыхленные слои химических мелиорантов — извести, фосфоритной муки, жидких удобрений, полимерных соединений и др., что способствует увеличению срока действия рыхления и эффективности этого агроприема.

Приемы подпахотного рыхления на переувлажненных почвах обычно проводятся на фоне гидротехнических мелиораций, из которых наиболее эффективными являются закрытый дренаж и системы, предусматривающие двойное регулирование водного режима.

В зависимости от характера увлажнения, свойств почвы, рельефа местности агроприемы, способствующие удалению излишков влаги, могут быть самыми разными. Следующая группа агроприемов направлена на ускорение стока воды по поверхности почвы.

На полях с малыми уклонами и тяжелыми слабоводопроницаемыми быстрозаплывающими почвами применяется узкозагонная вспашка. При таком способе обработки влага отводится по разъемным бороздам, поэтому загоны пашут вдоль склона. Если склон слишком крут или почва легко поддается размыву, то загоны располагают под некоторым углом к направлению склона. Ширина загонов связана с уклоном поверхности и водопроницаемостью почвы и колеблется от 10 до 30 м. Для сбора воды из разъемных борозд и направления ее в осушительные каналы или естественные водосборы нарезаются водоотводные борозды глубиной до 35 см, пересекающие разъемные борозды под некоторым углом, иногда перпендикулярно.

Наиболее простым и распространенным способом отвода воды с поля является бороздование. Борозды глубиной до 20 см нарезают окучниками, бороздователями или плугами. Так же как и при узкозагонной вспашке, расстояние между бороздами, их направление зависят от степени увлажнения, свойств почвы, рельефа. Расстояние между бороздами колеблется от нескольких метров до нескольких десятков метров. При сложном рельефе местности проводят выборочное бороздование.

На ровных избыточно увлажненных полях для удаления влаги искусственно создают мезорельеф с периодически повторяющимися уклонами. Такой рельеф создается профилирующей узкозагонной вспашкой. Вспашка повторяется в пределах узких загонов одинаковым способом 2—4 раза в зависимости от ширины загонов (10— 30 м). В результате вспашки всвал в середине загона образуется возвышение, а к краям загона — понижения, между загонами — разъемные борозды, угол наклона поверхности от середины загона к краям создается в пределах 12—15°. Если ведут вспашку вразвал, то разъемные борозды создаются посередине загона, а возвышения— по краям. Для сбора воды по краям профилированного поля нарезают борозды глубиной до 30 см.

На ровных полях без уклона культуры часто выращивают на грядах и гребнях, которые можно отнести уже к элементам нанорельефа.

Грядование проводят чаще для выращивания овощных культур. Гряды делают специальными машинами-грядоделателями или специально переделанными для этого плугами. Гряды в зависимости от условий увлажнения почвы, выращиваемой культуры делают разной ширины (до 1,5—2 м) и высоты. Вода удаляется па межгрядовым бороздам.

Гребневание проводят специальными орудиями или переделанными для этого плугами. Вода удаляется по бороздам между гребнями. Сами гребни весной быстро освобождаются от излишков воды, хорошо прогреваются, что позволяет начать посев или посадку примерно на 2 недели раньше обычного. На полях с малой мощностью гумусового горизонта гребневание увеличивает мощность плодородного корнеобитаемого слоя почвы.

На полях, где имеются различные понижения и западины, переувлажнение может возникать даже в зонах с нормальным режимом увлажнения. Особенно сильно страдают от такого увлажнения озимые культуры, которые могут в таких местах целиком выпасть («вымокание озимых»). Для предотвращения этого явления проводят выравнивание поля. Если это возможно, то воду из понижений отводят по бороздам, канавам. Если и это невозможно, то проводят точечный вертикальный дренаж путем бурения почвы на глубину, достаточную для того, чтобы излишки влаги стекли в более глубокие слои грунта.

Все описанные агромелиоративные приемы, направленные на борьбу с избыточным увлажнением, часто применяются в различных сочетаниях, что увеличивает их эффективность.

Сад залило неспокойной водой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *