Размножение сливы черенками

Большой плюс в размножение сливы играет тот факт, что разводить её можно не только одревесневшими черенками, но и зелеными. Несмотря на кажущуюся простоту этого способа, новичков очень часто преследуют неудачи, что обусловлено:

  • несоблюдением режима влажности и температуры;
  • наличием в почве болезнетворных бактерий или вредителей;
  • неправильным подходом к выбору сорта.

К сожалению не все сорта слив поддаются размножению черенками. Но, даже выбрав идеальный образец, нельзя рассчитывать на 100 % результат — в зависимости от сортовых особенностей процент укоренившихся черенков колеблется в пределах от 20 до 70 %.

Для укоренения черенков, особенно зеленых, необходимо постоянно поддерживать высокую влажность в парнике применяя туманообразующие установки или опрыскивателями. Для минимизации риска развития болезней и гибели саженцев, почву обеззараживают раствором медного купороса.

Заготовка

Для черенков выбирают хорошо вызревшие ветви без видимых механических и болезненных повреждений. К заготовке преступают осенью, после того как прекращается сокодвижение. Хранят черенки всю зиму в подвале, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно упаковав их в бумажный пакет и обернув фольгой.

Если не один из перечисленных способов недоступен, то черенки можно связать в пучки и закопать в землю, накрыв сверху мульчирующим слоем и оставить так до весны.

Нарезать черенков можно и ранней весной, до начала сокодвижения, но в этом случае процесс корнеобразования будет менее интенсивный, так как перезимовавшие ветви всю силу отдадут наращиванию зеленой массы.

Укоренение

Не следует привязываться к определенным календарным датам, т.к. для каждого региона и сорта сливы они различны. Гораздо правильнее определять нужный момент по внешним признакам дерева — если молодые побеги начинают краснеть у основания, значит, пришла пора черенкования.

  1. Заготовку черенков осуществляют ранним утром, когда в них сосредоточенно максимальное количество влаги. Идеально если в этот день будет стоять пасмурная, прохладная погода.
  2. Черенки нарезают из здоровых крепких побегов текущего года. На каждом из них должно находиться по 3 листика. Нижний срез на черенке делают под углом 45 градусов, а верхний перпендикулярно стволику.

    Не следует пренебрегать данным советом, т.к. это позволит увеличить площадь всасывания у основания и уменьшить поверхность испарения влаги у верхушки.

  3. Нижнюю листовую пластинку удаляют, а верхние обрезают на 1/3, это необходимо для уменьшения испарения влаги и лучшего укоренения.
  4. Опускают подготовленные черенки в раствор стимулятора корнеобразования на 16 — 18 часов.
  5. Подготавливают яму для посадки. Выбирают грунт, на дно укладывают дренажный слой, который не позволит застаиваться влаге (на песчаных почвах этот шаг можно пропустить). Сверху насыпают питательную смесь из компоста, перегноя, дерновой земли. Затем насыпают 3-4 см слой речного песка, в котором будет происходить укоренение.
  6. Черенки высаживают вертикально в песок, заглубляя так, чтобы листовая пластинка не касалась грунта.
  7. Тщательно увлажняют почву и саженцы.
  8. Накрывают место посадки стеклянным/поликарбонатовым коробом или пленкой, натянутой на дуги.
  9. Импровизированную тепличку ежедневно проветривают, удаляют скопившийся на стенках конденсат и увлажняют.
  10. Спустя 15-30 дней, в зависимости от сорта, начинают появляться новые листовые пластинки и корешки.
  11. До окончания летнего сезона парник не снимают и только с наступлением холодов место посадки тщательно укрывают слоем мульчи и спанбодом.
  12. Пересаживают укоренившиеся черенки следующей весной.

Размножение корневой порослью

Большинство сортов слив способно образовывать корневую поросль, которую садоводы используют в качестве посадочного материала.

Осуществлять посадку можно весной до распускания почек или осенью за месяц до наступления морозов. В регионах с коротким летним периодом желательно производить работы по размножению порослью в начале весны, чтобы растение успело хорошо укорениться и вызреть.

Будет ли плодоносить поросль сливы

Корневой порослью размножить можно лишь корнесобстввенную сливу – только в этом случае новое деревце полностью сохранит признаки материнского растения.

Если же дерево привитое, то вся поросль продублирует признаки того сорта, который использовался в качестве подвоя. Поэтому прибегать к этому способу размножения следует только в том случае, если слива корнесобственная.

Технология проведения работ

  1. Для размножения выбирают крепкую двухлетнюю поросль, растущую на расстоянии 2-3 метров от ствола материнского дерева. Желательно, чтобы выбранные экземпляры находились за проекцией кроны сливы.
  2. Растение окапывают со всех сторон и отсекают от материнского корневища, оставляя участки корня длиной 15-20 см.
  3. Поврежденный корень и у саженца, и у взрослого дерева обрабатывают садовым варом, чтобы предотвратить риски развития болезней.
  4. Подготавливают посадочную яму — выбирают из нее грунт и заменяют его питательным субстратом из компоста, песка речного, дерновой земли в пропорциональном соотношении 2:1:2.
  5. На участках с тяжелыми глинистыми почвами в основание ямы укладывают дренажный слой и только потом наполняют её питательным субстратом.
  6. При посадке саженца внимательно следят за заглублением ствола. Корневая шейка растения должна оказаться на уровне поверхности земли. В случае ее заглубления, деревце будет болеть и медленно развиваться.
  7. Для фиксации саженца, в яму устанавливают колышек и привязывают к нему сливу.

Укоренение отводков

Размножение сливы воздушными и наземными отводками, в отличие от черенкования, не требует постоянного «вмешательства» в процесс укоренения, а значит идеально подходит тем дачникам, которые приезжают на свой участок лишь время от времени.

Воздушные отводки

Чтобы добиться хорошего результата, необходимо вовремя начать работы по укоренению отводков. Самое подходящее время — весна, за неделю до цветения сливы. В этот период происходит интенсивное движение сока, и можно с легкостью отделить кору от побегов, не травмируя древесину.

Для формирования воздушных отводков понадобятся:

  • острый нож;
  • изолента;
  • темная, плотная полиэтиленовая пленка;
  • стимулятор корнеобразования;
  • мох сфагнум.

Не следует отчаиваться, если у вас нет возможности приобрести мох сфагнум — заменить его можно кокосовым волокном или субстратом, состоящим из крупнозернистого речного песка и дерновой почвы с добавлением перлита.

  1. Для укоренения выбирают здоровые, хорошо развитые побеги прошлого года. Можно отдать предпочтение двухлетним и даже трехлетним ветвям, но в этом случае существует риск, того что мощности корневой системы, образованной за лето, не хватит для полноценного укоренения и питания нового саженца.
  2. У основания побега делают два параллельных надреза, на расстоянии 10-15 мм друг от друга, и аккуратно удаляют слой коры между ними, стараясь при этом не повредить древесину.
  3. Для увеличения площади корнеобразования, выше кольцевого среза надрезают еще 2-3 вертикальные борозды, а чтобы не произошло «заживление дерева», под надсечки подставляют тоненькие щепки или спички.
  4. Срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования и обворачивают слоем влажного сфагнума.
  5. Вокруг мха укладывают слой полиэтиленовой пленки, которую тщательно фиксируют изолентой, выше и ниже места надрезов. Так корни гораздо интенсивнее образуются в полной темноте лучше отдавать предпочтение черным, непрозрачным пленкам.
  6. В течение лета понадобится лишь время от времени поливать мох, чтобы поддерживать его во влажном состоянии. Делать это можно медицинским шприцом, впрыскивая воду через проколы в пленке.
  7. За месяц до наступления заморозков, побег отделяют от материнского растения и высаживают на участок для доращивания. Чтобы саженца не вымерз, его тщательно утепляют.

Наземные отводки

Для укоренения таким способом подходят сливы, сформированные кустом или имеющие низкорасположенные ветви.

Для формирования наземных отводов понадобятся:

  • острый нож;
  • стимулятор корнеобразования;
  • шпилька или толстая проволока;
  • субстрат из речного песка и торфа.

Порядок работ состоит из следующих шагов:

  1. На выбранной ветви прошлогоднего прироста делают несколько неглубоких надрезов коры и вставляют под неё спички или щепки.
  2. Обрабатывают места надрезов стимулятором корнеобразования.
  3. В месте будущего укоренения выбирают грунт и заменяют его рыхлым субстратом.
  4. Пригибая побег к земле, укладывают его в бороздку глубиной 4-5 см, и прижимаю к земле проволокой или шпилькой.
  5. Верхушка ветви длиной 10-20 см должна оказаться над поверхностью почвы. Если она стелется по земле, то её приподнимают и фиксируют с помощью колышка и веревки.
  6. Участок укоренения поливают. Чтобы не происходило пересыхание почвы в этом месте, его накрывают пленкой или тщательно мульчируют.
  7. Отделение саженца от материнского растения производят осенью за 30-40 дней до наступления морозов или ранней весной.

Размножение яблони зелеными черенками позволяет обновить старые деревья, особенно если они относились к продуктивным сортам.

Данный тип вегетативного размножения позволяет экономить на покупке новых саженцев того же сорта и получать экспериментальные разновидности.

Зная, как черенкуют яблони, можно получать до нескольких десятков молодых яблонь с одного побега.

Черенкование яблони часто проводится посредством прививки. Прямое укоренение возможно только при использовании побегов с молодых экземпляров.

Цели прививки:

  • на одной яблоне выращивать несколько сортов, чтобы экономить место;
  • восстановить деревцо, замёршее выше места прививки;
  • заменить сорт купленного саженца;
  • восстановить старую яблоню с помощью корневой поросли.

Основные ошибки черенкования

Весной разведение яблони черенками не производят, так как он начинает расти и вытягивает сам из себя все соки. Не успевая прижиться, такой побег высыхает (редко приживается).

Черенки для прививки готовят в разгар лета или можно произвести размножение яблони черенками осенью или зимой (в период покоя).

Прививка к основанию ветки дает лучшую силу роста черенку, чем к концу. Побег подвоя не нужно жалеть, поэтому недостаточно срезать 20 см от верхушки.

Если яблоня старше 7 лет, то на ней можно делать несколько прививок.

Допускается фиксировать привой на скелетных ветках второго порядка (подальше от ствола).

О дереве с прививкой нельзя забывать, требуется подкормка и полив, удобрение начинают вносить через пару недель. Для срастания тканей необходимо стабильное поступление воды, естественных осадков недостаточно.

Позднее снятие обвязки может привести к перетяжке в случае использования пленочных материалов, а не автоматически разрушающейся ленты. В результате возникает торможение развития черенка.

ВАЖНО! Нельзя оставлять поросль, которую формируют дички, иначе подвой будет тратить силы на них, более родных, чем привитый побег. После прививки в крону нужно удалить побеги ниже зоны соединения, чтобы лидировал сортовой черенок.

Подробнее о размножении отводками

Первый способ имеет один недостаток: маточное дерево все время будет расти в наклон. Исправление этой проблемы возможно в том случае, если запланировать пересадку в вертикальное положение через несколько лет после получения необходимого количества отводок.

Данный процесс может оказаться быстрым, но дорогостоящим в зависимости от особенностей корневой системы и роста дерева. Способ оптимален для засушливых районов.

При посадке саженца желательно закопать скелетные ветви (по 2 с каждой стороны). Его следует хорошо поливать и подсыпать землю в случае ее оседания.

Через несколько лет побеги уже можно будет отделять и пересаживать. Получатся крепкие молодые деревья.

Для получения воздушных отводок берется пластиковая бутылка с отрезанной верхней или нижней частью или герметичный пакет. В емкость насквозь (в горлышко или отверстие в дне) вставляется развитая ветвь с соблюдением промежутка 20 см от кончика и насыпается грунт с добавлением перегноя. Почву в бутылке нужно постоянно увлажнять.

Для стимуляции корнеобразования перед погружением в грунт срезают кусочек коры с помощью острого инструмента, чтобы не повредить древесину. Другой вариант – сделать несколько маленьких надрезов, чтобы стимулировать проникание полезных компонентов и, соответственно, образование корневых зачатков. Можно снять кору в форме кольца толщиной 1 см.

Образование и рост корней отводков яблони.

ВНИМАНИЕ! Если в этой зоне возникает вздутие, то укоренение произойдет удачно. Метод воздушных отводок подходит для яблонь среднего возраста, но необходимо выбирать 2-3-летние побеги.

Весной и осенью

Иногда процедура укоренения летних черенков не срабатывает, то есть не формируются корни. Есть вариант, включающий предварительную подготовку посадочного материала зимой.

В декабре необходимо надломить 1-2-летнюю ветку без повреждения коры и зафиксировать ее в чуть погнутом состоянии пластырем, изолентой или прививочной лентой.

Весной в марте материал убирают и срезают побег в зоне слома и помещают его на 2-3 недели в талую воду с добавлением активированного угля. За этот период должен появиться каллусный нарост, а позже корешки длиной 7 см.

ВНИМАНИЕ! Такой отводок уже можно высадить в условия парника, постоянно поддерживая влажность. Для укоренения необходим питательный грунт и укрытие.

Черенки с замотанным местом слома можно срезать сразу и поместить в песок или торф при температуре 2°С или чуть выше. В тепло черенки переносят за несколько недель до высадки.

Осенью образуется уже полноценный саженец, ускоренное развитие связано с накоплением ростовых веществ в зоне надлома.

При выращивании в ящиках весной черенки переносятся из дома в сад, но пересаживаются в почву только осенью.

Если проведено черенкование яблони осенью, их сохраняют до поздней зимы–начала весны. Перед посадкой их замачивают в воде и удаляют высохшую древесину.

Когда заготовить черенки яблони для прививки или укоренения?

Вопрос, можно ли размножить черенками яблоню, себя исчерпал, теперь нужно понять, когда лучше заготовить такие черенки.

От правильного выбора зеленых черенков зависит итоговый результат. В качестве маточного растения выбирают одногодичные экземпляры, у которых внизу древесина уже сформирована, а сверху полно молодых зеленых побегов.

Мы уже говорили выше, что заготовка черенков яблони для прививки весной не производится. Время заготовки выпадает на вторую половину июня – июль. В разгар лета уже закончилось время интенсивного весеннего развития, можно приступать.

Процедуру среза выполняют с утра, в этот же день выполняют процедуры черенкования. Часто используют технологию срезания веточки с пяткой (остатком стебля, на котором рос побег), рассчитывая на ускорение укоренения.

Заготовка черенков яблони.

Какие веточки лучше выбирать и как их срезать?

  • небольших размеров;
  • максимальное количество почек – 5 или менее;
  • срез производится непосредственно под последней почкой;
  • черенок очищается от листвы в нижней части, то есть в зоне, которая окажется в земле;
  • сверху листва наполовину обрезается, чтобы уменьшить испарение.

Далее зеленые черенки высаживаются или используются для прививки. В последнем случае место землей не присыпают, так как дополнительные корни не нужны.

ВНИМАНИЕ! При прямом укоренении применяют специальный грунт и поддерживают температуру 20°C, нужно производить подкормки, организовать дренаж.

Размножение яблони зелеными черенками

Наиболее простой вариант укоренения черенков – их помещение в банку с водой. Неудачи при таком методе нередки и связаны с плохим подбором побега или неправильными условиями.

При укоренении в воде следует ее аэрировать, чтобы не допустить загнивания основания побегов. Особенно важна данная процедура, если планируется доливать побольше жидкости.

Укоренение черенка с помощью пенопластового круга.

Советы:

  • воду лучше доливать, а не менять. Важно использовать воду комнатной температуры;
  • в одну емкость не следует ставить много черенков;
  • за маточным растением нужно ухаживать, чтобы получить хорошие побеги;
  • в жидкость к черенкам желательно добавить препараты для стимуляции корней или фосфорно-калийные удобрения.

Независимо от выбранного способа укоренения черенков, если получились здоровые молодые саженцы, то их высаживают на доращивание в питательный грунт. Высадка на постоянное место производится только после 2 лет.

Далее выполняют стандартные процедуры по уходу: рыхление, полив, ежемесячные подкормки и прополка.

Варианты укоренения

В картофеле

Укоренение в картофеле – необычный, но достаточно успешный способ.

Выбирается крупный клубень, у которого удаляются все глазки, далее черенок просто втыкается в мякоть картофеля и вкапывается в грунт.

Черенки накрываются пленкой или стеклянной емкостью для достижения парникового эффекта, грунт постоянно увлажняется.

Метод подходит для вегетативного размножения любых сортов яблонь.

Одревесневшие черенки

Выделяют 2 способа укоренения одревесневших черенков яблони: в домашних и уличных условиях.

Как вырастить яблоню из черенка в домашних условиях? Для этого побеги устанавливают в ящики. В качестве грунта используют смесь универсального грунта и соломы (1 : 3), чтобы плотность земли не была тяжелой для сохранения аэрации.

Варианты:

  1. Простое закапывание;
  2. Использование целлофанового пакета. Дно отрезается, по бокам делаются дырочки, в которые вставляются побеги. Метод позволяет быстро извлечь саженцы;
  3. Формирование капельного полива с помощью веревочек или скрученных лоскутков хлопчатобумажной ткани. Кончики опускаются в воду.

Укоренение в ящике

Ящик с посадками устанавливается в теплое место, но с вентиляцией, например, недалеко от форточки, чтобы охлаждать верх черенков и предотвратить загнивание оснований.

Набухание почек свидетельствует о нормальном развитии, поэтому можно отбраковать не прижившиеся экземпляры и заменить их новыми побегами.

При капельном поливе можно в емкости с водой вносить небольшие концентрации комплексных подкормок. При активном росте черенка в квартире зимой нужно его укоротить, оставив несколько нижних листьев.

Укоренение на улице

Если нет места дома, то нужно использовать технологию укоренения черенков на улице с использованием грунта такого же состава и песка (слой 10 см) в качестве мульчи, предотвращающей переувлажнение и рост сорняков, а также обеспечивающей сохранение аэрации.

Создаются углубления, в которые втыкаются черенки. Во время роста побегов их развитию помогут органические удобрения, особенно раствор птичьего помета.

Зеленый черенок яблони для укоренения на улице.

Метод капельного полива с помощью лоскутков и веревок также можно устроить.

Уличную грядку закрывают от ночных весенних заморозков и излишнего солнца с помощью агрила, лутрасила, но не пленки.

Днем укрытие приподнимают, чтобы обеспечить доступ кислорода. Необходимость уровня освещения варьирует.

При заготовлении побегов со спящего дерева выращивание нужно проводить в темноте, а летнему побегу требуется большое количество света.

Если у вас все же остались вопросы о том, как проводится размножение яблонь черенками — видео, приведенное выше в данной статье вам поможет.

Технология

Эффективное размножение предполагает чёткое следование правилам подготовки и ухода за ростками. Каждый этап заслуживает отдельного внимания. Исключение одного из них может повлечь гибель саженца, и размножить сливу не удастся.

Заготовка черенков

Заниматься заготовкой надо весной или осенью. Необходимо выкопать корни молодого дерева на расстоянии 1 м от ствола. Толщина подходящего черенка — не более 1,5 см. Но и тонким он не должен быть, чтобы не засохнуть. Оптимальная длина — 15 см. Черенки должны иметь зеленую окраску.

Если заготовка производится осенью, то следует обеспечить росткам хорошие условия зимой. На территориях с обильным снежным покровом их можно спрятать под сугробом высотой не более 50 см. Можно положить черенки под опилки в прохладном месте, можно разместить их в основном отсеке холодильника.

Подготовка к высаживанию

Чтобы размножение протекало гладко, необходимо в домашних условиях тщательно подготовить черенки к высаживанию весной:

  • каждый росток должен иметь зеленые листики, если есть немного засохших, их нужно аккуратно удалить;
  • все их следует тщательно промыть;
  • отростки необходимо подержать в стимуляторах роста примерно сутки.

Не менее скрупулёзно нужно подойти к подготовке ямы для высаживания:

  • должны быть созданы условия для наименьшего попадания солнечных лучей;
  • земля должна состоять из торфа и песка в одинаковых частях;
  • сверху следует насыпать речной песок;
  • в почву нужно добавить суперфосфат;
  • лучший состав земли — дёрн и зола.

Высаживание и уход за черенками

Если черенки сухие, то нужно поставить их в холодную воду и оставить на сутки в помещении с низкой температурой. Их необходимо высаживать во влажную землю на расстоянии 5 см друг от друга. Между рядами расстояние должно быть в 2 раза больше. Саженцы нужно располагать относительно земли под небольшим углом или вертикально.

Для удачного размножения следует создать парниковый эффект: затянуть место посадки плёнкой, проследив, чтобы температура была не больше 30 °С.

Черенок высаженный в ведро

В первый год после посадки необходимо соблюсти ряд требований, чтобы черенкование оказалось успешным:

  • в первое время регулировать влажность — поливать саженцы малыми дозами воды несколько раз в день и избавляться от конденсата под плёнкой;
  • весной и летом при жаре количество воды следует увеличить;
  • после укоренения, которое у разных сортов сливы варьируется, плёнку можно снять, в дальнейшем необходимо регулярно проветривать посадки;
  • срезы черенков рекомендуется обрабатывать стимуляторами;
  • саженцам для быстрого роста необходим свежий воздух;
  • при наличии нескольких побегов допустимо оставлять только самый сильный;
  • внесение удобрений не реже чем 1 раз в месяц, предпочтительнее азотистых и навоза;
  • осенью нужно провести мульчирование сухими листьями, опилками, разместив их на расстоянии 10 см от земли.

Следующей весной саженцы необходимо рассадить и вырастить до оптимальных размеров. Корневая система должна быть у них полностью сформирована, а длина саженца не менее 1,5 м. Место в саду подбирается тщательно, т.к. слива будет там находиться постоянно.

В дальнейшем для улучшения качеств сорта возможна прививка сливы на алычу, получится вырастить улучшенный сорт.

Несколько раз принималась выращивать сливу, но получить урожай не удавалось. Собирала какую-то малость, а в основном она, не дозрев, опадала на землю, да и плод был червивый. Соберём, бывало, целый таз слив с земли и выбросим в яму. Только с годами набралась опыта и поняла, что ей, как и другим растениям необходим индивидуальный уход. Теперь, не покупая посадочный материал, выращиваю сливу из зелёных черенков.

Плоды сливы на ветке. © Susan Patterson

Правила размножения алычи. Популярные сорта

Ирина Кудренко

Алычу размножают семенами, черенками и при помощи прививки (окулировки). Сеянцевая культура имеет особое значение в новых районах выращивания за пределами ареала, где молодые сеянцы с первых этапов развития приспосабливаются к условиям окружающей среды.

Размножение алычи черенками

В последнее время для получения корнесобственных саженцев алычи используют черенкование. В условиях Киевской области его проводят в третьей декаде июня, но сроки могут меняться в зависимости от погодных особенностей. Для нарезки черенков используют приросты текущего года. Черенки длиной 8–12 см срезают секатором на 0,5–1 см ниже почки. Нижний лист удаляют, оставляют черенки с 2–3 листьями, наполовину обрезанными, чтобы уменьшить испарение. Для усиления корнеобразования их обрабатывают разными стимуляторами, например индолил-масляной кислотой в концентрации 25–50 мг/л или гетероауксином в концентрации 50–75 мг/л, 12–16 ч при температуре +22–25 °С. После этого черенки высаживают на окоренение в различные субстраты, но с хорошим дренажом. Сажают их на глубину 1,5–2 см по схеме 8–10 см между рядами и 5–7 см в ряду. Период корнеобразования длится 30–45 дней, в зависимости отспособности сорта к окоренению.

Возможно размножение алычи одревесневшими черенками, приживаемость которых составляет 70–80 %. В период листопада черенки срезают, обрабатывают ростовыми веществами и затем высаживают в грунт. Для укоренения срезают однолетние приросты толщиной 6–8 мм, удаляют неопавшие листья, боковые побеги и разрезают на черенки длиной 20–25 см. В условиях Крыма заготовку черенков начинают во второй половине октября — начале ноября. После обработки стимуляторами для уменьшения потерь влаги верхнюю часть черенков погружают в расплавленный парафин. Размножение одревесневшими черенками применяют и весной по аналогичной технологии.

Размножение окулировкой

Окулировка — один из самых распространенных способов прививки. Очень часто ее проводят в Т-образный разрез коры на подвое. Обязательное требование при этом — хорошее отделение коры у подвоя во время активного летнего сокодвижения.

Т-образный разрез. Сначала срезают и подготавливают сформировавшийся черенок алычи однолетнего прироста. На нем удаляют все листья. На коре стебля подвоя делают Т-образный разрез: сначала режут в горизонтальной плоскости, затем сверху вниз. Оба края коры чуть отделяют от древесины. Срезают щиток с почкой с середины подготовленного черенка. Правильно срезанный щиток – длиной 3–4 см и толщиной 0,5-0,7 мм, с тонким слоем древесины. Раздвигая осторожно кору, вставляют щиток в Т-образный разрез. Место окулировки обвязывают специальной лентой.

В приклад. Этот пособ позволяет создать лучший контакт между привоем и подвоем. Окулировку можно проводить, если температура не ниже +10 °С, чтобы срастание произошло быстро. Сначала на подвое под углом 45° делают срез 6–7 см, второй срез начинают на 3 см выше и ведут его до пересечения с первым. Срезанный щиток удаляют. Его заменяют щитком из черенка длиной 3–4 см и толщиной 0,5–0,7 мм, с тонким слоем древесины. Щиток с черенка вставляют в подготовленное место на подвое. Место прививки туго обвязывают специальной лентой.

Полезные рецепты

В алыче содержатся углеводы, калий, пектиновые вещества, железо, магний, кальций, фосфор, витамины группы В и провитамин А.

Соус «Ткемали». 4 кг алычи протушить в небольшом количестве воды и, когда масса немного остынет, протереть через сито. Добавить 700 г томатной пасты и проварить 20 мин. Добавить 300 г подавленного чеснока, 200 г сахара, 2 ст. л. соли, молотый красный перец по вкусу. Все вместе тушить в течение получаса. Закатать в банки.

Желе из алычи. Сок алычи (1 л) помещают в эмалированную кастрюлю, добавляют сахар (800 г на 1 л сока), смесь уваривают 10–15 мин. и фильтруют через 3–4 слоя марли. После фильтрации массу уваривают до уменьшения объема примерно на 1/3. Продолжительность уваривания сока с сахаром — 30–35 мин. Готовое горячее желе разложить по стерилизованным банкам и герметически укупорить.

Рекомендуемые сорта алычи

Размножение сливы черенками

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *