Посадка и уход за картофельным деревом

Выбирая место под посадку этой уникальной культуры, старайтесь выбирать солнечные и хорошо освещенные места. В качестве грунта под посадку желательно использовать смесь песка, дерновой и листовой земли, в пропорциях 1:2:1. Также можно использовать перегной из компостной ямы в сочетании с черноземом 1 к 1.

Обычно продают годовалые саженцы, в первую зиму должны находиться в закрытом помещении (подвале, оранжереи), так как паслен очень чувствителен к пониженным температурам. Весной картофельное дерево можно высадить на солнечную часть участка на расстоянии не менее 1 м от других растений.

Выращивание паслена в Южных регионах России

Лучшим местом для выращивания в Подмосковье считается переносная клумба или крупный горшок, так как кустарник восприимчив к холоду. При стабильной температуре ниже 7 градусов Цельсия может заболеть и погибнуть, поэтому на зиму его убирают в оранжерею или в помещение.

В Южной полосе России можно выращивать в открытом грунте. На зиму растение в горшках нужно заносить в дом (подойдет подвал, балкон, сарай). Если же растение растет в почве, то перед заморозками укройте приствольный круг плотным слоем мульчи, а сами растения агроволокном.

Правила ухода за пасленом

Кустарник следует обильно поливать при засухах. В холодное время полив ограничьте, потому что это растение не переносит избытка влаги. В летние месяцы периодически (раз в неделю) подкармливайте его суперфосфатом или фосфоритной мукой.

Для стимуляции роста новых бутонов регулярно обрезайте куст: для этого срежьте стебли на треть над листовым узлом. Перед наступлением холодов стебли можно обрезать на 50 см. Обрезку также проводят в декабре — начале января, когда растение находится в состоянии покоя.

Картофельное дерево в цвету

Картофельное дерево очень чувствительно к нехватке питательных веществ, изменениям во внешней среде и болезням. При недостатке азота листья желтеют и опадают. Избыток влаги может привести к загниванию корневой системы, а нехватка к опаданию цветков. Неправильный температурный режим, а именно высокая температура (выше 25 градусов), приводят к сморщиванию ягод и опаданию листьев.

На паслене легко развиваются заболевания. Самые опасные из них – фитофтора (черные участки на стебле, листьях, плодах) и табачная мозаика (желтые круглые пятна на листьях).

Размножение делением корневищ

Растения можно размножать корневищами. Например, делению подвергают кусты пионов трех-, четырехлетнего возраста. Однако более эффективно делить пяти– и семилетние кусты. При этом получается и большее количество посадочного материала. К этому времени в корневищах растений накапливаются запасы питательных веществ, которые затем способствуют росту молодых растений. Для размножения использовать растения, возраст которых старше 8 лет, не рекомендуется. Даже в том случае, если эти растения хорошо растут и цветут. У них корневища часто сильно поражаются гнилью, что сказывается на качестве посадочного материала.

Делением куста часто размножают пионы. Отобранные для разведения растения выкапывают до начала активного роста. В этот период на корневище уже появились почки, но мелкие всасывающие корешки еще не развились. В Средней полосе России такое время у пионов приходится на период с 10 – 15 августа по 10 – 20 сентября. Можно разделить кусты этого растения и чуть позже (до 10 октября), однако эффективность будет ниже (поделенные части не везде приживутся).

После того как куст для размножения выкопан, его обмывают под струей воды и на 5 – 6 ч оставляют в тени. За это время он немного подвяливается и потом при делении не ломается. Стебли куста срезают на расстоянии 10 – 15 см от корневища. Чтобы не перепутать разные растения и сорта, к ним сразу привязывают бирки с наименованиями. Для деления корневища заранее подготавливают инструменты – стамески, ножи, долото, секатор и др. Все они должны быть остро заточенными.

Корневища делят таким образом, чтобы на каждой части осталось по 3 – 5 глазков с почками и несколько придаточных корней. Если оставить на части корневища меньшее количество почек, то высока вероятность того, что растение не вырастет.

Разделять корневища растений старше четырех – пяти лет более сложно. У них к этому возрасту имеются массивные корневища, которые могут изгибаться причудливым образом. Поэтому сначала нужно внимательно осмотреть выкопанный куст и особенности корневища. Следует разобраться, от каких частей корневища отходят те или иные придаточные корни, где находятся почки. В отделяемой части корневища необходимо соблюдать пропорцию количества придаточных корней и почек. Чем больше почек, тем больше должно быть придаточных корней. Если корневища рассекать неправильно, то может оказаться, что на каких-либо их частях много почек и очень мало придаточных корней. Посадка таких корневищ будет неэффективной.

Во время осмотра куста с корневищами, которые запутаны между собой, можно попробовать расшатать их. Часто местами рассечения корневищ являются места их перегибов. Для того чтобы разделить корневище на несколько частей, используют широкую стамеску или долото, которые подбивают деревянным молотком. После того как корневище рассекли на части, нужно дальше расшатывать его руками, а также пытаться разъединить спутанные корни. При рассечении корневища в одном – двух местах дальнейшее деление происходит уже значительно легче.

Полученные части корневищ с почками и придаточными корнями еще раз промывают водой и осматривают со всех сторон. Сильно спутанные, а также больные и растущие вверх корни следует удалить (отрезать). С корневища аккуратно удаляют гниль садовым ножом, чтобы не повредить почки. Придаточные корни подрезают, укорачивая их до 10 – 15 см. Это необходимо делать так, чтобы срезы имели гладкую поверхность.

Затем подготовленные корневища на несколько часов погружают в раствор перманганата калия. Для его приготовления берут 3 – 4 г сухого вещества и 10 л воды. При использовании раствора перманганата калия большей концентрации может произойти ожог почек на корневищах. Используют только свежеприготовленный раствор.

Для дезинфекции корневищ можно воспользоваться раствором медного купороса (100 г сухого вещества на 10 л воды). В этом случае время дезинфекции должно быть 20 – 25 мин. При более длительной обработке корневища могут получит ожог. Это сделает посадочный материал нежизнеспособным. Также надо обратить внимание на то, что раствор медного купороса можно разводить только в эмалированной посуде.

Посадочный материал можно продезинфицировать, не прибегая к химическим веществам. Для этого используют настой чеснока. Для его приготовления 0,5 кг очищенных долек чеснока измельчают в мясорубке, перекладывают в банку объемом 3 л и заливают водой. Через 3 – 5 дней раствор процеживают и переливают в герметичную тару. Затем 30 мл настоя разводят в 1 л воды и в полученном растворе выдерживают корневища в течение 30 – 40 мин. Настой чеснока в герметичной таре можно хранить 3 месяца.

После дезинфекционных мероприятий все срезы и места, очищенные от гнили, на корневищах посыпают истолченным древесным углем. Можно для этого же использовать смесь толченого древесного угля и коллоидной серы (1 : 1). После этого корневища оставляют на сутки в затененном месте. За это время на местах срезов образуется пробковый слой, который не позволяет болезнетворной микрофлоре проникать в раны.

За 5 – 6 ч до посадки корневища погружают в глиняную болтушку. Она содержит дезинфицирующие и стимулирующие рост вещества. Болтушка состоит из раствора гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды), 50 г медного купороса и глины. Последний компонент подсыпают в жидкость до получения консистенции сметаны. В болтушку можно добавить еще 500 г древесной золы. Главное, чтобы консистенция болтушки была однородная.

Корневища опускают в болтушку и затем складывают в ящики для подсушивания. После такой обработки они могут длительно сохраняться и не засыхать. В таком виде иногда корневища пересылают почтой. После посадки глиняная корка защищает корневища от загнивания, а стимулятор роста активизирует развитие корневой системы.

Если посадку необходимо отложить на некоторое время, то корневища прикапывают на грядках с хорошей почвой. Там они могут находится 1 – 1,5 месяца. При отсутствии дождей прикоп необходимо периодически поливать.

Если при делении корневищ оставлять на частях по шесть и более почек, то конечный результат будет негативный. После посадки крупных частей корневищ растение начнет бурно развиваться, даже может хорошо цвести. Однако это будет происходить за счет запаса питательных веществ в старых корнях. Молодые корни при этом станут образовываться медленно. В дальнейшем такое растение будет плохо развиваться и начнет чахнуть и болеть. На третий год оно, вероятнее всего, погибнет.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Разведение плодовых деревьев черенками. Прошёл ли способ проверку временем?

В 1887 году газета «Русское садоводство» опубликовала статью «Простейший русский способ разведения фруктовых деревьев черенками». Ее автор А. Грелль предлагал не прививать черенки, а просто укоренять их.

«Наши ученые (и мнящие себя учеными) садоводы ломали голову, придумывая черенковое размножение; они исписывали десятки столбцов, рассуждая о пользе корнесобственных деревьев, тогда как русский, неученый крестьянин знал давным-давно простейший и подручный способ размножения черенками…»

Комментарии кандидата с.-х. наук Сергея Джуры:

При размножении черенками получатся плодовые деревья на своих корнях, а эта идея остается спорной. Данные, опубликованные в научной литературе, да и мои собственные наблюдения говорят о том, что корнесобственные яблони и груши уступают привитым как по урожайности, так и по стабильности плодоношения. Я сам недавно на своем дачном участке был вынужден избавиться от взрослого корнесобственного дерева груши сорта Нарядная Ефимова из-за мизерного урожая и периодичности плодоношения, чего не наблюдалось у соседних привитых деревьев той же груши. Причем (по моим наблюдениям) старинные сорта народной селекции чувствуют себя более или менее прилично, но деревья современных сортов лучше выращивать привитыми.

В открытом грунте

«Опыты в грядах несравненно легче сделать, и они будут вероятно успешнее… Грядку, освещенную с востока, я велю перекопать вершков на 10, 12 глубины (44,5–53,4 см), разобью все комья и размещу в ней мои бутылки с поставленными в них черенками. При воздушной посадке, я опущу бутылки на столько, чтобы слой земли, одевающий черенки, был никак не менее трех вершков (13,3 см), и чтобы в земле находилось не менее трех почек, а сверх земли только одна или две, если употреблена верхушка побега.

Кроме толстого слоя земли, который не просохнет легко, я постараюсь сохранить влажность в моей грядке слоем навозного перегноя или мха в полвершка толщины; поливать буду ежедневно по вечерам, если не было дождя…

Здесь я еще должен остановиться на одном важном обстоятельстве – на длине посаженного черенка. Если верхняя часть будет длиннее полутора вершка (6,7 см), то она непременно заветреет, т. е. завянет, пожалуй, преждевременно; настоящая для нее мера вершок или вершок с небольшим (ок. 5 см), потому что в противном случае придется во время солнечного пригрева опрокидывать над нею цветочный горшок, ибо слой мха или перегноя не будет ее достаточно оттенять».

По большому счету данный способ утратил свою актуальность. За прошедшие со времени опубликования этой статьи 126 лет многое изменилось: появились современные укрывные и мульчирующие материалы, средства борьбы с грибами – одним из основных врагов черенков при укоренении, регуляторы роста – стимуляторы укоренения. Расширились и познания в области физиологии плодовых растений.

Но тем не менее при острой необходимости можно вспомнить про идею укоренения черенков. Но лучше применить более современную модификацию метода (от А. Д. Бурмистрова и В. И. Степанычева) – использовать вместо сосудов с водой клубни картофеля.

Увы, «подручный способ разведения плодовых деревьев» не прошел проверку временем. Вся методика изложена в виде намерений (текст пестрит словами «буду», «постараюсь» и пр.), но вот что выросло у А. Грелля в итоге и удалось ли ему произвести ожидаемый фурор на Харьковской Всероссийской выставке – история умалчивает. Несмотря на финальные слова статьи – «надеюсь, просвещенные господа плодоводы не потяготятся сделать несколько опытов бутылочной разводки фруктовых деревьев и о результатах этого патриархального способа сообщат во всеобщее сведение» – метод укоренения так и не покорил садоводов всего мира. Или все еще впереди?

Вегетативное размножение растении корнями и листьями.

admin 25.08.2010

В природных условиях и в сельском хозяйстве многие растения размножаются корнями и листьями.

При размножении корнем чаще всего пользуются черенкованием — размножением растений корневыми черенками.

Рис. 90. Прививка почкой — окулировка (схема).

Корневой черенок — это отрезок корня длиной 15—25 см. На посаженном в почву корневом черенке возникают придаточные почки, из которых развиваются надземные побеги и отрастают придаточные корни. Так из корневого черенка развивается молодое растение. Корневыми черенками размножают садовую малину, шиповник, некоторые сорта яблонь и декоративных растений. Корневыми черенками легко размножается одуванчик. Если случайно отрезать лопатой кусочек стержневого корня одуванчика, на нем летом закладываются придаточные почки, из которых затем развиваются новые растения.

Малина и другие растения также размножаются корневыми отпрысками (рис. 108). Часть корней малины расположена горизонтально, неглубоко от поверхности. На них образуются придаточные почки, из которых вырастают молодые надземные побеги — отпрыски. Корневые отпрыски вместе с частью корней Материнского растения можно отделить и посадить на новом месте.

Нередко вокруг старого тополя, рябины, черемухи и осины можно видеть молодую поросль. Такая поросль образуется и вокруг пней спиленных деревьев из придаточных почек на корнях старого растения. Это тоже корневые отпрыски. Когда часть корня, связывающая их с материнским растением, отомрет, корневые отпрыски станут самостоятельными растениями. Так на месте вырубленного осинового леса вырастает молодой лесок.

Существуют и другие способы вегетативного размножения растений. Например, некоторые виды комнатных бегоний, лимон, узамбарскую фиалку размножают листьями (рис. 109), сажая листья во влажный песок. В природе листьями размножается сердечник луговой.

Комнатное растение бриофиллум размножается почками, которые образуются на его листьях. Из опавших на влажную землю и укоренившихся почек вырастает новое растение (рис. 110).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров: 1 163 Поделитесь информацией с друзьями

Размножение растений семенами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *