Каждый садовод, посадивший на своем участке грушу, знает, что с момента посадки должно пройти какое-то время, прежде чем дерево даст урожай. А поскольку грушевые деревья не отличаются скороспелостью, то ждать приходится 5–7, а то и 10 лет. Но бывает и так, что взрослое, здоровое с виду дерево упорно не желает приносить плоды, и на это есть ряд причин. В данной статье мы проясним, на какой год плодоносит груша, и что влияет на ее плодоношение.

От чего зависят сроки

Определить в точности возраст или срок, когда начинает плодоносить груша, невозможно – для каждого сорта он индивидуален. Некоторые груши (Памяти Яковлева, Бере московская, Северянка) первый урожай дают через 3–4 года, другие спустя 5–6 лет (Дубовская ранняя, Августинка, Талица), некоторые на 6–7 год жизни (Вильямс, Лесная красавица, Бере Жиффар). Есть и такие, от которых урожая приходится ждать 8–10 лет (Тонковетка). Этот срок необходим дереву, чтобы прижиться в новом месте, вырасти и окрепнуть.

Однако плодоношение груши зависит не только от сортовых особенностей, но и от многих внешних факторов:

  • качество почвы. Груши довольно требовательны к составу почвы. На плодородных участках обычно не возникает никаких проблем с плодоношением. А вот владельцам не очень качественной земли приходится смешивать разные почвы, вносить удобрения в посадочную яму, чтобы как-то улучшить ситуацию;
  • для груши также важна кислотность. В кислой почве дерево будет болеть, поэтому нужно проверять кислотность, и при необходимости выравнивать ее. Также негативно сказывается на груше переувлажнение. Если грунтовые воды близко, корешки будут подгнивать, что скажется на цветении и количестве плодов;
  • неправильная посадка или пересадка. Груша, в отличие от других плодовых деревьев, может долго приживаться на новом месте, так как пересадка для нее является большим стрессом. Особенно губительны пересадки для подросших саженцев или взрослых деревьев. Еще одна причина, по которой груша не дает урожая, – слишком сильное, или, наоборот, недостаточное заглубление корневой шейки, чем часто грешат начинающие садоводы. Такое дерево нужно спасать: в зависимости от ситуации отгрести землю от шейки или при помощи лопаты насыпать вокруг дерева недостающий грунт;

  • низкие температуры. Груши менее морозоустойчивы, чем яблони, и цветение у них начинается раньше. Поэтому ситуация, когда обильно цветущее дерево не дало урожая, знакома многим садоводам. Причина состоит в том, что даже при малейших возвратных заморозках цветки груши осыпаются, и ни о каком урожае уже речи быть не может. Также деревья часто замерзают зимой. Особенно опасным для них периодом является начало зимы, когда земля мерзлая, а снег еще не выпал. Поэтому любой сорт груши рекомендуется на зиму укрывать;
  • самобесплодие. Это самая распространенная причина отсутствия плодов. Большинство груш, за исключением современных колоновидных сортов, не способны к самоопылению, и лишь немногие из них самоопыляются частично. Поэтому в том, что грушевое дерево цветет, но завязи нет, виновны сами садоводы, так как не учитывают данную особенность. Чтобы груша регулярно давала урожай, рядом с ней следует сажать пару деревьев другого сорта с таким же сроком цветения. Сорта подбирать нужно грамотно – от этого зависит качество фрукта;
  • некачественные саженцы. Приобретать посадочный материал нужно в проверенных питомниках. Если же приобрести саженец у случайного продавца, высока вероятность, что из обещанной сортовой груши вырастет обычная «дичка». И дело может быть не в обмане, а в неграмотно проведенной прививке. Кстати, приобретая саженец в питомнике, обязательно поинтересуйтесь, на какой год обычно плодоносит эта груша после посадки, ведь есть такие сорта, плодоношения которых нужно ждать 15 и более лет;

  • Вредители. Обычно садоводы становятся бдительными, когда приближается сбор урожая. Они следят, чтобы груши не повредились гнилью или паразитами. Но не стоит сбрасывать со счетов вредителей, паразитирующих ранней весной (медяницы, почковые клещи). Эти насекомые рано просыпаются после зимы, питаются соками побегов и почек, после чего дерево уже не может зацвести.

И это список основных, но далеко не всех причин, осложняющих выращивание и плодоношение груш в домашних садах.

Нужно ли каждый год ждать плодов

Если на вопрос «Через сколько лет плодоносит груша?» однозначного ответа нет, то сомнений относительно того, можно ли ежегодно рассчитывать на урожай, быть не должно. Начнем с того, что груши являются долгожителями, и в хороших условиях радуют своих хозяев сладкими плодами в течение десятилетий, без перерыва на отдых. Сколько раз в своей жизни плодоносит дерево, зависит от ухода и сортовых особенностей.

Если грушу регулярно подкармливают, проводят обрезки, профилактические обработки и рядом с ней есть подходящие опылители, то урожайность много лет остается на высоком уровне. Правда, меняется она по нарастающей.

С начала плодоношения на протяжении 20 лет с каждым годом урожайность увеличивается, с 20 до 35–40 лет находится на максимуме, а после 40 лет идет на спад.

Как заставить плодоносить

Чтобы добиться регулярного плодоношения грушевого дерева, нужно в первую очередь начать правильно за ним ухаживать: подкармливать 2–3 раза за сезон, формировать крону и беречь ее от возвратных заморозков. В регионах с суровыми зимами следует укрывать приствольную зону толстым слоем органики (компост, перегной), которая, разлагаясь, будет выделять тепло и согревать корни дерева.

Если нужно просто ускорить плодоношение (когда сорт не является скороплодным), садоводы прибегают к прививанию (окулировке) черенков с уже плодоносящего дерева. А заставить дерево возобновить свое плодоношение можно при помощи наклона веток. Садоводами замечено, что если нагнуть ветки так, чтобы угол составлял 50–60°, на них начинает интенсивнее нарастать плодовая древесина (кольчатки, плодовые прутики), что приводит к увеличению урожайности.

Видео «Как сажать грушу»

В этом видео показана инструкция по посадке груши в саду.

Удивительно сочные, мягкие плоды груши радуют человечество уже несколько тысяч лет. Существуют доказательства того, что дикая груша произрастала на территории Кавказа и Азии более пяти миллионов лет назад! Однако на территории регионов средней полосы России этот фрукт большой популярностью не пользуется. Да и не удивительно: груша весьма прихотлива и теплолюбива.

Но если вы всё-таки набрались терпения и решительно настроились на выращивание парочки саженцев груши на своем участке, то представляю вам небольшой список лучших сортов груши, выведенных специально для средней полосы. Кстати, развею миф о том, что вкусные и крупные груши растут только на юге! Именно в последние годы селекционеры вывели достаточно много крупных и сладких сортов груши, предназначенных для регионов средней полосы.

Лучшие летние сорта груши

1. «Лада» — популярный и востребованный сорт. Время созревания – середина августа. Плоды не очень крупные (90-100г), средней сладости. Созревшая груша имеет желтоватый цвет с легким розоватым отливом по бокам. Эту красавицу нельзя назвать самой прихотливой и избалованной. Урожай приносит даже в достаточно пасмурное лето. Самоплодна, но вкусовые качества плодов будут лучше, если рядом имеется груша другого сорта. Плодоносить начинает после 3 года жизни.

2. Груша «Чижовская». Этот сорт немного уступает своей устойчивостью к морозам «Ладе», однако совершенно не проигрывает размерами и вкусовыми качествами. Сорт очень боится перепадов температуры и резкого изменения влажности почвы. Если дерево долгое время испытывало недостаток во влаге, а потом резко получило огромное количество воды, то его плоды потрескаются. Это может привести к быстрому гниению и возникновению некоторых грибковых заболеваний. В целом же сорт достаточно крепок. Плоды вырастают очень сочные, весом в 120-140г, желтого цвета. Преимущество сорта – плоды не осыпаются и не переспевают на дереве. Эта груша самоплодна. Дает стабильный урожай в середине-конце августа.

3. В список лучших сортов груши можно смело внести и «Скороспелку из Мичуринска». Этот сорт отлично подойдет тем, кто не любит ждать! Созревает груша уже в середине июля, иногда – в конце. По своим вкусовым качествам она немного уступает двум предыдущим сортам, да и размеры плодов маловаты, всего 70-80г. Но зато деревья этого сорта выглядят очень аккуратно и занимают мало места на садовом участке. Цвет спелых плодов – желтый.

4. Еще один летний сорт – «ЭЛС-9-7». Также отличается небольшими размерами самого дерева. Обладает неплохой зимостойкостью и иммунитетом к вредителям, но совершенно не терпит весенние перепады температур, что может несколько осложнить выращивание этой груши. Плоды вырастают средние, до 120г, желтовато-оранжевого цвета. Особенно придется по вкусу эта груша тем, кто любит употреблять в пищу свежие плоды прямо с ветки.

5. Пятерку лучших летних сортов груши замыкает «Рогнеда». Эта груша созревает в самом конце лета, иногда в начале сентября. После снятия грушам необходимо еще немного полежать, чтобы дозреть. Этот сорт совсем не восприимчив к большинству болезней, обладает хорошей зимостойкостью и не слишком боится перепадов температуры. Плоды желтовато-оранжевые, крупные, вкус их обладает сладостью и ароматом южных груш. Отличительная особенность сорта – в его долгой сохранности (до 3 месяцев в прохладном помещении или холодильнике). Весьма хорошо подходит для заготовок на зиму.

Лучшие осенние сорта груши

Так как осень в условиях средней полосы достаточно сурова, то посадкой таких сортов лучше не увлекаться. Можно выделить два самых сильных и достаточно ранних осенних сорта.

1. «Бере Московская». Совсем молодой сорт груши, обладающий великолепной зимостойкостью и иммунитетом ко всем болезням. Сладость плодов средняя, но их сочность и мягкость всегда на высоте. Созревает до середины сентября. Цвет плодов желтовато-розовый.

2. Лидер по урожайности – сорт «Отрадненская». Созревает в конце сентября. Цвет плодов – зеленовато-красный. Этот сорт нельзя назвать самым сладким и ароматным, но он значительно выигрывает по количеству урожая у большинства других сортов груши. Служит идеальным ингредиентом для заготовок.

Лазарев Александр Михайлович, с.н.с., к.б.н.. ФБГНУ ВИЗР

Посадка яблони и груши

Основными семечковыми плодовыми растениями наших садов принято считать яблоню и грушу. Также важно серьезно подойти и к выбору их сортов, так как последние различаются различной скороспелостью, зимостойкостью, рослостью и другими качествами. Но сортам этих культур для Северо-Западного региона, к которому принадлежит Ленинградская область, будет посвящена другая статья.
Яблоня и груша очень близки по биологическим свойствам между собой, однако не помешает знать о некоторых их специфических особенностях строения и о различиях в требованиях к условиям произрастания, что особенно важно знать для успешного выбора места при посадке и для благоприятного роста и последующего плодоношения.
У груши корневая система залегает в более глубоких горизонтах, чем у яблони. Для нее характерны вертикальные корни, слабо ветвящиеся и направляющиеся глубоко в подпочву (до 5-6 м), и горизонтальные, сильно ветвящиеся, идущие параллельно поверхности почвы; основная масса корней располагается глубине 0,2-1 м. Корневые волоски у яблони толще, чем у груши: так, у первой культуры их длина 0.4-0,6 мм, а у второй — 0,05 мм, поэтому приживаемость последней пониже. Дерево груши характеризуется резко выраженным стволом и более сжатой формой кроны, чем у яблони, что может иметь определенное значение при их расположении в саду. В то же время надо учитывать, что с возрастом крона дерева одного и того же сорта груши может изменяться, приобретая даже раскидистую форму. Это специалисты связывают с сильным отклонением скелетных ветвей под тяжестью урожая и восстановлением кроны старого дерева за счет спящих почек, образующих ветви горизонтального направления. Они отмечают у этой культуры более высокий штамб, чем у яблони. Сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает хорошую ярусность растения. Ослабленный рост боковых ветвей, идущих под прямым углом, ведет к формированию коротких обрастающих веточек. Этим груша значительно отличается от яблони.
Яблоня более пластичное растение, в меньшей степени требовательное к условиям произрастания и гораздо более распространенное, нежели груша, хотя, вероятно, последняя — больший долгожитель, со средним возрастом почти 100 лет (известны особи по 500 и даже 1000 лет). Груша способна достигать высоты 20-25 м со стволом, который могут обхватить руками трое человек. Есть сведения, что длительность периода плодоношения этих культур зависит от условий произрастания, качества ухода, сортовых особенностей и подвоя. Надо учитывать также, что для яблони характерна периодичность плодоношения («год — пусто, год — густо»), зато груша плодоносит регулярно, хотя ее обильный урожай, как говорится, «год на год не приходится». Специалисты объясняют это явление, что на образование плодов расходуется значительное количество питательных веществ, из-за чего дерево истощается и у него уже не хватает питательных веществ для развития в тот же год новых плодовых почек. По их мнению, правильной обработкой почвы, систематическим и своевременным внесением удобрений, обеспечивающим нужное соотношение элементов питания в почве, определенной обрезкой ветвей и своевременной борьбой с вредителями можно добиться солидного ежегодного урожая этих культур.
Также напомним, что груша — перекрестноопыляемая культура, которой необходима еще одна груша (предпочтительнее другого сорта, даже специально подобранного), тогда как яблоня способна успешно плодоносить в одиночестве, хотя и ей для высокого урожая нужна пара. Пыльцу с цветков одного сорта груши на другой переносят преимущественно пчелы и шмели, однако у ее цветков отмечают не совсем приятный запах, из-за которого эти насекомые-опылители менее охотно посещают эту культуру, чем яблоню.
В период первых формирований садоводческих объединений под приусадебные участки давали по 6 (иногда и по 2-3) соток (нередко в не самых удачных для этой цели местах). В последние 2 десятилетия под приусадебные участки стали отводить сравнительно большие площади (до 40 соток и значительно более), при этом иногда представляется возможность выбора места самому. Поэтому перед садоводом может стоять задача посадки как отдельных саженцев на своем небольшом участке, так и разместить за один сезон не один десяток деревьев на значительной плантации.
Для закладки сада (тем более обширного), безусловно, большое значение имеют почвенные условия. Ему выбирают почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Здесь отметим, что развитие и урожайность груши в большей степени зависят от качества почвы, чем яблони. Чтобы впоследствии не было проблем из-за болезней физиологического характера, первоначально следует провести оценку кислотности почвы (через агрохимические службы) и комплекс подготовительных работ, направленных на окультуривание почв (на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств).
Песчаные и супесчаные почвы характеризуются сыпучестью, бедностью питательными веществами и низкой водоудерживающей способностью. По расчетам специалистов, при их окультуривании необходимо: глубокая перепашка (до 60 см) и внесение (кг/м2) органики (10-15), глины (50), извести (0,5-0,8 в зависимости от кислотности почвы), суперфосфата 0,07-0,08) и хлористого калия (0,04). Если обработку осуществляют на 30-40 см, указанные нормы удобрений снижают вдвое. Кстати, для увеличения плодородия супесчаных почв за год до посадки деревьев участок занимают узколистным люпином, который затем используют как зеленое удобрение. В связи с вышесказанным, отметим, что песчаные и супесчаные почвы обладают плохой поглотительной способностью, при внесении высоких норм удобрений концентрация почвенного раствора повышается и питательные вещества из них легко вымываются, поэтому удобрения следует вносить небольшими порциями (в виде подкормок). Хотя груша мирится и с любыми почвами (кроме песчаных щебенистых почв), в которых возможен нормальный рост корней, важно знать, что консистенция мякоти, вкус и аромат ее плодов зависят от свойств почвы. На бедных почвах груши часто бывают кислыми, с сухой, горьковатой, гранулированной мякотью. Песчаные сухие почвы не только могут ухудшить вкус их плодов, но и значительно сократить сроки хранения в свежем виде.
Слабым содержанием гумусных и зольных веществ характеризуются тяжелые и холодные глинистые и суглинистые почвы. Облагородить их можно глубокой перепашкой (сильноподзолистых — на 40 см, среднеподзолистых 50 см) и внесением (кг/м2) органики (10-15), извести 0,5-0,8), суперфосфата (0,07) или фосфорной муки (0,12) и хлористого калия (0,05). Для улучшения их физических качеств также вносят песок и песок (50 и 15 кг/м2 соответственно). Как считают опытные садоводы, окультуривание следует завершить за год до закладки сада посевом промежуточных культур (озимой ржи, люпина, горчицы или фацелии) с последующей своевременной заделкой их в почву. Немало участков Северо-Западного региона (особенно Ленинградской области) располагаются на торфяниках, которые могут быть разной мощности, требуют достаточного времени для их окультуривания. Хотя они и содержат значительный процент органического вещества — торфа, однако в нем, к сожалению, азот находится в недоступной для растений форме. Кроме того, торф характеризуется довольно высокой кислотностью, низком количеством фосфора, калия, меди и бора. Чтобы провести его успешное окультуривание, придерживаются цикла последовательных операций: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. Основным приемом освоения торфяников служит орошение, которое заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении излишка влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простым методом осушения является сооружение открытой осушительной сети, которую предпочтительнее проводить в садоводстве организованно. Каждому садоводу следует помнить, что культивирование выращивание яблони, груши возможно при уровне грунтовых вод 2-2,5 м от поверхности почвы. Если их уровень не удается убавить до нужных пределов, рекомендуют выращивать эти культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная, или высаживать деревья на насыпных холмах (высотой 0,4-0,6 м). Для улучшения качества почв, у которых толщина торфяного слоя превышает 0,4 м, целесообразно осуществлять пескование, для чего на поверхности участка равномерно распределяют песок (4 м3 или 6 т на сотку) и перекапывают участок. При среднемощном слое торфа (0,2-0,4 м) провести качественную глубокую перекопку, в результате которой нижерасположенный песчаный слой хорошо перемешивается с торфом. Во время обработки почвы, имеющей маломощный слоем этой органики (менее 20 см), в верхний слой последней попадает чрезмерно много песка, что приведет к очень скорому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. Ввиду этого явления на подобные участки даже желательно вносить на поверхность почвы еще торфа (4-6 м3 на сотку). Для создания оптимального запаса питательных веществ под перекопку (глубиной 0,2-0,25 м) вносят (1 м2/кг): навоз или компост (1-2) в качестве органики, известь (0,6-1 при наличии кислотности), суперфосфат двойной (0,07-0,09) или простой (0,15-0,2), либо фосфоритную муку (0,2-0,25), хлорат или сульфат калия (0,04-0,05). Для успешного культивирования плодовых семечковых культур важно знать кислотность почвы приусадебного участка, которую обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Специалисты рекомендуют оценивать кислотность почвы по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним мощного подзолистого горизонта белесого цвета свидетельствует о кислой почве. Почва со слабым подзолистым горизонтом и мощным темно-окрашенным пахотным слоем имеет невысокую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в интервале 5,5…6,5. При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем, 3,5-5 кг/10 м2) перед перекопкой почвы (на глубину до 20 см), сочетая одновременно с применением органики. В качестве известковых материалов используют молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и другие вещества. При закладке сада известкуют всю его площадь.
Отметим также, что на всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, после которых почва становится рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.
При посадке единично приобретенных саженцев на небольшом (уже разработанном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу довольно сложно, поэтому надо ориентироваться уже намеченного, старательно облагораживая его, если его плодородные качества не отвечают оптимальным показателям. Однако стоит напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где недавно выкорчена ее предшественница, так как удаленное дерево по мере своей жизнедеятельности отравляет своими выделениями своей корневой системы значительный объем земли.
Яблоня достаточно влаголюбива и даже справляется с небольшими засухами, успешно переносит суровые морозы, благодаря чему и сумела зайти так далеко в северные широты, в отличие от груши-«неженки». Последняя более требовательна к освещенности и теплу, чем яблоня. При дефиците света деревья груши развиваются медленно, он влияет даже на характер ее роста и форму кроны. Ее слабоосвещенные растения характеризуются низким урожаем, так как особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету в период цветения и формирования плодов. Так, по мнению плодоводов, недостаток освещения вызывает недоразвитость цветковых почек (неполный набор цветков в соцветии, дефекты в строении). Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно важно хорошо освещенное место. Хотя яблоня и способна смириться с полутенью, но в чрезмерно влажном Северо-Западный регионе, и так страдающем недостатком света, низкая освещенность приводит к ее быстрому поражению лишайником, мхом, болезнями и вредителями.
Для посадки более прихотливой груши следует учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, хотя предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3?). Каждому садоводу понятно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что благоприятствует более раннему созреванию урожая и меньшему поражению его паршой. На таких склонах кора и древесина груш лучше вызревают.
Эти культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией, богатую органикой и набором минеральных элементов. Они обе очень калиелюбивы, но груше необходимо несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные почвы им не подходят. Хотя яблоня и способна расти и плодоносить на глине и торфянике, даже на скудных песчаной и каменистой почвах, но это серьезно сказывается на ее урожайности. Растения не устраивают слишком засушливые места, как и (а это, пожалуй, самое главное) не любят близкого расположения грунтовых вод, корни, попадая в излишне увлажненный слой, сгнивают, в результате чего после продолжительной болезни деревья погибают.
Подготовку почвы под большой сад необходимо начинать за 1-3 года до посадки деревьев. Для посадки сада более оптимально использование двухлетних саженцев.
При разработке схемы посадки деревьев в большом саду (да и на шестисоточном участке) следует руководствоваться следующего правила: «семь раз отмерь, один отрежь», потому что от неверного расположения будет страдать дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья важно размещать от строений не ближе 3 м, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду яблони и груши с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а при слаборослых подвоях — 2-3 м. Расстояние между рядами составляет 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м — при слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями увеличивают в ряду на 1-2 м, а между рядами — на 1-1,5 м.
При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга), осуществляя задернение вокруг деревьев, что впоследствии предотвращает смыв почвы и вымывание питательных соединений со склона. Такие ряды можно чередовать также с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь питания, как описано выше.
Саженцы яблони и груши сажают осенью (первая половина октября) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания почвы). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Впрочем, при покупке и весной, и осенью надо отдавать предпочтение при приобретении растениям с закрытой корневой системой, а, уж, осенняя покупка их без кома земли еще облиственными совершенно не допустима, так как листья свидетельствуют о том, что эти растения еще не вошли в состояние покоя, не завершили период вызревания своей древесины. В крайнем случае, если это происходит, необходимо оборвать листву сразу после приобретения и держать до посадки растения в холодном месте, обернув корневую систему влажной тряпкой, чтобы избежать ее подсыхания.
Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца о месте прививки, так как в будущем это может пригодиться, тем более некоторые специалисты практикуют иногда прививку в корень или вплотную с корневой шейкой (место перехода корневой системы в наземную часть ствола). Так, если прививка была осуществлена достаточно низко, а верхняя часть растения по какой-то причине оказалась поврежденной или подмерзшей, садовод может ожидать пробуждения почек саженца на более низкой части привоя.
Перед посадкой саженец тщательно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей и даже следов новообразований (бактериальный рак). Даже незначительные трещины на стволе при обнаружении замазывают садовым варом, обрезают только поломанные или подгнившие концы корней (до здоровой ткани). Остальную корневую систему аккуратно сохраняют: чем она имеет лучшее развитие (длиннее и ветвистее корни), тем быстрее саженец приживется после посадки. Всю работу с растениями осуществляют при температуре воздуха выше 0°С. Самое опасное для саженца перед посадкой — это их чрезмерное подсушивание корневой системы, поэтому последняя должна быть постоянно защищена от действия солнца и ветра. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы несколько часов в воде. Кстати, значительно улучшает приживаемость и развитие саженцев с открытой корневой системы обработка корней (окунанием) перед посадкой почвенной болтушкой, разведенной на основе гетероауксина (0,002 %, т.е. 1 г/50 л) или коровяка.
По укоренившемуся мнению, для весенней посадки рекомендуют готовить посадочную яму (примерно размером 1х0,6х0,6 м) осенью и проводить ее заправку почвой с добавлением удобрений тогда же (перед наступлением морозов) либо за несколько дней до посадки. В первом случае во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. На наш взгляд, не очень ясна важность такой ранней подготовки посадочной ямы. Если необходимо уплотнение дна ямы (скажем, что сохранения водного баланса), достаточно после ее весеннего производства хорошо утоптать дно и уплотнить стенки. Удобрения же, внесенные осенью, могут частично вымыться либо во время раннезимних дождей, которые нередки и временами даже перемежаются с заморозками в последнее десятилетие, либо уже апрельской непогодой. А ведь основной целью заправки почвы является накопление в ней в доступной для растений форме важнейших элементов питания на возможно более долгий срок.
Отдельные садоводы считают достаточным по приствольному кругу деревьев только разложить после посадки слаборазложившийся (соломистый) навоз или несозревший компост в виде мульчирующего слоя, не допуская внесения органики в посадочную яму, а минералку поместить на дно ямы, перемешав их с небольшим количеством почвы. На наш взгляд, этот прием не служит лучшим вариантом для развития растения. Понятно, если садоводу предстоит посадить сразу несколько десятков деревьев ,тогда ему может и не хватить качественной органики для всего посадочного материала. Конечно, если органические удобрения — низкой степени разложения, то, попадая на дно посадочной ямы, при недостатке кислорода воздуха они будет слабо и медленно разлагаться, выделяя аммиак и сероводород, которые плохо воздействуют на приживаемость и жизнедеятельность корней растений. Известно также, что чистый азот способен негативно отражаться в первоначальный период укоренения саженца. Предпочтительнее, конечно, хорошо разложившуюся органику очень тщательно перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы. Азотсодержащие удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос, калийную селитру) (0,1-0,2 кг) при посадке все-таки следует вносить (в ограниченном количестве), тщательно перемешивая их со всем объемом запланированной посадочной земли. Поэтому лучше сразу постараться обеспечить саженец всем необходимым — сразу подготовить весь нужный объем почвы, включающей хорошо перемешенную с ней качественную органику и комплект минеральных удобрений. По мнению специалистов, при заправке ямы указанного объема дозы основных удобрений (кг) составляют: органические — 30-35, суперфосфат гранулированный -1 (или суперфосфат двойной — 0,5), калий сернокислый — 0,13, древесная зола — 1. Еще раз повторим: важно удобрения тщательно перемешать с посадочной почвой. Ведь как подготовишь питательную почвенную смесь в посадочной яме, такой и окажется оптимальная жизнедеятельность и корневой системы, и самого деревца в первые годы его роста, что в последующем скажется на его успешном плодоношении и продолжительности жизни. Садовод может ограничиться заправкой посадочной ямы, правильно заполненной органикой и минералкой, на эти 3-4 года.
Иногда посадочную яму некоторые садоводы готовят, пользуясь посадочной доской (длиной 1,5-2, шириной 0,1-0,12 м) с одним вырезом посередине и двумя на концах. Перед тем как копать яму, доску кладут так, чтобы кол, обозначающий место посадки дерева, вошел точно в средний вырез. Затем вбивают в вырезы на концах два маленьких контрольных колышка, доску и кол убирают, предварительно очертив окружность ямы, приступают к работе. Выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта, наиболее плодородную, помещают на одну сторону ямы (лучше на кусок полиэтиленовой пленки) и тщательно перемешивают с органикой (сюда можно добавить и парниковый перегной) и минеральными удобрениями, а из подпахотных (нижних) горизонтов — по другую. Затем на готовую яму накладывают посадочную доску так, чтобы контрольные колышки вошли точно в концевые вырезы, и забивают постоянный кол, к которому планируют привязать саженец. Кол ставят точно в средний вырез доски, указывающий центр ямы. Вокруг кола (почти до середины верхнего уровня, а то и на 2/з ямы) насыпают холмик из смешанной с удобрениями почвы. Копать яму и наполнять ее можно за несколько дней до посадки, чтобы этот холмик успел осесть. При самой установке деревца садовод должен руководствоваться рядом правил. Растение устанавливают на конус почвы посадочной ямы так, чтобы корневая система располагалась в ее центре, после чего аккуратно засыпают ее рыхлой дерновой почвой, не допуская пустот между корнями. Данную процедуру лучше производить вдвоем. Один человек держит растение с северной стороны кола (для защиты саженца от припека и ожогов солнца) за стволик, рассчитывая, чтобы не была засыпана корневая шейка, время от времени встряхивает саженец, чтобы почва лучше прилегала к корням. Его помощник в это время подсыпает порциями почву и размещает лучше корни, слегка утрамбовывая землю, не обрывая и не обдирая корней. Когда яма заполнена полностью, почву обязательно отаптывают, так как плохо обжатые почвой корни могут подсохнуть и отмереть. Кстати, во избежание обрыва корней при заключительном этапе во время притаптывания, ногу ставят носком к штамбу ствола, нажимая сначала с носка, после чего нажим переносят на каблук. Делают этот прием крайне мягко, чтобы не повредить корневую систему саженца.
Отметим также, что корневую шейку надо расположить на 4-6 см выше краев ямы, чтобы после оседания почвы она оказалась на одном уровне с ней. Очень важно проследить глубину посадки: сильное заглубление (корневая шейка ниже поверхности почвы) или, наоборот высокое расположение (корневая шейка выше поверхности почвы) способствует к ухудшению состояния саженца. Например, при низкой посадке кора на зарытой в почву ткани самого ствола могут дать трещины и подопреть, а корни дерева постепенно отомрут. Такие, глубоко посаженные саженцы развиваются медленно, плодоносят слабо и рано стареют. При мелкой посадке деревья будут страдать от засухи, так как их корневая система будут располагаться в верхнем (пересыхающем) уровне почвы.
Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) обильный полив (не менее 20 л воды) независимо от состояния погоды, его основная цель — обеспечить хороший (плотный) контакт почвы с корнями. Когда вода впитается в почву и последняя несколько осядет (ввиду образовавшихся пустот) подсыпают дополнительно рыхлую землю по всей поверхности ямы. Чтобы вода слабее испарялась, приствольные круги после полива рыхлят и после окончательного оседания почву мульчируют слоем (толщиной 10-12 см) торфа, соломистого навоза, компоста, опилок, листьев, сухой травы или хвои. Это мероприятие оказывает положительное влияние на развитие молодых деревцев (усиливает рост корней), предохранение верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки, от появления сорной растительности. При засушливой погоде полив повторяют через несколько дней. При весенней посадке необходимо периодически поливать растение, не допуская сильного пересыхания верхнего слоя почвы.
После полива саженец слабо привязывают к колу над нижней веткой кроны, чтобы оно не раскачивалось ветром и свободно оседало вместе с землей; не рекомендуют сильно привязывать саженец после посадки, так как после оседания почвы могут оголиться корни и сформироваться пустоты под ними. Через 1,5-2 недели после уплотнения почвы саженец окончательно подвязывают к колу подвязочным материалом (ивовыми прутьями, мочалом или шпагатом), осторожно скручивая его в виде восьмерки.
При высоком уровне грунтовых вод (1-1,5 м от поверхности) при посадке деревьев на земляных холмах посадочные ямы не копают, а сами холмы создают из плодородной почвы, аналогичной вышеописанной операции. Чтобы эта насыпная земля не распадалась и не отходила от корневой системы саженца, рекомендуют ее «одевать» со всех сторон по бокам досками, которые не допустят размыва почвы и при поливах, и талыми водами весной.
При высоком грунтовых вод (1-1,5 м от поверхности почвы) целесообразно саженцы высаживать на холмах высотой 40-50 см и радиусом 35-40 см (расстояние в ряду и между рядами и все правила посадки, как указано выше). С каждым годом следует расширять диаметр холмика.
При осенней посадке штамбы молодых деревьев следует защитить от грызунов, плотно обвязывая стволики толем или плотной бумагой. Против мышей эффективны приманки, которые приобретают в розничной торговли и помещают в норы или толевые трубки. Некоторые садоводы после обвязки окучивают саженцы широким холмом земли (высотой до 20 см), считая это важным в районах, где возможно обмерзание корней (например, на северо-востоке Ленинградской области).

1

2 В саду растут: Деревья – яблоня, слива, груша, вишня, черешня. Кустарники – черная, белая и красная смородина, крыжовник, малина, ежевика. Семечковые плодовые культуры – это яблони, груши. В них много семечек. Косточковые плодовые культуры – это вишни, сливы, черешни. Внутри одна косточка. Ягодные культуры – малина, смородина, крыжовник, ежевика. Плоды садовых растений очень полезны человеку, так как содержат много необходимых для его жизни витаминов и других веществ.

3 Яблоня Цветок яблони Плод яблони

4 Яблоки на твоём столе

5 Груша Цветение груши Богатый урожай

6 Слива

7 Черешня Вишня

8 Крыжовник

9 Смородина

10 Ежевика Малина

11 Отгадай загадки 1. Летом в платьице зеленом, А по осени в лиловом. Ароматна и красива. Узнаете? Это Фрукт похож на неваляшку, Носит желтую рубашку. Тишину в саду нарушив, С дерева упала Вкус у ягоды хорош, Но сорви ее поди-ка: Куст в колючках будто еж, – Вот и назван… 1. Летом в платьице зеленом, А по осени в лиловом. Ароматна и красива. Узнаете? Это Фрукт похож на неваляшку, Носит желтую рубашку. Тишину в саду нарушив, С дерева упала Вкус у ягоды хорош, Но сорви ее поди-ка: Куст в колючках будто еж, – Вот и назван… 4. Бусы красные висят Из кустов на нас глядят, Очень любят бусы эти Дети, птицы и медведи. 5. Долгоножка хвалится: — Я ли не красавица? А всего-то косточка Да красненькая кофточка! 6.Круглое, румяное, Я расту на ветке. Любят меня взрослые, И маленькие детки. 4. Бусы красные висят Из кустов на нас глядят, Очень любят бусы эти Дети, птицы и медведи. 5. Долгоножка хвалится: — Я ли не красавица? А всего-то косточка Да красненькая кофточка! 6.Круглое, румяное, Я расту на ветке. Любят меня взрослые, И маленькие детки. слива груша ежевика малина яблоко вишня

12 Проверь себя

13 Какие плоды растут на кустарниках?

14 Повтори На кустарниках растут: На деревьях растут:

15 Найди плоды клвишняцю анмалинас яблгрушак уитвслива смородина чеяблокос ежевика ст

16 Подводим итоги: 1. Фруктовые деревья и кустарники растут 2.2. Фрукты это очень вкусные, полезные и красивые 3. Какие фрукты растут в нашей стране? 4. Откуда фрукты появляются на плодовых деревьях? 5. У каких фруктов есть косточка? 6. У каких ягодных кустов есть шипы? 7. Как фрукты заготавливают на зиму? 8. Расскажи другу по парте о своём любимом фрукте. 1. Фруктовые деревья и кустарники растут 2.2. Фрукты это очень вкусные, полезные и красивые 3. Какие фрукты растут в нашей стране? 4. Откуда фрукты появляются на плодовых деревьях? 5. У каких фруктов есть косточка? 6. У каких ягодных кустов есть шипы? 7. Как фрукты заготавливают на зиму? 8. Расскажи другу по парте о своём любимом фрукте. в саду Вишни, сливы плоды Ежевика

Груша обыкновенная (Pyrus communis) в ботанике является представителем рода Груша, семейства Розоцветных. Впервые растение появилось на территории Европы и Азии. Для благоприятного роста необходимы следующие условия: достаточное количество света, влажная, дренированная и плодородная земля. Груша по своей высоте достигает не более 30 метров. Дерево может существовать до 50 лет. Разводят грушу с помощью высаживания черенков, саженцев и семян.

Характеристики груши обыкновенной

Растение представляет собой высокое дерево, ростом до 30 метров, или большой кустарник. Кора дерева неровная, морщинистая, ствол ровный, достигающий в диаметре 70 сантиметров. Древесина груши отличается своей плотностью и прочностью. Ветви густо усыпаны листьями. Листья, закрепленные на длинных черешках, имеют овальную, заостренную форму. Листья имеют блестящий вид, тёмно-зелёный цвет внизу становится матовым.

Весной на дереве появляются большие цветки, белого или розового цвета. Могут расти по одному, либо собираться в соцветия по несколько штук. Ножки, на которых они расположены, могут достигать длины до 5 сантиметров. Венчик белый или розовый, количество тычинок не превышает 50 штук, пестик состоит из 5 столбиков. Цветки вырастают на дереве до появления листьев.

Размер, форма, вкус плода могут быть разнообразными, все зависит от сорта растения. Груша имеет продолговатую, слегка вытянутую, округлую форму. Семена, содержащиеся в груше, покрывает коричневая кожура. Дерево начинает цвести весной, период цветения занимает около 2 недель. Зачастую, этот период начинается в конце апреля и длится до середины мая. В конце августа начале сентября можно собирать спелые плоды. Достигнув возраста от 3 до 8 лет, дерево начинает приносить плоды. Груша обыкновенная растет и плодоносит до 50 лет.

Стоит обратить внимание, чтобы груши начала приносить плоды, нужно посадить рядом 2 сорта, которые взаимоопыляются. «Поля», «Внучка», «Повислая», «Тема» — самые известные сорта, устойчивое к зимним условиям. Кроме того, плоды этих сортов можно употреблять свежими, они обладают прекрасными вкусовыми свойствами.

Распространение дерева

Дерево хорошо произрастает на территории стран Европы и Азии. Груша обыкновенная может встречаться в диком виде на южной территории России, Кавказа, Украины и Белоруссии. Дереву для хорошего роста подходят почвы, богатые питательными веществами и микроэлементами, чернозем. Дерево часто можно встретить на возвышенных территориях, где происходит хороший дренаж воздуха.

Плохая вентиляция и застой холодного воздуха в низменностях, плохо сказывается на качестве груши. Дерево любит хорошо увлажненную почву, но застой и избыток влаги негативно сказывается на его росте и развитии. В большинстве своем, груша устойчива к засухе и морозу. В зимний период с очень низкой температурой могут замерзнуть ветки и древесина. При резком изменении температур или появлении мороза весной, могут повредиться почки цветков.

Плоды дерева груша

Плоды пользуются популярностью, из-за содержания в них витаминов и минеральных веществ, а также, хорошего и приятного вкуса. Дубильные вещества, органические кислоты, пектин, клетчатка, витамины A, B1, С, это не полный список веществ, содержащихся в грушах. Вкус плодов груши является более сладким, нежели яблок, это связано с минимальным количеством кислот и сахара, содержащихся в плодах.

Из груши производят сок, десерты и вино. Сухие плоды применяют для приготовления отваров. Сок груши включает в себя огромное число витаминов и микроэлементов. Свежие плоды хорошо усваиваются, и благоприятно воздействуют на работу пищеварительной системы. Компот из сухой груши помогает справиться с жаждой.

Использование груши

Плоды груши получили широкое распространение в отраслях пищевой промышленности. Высушенные семена используют в качестве заменителя кофе. Плодовое дерево получило большое распространение в отраслях хозяйства. Древесина груши пользуются спросом у художников. Она обладает высокой прочностью и хорошими эстетическими качествами, отлично обрабатывается и полируется. Древесину используют на производстве мебели, музыкальных инструментов, товаров для детей, канцелярских принадлежностей.

Большое содержание витамина C, флавоноидов, гликозида арбутина в листьях, повышает ценность дерева. В медицине листья груши используются для предотвращения и лечения заболеваний кожи.

В период цветения с цветков груши обыкновенной можно собрать большой объем нектара. Гектар сада принесет до 30 килограмм меда, что очень важно для пчеловодства. Кроме того, дерево используется для озеленения приусадебных участков, дворовых территорий, парков, скверов, из-за своих декоративных качеств.

Формирование кроны груши

Рост растения, количество и качество плодов, зависят от того, правильно ли сформирована форма ветвей. Она должна систематически подвергаться обрезке. Сразу после посадки груши, стоит заботиться о формировании кроны. Существует два способа для формирования формы ветвей дерева. Первый способ — обрезка, производится уменьшение длины побегов и прореживание веток. С помощью укороченного побега формируются новые почки и побеги. Побеги 1 года жизни укорачивают, делая надрез возле почки. Уменьшение количества ветвей способствует поступлению большого количества света к кроне, из-за этого увеличивается количество почек.

С помощью пригибания веток улучшается рост груши. Для улучшения плодоношения крупные ветки на 40 градусов отклоняют от ствола. Маленькие ветки должны быть перпендикулярно расположены к стволу, их концы должны быть немного выше начала основных веток. Для пригибания используют проволоку, чтобы не испортить кору, применяют изоленту, наматывая ее в местах крепления.

В момент пересадки саженцев можно сформировать скелет кроны. Если саженцы не имеют ответвлений, надрез нужно делать над почкой в 70 сантиметрах от поверхности земли. Для формирования первого яруса веток используются оставшиеся почки, которые способствуют развитию боковых побегов.

Если размер груш сильно уменьшился, а побеги стали расти меньше 15 сантиметров в год, для старых деревьев используют омолаживающую обрезку. Устаревшие ветви удаляются, а скелетные и полускелетные обрезаются. Побеги 1 года жизни срезают, оставляя две почки. Это процедура приводит к формированию хорошо развитых побегов. Какая-то часть этих побегов заменит основные ветки, другая будет использоваться для плодоношения. Ветки, которые делают корону очень густой, обрезают. Дереву требуется хороший полив, питание, защита от вредителей, после произведения мероприятий связанных с омолаживающей обрезкой.

Исторические факты

Сорта, используемые в сельском хозяйстве, получили свое распространение от дикого растения. Древние греки отбирали наиболее сладкие и крупные плоды груши, таким образом, произошло культивирование. В Россию груша была завезена из Византии. Сначала плодовое дерево выращивали на территории садов монастырей. В Царском саду Романовых было 16 видов деревьев. По указу Петра 1 каждый год страну завозились новые сорта груш, для увеличения количества сортов плодовых деревьев. В наше время существует около 5000 видов плодовых деревьев. Каждый из видов груши обыкновенной имеет особенный вкус, цвет, форму и размер.

Про грушу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *