Содержание

Что значит прищипывать растение

Прищипывание — это удаление верхушки молодого, еще мягкого побега над листом (точки роста) . Можно сделать это пальцами (откуда и пошло название процедуры) , но лучше использовать маленькие ножницы. Вместо удаленной точки роста растение образует новые — как минимум одну (самые несговорчивые, вроде фикуса каучуконосного) , но обычно две и более, то есть начинает ветвиться. Следует учитывать, что новые точки роста образуются на побеге из самых верхних спящих почек — обычно у основания черешков листьев, верхних из оставшихся на обрезанном или прищипнутом побеге. На рисунке показано, как новые точки роста образуются на укороченном побеге: Поэтому, чтобы растение ветвилось гармонично, а не где-то на верхушке стебля или побегов, надо вовремя его прищипывать, а если время упущено, то уже не прищипывать, а обрезать.
Прищипывание пеларгонии с целью добиться ветвления и большей пышности куста:
В период роста прищипывание можно проводить несколько раз. Следует прищипывать белопероне, фиттонию, фуксию, гинуру, гипоэстес, бальзамин, паслен. Прищипывание также останавливает развитие цветков у растений с декоративными листьями (например, у колеуса) и помогает сократить размеры стелющихся или свисающих стеблей (церопегия, колумнея) .
Чем чаще производить прищипку, тем больше образуется новых ветвей, тем пышнее становится растение. Этот способ наиболее часто употребляется в отношении быстро растущих растений, таких как азалия, фуксия, пеларгония, гелиотроп, мирт, комнатные розы. Однако прищипыванием нужно пользоваться только до того времени, пока растение не приобретет желаемую форму. Пока продолжается прищипывание, растение цветет слабо или вовсе не цветет, поэтому прищипку ко времени цветения надо прекратить. Кроме того, некоторые растения не любят слишком частой прищипки, такие особенности указаны в справочнике. (Из статьи «Обрезка и прищипывание растений»)

Основные принципы прищипывания на разных культурах

Как прищипывать растения на огороде? Прищипка для овощных, плодовых и декоративно-цветущих растений производится по-разному.

  • Прищипывание кабачков, так же, как и цуккини, осуществляется на этапе появления у рассады 2-3 пар листьев. У плетистых сортов срез верхушечного побега производят в период формирования соцветий. К этому времени основной стебель достигает 1 м длины. Все пасынки обрывают, оставляя лишь три самых крепких с одной завязью на каждом. Кустовые и самоопыляемые сорта не нуждаются в проведении данной манипуляции.
  • У тыквы прищипывание производится на этапе появления одной пары плодов. Удаляют верхушку главного стебля и все боковые пасынки, оставляя 2-3 боковые побега с плодами. Такой прием ускоряет процесс наливания и созревания тыковок.
  • Пасынкование томатов разных сортов имеет некоторые отличия. Для высокорослых видов эту манипуляцию рекомендуется проводить за 1,5 месяца до уборки урожая и только после того как основные кисти полностью сформируются. Над последним цветком оставляют два листа. Так все завязи, которые сформировались, успеют вызреть. Если не сделать своевременную прищипку, растений пойдут в рост, будут завязывать новые плоды, а образовавшиеся ранее помидорки поспеют позже, будут мельче и не такими вкусными. По такому же принципу производится пасынкование у перца и баклажанов. Это что касается растений в открытом грунте.

Чеканка малины и винограда

Когда проводится пасынкование винограда и малины? Рост пасынков у винограда негативно сказывается на общем состоянии куста и качестве урожая. Виноградный пасынок прищипывают на этапе появления 5-6 листа. Побег срезают, оставляя лишь 2-3 листа у основания.

Пасынкование верхушечных побегов у малины производится с целью повышения урожайности кустов. Молодые однолетние саженцы, достигшие высоты 1-1,2 м, прищипывают на 15 см. Таким образом, из пазух оставшихся листьев в период вегетации отрастают новые побеги, на которых формируются цветочные почки, а на следующий год – плоды.

В процессе отрастания замещающих ветвей выбирают самые сильные из них, а все остальные удаляют. Вторая прищипка боковых побегов производится на следующий год, весной, когда сформируются вегетативные почки. Они образуют побеги второго порядка.

Когда проводится прищипывание для цветов в саду?

Формирование кустиков у садовых цветов, например, у петунии – одно из обязательных условий по уходу за этим растением.

Данная манипуляцию производится с целью создания пышности, компактности и роскошного вида декоративно-цветущим кустам. Кроме того, такой прием способствует обильному цветению растений. Прищипка этого цветка производится несколько раз в месяц. На основном стебле удаляют все листья, оставляя лишь 5-6 самых крупных листов. Кроме этого срезке подлежит верхушечный побег.

Особенности проведения процесса

Прищипкой или пинцировкой специалисты называют аккуратное срезание некоторых побегов и образовавшихся почек на кончиках ветвей. Для проведения этого процесса можно воспользоваться любым инструментом с острыми краями, который есть у садовода под рукой.

Можно обойтись и без инструмента: отщипнуть пасынки многих растений вполне реально при помощи кончиков пальцев. Таким образом, прищипывание проводится двумя основными способами: отсеканием и отламыванием верхушки побега.

Для чего рекомендуют прищипывать растения:

  • для стимулирования гармоничного развития и быстрого роста боковых побегов;
  • для улучшения процесса ветвления основного стебля;
  • для повышения урожайности;
  • для обеспечения обильного цветения.

Принимая во внимание вышеперечисленные особенности развития растения после прищипки, каждый садовод оценит важность регулярного проведения процесса.

Рекомендуемые сроки проведения процесса

Рано проведенное прищипывание растения сделает кустик более компактным и пышным, но отодвинет процесса цветения растения. В некоторых случаях ранняя пинцировка способствует уменьшению размеров венчиков растения. А определенные виды цветов, подвергшиеся раннему прищипыванию, могут не успеть зацвести к концу сезона. Среди таких растений следует отметить: георгины, сентябринки и хризантемы.

Проведение процедуры в первой половине сезона, на которую приходится по мнению специалистов фаза активной вегетации растений, способствует ускорению процесса кущения. Прищипка деревьев и кустов в это время активизирует развитие плодоносных побегов и тормозит рост растения в высоту.

В самом конце лета прищипывание многих овощных культур в сочетании с грамотной минимизацией удобрений улучшает качество и количество созревающих плодов.

В северных регионах с умеренным климатом позднее проведение прищипки могут стать причиной:

  • несвоевременного роста растения;
  • задержку одревеснения;
  • ухудшение зимовки (малины, различных сортов винограда);

Учитывая вышеперечисленные негативные факторы позднего процесса прищипки, важно знать, что иногда неправильная пинцировка может стать опасной для растения.

Для каких видов растений показана пинцировка

Проводить прищипывание считается полезной процедурой для следующих овощных культур:

Классическим примером растения, которое нуждается в обязательной прищипке, является брюссельская капуста. После появления первых зачатков будущих кочанов капусты, важно отсечь их верхушки.

В ограничении роста нуждаются томаты. Примерно за 30 дней до конца вегетации необходимо аккуратно срезать верхушки побегов. Подобные процедуры проводят у болгарских перцев, физалисов и баклажанов.

Кусты дыни пинцируют трижды в течение одного сезона. Первый раз отрезают верхушку над 4-м листком, затем процедура повторяется с каждым новым, только что отросшим побегом, а в третий раз пинцировку проводят в самом конце вегетации для улучшения процесса питания вызревающих завязей.

В начале сезона ненужно прищипывать арбузы. Пинцировку стоит проводить в середине вегетации растения, когда образовалось большое количество завязей.

При выращивании огурцов в теплицах садоводы нередко используют прищипку основного стебля растения, когда он вырастает слишком длинным. Макушки побегов прищипывают при плохом поступлении света и недостаточном питании.

Прищипывание тыкв и кабачков проводят в то время, когда образовалось несколько завязей. У отросших ответвлений отщипывают верхушку, когда появится плод, над которым отрастут несколько листочков.

Удалять верхушки фасоли необходимо в тот момент, когда они дорастают до края шпалеры. Пикировка способствует правильному вызреванию плодов, особенно в регионах с прохладным летом.

Пинцировку базилика советуют проводить в самом начале вегатации для образования пышных кустиков растения.

Выращивая вышеприведенные культуры, садовод должен помнить о необходимости проведения регулярного прищипывания.

При игнорировании этого процесса урожай может получиться скудным, а качество плодов неудовлетворительным.

Прищипка однолетних и многолетних растений

Прищипку однолетних растений проводят без опаски за их зимостойкость. Пинцировка придаст им пышности, красоты и особой привлекательности. При проведении процесса необходимо принять во внимание то, что после него растение может начать цвести позже положенного срока и семена могут не успеть вызреть к окончанию вегетации.

При пинцировке многолетних цветов стоит быть особенно внимательными с поздноцветущими растениями. После прищипки, как правило, наблюдается повышенное нарастание боковых побегов, что может способствовать нехватки нужного питания, необходимого для обильного цветения растения.

Кустарники прищипывают в середине или конце весны. Пинцировка поможет исправить их форму, сделать ее более компактной и ухоженной. А к зиме молодые веточки достаточно одревесневеют. Своевременная пинцировка плодовых деревьев поможет сформировать правильную форму кроны и поспособствует превращению ростовых веток в плодоносящие.

В регионах с теплым климатом летняя прищипка ягодных кустов позволяет формировать красивые, хорошо разветвленные плодоносящие кусты. А в зонах с умеренным климатом у ягодных кустов после прищипки плохо вызревает древесный слой, что может ухудшить зимовку растения.

Проводить пинцировку растений и овощных культур сможет даже начинающий садовод. Для того, чтобы процесс прищипки оказался успешным, ему важно помнить о сроках его проведения, которые могут быть индивидуальными для каждого растения.

Во время просмотра видео вы узнаете о прищипке некоторых растений.

Важно помнить, что несвоевременная или неправильная пинцировка может нанести растению больше вреда, чем пользы.

Сад и Огород

Прищипка петунии: правила и особенности

Чтобы обеспечить долгий период цветения и нормальное развитие петунии, ее нужно вовремя прищипывать. Садоводы интересуются, обязательно ли удалять верхушку молодого побега. Чтобы растение выросло в полный рост, без процедуры не обойтись. Если не обрезать боковые побеги, петуния пойдет в стебель, превратившись в наклонившуюся под тяжестью соцветий уродливую палку.

Зачем прищипывать петунию

Прищипка придаст кусту пышности и цветения, усилит размножение. Каждое обрезание даст рост новому бутону. Особенно важно проводить его, если вы занимаетесь селекцией самостоятельно, а не купили сорт у профессионалов. Петуния без обрезания слишком вытянутая, имеет непривлекательный вид.

Когда прищипывать после всходов петунию? К процедуре можно приступать, как только растение достигнет 5 см в росте, и на нем появятся 5-6 листов. Это происходит примерно на 45-50 день после всходов. Первую прищипку проводят на стадии рассады.

Даже если цветение прекратится, не стоит переживать: это обязательное условие образования свежих побегов. Новые бутоны появятся через месяц. Когда петуния зацветет, следует сделать прищипку во второй раз. Это усилит разрастание и цветение.

Молодые ростки можно прищипывать даже руками. Для зрелых лучше использовать секатор. Если обрезать взрослую петунию вручную, останется измочаленный стебель. Это приведет к загниванию.

Проводить обрезку стоит в сухую и теплую погоду. Тогда срезы быстрее заживут. Если у куста не хватает боковых побегов, можно поспособствовать их росту с помощью прищепки главного стебля. Смотреть, как это делают опытные садоводы, можно на подробном видео:

Куст сам по себе растет пышно и образует правильную форму. Проводить прищепку стоит лишь тогда, когда он завалился набок. Особенно в этом нуждаются ампельные сорта.

Лучше удалять не больше одной пятой всех листьев петунии. Усиленная прищипка убьет растение. Проводить процедуру можно даже в период цветения. Делают это, если момент прищипывания упущен, а куст приобрел не такую форму, как хотелось. В этот период растение переживает стресс. Главное – подкормить куст удобрениями. Тогда можно достичь обильного роста.

Полезные советы

При формирующей прищипке не нужны дополнительные инструменты. Подойдут маникюрные ножницы или нож для бумаги. Инструменты должны быть стерильными. Удалять нужно поврежденные, больные, сухие и увядшие листья. Слабым и худым побегам стоит дать шанс. Оптимальная частота процедуры – раз в месяц.

Удобней прищипывать крупноцветковую петунию, но она хуже адаптирована к здешнему климату. Лучше высаживать мелкоцветковые экземпляры, устойчивые к погодным условиям.

Если ростки молодые и неокрепшие, с процедурой стоит повременить. Рассаду в ящиках прищипывать не нужно. После всходов грунт следует своевременно избавлять от вредителей и сорняков. Увидеть результат после прищипки можно спустя две недели.

Важно! Сорта для профессионального выращивания прищипывать не обязательно. В процедуре нуждаются только простые виды. Если куст растет равномерно, ее можно не проводить.

Некоторые садоводы утверждают, что удаление побегов у профессиональных сортов петунии ускорит образование необходимой формы куста. Процедуру делают и для того, чтобы сэкономить место в рассаде.

Когда начинать прищипку

Если упустить благоприятный период для прищипки, побеги с боков не будут ветвистыми. Куст станет удлиненным, а не округлым. Все питательные вещества растение будет тратить не на образование цветов, а на вытягивание в рост. Под весом стебля цветок может упасть на землю или согнуться. Обрезку стоит начинать, как только петуния начнет активно расти.

Лучше всего заниматься этим ранним утром или поздним вечером. Сильное солнце сделает петунии ожоги – растение может даже погибнуть.

Когда побеги становятся крепкими, срезается верхушка. Оставляют два листа после нее. Они положат начало разветвлению и дадут шанс появиться новым стеблям. Это не приостанавливает, а всего лишь замедляет рост цветка. Крупные цветы с бутонами появятся с задержкой в две недели. Вместо одного цветка появятся несколько.

Вторую прищипку проводят, когда растение акклиматизировалось к новому месту жительства, и на нем появилось не менее 6 листов. Это происходит спустя месяц после первой прищипки. Третью процедуру делают, когда куст хорошо разрастется. Для большей густоты его боковые стебли укорачивают.

Оптимальная частота проведения процедуры – раз в месяц. Взрослую петунию прищипывать не обязательно. Во избежание грибковых заболеваний, взрослый куст необходимо прореживать. В сырую погоду большая пышность может привести к болезням растения.

Что делать после прищипки

При прищипке полезно одновременно срывать увядшие цветы. Они не только ухудшают внешний вид растения, но и затормаживают появление новых бутонов. Сухие цветы образуют семенники, которые забирают ресурсы у петунии. Если не подпитывать растение полезными веществами, новые побеги будут слабыми и тонкими. Нужен регулярный полив и ежедневный уход.

Первые две прищипки проводят обязательно, третью – по желанию. Она имеет скорее декоративный характер. Но если ветви опять стали расти очень интенсивно, подтягиваясь ближе к свету, операцию стоит провести в третий раз. Из отрезанных при процедуре ростков можно сформировать добавочные саженцы для посадки на следующий год.

Если куст выглядит слабым и не пошел в рост, процедуру прищипки лучше отложить. Возможно, кусту не хватает питания или света. Следует пересадить его в освещенное место или использовать стимулятор роста (как «Цикрон»).

Альтернативой прищипке служит препарат Атлет. Он предотвращает вытягивание куста, уменьшает длину междоузлий. Но его действие вредит растению. При использовании добавки цветение задерживается как минимум на две недели.

Прищипка (пинцировка) растущих побегов в кроне – очень важный прием. Проводят его, чтобы помочь дереву приобрести нужную форму. Цель прищипки – задержать рост отдельных сильно растущих побегов (будущих ветвей), конкурентов. Прищипка позволяет также добиться соподчиненности всех ветвей, предупредить появление роста в нежелательных местах.

Пинцировкой удаляют верхушку растущего побега с двумя-тремя недоразвитыми листочками. Это ведет к временной (на 2–3 недели) или полной остановке роста побега.

Выполняют прищипку руками, секатором, ножом. Данную операцию следует проводить до одревеснения побегов: в средней полосе России – с 1 по 20 июня, на юге – с 6 мая по 15 июня. Прищипывают побеги, достигшие в длину 15 см, над третьим настоящим листом. Короткие побеги и побеги продолжения основных ветвей прищипывать не нужно.

Если после первой прищипки из почки, ближайшей к месту ее применения, прорастет побег, его прищипывают над вторым настоящим листом. Если и на этом побеге из верхней почки появится побег, его также прищипывают над вторым настоящим листом. Таким образом, прищипка может быть одно-, двух- и трехкратной. Если после первой прищипки прорастут все почки, побег срезают над нижним ответвлением.

Прищипкой регулируют рост ветвей и обрастающих веток. Двух- и трехкратная прищипка сильного побега в летний период (первая при длине побега 15–20 см, а повторные над вторым-третьим листом нового прироста) превращают побег в обрастающую плодовую ветку. Побеги, вырастающие на плодушках, прищипывают над 4–5-м настоящим листом.

На каждом молодом дереве с весны у побегов продолжения проводника и скелетных ветвей появляются побеги-конкуренты, отнимающие соки у основного побега. Их выламывают или прищипывают, чтобы подавить рост. Выполняют операцию, когда побеги отрастут в длину на 10 см. Если ниже места прищипки в этот же сезон образуется новый побег, его также прищипывают над вторым или третьим настоящим листом.

Пинцируй волчки

Помимо конкурентов прищипывают волчковые и другие ненужные побеги. Весной следующего года прищипнутые ветки вырезают или оставляют, если они не загущают крону. Бывает, что в конце лета в молодом саду побеги у какого-то сорта не закончили рост своевременно, что может привести к снижению зимостойкости. Прищипка верхушки останавливает рост, и наступает процесс одревеснения (вызревания) всего однолетнего побега.

Особенно важна прищипка при выращивании посадочного материала плодовых культур. Ее применяют в конце лета на однолетках для лучшего вызревания растений. При выращивании двулеток обрастающие ветки с помощью прищипки превращают в побеги утолщения, усиливающие мощность стволика и скелетных ветвей. Прищипкой ослабляют побег-конкурент и регулируют выравненность скелетных веток.

Каким растениям показаны микрооперации по прищипыванию

Овощи, бахчевые и зелень

Брюссельская капуста

Хрестоматийный пример растения, подлежащего обязательной пинцировке. Когда появляются крошечные зачатки кочанчиков, верх обязательно отсекаем.

Помидоры

Ещё одна классика ограничения роста. Общеизвестно, что в районах с относительно коротким летом надо своевременно удалять макушку у индетерминантных сортов (ориентировочно — за месяц до окончания вегетации, приблизительно в августе). Сходные процедуры проводят также у перцев, баклажанов, других паслёнов, физалисов.

Дыня

У дынь женские цветочки обычно расцветают на третьей стадии ответвлений. Надо дынные кусты пинцировать трижды: впервые — над четвёртым листочком, затем — это повторяем у каждого из вновь отросших побегов; третий раз — ближе к концу вегетации растения отсекаем верхушки плетей, перенаправляя питание к растущим и вызревающим завязям.

Арбуз

У арбузов, наоборот, в начале сезона надо стараться не повредить основную плеть растения. Прищипываем точки роста позже, когда наросло разумное (умеренное) количество завязей, чтобы ограничить их количество.

Огурцы

Любители негибридных сортов огурчиков применяют двойную прищипку (как на дынях), стимулируя отрастание побегов третьего порядка.

При культивировании гибридов в закрытом грунте и на шпалерах иногда прищипываем основной стебель, когда он вырастает слишком длинным (естественно, ближе к исходу сезона). Макушки пасынков пинцируем при нехватке света и питания.

(Некоторые овощеводы считают полезным удалять усики у огурцов.)

Тыквы, длинноплетистые и плетистые кабачки

Когда уже есть несколько завязей, макушки плетей отсекаем. У ответвлений отщипываем верх, как только завяжется плодик и над ним отрастёт пара листьев.

Фасоль (вьющаяся, в том числе зерновая)

Удаляем макушки, добравшиеся до конца шпалеры. Этот приём способствует полноценному вызреванию зерна (особенно в регионах с коротким летом).

Базилик

Производим раннюю пинцировку для получения пышных кустиков.

Однолетние цветы

К счастью их можно смело прищипывать, не переживая за зимостойкость. Эта процедура придаёт пышность и добавляет привлекательности. Следует, однако, помнить, что растения могут позже расцвести и не всегда вызреет полноценный семенной материал.

Декоративные многолетние растения

Осторожность следует проявлять с поздноцветущими и капризными растениями: при избыточном нарастании боковых побегов не всегда хватает питания на достойное цветение.

Клематисам пинцировка добавляет кустистости, но цветы на отрастающих веточках появляются позже, а их венчики бывают немного меньше ожидаемых (хотя общее количество при этом может возрасти).

Кустарникам для пышности, исправления формы кроны прищипку делаем весной и в начале лета, чтобы к зиме отросшие веточки одревеснели.

Саженцы

Ветвистые саженцы растений ценнее голенастых. В начале сезона верхушки удаляем, ближе к концу сезона выполняем такую работу повторно (для своевременной приостановки роста и хорошего одревеснения).

Ягодники

Виноград

Наиболее сложная культура при освоении пинцировки новичками, в нетипичных для виноградарства зонах. Излишнее «бушевание» снижает урожай, величину ягод растения, размер гроздей; это может отразиться и на зимостойкости. По правилам, надо регулярно прищипывать ответвления; основным побегам тоже не советуют давать воли. Конкретные рекомендации сильно зависят от климата, микроклимата, сортовых особенностей, возраста куста, типа зимнего укрытия и других факторов. Начинающим, робким, чрезмерно занятым виноградарям можно дать такой совет: чтобы не навредить виноградному растению, лучше вообще его не трогайте в течение лета (особенно если не разобрались в правилах формировки, не получили советов от опытных коллег); проведите одну грамотную обрезку перед зимовкой.

Малина и ежевика

В южных регионах, с мягкими зимами, летняя пинцировка этих ягодных культур позволяет сформировать разветвлённые кусты, которые в будущем году принесут высокие урожаи. В средней полосе и северных районах у таких пышных кустиков плоховато вызревает древесина, и зимой они нередко сильно подмерзают. Для таких типов местности иногда советуют в начале осени отщипывать зелёные верхушки малины и ежевики, чтобы быстрее одревеснели стволики растений. Большинство опытных северных малиноводов этого не делает, ведь затяжная осень может спровоцировать развитие боковых веточек, что истощит кусты и снизит их зимостойкость.

Яблони и груши

Отдельную отрасль садоводства образует наука о правильной пинцировке плодовых деревьев, особенно молодых. Своевременное и регулярное удаление зелёных точек роста растения позволяет без нанесения крупных ран отрегулировать форму и высоту кроны, сформировать удобный центральный проводник и убрать его неудачных конкурентов, избежать страшного волчкования, а главное — превратить ростовые ветки в плодоносящие, обросшие плодовыми почками.

Проводим прищипку побегов

В июне у хорошо удобренного плодового дерева во все стороны растут зеленые побеги, которые незаметно, но радикально могут поменять освещенность кроны. Этим нужно управлять, для этого и применяется выборочная прищипка побегов (после прищипки большая часть из них сбавляет рост).

Лишние сильнорослые побеги, направленные вверх, могут незаметно изменить структуру кроны, и их нельзя пускать на самотек: не заметите, как у ствола появится несколько стволов-конкурентов, скелетные ветки начнут отсыхать дальше новоявленных «заворотов» вверх — крона станет загущенной и неосвещенной.

Прищипка зеленых ростовых побегов у плодовых деревьев — в основном яблонь и груш — это составная часть обрезки. Как мы говорили, настоящая обрезка плодового дерева не сводится к одноразовому весеннему «кромсанию», за деревом требуется следить, не допуская безудержного отрастания сильнорослых побегов внутри кроны.

Чем сильнее дерево было обрезано весной, тем больше на нем появится ростовых побегов — и большинство их нужно вовремя остановить и начать переводить на плодоношение. (Перевести на плодоношение — значит, заставить веточку принять близкое к горизонтальному положение и разветвиться, потому что растущие вертикально длинные побеги без разветвления у яблони цветков не дают. Другими словами, если молодой побег вырастет длинным и при этом будет направлен вверх, то он очень нескоро сможет зацвести и дать плоды, ему долго будет хотеться расти и расти.)

Слово «пинцировка» происходит не от слова «пинцет», а от слова pince — «зажим». Таким образом, прищипку зеленых побегов, или пинцировку, садоводы обычно проводят двумя пальцами, пока ткани растения мягкие. Это говорит о том, что нельзя опаздывать с этим приемом, он проводится в июне, а не в июле и тем более августе, когда ветки уже длинные и одревесневшие.

Пинцировка требует навыка и понимания дела: нужно угадать сильный ростовой побег, пока он еще имеет длину 10-15 см. Обычно такие побеги появляются на скелетных ветвях близко от ствола, и направлены они всегда вверх.

Если же ростовой побег направлен горизонтально или даже вниз, то им можно вообще не заниматься: он сам впоследствии прекратит рост. Наоборот, чем более ростовой побег вертикальный, тем он опаснее: он привлекает к своему месту ростовые силы дерева, и этому нельзя потворствовать, иначе создастся «ростовая область», которую впоследствии трудно будет погасить.

Своевременная пинцировка предотвращает это. Иногда садоводы предпочитают просто выламывать такие побеги и не создавать точек роста на основании скелетных веток, поддерживая «светлой» середину кроны, тогда ветка вынуждена направлять соки на краевые области.

И не нужно тревожиться понапрасну: ни пинцировка, ни выламывание зеленых побегов не причиняют дереву никакого вреда, так как соки, идущие от корней, перераспределяются в пользу оставшихся веток и плодов. Напротив, вовремя не удаленные сильные ростовые побеги «объедают» остальную крону, они забирают на себя лучшие силы дерева.

Какова техника пинцировки?

Общее правило такое: не трогают концевые побеги веток, им позволяют расти свободно, и обычно они сами опускаются до около горизонтального положения (если немного приподнялись, то на концах веток это не страшно); побеги же, появляющиеся в средней части ветки, подвергаем прищипке; побеги на ближней к стволу части можно благоразумно выламывать.

Итак, как же прищипывать побег, насколько? Удаляем примерно половину побега. Если делать это вовремя, когда побеги имеют малую длину, то удаляется относительно немного зеленой массы, и растению не наносится сильный удар.

Какие могут быть нюансы?

Если же деревце молодое, то у него обычно оставляют на скелетных ветках по несколько ростовых побегов, чтобы ветка не только увеличивалась в длину, но и стала «пышнее». У молодого дерева каждая ветка на счету, поэтому мы не можем слишком сильно сокращать количество побегов (прищипывать, выламывать), при этом следить за обрастанием веток на молодом деревце все равно нужно, и в случае явного загущения кроны лишние сильнорослые побеги просто опускают до горизонтального положения и ниже (фиксируют подвязкой или надломом).

Если плодовое дерево взрослое и покрыто плодами, сильное отрастание зеленых побегов резко ухудшит освещенность в июле, завязи окажутся в тени, а им бы лучше зреть на солнце. Это лишняя причина, почему необходима летняя прищипка побегов: мы не только предотвращаем загущение кроны на будущее, но и спасаем нынешний урожай. У взрослого дерева пинцировку можно проводить смело.

Нужно ли прищипывать сливу, вишню и другие косточковые?

Косточковые культуры (вишня, абрикос, черешня) являются сильно уязвимыми к инфекционным заболеваниям (монилия, коккомикоз) через раны, поэтому их лишний раз лучше не травмировать. Ростовые побеги у них можно просто загибать вниз после отрастания на подходящую длину (в июле-августе). У сливы же можно выламывать ростовые побеги внутри кроны (проводить кропотливую пинцировку для сливы — «слишком жирно»!

Позволяет ли пинцировка и выломка побегов устранить периодичность плодоношения плодовых деревьев?

Плодовые и ягодные культуры (деревья и кусты) плодоносят периодично. Считается, что они плодоносят через год (год дают урожай, а год отдыхают) — на самом деле такая периодичность больше свойственна ягодникам, а у деревьев цикл сложнее и занимает 3-4 года.

С чем это связано? Цикл плодоношений связан со старением части плодовых веточек и с обрастанием кроны новыми побегами: после обсыпного урожая на следующий год плодов на дереве почти нет, в это время дерево наращивает новые побеги, на другой год они покрываются плодовыми веточками (плодов все еще нет или почти нет), на третий год в плодовых веточках закладываются дополнительные цветковые почки (плоды редкие), а на четвертый год вся эта новая молодая структура выдает обсыпной урожай, и потом все заново.

У разных культур плодовые веточки вызревают за разное количество лет. Наша тактика заключается в том, чтобы замедлить старение плодовых веточек, чтобы в годы отдыха деревьев помогать растениям усиливать прежние плодовые веточки вместо массового наращивания ростовых побегов.

Большинство ростовых побегов внутри кроны дерева просто выламывают. Принцип такой: если мы оставим много сильных ростовых вертикальных побегов, то им до урожая закладывать плодовые веточки придется несколько лет, а если мы оставим более горизонтальные ростовые побеги, то они покроются плодовыми веточками за 1-2 года — это смягчит периодичность плодоношения.

Мы можем лишь смягчить контраст в плодоношении по годам, например, в годы обсыпного урожая срезать часть завязей, чтобы не было так называемого перегруза урожаем (июньская нормировка завязей). Принципиально же избавить дерево от периодичности плодоношения вряд ли благоразумно.

По простой причине: многолетники на то и многолетники, что у них более сложный цикл, они не могут «выразить себя» за один год. Зачем же требовать! Им дано ждать благоприятного года. И цветы наши многолетние тоже по-разному цветут: в какой-то год цветков нет, зато в год пика — это что-то волшебное. Надо выруливать за счет однолетников, а не лишать многолетники их природы.

  • Последовательность формирования куста

    Необходимо отличать прищипку от обрезки. Их проводят в разное время по разной технологии. Если покупается рассада, первую прищипку ей уже сделали. Важность последующих прищипок и обрезок будет зависеть от сорта. Выведенные селекционерами современные сорта некоторых кустовых и каскадных петуний в прищипке особо не нуждаются, так как способность ветвиться заложена в них путем многолетнего селекционного отбора. Но большинству сортов по-прежнему требуется прищипка.

    В процессе роста производят последующую прищипку, если необходимо придать растению определенную форму или вырастить равномерно развитый куст. Выполняя повторные прищипки, подрезают только сильно вытянувшиеся по сравнению с другими ветви.

    Этой каскадной петунии требуется кардинальная обрезка

    Повторная прищипка иногда называется обрезкой. При плохом формировании растения делают не прищипку, а именно обрезку. Обрезают ветки, оставляя два или три междоузлия от земли. От них начинают расти новые ветки, через три недели растение приобретает вид красивого пышного кустика, усеянного множеством цветов.

    Первая прищипка при выращивании петунии из семян

    При выращивании из семян можно получить интересные сорта, которые редко продаются в виде рассады. Потребуется приложить дополнительные усилия, проявить максимум внимания и заботы для получения здоровых растений.

    После появления всходов растение при нормальном развитии готово к цветению примерно через двенадцать недель. Начальное формирование куста петунии (прищипку) необходимо делать, когда появляются первые шесть листиков, после пикировки рассады. Это очень важный этап в выращивании растения из семян.

    Рассада петунии тянется вверх одним побегом. Его необходимо прищепить над четвертым или пятым листом, чистым лезвием или стерильными ножничками, аккуратно срезая точку роста. Срез можно присыпать порошком активированного угля или древесной золой.

    Рост растения направится в боковые пазухи возле листьев. Через небольшой промежуток времени вырастет несколько боковых веточек. Так начинается правильное формирование рассады. Если у петунии будет много ветвей, она образует много цветочных бутонов. При хорошем уходе и достаточном освещении такое растение долго обильно цветет.

    Дальнейшее формирование проводят ежемесячно, высадив петунию на постоянное место, прищипывая или обрезая ветви. У некоторых цветоводов, которые прищипывают петунию правильно, получается, выращивая ее, как многолетник в домашних условиях, добиваться цветения круглый год. Для этого необходим также особый температурный режим и искусственная подсветка растений зимой.

    Особенности различных видов

    Существует много гибридных сортов. Их выращивают для украшения балконов, для оформления альпийских горок и клумб или как комнатное растение. Разновидности петуний отличаются направлением роста стебля, формой цветка, имеют свои особенности выращивания и прищипки. Зная сортовые особенности, можно планировать, как будет выглядеть лоджия или клумба с цветами.

    По форме стебля петунии бывают:

    • кустовые,
    • ампельные,
    • каскадные.

    Кустовая петуния используется для украшения клумб. Рост веток направлен вверх, образуя компактный кустик, усеянный цветами. Может расти без повторных прищипок, если рассада сформирована правильно.

    У каскадной петунии ветви растут, свешиваясь из цветочного горшка. Каскадные сорта отлично подходят для украшения балконов, лоджий, альпийских горок. Можно получить из одного растения «цветочный ковер», украшающий множеством цветов стену дома под окном или клумбу перед домом. Правильная прищипка каскадной петунии заключается в начальном формировании куста на стадии рассады. Конечно, внешний вид растения зависит от его сорта. Например, Typhoon Wave – принципиально новая, не имеющая аналогов серия гибридов. Мощное эффектное растение с побегами длиной 1-1,5 м. Общая площадь цветущего растения больше 2 кв. метров! Цветки около 5 см покрывают растение сплошным покровом.

    Ампельные петунии растут, длинными ветками свешиваясь из кашпо. Они отличаются от каскадных более хрупкими стеблями и направлением роста ветвей вниз. Это самый требовательный к прищипке вид петуний, но даже если производить эту манипуляцию правильно и своевременно, растение никогда не порадует очень пышным кустом.

    По форме цветов петуния бывает:

    • простая;
    • махровая;
    • мелкоцветковая;
    • крупноцветковая.

    Махровая петуния при размножении семенами не сохраняет махровость цветка. Поэтому размножают ее только черенками, при помощи рассады. Черенки заготавливают во время повторных обрезок и укореняют в легком питательном субстрате, не накрывая пленкой.

    Желаем вам успехов в выращивании красивых, пышных петуний!

    Обязательно ли прищипывать перец

    Среди огородников постоянно ведутся дискуссии о том, надо ли заниматься формированием такой культуры, как перец.

    Видео: Плюсы и минусы прищипывания сладкого перца

    По мнению агрономов, необходимость в прищипывании и пасынковании зависит от:

    1. Особенностей сорта. Сильнорослые гибриды, достигающие в высоту 2 м и более, с высокой облиственностью (например, Ариес, Боцман, Форвард, Буржуй) нуждаются в обязательном формировании. Невысокие детерминантные (Ерошка, Чардаш, Юнга), а также компактные декоративные сорта, произрастающие на балконах и подоконниках в комнатах (Акварель, Курьёз, Карат, Ярик) не требуют сдерживания ростовых процессов путём прищипывания и тщательного удаления листвы и побегов.

      Исключением является очень плотная посадка детерминантов (менее полуметра между кустами), когда им также может потребоваться прореживание для доступа воздуха и света.

    2. Погодных условий. Большое количество осадков в сочетании с высокой температурой воздуха делают пасынкование необходимым (для профилактики грибковых заболеваний). В то же время жаркое и сухое лето — повод повременить с прореживанием кустов, так как дополнительная листва защищает растение от палящих лучей и не даёт слишком быстро испаряться влаге из почвы.

    Факторы, обуславливающие необходимость прищипывания, общие как для перцев, выращиваемых в теплице, так и в открытом грунте. Важно! Прищипывание нельзя производить сразу после полива, это может привести к инфицированию растения. После процедуры также нужно подождать день-два, прежде чем орошать куст водой.

    Когда и как правильно прищипывать перец

    Пошаговая схема прищипывания включает в себя:

    1. Удаление коронного бутона по достижению растением высоты 15–25 см. Этот бутон содержит вещество-ингибитор, не позволяющий кусту нормально плодоносить. При ранней посадке, чтобы замедлить рост перца, бутон можно на некоторое время оставить. Оставляют его также в случае выращивания плода на семена. В остальных случаях бутон (или бутоны, их может быть несколько) удаляют, не мешкая.
    2. Формирование основных (скелетных, первого порядка) побегов путём удаления лишних боковых побегов в начале вегетационного периода.
    3. Прищипывание основных ветвей в период плодоношения, за 6 недель до сбора урожая (в технической зрелости). Один куст способен дать самое большее 25 плодов. Когда на растении появляется необходимое количество завязей, удаляют верхушки побегов (точки роста куста) и обрывают все соцветия, так как эти плоды не успеют полноценно вырасти и будут мешать уже существующим.
    4. Удаление бесплодных побегов (ниже первого разветвления на главном стебле) и планомерная обрезка листвы. Производится для максимального получения основными побегами полезных веществ и влаги из почвы.

    Правила проведения процедуры следующие:

    1. Прищипывание производится только на здоровых растениях.
    2. Идеальная для этого мероприятия погода — без осадков и ветра, но и не слишком солнечная.
    3. Процедуру формирования куста производят острым, наточенным ножом или ножницами. Инструмент следует предварительно продезинфицировать слабым раствором перманганата калия, спиртом или хлорсодержащими дезинфектантами и просушить.

    Важно! Следует обрабатывать места среза толчённым активированным углем или молоком (для дезинфекции и противодействия вирусам).

    Полезные советы огородников

    Для начинающих огородников пригодятся советы более опытных коллег, выращивающих перец уже не один год:

    1. Сажать перец нужно группами, это растение любит компанию.
    2. Сильные побеги без цветов и завязей (их ещё называют жирующими) нужно удалять, чтобы они не отвлекали на себя расход минералов.
    3. Перец подвязывают к опоре (шпалере) шпагатом и постоянно подкручивают. При изготовлении опоры нельзя использовать металл и проволоку (вызывают реакции окисления, ржавеют).
    4. Обрабатывать инструмент нужно после прищипывания каждого куста, чтобы предотвратить перенос болезней.
    5. Все отсечённые листья и побеги сразу утилизируют во избежание заражения вредителями.
    6. Рассада не нуждается в прищипывании, но только в том случае, если она не задержалась в горшках. При наличии в саженцах боковых ветвей и бутонов, рассаду незамедлительно высаживают и начинают формировать.
    7. Плоды могут дозревать в помещении непосредственно на кустах, вырванных с корнем. Для этого их развешивают корнями вверх в помещении с хорошей вентиляцией и температурой воздуха, не превышающей +12°С, обработав 1% раствором медного купороса. Через несколько недель плоды можно будет сорвать.

    Знаете ли вы? В 2018 году канадские фермеры представили новый сорт сладкого перца Chocolate Bell Pepper. На вид он словно покрыт шоколадной глазурью, и вкус тоже не разочаровывает — сладкий, с кофейными нотами.

    Прищипывание представляет собой удаление лишних точек роста для перераспределения питающих потоков и повышения урожайности. Эта процедура необходима для многих огородных культур, и перец не исключение.

    Прищипка растений

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *