Виноградная лоза любит свет и тепло. Поэтому для получения урожая винограда в нашем климате необходимы немалые усилия и внимания и ухода.

Здесь важно строго соблюдать определенные рекомендации по уходу за этими растениями. Но предварительно особое внимание следует обратить на выбор сорта винограда, приспособленного к климатическим условиям Подмосковья.

Содержание

Посадка винограда

Подбирать место для винограда надо в обращенных в сторону юга и юго-запада местах, солнечных и защищенных от ветра. Это может быть южная стена дома или другого здания, высокий забор. Виноград неплохо растет рядом с кустами крыжовника или смородины.

Высаживать саженцы винограда надо ранней осенью. Выкапывается глубокая яма, в которой свободно помещаются корни растения. После этого надо присыпать корни землей, вылить ведро воды и только после этого засыпать яму полностью.

Почва должна быть удобренной и рыхлой, незасоленной и не заболоченной. Необходимо ежегодно производить мульчирование почвы компостом, древесной щепой или резанной соломой.

Не следует сажать виноград рядом с деревьями, так как их корни сильно иссушают почву.

Как происходит формирование лозы

В течении первого года после посадки удаляются все побеги кроме главного.
Ранней весной второго года нужно удалить верх главного побега. Остальные побеги направляются вдоль направляющей проволоки.

Дальше формируются плодовые лозы, удаляя лишние боковые побеги.

В этот же период необходимо следить, что б на каждом плодовом побеге было не слишком много гроздьев. Лишние гроздья должны удаляться.

Как подкармливать и защищать виноград

Ежегодно весной для лучшего развития плодов в почву добавляют сернокислый магний. Начиная с момента цветения и роста до созревания гроздей надо каждую неделю удобрять виноград.

Для винограда в Подмосковье существует не так много вредителей. В первую очередь это филлоксера. Поражается корневая система, куст начинает чахнуть и через некоторое время гибнет. Спасти растение вряд ли удастся. Лучше сразу удалить зараженные кусты. В качестве профилактики от филлоксеры в междурядьях сажают петрушку.
Зимовка растений.

На зиму виноград укрывается листьями или просто старой пленкой. При сильных морозах без снежного покрова лучше дополнительно укрыть соломой и сверху еще раз пленкой.

Если много снега можно просто уложить виноград на землю. От грызунов лучше положить какие-нибудь отпугивающие средства.

Виноград для Подмосковья и Средней полосы (видео)

Виноградари десятилетиями испытывали морозостойкие сорта винограда и отобрали не один десяток тех, которые подходят для Подмосковья и не требуют укрытия на зиму. Неукрывные сорта винограда при правильном выборе и уходе дает большой урожай хорошего качества в климатических условиях Московской области. О том, как выбрать лучший сорт для открытого грунта или теплицы, найти идеальное место для выращивания, правильно посадить и ухаживать за виноградником, читайте далее на сайте rblogs.ru.

Можно ли выращивать виноград в Подмосковье

Вопреки распространенному мнению виноград не такой уж неженка. Его вполне успешно выращивают садоводы-любители Сибири, Урала, Центрального Нечерноземья и, конечно, Подмосковья. Есть много устойчивых сортов винограда, нетребовательных к теплу, выдерживающих низкие отрицательные температуры, а по урожайности и качеству ягод не уступающих лучшим европейским сортам.

В Подмосковье виноград – одна из самых выгодных культур. Он дает высокие и стабильные урожаи, до 6– 10 кг с куста, а иногда и до 25-27 кг. Растение это скороспелое, плодоносит на второй-третий год посадки, причем на любых почвах, переносит высокий уровень грунтовых вод, а таких участков довольно много в Подмосковье. Его легче уберечь от весенних заморозков, чем семечковые и косточковые культуры.

Выращивание винограда в Подмосковье даже легче, чем в зоне промышленного виноградарства:

  1. Из-за отсутствия в прохладных климатических условиях вирусных заболеваний и вредителей винограда отпадает необходимость многократных обработок кустов химическими препаратами.
  2. Разработанные садоводами-любителями приемы «сухого» укрытия на зиму менее трудоемки, чем используемые на юге страны.
  3. Толстый снежный покров в Подмосковье создает зимой дополнительную защиту.

По вкусу виноград, выращенный в Подмосковье, нисколько не уступает южному.

Проверенные сорта винограда для Подмосковья с фото и описанием

Климатические условия Подмосковья с ограниченной суммой положительных температур позволяют выращивать в открытом грунте только сорта раннего и сверхраннего срока созревания.

Они должны быть высокоурожайными, давать вкусные, но не слишком крупные ягоды, а лоза – вызревать одновременно с урожаем и опережать его. Опыление цветков и вызревание ягод должны происходить, несмотря на дождливую погоду.

Для неотапливаемой теплицы

Сорта винограда для открытого грунта в Подмосковье можно выращивать и в неотапливаемой теплице. Там они дают более весомый и качественный урожай, сахаристость ягод повышается на 20– 50 % и спеют на 2–3 недели раньше.

Наибольшее распространение в неотапливаемых теплицах Подмосковья получили такие сорта.

Томайский

Томайский – сверхранний, среднерослый. Грозди крупные (350– 600 г), ягоды овальные, красно-фиолетовые, массой 5–6 г, самые крупные до 9 г. Мякоть мясистая, сочная, с мускатным ароматом. Побеги вызревают хорошо. Выдерживает морозы до 23 °C.

Виноград Томайский

Аркадия

Аркадия – сильнорослый, высокоурожайный. Грозди крупные (500– 700 г), при хорошем уходе до 2 кг. Ягоды очень крупные, массой 7–10 г., сердцевидной формы, белые. Мякоть мясистая, хорошего гармоничного вкуса. Выдерживает морозы до 23 °C. После сильных повреждений, например, мышами хорошо восстанавливается. Побеги вызревают на 60–70%. Основные достоинства сорта – хороший товарный вид ягод и хорошая транспортабельность.

Виноград Аркадия

Сверхранний бессемянный

Сверхранний бессемянный – среднерослый, высокоурожайный, побеги вызревают удовлетворительно. Грозди средние и крупные (300– 400 г), конические и крылатые, рыхлые. Ягоды средние, слегка овальные, белые, бессемянные. Сахаристость 14–16 %. Используются в свежем виде и для сушки. При передержке на кустах их сахаристость повышается, а сами ягоды увяливаются.

Виноград Сверхранний бессемянный

Кишмиш Мираж

Кишмиш Мираж – сильнорослый, урожайный, бессемянный, устойчивый к болезням.Гроздь крупная (300–400 г). Ягоды средние, массой 2–2,5 г, белые, средней плотности, созревают в конце августа, высокосахаристые (19–20%) при низкой кислотности.

Виноград Кишмиш Мираж

Тигин

Тигин – среднерослый, раннего созревания, высокоурожайный, устойчивый к болезням, выдерживает морозы до 25 °C. Грозди средние и крупные (400–700 г), рыхлые, долго висят на кустах, не теряя качества. Ягоды округлые или овальные, крупные (5–6 г), белые. Мякоть мясистая, сочная, с сильным мускатным ароматом.

Виноград Тигин

Тур Хейердал

Тур Хейердал – сильнорослый, высокоурожайный, побеги и лоза вызревают хорошо. Грозди очень крупные (700–800 г), ветвистые, рыхлые. Ягоды белые, овальные, очень крупные (10–12 г). Мякоть хрустящая. Вкус простой, приятный. Ягоды транспортабельны, пригодны для хранения. Сорт нуждается в искусственном доопылении.

Виноград Тур Хейердал

Кодрянка

Кодрянка – сильнорослый, высокоурожайный, сверхраннего срока созревания, выдерживает морозы до 23 °C. Лоза вызревает хорошо. Грозди крупные (400–500 г), умеренной плотности. Ягоды крупные (6–7 г), продолговатые, темно-фиолетовые, отличного вкуса. Транспортабельны.

Виноград Кодрянка

Для открытого грунта

Для открытого грунта больше всего подходят следующие сорта: Алешенькин, Память Домковской, Агат Донской, Космонавт, Мускат летний, Фиолетовый ранний, Особый, Плевен мускатный, Сеянец ГБС-1 и Русвен.

Алешенькин

Алешенькин – очень раннего срока созревания, сильнорослый, высокоурожайный. Побеги вызревают на 70–80 % даже в неблагоприятные годы. Гроздь крупная, коническая, иногда ветвистая, средняя масса 600 г. Ягоды по размеру средние и крупные (3,5 г), слабоовальные, янтарного цвета, хорошего вкуса. Созревают в первой декаде сентября.

Виноград Алешенькин

Память Домковской

Память Домковской – очень раннего срока созревания, сильнорослый, урожайный. Побеги вызревают хорошо. Гроздь крупная, плотная, крылатая, средняя масса 350 г, наиболее крупные – до 600 г. Ягода средняя, черная, без семян. Сахаристость 18%. Сок темно-бордового цвета. Созревает в первой декаде сентября. Отличается высокой морозоустойчивостью. По степени вызревания лозы, высокой урожайности и качеству – один из лучших сортов для Подмосковья.

Виноград Память Домковской

Агат Донской

Агат Донской – сверхранний, сильнорослый, высокоурожайный. Лоза вызревает хорошо. Гроздь крупная (средняя масса 350–400 г), коническая, рыхлая. Ягоды черные, крупные (4 г) округлые, приятного вкуса. Пригодны для хранения и транспортировки. Если грозди подвесить в прохладном, проветриваемом помещении, ягоды подвяливаются и сохраняются до февраля.

Виноград Агат Донской

Космонавт

Космонавт – раннего срока созревания, сильнорослый, высокоурожайный. Грозди небольшие (165 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные, черные, округлые и овальные, хорошего вкуса. Сорт устойчив к серой гнили.

Виноград Космонавт

Мускат летний

Мускат летний – раннего срока созревания, сильнорослый, урожайность средняя. Ягоды очень крупные, удлиненно-яйцевидные, янтарно-белые. Мякоть мясистая, сочная, с мускатным ароматом.

Виноград Мускат летний

Фиолетовый ранний

Фиолетовый ранний – среднерослый, высокоурожайный. Лоза вызревает удовлетворительно. Грозди средней величины (150–180 г), конические, рыхлые. Ягоды средние, округлые, темно-фиолетовые, с ярко выраженным мускатным ароматом, сахаристость 18–20 %, созревают в начале сентября.

Виноград Фиолетовый ранний

Особый

Особый – ранний, сильнорослый, урожайный. Лоза вызревает удовлетворительно. Грозди средние и большие, конические, средней плотности, рыхлые. Ягоды округлые, белые, хорошего вкуса, долго сохраняются на кустах, не загнивая.

Виноград Особый

Плевен мускатный

Плевен мускатный – ранний, высокорослый, высокоурожайный. Грозди крупные, ягоды белые, мускатные, с высоким содержанием сахара – до 22 %, долго держатся на кустах.

Виноград Плевен мускатный

Сеянец ГБС-1

Сеянец ГБС-1 – распространен в Подмосковье, очень раннего срока созревания, урожайный. Гроздь средняя и крупная, средней плотности. Ягоды средние, белые округлые, на вкус приятные, без аромата. Сахаристость 15-16 %, кислотность низкая. Ягоды не растрескиваются и не поражаются серой гнилью.

Виноград Сеянец ГБС-1

Русвен

Русвен – сильнорослый, высокоурожайный. Грозди цилиндрические, крупные (500–700 г), средней плотности. Ягоды крупные (6–7 г), белые, на солнце розоватые. Мякоть мясистая, сочная, с легким мускатным ароматом. Побеги вызревают хорошо.

Виноград Русвен

Все перечисленные сорта устойчивы к болезням и низким температурам – лоза выдерживает морозы до 25–26 °C. И тем не менее кусты требуют укрытия на зиму. А кроме того, чтобы ускорить вегетацию и защитить растения от весенних заморозков, их, начиная с первых чисел мая и до 10 июня, держат под пленкой на дугах.

Неукрывные сорта

В Подмосковье распространены сорта для открытого грунта, выведенные специально для экстремальных условий Нечерноземья. Их называют неукрывные. На зиму лозы достаточно спустить со шпалеры и накрыть ветошью. К ним относятся:

  • Московский устойчивый;
  • Московский дачный;
  • Московский ранний;
  • Подарок ТСХА;
  • Ранний ТСХА и др.

Однако по качеству ягод и некоторым другим признакам эти сорта уступают тем, что перечислены выше.

Виноградари выделяют самые перспективные неукрывные сорта для Подмосковья:

Буффало – американского происхождения, выдерживает морозы до 30 °C. Кусты сильнорослые. Грозди средние, округло-конической формы. Ягоды темно-синие, крупные, до 5 г, с очень сладкой мякотью. Созревают в начале сентября. Сорт высокоурожайный, на крупных формировках (в южных районах) дает до 100 кг с куста. Устойчив к вирусным заболеваниям. Химических обработок не требует.

Виноград Буффало

Люсиль – американского происхождения. Выдерживает морозы до 35 °C. Кусты сильнорослые. Грозди средние (150–200 г). Ягоды средние и крупные (3–5 г), розового цвета. Мякоть сочная, очень сладкая, с сильным своеобразным цветочным ароматом. Ягоды хороши для переработки. Урожайность очень высокая.

Виноград Люсиль

Киевский фиолетовый – высокорослый, устойчивый к болезням. Выдерживает морозы до 32 °C. Грозди средние и крупные. Ягоды массой 3,5 г, темно-красные, с земляничным вкусом. Сахаристость высокая. Урожайность очень высокая – по 3–4 грозди на побегах. Дает до 80 кг с куста за сезон.

Садко – сложный европейско-амурский гибрид. Выдерживает мороззы до 26-27 °C. Кусты рослые. Грозди крупные (800–900 г), ягоды белые с розовым оттенком, круглые, крупные (5-6 г). Мякоть мясистая, сочная, гармоничного вкуса. Рекомендуется для северных районов.

Ромулюс – кишмишный сорт из США. Кусты среднерослые. Грозди средние и крупные (200–500 г), рыхлые. Ягоды средние, округлые, зелено-золотистые. Мякоть мясистая, сочная, ананасного вкуса. Урожайность высокая – 10-12 кг с куста. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к болезням высокая. Хорошо накапливает сахар и дает высококачественную сушеную продукцию – кишмиш. Выдерживает морозы до 27 °C.

Как посадить виноград в Подмосковье

Большинство садовых участков в Подмосковье расположено на малоплодородных землях с высоким уровнем стояния грунтовых вод, что создает немало трудностей при выборе места и почвы для посадки винограда.

Выбор места для посадки

Из-за недостатка тепла в условиях Подмосковья для винограда надо выбирать самое солнечное место на участке – с южных, юго-западных или юго-восточных сторон построек и заборов, где в течение дня не бывает тени.

Можно сажать виноград вдоль дорожек и в других местах, но ориентировать посадки с севера на юг. Главное, чтобы там не было тени. От плодовых деревьев до виноградника должно быть не менее 5–6 м, от кустарников – 2–3 м. Выгоднее сажать виноград не одиночными кустами по всему участку, а рядами.

Если земельный участок находится на склоне, под виноград лучше отводить его верхнюю часть и в первую очередь южную и юго-западную, которые больше освещаются и прогреваются. Виноградные кусты наверху меньше страдают от заморозков, чем внизу. На северном же склоне делают искусственную гряду с уклоном на юг.

Виноград плохо переносит соседство с древесными породами, имеющими мощную корневую систему (дуб, тополь, береза, липа и др.).

Подготовка почвы

Во многом величина и качество урожая винограда в Подмосковье зависят от почвы. На черноземе, например, виноградный куст дает очень высокий урожай, но его качество не самое лучшее. Наиболее благоприятны для винограда легкие супесчаные почвы с нейтральной реакцией, для которых характерна хорошая водо- и воздухопроницаемость.

Сильнокислые почвы этому растению противопоказаны, поэтому их предварительно известкуют. Что же касается уровня грунтовых вод, то они должны быть не ближе 80–100 см к поверхности земли.

Почву нужно перекопать на глубину 60–70 см и внести удобрения.

Готовить гряды предпочтительнее с осени, если посадка намечается на весну, или весной при осенней посадке.

Посадочная яма

Помимо выбора места, под высадку виноградных саженцев необходимо правильно подготовить посадочную яму:

Участок земли под траншею шириной 1 м разбивают по длине на равные части (например, по 1 м).

На крайнем участке делают яму глубиной 60–70 см. Причем первый штык лопаты с наиболее плодородным слоем земли выбрасывают на одну сторону, а остальной грунт – в другую.
Затем копают вторую яму, землю из которой перебрасывают в первую, предварительно смешав ее с минеральными удобрениями из расчета 1 кг фосфора и 1 кг калия на 1 м3 грунта.

Из органики в яму обязательно кладут компост, навоз, сухие и свежие листья, траву, ботву, дернину и даже обрезки веток смородины, малины, что привлекает дождевых червей, которые хорошо разрыхляют почву и обогащают ее питательными веществами. Очень полезно внесение больших доз золы.

Для посадки одиночного растения роют яму размером 1 х 1 м и глубиной 60–70 см. Для нескольких растений делают траншею шириной 1 м и такой длины, чтобы растения в ряду располагались на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Ориентация с севера на юг, но допустима и с востока на запад.

Для пристенной культуры виноград сажают в 1–1,5 м от стены. Если посадки в несколько рядов, расстояние от края одной траншеи до другой должно быть не менее 2,5 м.

Если грунт песчаный, то на дне ямы делают подушку толщиной до 5 см из глины, смоченной водой, а если тяжелый, суглинистый, то в него добавляют крупнозернистый песок.

Затем копают следующую яму. Выбранным из нее грунтом вместе со всеми добавками заполняют до краев первую яму, а остаток его насыпают сверху слоем высотой 20–30 см.

За второй выкапывается третья яма, грунт из которой перебрасывают во вторую яму и т. д. Последнюю яму заполняют землей из первой.

При очень высоком уровне стояния грунтовых вод на участке глубину ям и траншей уменьшают до 30– 40 см, а высоту подсыпки (гряды), наоборот, увеличивают до 40 см.

Подготовка и посадка саженцев

Сажать виноград в Подмосковье можно как весной, так и осенью. Например, выращенный в ведре саженец лучше пересадить в грунт осенью, в последней декаде сентября, или прикопать и хорошо укрыть.

Саженец, хранившийся в течение зимы, предварительно вымачивают в воде комнатной температуры двое суток.

Сажать растения из ведра можно с апреля до октября. По существу, это получается перевалка. Саженец хорошо поливают и, наклонив ведро, вываливают в подготовленную яму.

Что же касается саженцев, находящихся в школке или хранившихся в погребе, то их обычно высаживают весной, в апреле.

В отличие от плодовых деревьев и ягодных кустарников виноград при посадке заглубляют с таким расчетом, чтобы верхний глазок или побег были на уровне земли. На дне ямы делают холмик из рыхлой удобренной земли, размещают на нем корни, засыпают их плодородной землей и обильно поливают.

С мая молодое растение укрывают пленкой на дугах и поливают по мере надобности. Вода, особенно в жаркие дни, не должна попадать на листья растений.

Уход за виноградом в Подмосковье

Для получения хорошего урожая и вызревания древесины, почек и лозы на плодоносящих кустах винограда в условиях Подмосковья, где хронически не хватает солнца и тепла, необходимо соблюдать несколько рекомендаций по уходу.

Полив и подкормка

Виноградные лозы часто нужно поливать в первый год – по крайней мере один раз в неделю и чаще, если стоит жаркая погода и листья начинают увядать.

Подкармливать виноград в течение всего сезона не требуется. Внесение удобрений в почву при подготовке к посадке должно обеспечивать достаточное питание. Корни обычно находят все питательные вещества, что нужно растениям.

Обрезка

Полное удаление лишних порослевых и бесплодных побегов улучают урожайность винограда. Обрезку проводят дважды: первый раз – в период появления зачатков соцветий, второй – после цветения. Побеги обрезают секатором или отламывают у основания, раны хорошо зарастают. Запаздывание с обрезкой отрицательно сказывается на росте и плодоношении виноградного куста.

Прищипывание и пасынкование

Прищипывание – удаление верхушек сильных побегов с несколькими недоразвитыми листьями в период интенсивного роста. Первый раз проводится при достижении побегами длины 20–25 см для приостановки роста, второй – в начале цветения для предупреждения осыпания цветков и завязей. Этот прием особенно эффективен на сортах винограда с редкими гроздями.

Виноградные завязи

Прищипывание верхушек плодоносящих побегов, достигших последнего яруса шпалеры, проводят несколько раз по мере отрастания новых. Это позволяет ускорить вызревание гроздей и лозы.

Пасынкование – частичное удаление выросших из почек текущего года боковых побегов, называемых пасынками. Цель этой зеленой операции, которую проводят два-три раза за лето, – направить питательные вещества на развитие плодовых почек.

Прореживание

Прореживание листьев – удаление старых листьев (до 5 шт.) для обеспечения доступа света и воздуха к созревающим гроздьям. Полностью сформированный лист эффективно работает пять-шесть недель. Для нормального созревания одной грозди достаточно семи листьев. После 15 июля необходимо провести прореживание листьев нижнего яруса. Листья пасынков желательно временно не удалять.

Как подвязать виноград

Виноградное растение по своей природе нуждается в опоре. В этом случае оно лучше растет и плодоносит. Существует много форм опор. В Подмосковье распространены обычная вертикальная одноплоскостная и наклонная двухплоскостная шпалеры.

Вертикальная одноплоскостная шпалера представляет собой столбы высотой 1,5–2 м, между которыми натянута в три или четыре ряда (яруса) проволока диаметром примерно 3 мм. Кусты размещают на шпалере в одной плоскости, побеги по мере роста подвязывают к проволоке так, что создается сплошная зеленая стена.

Для сильнорослых сортов рекомендуется устраивать наклонную двухплоскостную шпалеру, которая отличается от обычной вертикальной двумя наклонными в противоположные стороны плоскостями.

Побеги и рукава каждого куста распределяют и подвязывают по обеим плоскостям шпалеры. Двухплоскостная шпалера позволяет более рационально использовать площадь.

При устройстве шпалер используют металлические трубы, стволы спиленных деревьев и др. Их устанавливают на расстоянии 3–4 м друг от друга.

Укрытие винограда в Подмосковье на зиму

В первой декаде октября посаженный весной или летом виноград обрезают: у растений с одним побегом оставляют пять глазков, с двумя побегами – по три глазка на каждом. На зиму его укрывают:

  1. На всю ширину и длину гряды на земле расстилают пленку (можно старые куски), чтобы не отсыревал утепляющий материал.
  2. Обрезанные побеги пригибают к земле. Под них и сверху укладывают по ветке лапника и все это пришпиливают к земле.
  3. Затем идет слой утепляющего материала толщиной 15–20 см: сухой лист, камыш, осока, ветки малины, смородины и т. д.
  4. Сверху накрывают непромокаемым материалом, лучше тяжелым (линолеум, толь, листы стеклопластика), чтобы не сдувало ветром. В дальнейшем утеплять растения будет снег.

В начале апреля утепляющий материал снимают и убирают до следующего года или переносят в компостные кучи. Виноградное растение остается открытым до мая. Побеги при этом все еще пришпилены к земле, но шпильки немного ослабляют.

В начале мая на гряду ставят дуги высотой 70–80 см и накрывают их пленкой. Так виноград растет до 10 июня, когда минует опасность возможных поздневесенних заморозков. Под пленкой побеги вырастают до 70–100 см. После снятия укрытия их подвязывают к шпалере.

СОХРАНИТЕ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА СТРАНИЦЕ ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ:

Бытует мнение, что вырастить виноград в Подмосковье очень сложно. Но северный климат даёт несколько преимуществ — нет многих вредителей и болезней этого растения, которые распространены в южных регионах. Поэтому обрабатывать виноградники химикатами приходится крайне редко, что в современных экологических условиях очень важно.

Способы выращивания винограда в Подмосковье

Способы выращивания винограда определяются по двум факторам — видам опор, на которые он будет крепиться, месту и схеме посадки.

Местом посадки могут быть:

  • открытый грунт;
  • парник;
  • теплица.

Выращивание винограда в открытом грунте

Самое важное условие успешного выращивания винограда в Подмосковье — правильный выбор сорта. Селекционерами выведены сорта, которые прекрасно себя чувствуют при сравнительно непродолжительном и нежарком лете. Районированному для выращивания в средней полосе винограду для плодоношения необходимо всего 90 или 100 дней со среднесуточной температурой +18оС.

Зная, на какие характеристики нужно обратить внимание, выбирают сорт винограда.

Таблица: характеристика нескольких сортов винограда для выращивания в Подмосковье

Название
сорта
Срок созревания (дни) Морозоустойчивость Наличие
косточек
(шт.)
Качество и вес грозди
(г)
Цветки Ягоды Другие
характеристики
Коринка
русская*
110–120 –26°С Нет Рыхлая,
102
Самоопыляемые Округлые,
золотистые
  • сахаристость 20–22%;
  • кислотность 7 г/л;
  • кожица средней толщины;
  • урожайность до 4 кг/куст;
  • устойчивость к милдью, серой гнили, оидиуму;
  • отсутствие необходимости в укрытии
Московский
устойчивый*
100–120 –30°С 1–3 Рыхлая,
97
Самоопыляемые Овальные,
светло-зелёные
  • сахаристость 18,9%;
  • кислотность 9,0 г/л;
  • устойчивость к болезням средняя;
  • урожайность с куста 3,5 кг;
  • отсутствие необходимости в укрытии
Юбилейный Новгорода 110–120 –30°С 1–2 Рыхлая,
до 200
Самоопыляемые Округло-овальные,
светло-зелёные
  • кожица тонкая, прочная;
  • устойчивость к грибковым поражениям;
  • урожайность с куста 3,5 кг;
  • содержание сахара среднее;
  • кислотность низкая;
  • отсутствие необходимости в укрытии
Муромец* 100–110 –25°С 1–4 Рыхлая,
400
Самоопыляемые Продолговато-овальные,
тёмно-фиолетовые, почти чёрные
  • кожица с густым восковым налётом, тонкая;
  • сахаристость 17,8%;
  • кислотность 4,4 г/л;
  • отсутствие необходимости в укрытии

*Данные в таблице приведены из Госреестра ФГБУ «Госсорткомиссия».

Фотогалерея: сорта винограда для открытого грунта

У сорта винограда Коринка русская нет косточекСорт винограда Московский устойчивый отличается устойчивостью к морозамУ сорта винограда Муромец почти чёрные ягодыУ сорта винограда Юбилейный Новгорода урожайность с куста 3,5 кг

Выращивание винограда, как и любого растения, начинается с выбора места посадки. Если на даче будет только один куст, то для него подойдёт самый солнечный участок возле южной стены дома или забора, освещённого солнцем весь день. Если планируют посадить несколько кустов на открытом месте, то нужно обязательно позаботиться об их защите от ветра. Это могут быть дополнительный забор из ивы или камыша, плотная зелёная изгородь.

Саженцу винограда нужно хорошо освещённое солнцем место

Ряды винограда ориентируют с севера на юг, а ветрозащиту — с запада на восток. Если есть такая возможность, то лучше всего посадить саженец на расстоянии 50–60 см от южной стены дома или сарая.

Как подготовить место, посадить саженцы и ухаживать за ними: https://klumba.guru/yagody/vinograd/vinograd-na-dache.html

Перед посадкой нужно подготовить почву и сформировать гряды. Для этого землю с участка смешивают с:

  • песком;
  • перегноем;
  • гравием или битым кирпичом.

Пропорции зависят от грунта участка. Смесь должна стать хорошо проницаемой для воды и воздуха. Добавляют по 500 г суперфосфата, золы и костной муки на 1м² гряды. Гряды формируют высотой 35 см и шириной 1 м.

Посадка саженца

Новичкам в виноградарстве нужно знать разницу между саженцем винограда и чубуком. Саженец — растение с корнями, а чубук (черенок) – часть вызревшей однолетней лозы, которую ещё нужно укоренить. На рынке часто предлагают именно чубуки.

Перед посадкой готовят посадочную яму размером 80х80х80 см, куда вносят помещают виноград. Корни саженца располагают на глубине 25 см. Первая от корней почка должна находиться ниже поверхности гряды на 5 см.

Корни саженца винограда располагают на глубине 25 см

Между кустами оставляют от 70 см до 1 м, а между рядами — от 1,5 м до 2 м. Виноград, посаженный более редко в ряду, будет трудней укрывать, если морозы ударят в бесснежный период.

Поливают саженцы при посадке и несколько раз за лето (по необходимости). В год посадки саженцы не подкармливают. Тех удобрений, что уже внесли в почву, достаточно.

Видео: посадка саженца винограда в Подмосковье

Обрезать виноград начинают с первой же осени, если сажали его весной. Процедуру проводят в октябре, до наступления минусовых температур. На лозе оставляют от 2 до 9 почек, считая от поверхности грунта. 2 почки оставляют, если куст за первый год дал очень маленький прирост. При этом обращают внимание на цвет лозы. Обрезают зелёную её часть, оставляя коричневую, одеревеневшую.

На лозе оставляют от 2 до 9 почек

Укрытие винограда на зиму

В первую зиму после посадки виноград любых сортов (даже морозостойких) необходимо защищать от низких температур. Укрывают его в ноябре, когда температура воздуха стабильно установится на уровне –5°С. Более раннее укрытие приводит к подпреванию лозы и гибели почек на ней. Укрывать виноград в Подмосковье можно несколькими способами:

  • Еловым лапником. Сначала его кладут на землю, сверху на нём размещают лозу. Пришпиливают к земле. Сверху накрывают лапником. Когда выпадет снег, он послужит дополнительным утеплением.
  • Сухим укрытием. Всё, как в первом случае, только укрытый лапником куст накрывают ещё деревянным ящиком и толем или плёнкой.
  • Укрывным материалом. Материал, сложенный в 5–6 слоёв (лутрасил или ему подобный), используют точно так же, как лапник.
  • Грунтом из междурядий или торфом, слоем в 25–30 см. Такой способ укрытия не очень надёжен, поскольку в оттепель грунт станет влажным. При похолодании — замёрзнет. Лоза под ним тоже замёрзнет и может погибнуть.

    В Подмосковье виноград обязательно укрывать на зиму

Выбирают способ укрытия винограда на зиму, сообразуясь со своими физическими и материальными возможностями.

Видео: обрезка и укрытие куста молодого винограда в Подмосковье

Весенние работы

Весной снимают укрытие с винограда, но не сразу. Открывают его днём, когда установятся плюсовые температуры, и прикрывают лапником (или лутрасилом) на ночь, если возможны заморозки. Как только ночью установится температура +4…+5°С и заморозков не предвидится, кусты полностью открывают. После этого их нужно обработать 3%-м раствором бордоской жидкости или 5%-м раствором железного купороса. Такое опрыскивание приносит несколько результатов:

  • защищает от грибковых болезней;
  • уничтожает плесень.

Обработку железным купоросом делают, если хотят задержать раскрытие почек на 10–14 дней. Бордоская жидкость такого эффекта не даёт.

После обработки лозы подвязывают к опорам. Располагать их нужно горизонтально, чтоб росли не только верхние побеги. Если лозы закрепить вертикально, развиваться на них будут побеги из почек, расположенных наверху. Это связано с тем, что культура, как и любое растение, стремится вверх. Виноград плодоносит на побегах текущего года.

Новичков может обеспокоить такое явление, как плач лозы — выделение сока в местах обрезки. Для винограда это нормально. Как только побеги отрастут на 10 см, плач прекратится.

Весенний плач виноградной лозы прекратится, когда побеги отрастут

На любых почвах необходимо вносить удобрения. Первую подкормку делают сразу после открытия куста. На расстоянии 50 см вокруг растения выкапывают канавку глубиной 40 см. Под каждое растение выливают раствор минеральных веществ:

  • 10 л воды;
  • 20 г суперфосфата;
  • 10 г аммиачной селитры;
  • 5 г калийной соли.

Когда грозди уже сформировались, но бутоны ещё закрыты, каждый виноградный куст подкармливают таким же раствором.

Когда гроздь сформировалась, но бутоны ещё закрыты, проводят подкормку

Летние работы

Летом выполняются работы на зелёных побегах. Комплекс этих мероприятий называют зелёными операциями. В них входят:

  • обломка;
  • пасынкование;
  • чеканка, прищипывание;
  • прореживание листьев и гроздей;
  • подвязка.

Обломкой назвали операцию по удалению лишних для формирования куста побегов. Ранней весной убирают все почки на расстоянии 15 см от основания куста, чтобы между плодоносящими побегами было достаточное расстояние на разных прошлогодних лозах. В мае, когда уже видно, какие побеги не будут плодоносить, бесплодные выламывают, чтобы не загущать куст. Если не удаётся выломать эти побеги пальцами, значит вы опоздали с этой операцией. Теперь придётся их вырезать, что значительно больше травмирует куст.

Обломку винограда делают, когда уже видно, какие побеги не будут плодоносить, бесплодные выламывают

При пасынковании удаляют боковые побеги на основных лозах. Они загущают кусты и оттягивают на себя питательные вещества, необходимые основной лозе для формирования качественных плодов.

Пасынкованием винограда удаляют боковые побеги на основных лозах

Чеканка — это удаление верхушки побега с 5–8 верхними листьями, чтобы лоза успела вызреть до морозов. Время проведения процедуры определяют по развитию лозы. Если её верхушка выпрямилась, значит интенсивный рост лозы прекратился. Убирают точку роста (верхушку), чтобы начались процессы подготовки к зиме.

Чеканка представляет собой удаление верхушки побега с 5–8 верхними листьями

Прищипыванием удаляют верхушки побегов с несколькими нераспустившимися листьями. Применяют процедуру для предупреждения осыпания цветов и завязи. Проводят её за 5–6 дней до цветения. Это увеличит массу и количество гроздей.

Прищипыванием винограда удаляют верхушки побегов с несколькими нераспустившимися листьями

При прореживании листьев убирают листья, затеняющие грозди. В сезоны с недостаточным количеством тепла и дождями это ускоряет созревание винограда, предохраняет от гниения, повышает накопление сахара в ягодах.

Прореживание гроздей поможет получить более крупные грозди, уберёт горошение (очень мелкие плоды).

Прореживание гроздей поможет получить более крупные грозди

Подвязка даёт возможность лозам противостоять ветрам, получать достаточно света. Вертикальная подвязка лоз текущего года способствует их равномерному росту, проветривание куста, препятствует заболеваниям.

Подвязка винограда даёт возможность лозам противостоять ветрам

Виноград очень отзывчив на дополнительное питание. Летом проводят внекорневые подкормки до и после цветения. Раствор для них готовят из следующих веществ:

  • вода — 10 л;
  • мочевина — 40 г;
  • лимонная кислота — 20 г;
  • борная кислота — 15 г;
  • железный купорос — 1 г.

Корневые подкормки:

  • в период созревания ягод вносят только суперфосфат и калийную соль: на 10 л воды — 20 г суперфосфата и 5 г калийной соли;
  • после сбора урожая — только калийную соль.

В конце лета — начале осени собирают урожай.

Парник для винограда

Парником называют небольшое неотапливаемое строение для защиты растений от воздействия неблагоприятных погодных условий. Виноград в парнике чувствует себя намного лучше, чем в открытом грунте Подмосковья.

Виноград в парнике растёт лучше, чем в открытом грунте Подмосковья

В парнике стоит выращивать среднерослые сорта, поскольку он ограничен по площади и высоте. Сажают его на расстоянии 50–80 см от стенок, чтобы листья не соприкасались с плёнкой. Если виноград в парнике садят в несколько рядов, то расстояние между ними должно быть не меньше 2 м. Обязательно должны быть отдушины, чтобы влажный воздух не застаивался.

Среднесуточная температура в парнике выше в солнечный день на 4–5°С, а в пасмурный — на 2,5–3°С, чем на открытом грунте. За счёт этого период вегетации винограда продлевается на 15–30 дней. Ягоды начинают наливаться на 12–15 дней раньше и успевают хорошо вызреть.

Накрывают парник плёнкой, застеклёнными рамами или поликарбонатом в апреле, когда снегопадов уже не предвидится. После того как воздух в парнике прогреется до +10°С, раскрывают кусты. Дальнейшие работы по уходу за виноградом такие же, как для открытого грунта. Осенью, когда кусты подготовлены к зиме, плёнку с парника снимают. За зиму вредители и болезнетворные организмы в почве погибнут.

Тепличный виноград

Для выращивания винограда в теплице должны быть созданы необходимые условия:

  • каркас и покрытие теплицы, предназначенные для выдерживания большого количества снега;
  • хорошая термоизоляция, чтобы растения не гибли в морозы;
  • надёжная система отопления и освещения;
  • естественная и принудительная вентиляция;
  • система капельного полива, чтобы не переувлажнять воздух;
  • каркас из проволоки или шпалеры, к которому будет крепиться растение.

    В теплице виноград сажают на расстоянии 50 см от стенок

Виноград высаживают на расстоянии не меньше 50 см от стенок теплицы. Почву для этого готовят так же, как для открытого грунта. Когда просыпаются почки, температура в теплице должна колебаться от +14°С днём до +8°С ночью. Постепенно температуру поднимают до +24°С днём и +16°С ночью. Во время созревания гроздей должно быть ещё теплее — днём до +30°С, ночью не ниже +18°С. В период покоя винограда в теплице не должно быть холоднее 0°С, а лучше +5°С.

Ухаживают за культурой в теплице так же, как в открытом грунте. Единственная тонкость — проволочный каркас, на который крепят лозу, у стен располагают в 20 см от них, а вдоль крыши — на расстоянии 40 см от неё.

Выращивание винограда на опоре

Опорами для винограда могут служить:

  • кол;
  • беседка или арка;
  • шпалера.

Кол — это одиночная опора. Он может быть металлическим или деревянным. Обычно используют длину 2,8 м. Опору вкапывают в землю на глубину 80–100 см. В 40 см от поверхности грунта прикрепляют планку длиной 20–30 см под углом 45°. В 10–15 см от верхнего конца опоры тоже прикрепляют наклонную планку, но уже направленную вверх. Чтобы выращивать виноград на такой опоре, куст формируют с длинным (160–170 см) штамбом. На его вершине располагаются зелёные плодоносящие побеги. Такая форма называется чашевидной. Зелёные побеги нормируют в конце мая, на кусте оставляют 6–10 побегов.

Одиночная опора для винограда представляет собой кол длиной примерно 2,8 м

Использование такой опоры имеет свои преимущества:

  • побеги не так быстро растут в длину, проще проводить зелёные операции;
  • грозди находятся высоко над землёй, хорошо проветриваются, меньше болеют;
  • не нужно ставить мощные столбы с натянутой между ними проволокой, как для шпалеры;
  • расстояние в ряду между кустами составляет 50 см.

Беседка для винограда — это металлическая или деревянная конструкция с обширной горизонтальной поверхностью. Металлические трубы стоек закапывают в землю на глубину 50 см. К ним крепят горизонтальный каркас. На вертикальной и горизонтальной поверхностях через каждые 40 см натягивают проволоку. Для таких беседок, как и для шпалер, делают веерную формировку куста.

Беседка для винограда позволяет лозам расти горизонтально и высоко над землёй

Шпалера — конструкция из столбов и проволоки, расположенная вертикально. Высота её зависит от того, насколько сильнорослый сорт винограда будет на ней расти. Столбы для шпалеры вкапывают в землю на расстоянии 1,5–2,0 м друг от друга. Проволоку натягивают через каждые 50 см, считая от земли. В Подмосковье желательно на открытом грунте делать невысокие шпалеры, чтобы при возвратных заморозках подвязанный виноград можно было укрыть плёнкой. Их также устанавливают при выращивании культуры в парниках и теплицах.

Высота шпалеры зависит от того, насколько сильнорослый сорт винограда предполагается выращивать на ней

В Подмосковье вполне возможно вырастить хороший по вкусу виноград, опираясь на опыт людей, посвятивших этому много времени и сил. Следуя их рекомендациям по выбору сорта, места посадки и методике ухода, вы обязательно получите качественный урожай.

  • Татьяна Яворская

Основываясь на своем 27-летнем опыте выращивания винограда в Подмосковье, могу сказать, что это не столь сложно, как представлялось мне раньше. Прежде всего, потому, что в нашей зоне нет карантинных вредителей и болезней винограда. Выращиваем корнесобственные растения, а не привитые. И, наконец, ежегодный снежный покров облегчает укрытие кустов на зиму.

Главное условие успеха — правильно выбранные сорта. Большинство сверхранних и ранних европейских сортов винограда, районированных для южных зон укрывного виноградарства, не подходит для Подмосковья из-за высоких требований к теплу в период вегетации и закладки плодовых почек (26-35°). Выручают сверхранние межвидовые сорта и гибриды, выведенные в последние 15-20 лет учеными и селекционерами-любителями. Для этих сортов достаточно 95-110 дней вегетации при среднесуточной температуре самого теплого месяца — июля всего 18° , а для закладки плодовых почек — дневные температуры 21-23° . Такие условия бывают в Подмосковье постоянно, следовательно, и плодоношения, и вызревания урожая можно добиваться ежегодно. По качеству же урожая межвидовые сорта винограда практически не уступают лучшим европейским. Из ныне признанных пригодными для Подмосковья назову наиболее устойчивые и лучшие, на мой взгляд, по вкусу: Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода, Северный ранний, Коринка русская, Мичуринский, Декоративный, Муромец, Русский ранний. А в пленочных неотапливаемых теплицах можно выращивать виноград ранних европейских сортов: Кардинал, Королева виноградников, Франкенталь, Краса Дона, Алешенькин, Мускат московский. Я получал черенки у опытных виноградарей, в ТСХА, ЦГЛ им. Мичурина, на Куйбышевской опытной станции, в Оренбургском и Пинском опорных пунктах садоводства и виноградарства, расположенных и в теплице в зонах, свободных от карантинного вредителя — филлоксеры.
Черенки сохраняю во влажных опилках или песке в погребе (можно хранить их в полиэтиленовом пакете в холодильнике, тоже в опилках). В начале марта достаю их из хранилища, хорошо промываю, разрезаю на 2-3-глазковые отрезки, причем нижний срез делаю вплотную к глазку, а верхний — на 1-2 см выше верхнего глазка. Полезно у нижнего среза для лучшего укоренения делать несколько продольных царапин, не нарушая нижнего глазка. Подготовленные к посадке черенки вымачиваю в течение 1-3 суток в воде комнатной температуры, затем нижнюю половину черенков помещаю на 12 ч в раствор стимулятора роста — гетероауксина (1 таблетка на 0,5 л воды) или, за неимением последнего, в розовый раствор марганцовки. Черенки высаживаю в предварительно прошпаренные для дезинфекции крутым кипятком опилки наклонно, оставив на поверхности только верхний глазок. Использую для посадки пакеты из-под молока, полиэтиленовые пакеты и деревянные ящики. Ящик или поддон с пакетами с черенками ставлю ближе к источнику тепла, лучше на деревянную подставку, положенную на батарею отопления, потому что тогда в зоне будущих корней устанавливается температура 25-30°C, а у верхней почки на 5-10°C ниже за счет стекающего с окна прохладного воздуха.
Черенки ежедневно поливаю и опрыскиваю теплой водой. Обычно через 20-25 дней из верхней почки развивается побег в 2-3 см, и одновременно внизу образуются корни. При таком способе укоренения черенков отпадает необходимость их кильчевать (кильчевание — обязательный технологический прием обработки повышенной температурой нижней части черенков для образования каллюса и лучшего укоренения. Это делается в парниках на солнечном обогреве, или при помощи электрических нагревателей в специальных устройствах. И в первом, и во втором случае требуется 20-25 суток, что экономит 2-3 недели.
Укоренившиеся черенки пересаживаю в такие же пакеты, вазоны или другие емкости смесью песка и торфа (1:1), ставлю ближе к свету и через 3-4 дня начинаю поливать слабым раствором полного минерального удобрения. К началу июня вырастают саженцы с хорошо развившейся корневой системой и одним-двумя побегами, иногда до метра высотой. Не нарушая кома, высаживаю их на постоянное место.
Выращенные таким образом саженцы к осени дают хорошо вызревшие побеги, на которых в следующем году часто можно получить 2-3 грозди.
Без специальной подготовки почвы успешно выращивать виноград в Подмосковье практически невозможно, чем чаще всего и объясняются неудачи начинающих виноградарей.
Почву готовлю рыхлую, водо- и воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах суглинистый или глинистый грунт с песком, гравием или дробленым кирпичом, перегноем. Хорошо заправляю суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на 1 м2 гряды, добавляю костной муки или дробленых костей. Из этой смеси делаю гряды шириной 1 м и высотой 30-35 см.
Высаживаю виноградные саженцы на глубину 20-25 см. Расстояние между растениями в ряду 0,7-1 м, рядами — 1,5-2 м. Более редкая посадка кустов в нашей зоне не оправдывает себя, так как при малой веерной формировке кусты лучше обеспечены теплом, их легче укрывать на зиму, защищать от поздних весенних заморозков и легче нормировать на них урожай.
В первое лето саженцы не подкармливаю, вполне достаточно удобрений, внесенных при подготовке почвы. При засушливом лете только несколько раз поливаю.
В 50-е и 60-е годы я испытал разные способы укрытия винограда, рекомендуемые для северного виноградарства. Но ни земляное укрытие, ни послойное земляное с органикой не дали положительных результатов. Ежегодно на лозе выпревали глазки. Только после того как я перешел на «сухое» укрытие кустов, удалось их сохранять. Способ прост. Из двух досок сбиваю короб такой длины, чтобы все кусты в одном пролете шпалеры закрыть одним коробом. После осенней обрезки лозы связываю и пришпиливаю к земле. Под них подкладываю немного лапника или обрезков побегов различных кустарников. Этим же материалом прикрываю лозы сверху и накрываю коробом. Всю гряду вместе с коробом укрываю рубероидом или пленкой.
Последние пять лет я укрываю таким способом только виноград европейских сортов. Межвидовые гибриды, в том числе и рекомендуемые выше, не нуждаются в такой мощной защите. Их достаточно предохранить от выпревания, то есть подложить под лозу и сверху побеги кустарников и прикрыть рубероидом или пленкой.
Во всем остальном (подкормки, поливы, зеленые операции, формировки, обрезки и др.) ухаживаю за виноградом так же, как это рекомендуется для укрывной зоны виноградарства.
Д. Токарев

Виноград относится к числу теплолюбивых растений. При этом выращивать культуру можно на территории Подмосковья. Причем последний вариант, по определенным обстоятельствам, более удобен. При высадке винограда в Подмосковье и выращивании без теплицы растение не подвергается воздействию патогенных микроорганизмов, характерных для теплолюбивых регионов.

Особенности выращивания винограда в Подмосковье

Чтобы добиться созревания винограда, необходимо соблюдать несколько правил, как следует выращивать растение. Ягоду рекомендуют высаживать на южной стороне участка, возле строений или каких-либо конструкций, вдоль которых будет виться лоза. Сорта, имеющие ягоды с темным отливом, предъявляют более высокие требования к зоне произрастания.

Посадка культуры на территории Подмосковья проводится согласно нескольким правилам:

  • в зависимости от типа грунта, яму выкапывают на 25-50 сантиметров;
  • перед посадкой дно ямы утаптывается, после чего заливается предварительно подогретой водой;
  • в качестве удобрения используют смесь органики, золы, калия, селитры и суперфосфата.

Для Подмосковья выбирают сорта, успевающие вызревать до того, как температура окружающей среды опустится до минусовых показателей. Высаживают культуру в открытом и прогретом грунте.

Соблюдая все особенности выращивания, можно добиться постоянной и высокой урожайности. Также важно, перед наступлением холодов, накрывать виноград.

Советы по выбору сорта

В список лучших сортов винограда вошли ранние, морозостойкие и неукрывные растения. Для выращивания на территории Подмосковья подойдут:

  1. Алешенькин. Этот виноград, после посадки в Подмосковье, дает урожай через 118 дней. Кисти очень крупные (достигают 1,5 килограмма). Данная разновидность отличается тем, что ягоды не содержат косточек. Алешенькин сохраняет жизнеспособность при температуре в -26 градусов. Однако этот сорт отличается плохой устойчивостью к грибкам.
  2. Виктория. Сбор урожая с винограда этого сорта ведется спустя 4 месяца. Ягоды отличаются темно-розовым оттенком, крупным размером и сладким вкусом. Вес кисти достигает 1 килограмма.
  3. Лидия. Ягоды отличаются темным цветом и кисло-сладким вкусом. Лидия хорошо переносит переувлажнение почвы и воздействие милдьи и оидиума. Урожай появляется спустя 5 месяцев после цветения. Лидия формирует некрупные кисти весом около 100 грамм.
  4. Кудерка. Несмотря на то, что виноград дает плоды поздно, лоза успевает вызревать на территории Подмосковья. Объясняется это тем, что сорт выдерживает морозы до -30 градусов и предъявляет мало требований к зоне выращивания. Кудерка считается технической разновидностью винограда, так как применяется, в основном, для приготовления вина.
  5. Юпитер. Урожай можно собирать спустя 4 месяца. Вес гроздей Юпитера достигает 500 грамм. Ягоды отличаются фиолетовым цветом, сладким и слегка мускатным привкусом. Юпитер выдерживает заморозки до -27 градусов.
  6. Соверинг Тиара. Растение дает урожай к середине августа. Вес грозди небольшой и составляет около 200 грамм. Трехлетняя лоза способна выдерживать заморозки до -30 градусов. Вкус у ягод кисло-сладкий.
  7. Вэлиант. Виноград отличается мощной лозой, длина которой достигает 10 метров. Урожай можно собирать ближе к началу осени. Взрослая лоза выдерживает заморозки до -10 градусов.
  8. Феномен. Бело-желтые ягоды подходят, в основном, для приготовления вина. Вес грозди достигает 1 килограмма. Этот сорт дает урожай к началу осени.
  9. Альфа. Сорт хорошо подходит для высадки в Подмосковье, так как выдерживает заморозки до -35 градусов. Альфа дает урожай к концу августа. С одной лозы можно собирать до 10 килограмм.
  10. Буффало. В Подмосковье такой виноград дает урожай в средних числах сентября. Растение успевает созревать до наступления осенних холодов.

Для Подмосковья рекомендуют подбирать самоопыляющиеся культуры. Оптимальным выбором станет культура, способная выдержать воздействие патогенных грибков.

Сроки посадки

Чтобы культура в Подмосковье прижилась, необходимо соблюдать сроки, когда сажать лозу. Причем на выбор периода влияет тип сорта. Высадка культуры на территории Подмосковья ведется весной или осенью. В случае если выбирается первый вариант, необходимо дождаться того, чтобы грунт прогрелся до температуры в +10 градусов.

Важно не пропустить этот момент. Саженцы на поздних сроках плохо укореняются.

На осень рекомендуют оставлять однолетние растения. Такой виноград следует аккуратно вынимать из емкости для хранения. У молодых побегов корни повреждаются из-за незначительных нагрузок. Посадку необходимо завершить до середины октября.

Подбор саженцев и участка

Выбор места посадки культуры в Подмосковье необходимо вести с особым старанием. Несмотря на то что растение любит обилие световых лучей, выращивать лозу на открытых площадках не рекомендуется. Такая посадка в Подмосковье приведет к быстрому промерзанию саженцев.

Для винограда подойдут участки, соответствующие следующим требованиям:

  • южная или юго-западная сторона;
  • в течение дня долго освещается солнцем;
  • имеется защита от ветра;
  • отсутствуют естественные склоны;
  • весной земля быстро прогревается.

Виноград способен расти в грунтах разного типа. Оптимальным для высадки считаются чернозем или песчаник. Также можно выращивать в суглинках. Причем последний вариант наиболее подходящий, так как этот тип почвы более рыхлый, благодаря чему быстрее прогревается весной. Высаживать культуру в заболоченных местностях не рекомендуется. Большинство сортов плохо переносит обилие влаги, из-за которой развиваются грибковые заболевания.

Саженцы рекомендуют приобретать весной, до первых чисел апреля. Для высаживания в Подмосковье подойдут ростки, имеющие пышные корни светлого оттенка. При работе с саженцами необходимо подготовить посадочный материал. Для этого подрезаются корешки так, чтобы длина в итоге составляла около 18 сантиметров. Перед высадкой нижнюю часть саженца обмакивают в растворе из глины (2 части) и перебродившего коровяка (1 часть), а верхнюю — в расплавленном воске либо парафине.

Процедура посадки

Для посадки культуры на территории Подмосковья рекомендовано выбирать зоны с многослойной почвой и кислотностью в пределах 6,5-7. Не следует выращивать виноград в грунте с повышенным содержанием известняка.

Почву готовят путем смешения в равных пропорциях:

  • суглинка;
  • дробленного кирпича (гравия);
  • песка;
  • перегноя.

Также в состав добавляют золу и суперфосфаты из расчета 500 грамм и 50 грамм соответственно на 1 метр квадратный. Такой грунт свободно пропускает воду и воздух, обеспечивая нормальное питание лозе. Оптимальное время для высадки культуры с закрытой корневой системой – май-июнь, с открытой – апрель-май либо октябрь.

Если планируется выращивание на участке нескольких растений, ямы следует выкапывать на расстоянии свыше 1,5 метра.

Вне зависимости от выбранного сорта, культуру на территории Подмосковья высаживают на глубину до 25 сантиметров. Прежде чем закапывать растение, необходимо:

  • распрямить корни, не допуская тем самым заламывания;
  • разместить верхнюю почку на глубине 5-8 сантиметров;
  • наклонить лозу в сторону севера.

После высадки саженец обязательно подвязывается к опоре, вдоль которой будет виться. В конце виноград обильно поливается теплой водой и закрывается на время темной пленкой.

Уход за виноградом

Вне зависимости от типа сорта, выращиваемого в Подмосковье, за виноградом необходим уход. Соблюдая определенные рекомендации, можно ежегодно получать крупный урожай. Существует несколько правил, как ухаживать за виноградом, растущим в Подмосковье. Начиная с ранней весны, необходимо внесение минеральных удобрений. Почву вокруг лозы мульчируют посредством перегнившей листвы, которую закладывают на глубину более трех сантиметров.

Выращивая растение на территории Подмосковья, важно не допускать дефицита магния в почве. Недостаток этого микроэлемента ведет к гибели лозы. Чтобы предупредить развитие заболеваний, следует каждые две недели опрыскивать растение. Для этого используется специальное средство, которое готовится путем смешения 250 грамм смеси магния и серы и ведра воды.

По весне также вносят каждую неделю (до созревания ягод) минеральные удобрения с жидким составом. В качестве подкормки используют:

  • для почвы с высоким содержанием щелочи – составы, подкисляющие грунт;
  • для кислого грунта – подщелачивающие составы.

В период, когда началась вегетация, следует вносить перегной из листьев, одновременно с этим обрабатывая ствол фугицидами. Важно своевременно поливать виноград, не допуская заболачивания местности. При выращивании растения в Подмосковье следует добиться того, чтобы вода проникала на глубину в 50 сантиметров. Обычно для лозы достаточно 10 литров, вносимых каждую неделю. Полив осуществляется в канавки, которые прорываются недалеко от ствола. В конце августа прекращают подавать воду, так как в этот период ягоды набирают вкус.

При уходе за лозой обычно не используется агротехника. Потребность в механизированных установках возникает, когда на участке одновременно выращиваются несколько растений.

Формирование и обрезка

Формирование кроны позволяет избежать появления побегов, которые не будут давать урожай. Но для этого нужно знать, как обрезать виноград. При выращивании растения на территории Подмосковья формировать крону начинают осенью, со второго года. В первый сезон опытные садоводы рекомендуют не трогать саженцы. За год после высадки лоза должна окрепнуть и набрать необходимые силы.

Начиная со второго сезона, приступают к формированию побегов. Обрезка проводится в два этапа:

  1. Осенью. Перед холодами обрезают до 2/3 лозы, требующей удаление.
  2. Весной. Удаляются замерзшие или дефектные отростки.

Отслеживать развитие побегов рекомендуют с начала появления отростков. Не следует допускать появления крупных ответвлений. В этом случае снизится урожайность винограда.

Наиболее простым способом обрезания считается метод Гюйно, предусматривающий выполнение следующих манипуляций:

  1. В первый год после высадки обрезают осенью, оставляя два «глазка» над поверхностью почвы.
  2. Во второй год обрезают 2 отросших однолетних побега. Первый оставляется длинный, для формирования гроздьев, второй укорачивается до трех «глазков».

На третий год из второго «глазка» появится крепкая лоза, которая будет давать урожай.

Как укрыть виноград на зиму?

Подготовка к холодному времени года начинается с осени. Укрывать виноград, прорастающий в Подмосковье, на зиму следует в период, когда появятся стойкие ночные заморозки с температурой в -2 градуса. В процессе подготовки растения к холодам используется земля либо торф. Для укрытия на зиму обрезанные отростки засыпаются грунтом на 10-15 сантиметров.

При необходимости лоза, с помощью подручных средств или веток, фиксируется на поверхности земли. Сверху растение закрывается еловыми лапниками. В случае если лоза прорастает вдоль стены, поверх обрезанных отростков укладываются доски, которые будут защищать виноград от воды, стекающей с крыши.

Чтобы лоза сохранила способность давать урожай, рекомендуется собрать как можно больше снега и положить в месте произрастания культуры. Для утепления растения не следует использовать полиэтиленовую пленку. В отсутствии елового лапника применяют солому либо листья.

Снятие укрытия весной

Весной культура освобождается от укрытия. Земляной слой удаляется, а органический утеплитель убирается только на день. В ночное время суток рекомендуется повторно укладывать листья либо еловый лапник. В период с марта по май не следует удалять палки или другие средства, фиксирующие культуру на земле. Полностью освобождать растение от утеплителя разрешено, когда установится постоянная теплая погода. С этого момента культуру можно подвязывать.

Процедура сбора урожая

Большинство сортов дает урожай либо в конце августа, либо в начале сентября. Некоторые виды винограда вызревают в Подмосковье на протяжении одного месяца. При этом важно собирать урожай в установленные сроки. Перезрелые ягоды отличаются неприятным вкусом и подходят для заготовки домашнего вина. Кроме того, поздний урожай привлекает вредителей.

Ягоды собираются вручную. Грозди обрезаются с помощью садового секатора. При сборе урожая следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ягоды. Плоды с дефектами быстро загнивают, из-за чего страдает вся гроздь.

Посадка винограда в Подмосковье

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *