Полив деревьев осенью

Больше всего воды деревья расходуют в тот период, когда активно растут побеги и зреют плоды. А стоит ли поливать сад осенью? Давайте разбираться вместе.

Осенью сад также нуждается в поливе – это поможет деревьям пережить морозы. Так что не спешите прятать ведра и лейки: пока не наступили сильные морозы, они вам еще пригодятся.

Зачем поливать деревья осенью?

Деревья поливают, чтобы напитать их влагой, которая испаряется с поверхности листьев и ветвей. Зимой, несмотря на морозы, процесс испарения влаги продолжается, хотя это и происходит гораздо медленнее. Поэтому деревья, которые не напитали достаточно жидкости перед зимовкой, в холодное время года под влиянием низких температур начинают «иссушаться». Чтобы этого не происходило, растения и нужно хорошенько полить, пока не наступили устойчивые заморозки.

Кроме того, хорошо увлажненная почва лучше проводит тепло и таким образом защищает корни деревьев от обморожения.

Как определить, нужно ли поливать плодовые деревья осенью?

Считается, что, если осенью идут частые и обильные дожди, дополнительно увлажнять деревья не нужно. Однако важно еще учитывать, каким было лето. Если оно было сухим и засушливым, осенних дождей будет недостаточно.

Есть более верный способ проверить, нуждается ли сад в осеннем поливе. Чтобы определить степень увлажненности почвы, нужно выкопать в саду между деревьями яму глубиной 30-50 см и взять оттуда горсть земли. Если из нее легко сформировать плотный ком, поливать сад не нужно. Если же земля не комкается, а рассыпается в руках – сад требует полива.

Более точный ответ можно получить, положив ком земли, извлеченный из ямы, на газетный лист или бумажную салфетку.

• Если почва оставляет влажный след – сад поливать не нужно.
• Если ком плотный и влажный, но следа на бумаге не оставляет, поливать деревья все же нужно, но следует уменьшить количество воды на 1/3.
• Если ком земли сухой и рассыпается – деревьям необходим полноценный полив.

Правила подзимнего полива деревьев

При поливе сада увлажнять почву нужно обильно. Полив небольшими дозами ослабляет растения. Взрослые деревья необходимо поливать так, чтобы влага проникала в землю на глубину 1-1,5 м. Минимальный порог – 0,6-0,7 м.

На молодое деревце, посаженное в этом году или предыдущем, обычно уходит около 40 л (4 ведра) воды. Деревьям постарше (10-15 лет) требуется от 50 до 70 л воды, а совсем взрослым – до 100 л воды.

При осеннем поливе важно не перестараться и не перелить деревья. Слишком большое количество воды может вытеснить из почвы воздух, что часто приводит к отмиранию корней у растений.

При осеннем поливе следует также учитывать особенности почвы на участке. Участки с плохим дренажем и высоким залеганием грунтовых вод нужно поливать очень осторожно. В данном случае рекомендуется увлажнить почву на глубину до 100 см.

Что такое влагозарядковый полив деревьев?

Влагозарядный полив деревьев – это и есть позднеосенний полив, который должен напитать почву влагой на зимний период. Такая процедура особенно важна для регионов, где осень обычно засушливая, и почва часто пересыхает.

Подзимний влагозарядковый полив обеспечивает не только достаточное количество влаги, но и создает лучшие условия для того, чтобы деревья хорошо перенесли низкие температуры. Кроме того, влажная почва меньше подвержена промерзанию, чем сухая.

Такой полив обязательно нужен плодовым деревьям и хвойным культурам. Поливать все деревья желательно в солнечный день.

Когда осенью поливать плодовые деревья?

Влагозарядный полив проводят после массового опадения листвы. В это время температура воздуха снижается настолько, что корни деревьев перестают потреблять влагу в большом количестве. Если провести полив до начала листопада, можно спровоцировать рост побегов – особенно это касается молодых деревьев. В таком случае растения плохо перезимуют и не смогут дать хороший урожай в следующем году.

Обычно сад поливают в октябре-ноябре (в зависимости от региона). Поэтому лучше всего ориентироваться на опавшую листву и температуру воздуха: она должна быть в пределах 2-3°С.

Способы полива деревьев осенью

Поливать садовые культуры можно разными способами: с помощью ведра, из шланга, методами дождевания или капельного орошения.

Ведра и шланги

При поливе из ведра удобнее отсчитать количество воды, которое вы вносите под дерево. Но если растение крупное и требует обильного полива, а также если у вас большой сад, с ведрами к каждому дереву не набегаешься. Поэтому гораздо проще положить под культуру шланг. А если выкопать поливочные каналы, можно даже организовать полив таким образом, чтобы вода одновременно поступала сразу к нескольким деревьям.

Как рассчитать количество воды при поливе из шланга? Нужно поместить шланг в 10-литровое ведро и засечь, за какое время оно заполнится водой. Зная это, можно рассчитать количество времени, в течение которого нужно поливать каждое конкретное дерево.

Такие способы полива подходят только для ровных участков, на которых вода не будет стекать от деревьев по склону.

Дождевание

В случае если приусадебная территория имеет уклон, полив лучше проводить методом дождевания. Так влага будет впитываться в почву более равномерно. Но возьмите на заметку, что дождевание повышает влажность воздуха вокруг деревьев, что не всегда хорошо, поскольку может привести к развитию различных заболеваний.

Капельный полив

Этот способ подходит для любого участка и считается наилучшим. Чтобы не покупать специальную систему орошения, поливать деревья таким способом можно с помощью проколотых в разных местах шлангов. Их нужно подключить к водопроводу или соединить с основным шлангом и уложить кольцом по краю приствольного круга.

По ширине увлажненный участок под деревом должен быть равен диаметру кроны.

Каждому садоводу важно помнить, что с приходом осени работы в саду не заканчиваются. После сбора урожая культуры особенно нуждаются в правильном уходе. Поэтому осенью так важно грамотно провести осеннюю обрезку и осенние подкормки, а также правильно полить деревья перед тем, как сад полностью погрузится в зимний сон.

Влагозарядковый полив

Осенью, после уборки урожая, у растений активно растут корни. При этом в тканях растений накапливаются питательные вещества. Чтобы эти процессы происходили оптимальным образом, необходима влажная почва.

Для увлажнения почвы проводится осенний влагозарядковый полив. Он должен быть обильным, чтобы насытить влагой глубокие слои почвы, в которых расположены корни плодовых деревьев. При хорошем увлажнении почва долго сохраняет тепло, так как ее теплоемкость повышается. Подсохшие в конце лета и начале осени корни деревьев насыщаются влагой. Это повышает устойчивость растений и почек на них к пониженным температурам окружающей среды. Осенью способность корней плодовых деревьев поглощать воду значительно снижается, так как они лишаются активной всасывающей зоны. Однако небольшое количество воды проникает в ткани корней через поры в коре.

Влагозарядковый полив рекомендуется проводить во второй половине сентября – начале октября. Деревья поливают даже в том случае, если идут дожди. Это связано с тем, что за летний период почва теряет огромное количество влаги и восполнить ее дефицит не могут никакие дожди. Можно в качестве эксперимента глубоко вскопать почву в саду – вероятнее всего, там не обнаружится влажный слой на глубине корней деревьев.

При проведении осеннего влагозарядкового полива почва должна быть промочена на 10 см глубже, чем при обычном летнем поливе, т. е. влага в ней должна распространяться на 10 см глубже расположения тонких мочковатых корней. Летом почву у плодоносящей яблони промачивают на глубину 80 – 90 см, для молодых деревьев (вишни, сливы, яблони) глубина полива должна быть 60 – 70 см, для ягодных кустарников – 50 – 60 см.

В связи с вышеизложенным, норма полива для плодоносящей яблони составляет 40 – 60 л на 1 м2, для молодых яблонь и плодоносящих слив и вишен – по 35 – 50 л на 1 м2, а для ягодных кустарников – 25 – 40 л на 1 м2.

Норма полива уменьшается в том случае, если сад в течение лета регулярно поливали. Однако состояние почвы (ее влажность) нужно предварительно проверить с помощью лопаты. Для промачивания тяжелых суглинистых почв идет больше воды, чем для промачивания легких супесчаных почв.

Чтобы обеспечить почву вокруг дерева водой в соответствии с нормой, не удастся обойтись простым заливанием. Для адекватного полива на суглинистых и легких почвах выкапывают кольцевые канавки вокруг дерева. Их делают на расстоянии 60 – 80 см друг от друга. Канавки для яблони делают глубиной 10 – 20 см, для вишни – до 10 см. При выкапывании канавок могут попадаться поверхностные корни.

После полива и впитывания воды в почву канавки зарывают мотыгой. Предварительно можно всыпать в них фосфорно-калийные удобрения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Если осень выдалась сухая, то придётся сделать глубокий дополнительный полив плодово-ягодных деревьев на участке. Или иными словами – провести влагозарядку сада перед зимовкой. Установлено, что сухая земля холоднее, и недостаточно увлажнённый грунт способствует вымерзанию корней деревьев. А если ещё и зима будет морозной и бесснежной, деревья и вовсе могут погибнуть. И не надейтесь на осенние дожди – они полностью не в состоянии решить эту проблему. Дождь смачивает только верхний слой почвы, что для разросшейся вглубь корневой системы не всегда достаточно.

1. Подзимний полив применяют в садах, где нет регулярных поливов. Если к началу осени выясняется, что влаги в почве сохранилось недостаточно, то возникает опасность вымерзания корней и кроны во время зимних морозов. Сильно высохшая почва моросящим осенним дождём увлажняется только поверхностно. С приходом низких температур этот слой моментально замерзает, что приводит к повреждениям значительно более серьёзным, чем при сухой почве. Если же почву в саду промочить на полтора-два метра, то зимой она не промёрзнет. Даже если в вашей местности в конце года было много дождливых дней, всё равно они промочили землю сантиметров на тридцать не более. Этого может хватить для кустарников, а вот для деревьев – точно будет недостаточно. Поэтому не ленитесь и дополнительно полейте плодовые деревья.

2. При проведении подзимних поливов придерживайтесь золотого правила: поливайте до тех пор, пока не промочите пересохший слой до смыкания с оставшейся летней влагой. Обычно в тех местах, где не было постоянных поливов, нужно на каждый метр квадратный приствольного круга яблони израсходовать не менее чем 80 – 100 литров. Если на глубине 60 – 70 сантиметров почва ещё влажная, тогда количество воды можно уменьшить примерно вдвое.

3. Не рекомендуется применять подзимний полив на тяжелых глинистых почвах и на участках, расположенных в низинах. А вот если в саду почва лесная, супесчаная или подзолистая, то подзимний полив пойдёт на пользу.

4. Если осенью проведёте подзимний полив, то к началу весеннего пробуждения сада почва будет увлажнена на глубину около 2 метров. При этом вода не будет использована деревьями сразу, а окажет своё благотворное влияние в будущем году – в начале периода вегетации.

5. Подзимний полив проводите в последних числах октября или в начале ноября, тогда нет вероятности возобновления роста растений. Только тогда вы получите положительный результат при зимовке плодовых деревьев и последующем их развитии после весеннего пробуждения.

6. Осенний, подзимний и зимний поливы, как собственно и весенние, проводите умеренно. После завершения полива обязательно проверьте глубину, на которую промокла почва. Если будет слишком много влаги, тогда резко ухудшится водо- и воздухопроницаемость почвы, ещё может пострадать корневая система, а значит и дерево в целом. Если участок расположен в месте с близкими грунтовыми водами или на почве с плохим дренажем, то заниматься осенним и подзимним орошением не стоит. В южных районах, где мягкий климат почва и зимой не должна быть насыщена водой, так как там в этот период корни не прекращают свою жизнедеятельность.

7. Подзимний полив сочетайте с подкормкой. Выройте канавки и уложите туда перепревший навоз, засыпьте золу, минеральные удобрения. Тогда питательные вещества, вместе с водой, проникнут прямо к корням.

8. После проведения поливов, спустя несколько дней, замульчируйте приствольные круги. Сделайте окучивание приствольных кругов землей с садовым компостом, подмешав в него опилки и солому. Приготовленная таким образом мульча, прекрасно защитит корневую систему от морозов и ветра, и станет задерживать влагу в приствольном круге.

Если сейчас не напоить сад, не дождетесь в следующем году таких наливных яблочек.

Водные процедуры

Именно сейчас, в пору листопада, наступил подходящий момент для подзимнего полива. Зачем выполняется этот прием? Нынешнюю осень можно назвать сухой, запасы воды в почве истощены (хотя в отдельных районах Подмосковья осадков и выпадало больше нормы). Хорошо увлажненная почва меньше промерзает. Зимой жизнедеятельность растений замирает, но потребность в почвенной воде не исключается. В оттепели ее передвижение из корней в надземные части возобновляется.

Короче, сад перед заморозками нужно хорошенько промочить.

Способы полива

Проще всего поливать напуском: включил насос и залил весь участок водой. Минус — большой расход воды. Экономнее полив по бороздам, специально прорытым между насаждениями. А рациональнее всего лить воду в «чаши» — приствольные круги, ограниченные земляными валиками.

Подают воду и прямо к корням. Для этого по проекции кроны проделайте ручным буром скважины глубиной в полметра, вставьте полиэтиленовые трубы с перфорацией, заполните их песком. Скважины на зиму закройте, чтобы не промерзла почва.

Перекопка вместо «душа»

Если нет возможности воды дать вдоволь, приствольные круги перекопайте, комки не разбивайте, оставьте крупные глыбы. Тогда в них накопится осенняя влага, задержится снег, да и часть вредителей вымерзнет.

Такая же грубая перекопка земли нужна и в междурядьях цветников. Почву же в самих цветниках замульчируйте древесной щепой, крупной стружкой, измельченной корой хвойных деревьев. Она защищает от сорняков, сохраняет благоприятный водно-воздушный режим почвы, способствует размножению дождевых червей, многих полезных микроорганизмов.

Для успешной перезимовки обильный полив нужен и рододендронам. К тому же для этих растений опасен ветер, который иссушает растения. Если рододендроны не защищены от ветра деревьями или кустарниками, пока не поздно, устройте экраны из мешковины или пластиковой сетки на каркасе.

До наступления устойчивых морозов пролейте все растения на альпийской горке. Многолетники, уже потерявшие к этому времени зеленый наряд, обрежьте на уровне земли.

Растения окучьте и замульчируйте. Самые капризные прикройте сухими листьями слоем 10 — 12 см. Формы с вечнозелеными листьями позже укройте лапником.

Розы и морозы

Роза как истинная королева сада и запросы имеет королевские. Зимой розы гибнут не от мороза, а от чрезмерной сырости в укрытии, инфекций и неправильного ухода летом. Плохо зимуют перекормленные растения, ослабленные частой срезкой цветов на букеты, вредителями и болезнями.

Обрежьте секатором все невызревшие (травянистые, самые зеленые) части побегов до одревесневшей части. Не оставляйте надломленные или поврежденные побеги. Прищипните у роз все цветки и бутоны (да, они пытаются цвести даже сейчас!) и удалите листья. Не обдирайте их, а срежьте секатором. Не спорим, муторно. Но после такой операции не будет избыточного испарения влаги, ведь растение уже не может пополнять ее запасы, поскольку корни в холодной почве замедляют свою работу. Ко всему прочему под укрытием листья станут очагом грибных болезней. Перед укрытием опрысните растения и землю вокруг них 5-процентным раствором железного или медного купороса, чтобы уничтожить болезнетворные споры.

Окучьте розы землей на 20 см, но землю берите не от куста, иначе уменьшите слой, укрывающий корни, а принесите с освободившейся грядки из теплицы и т. п. Вместо земли можно использовать специально подготовленный легкий субстрат (перегной, сухой песок). Хорошо бы замульчировать почву древесной щепой или крупной стружкой. Опилки и торф не годятся, они быстро превращаются в панцирь, препятствующий доступу воздуха. Запаситесь заранее лапником, сухими листьями или другим укрывным материалом.

Цветы запоздалые

Хризантемы обрежьте, окопайте и слегка окучьте. Желательно укрыть их сухими листьями и лапником. Поскольку корейские хризантемы не морозостойки, для гарантии несколько кустов пересадите в горшки и перенесите в сухой погреб.

Клубни георгинов выкапывайте, когда верхний слой почвы к утру схватывается корочкой. Обрежьте стебли, оставив пеньки 5 — 7 см. Не допускайте повреждения клубней. Затем клубни очистите от земли, промойте и подержите в розовом растворе марганцовки или известковом растворе (200 г извести на 1 л воды). Просушите, уложите в ящик, дно которого закройте пленкой, пересыпьте клубни чуть влажным песком или торфом. Оптимальная температура хранения — плюс 4 — 5 градусов, влажность — 60 — 70%.

В это же время извлекайте из земли клубневые бегонии. Сложите очищенные и просушенные клубни в полиэтиленовый мешочек с отверстиями (их удобно проделать простым дыроколом), прослаивая чуть влажным субстратом — мхом, опилками, песком или торфом. Держите при температуре плюс 5 — 10 градусов. Без субстрата клубни бегонии хорошо лежат в овощном ящике холодильника.

Не забудьте про гладиолусы. Если кожица у клубнелуковицы светло-коричневая, а клубнепочки от нее легко отделяются, то гладиолус готов к выкопке. Растения подхватите вилами, срежьте листья, клубнелуковицы уложите на просушку в помещении при температуре 20 — 22 градуса. Затем в бумажных пакетах или тканевых мешочках положите в холодильник.

На зимние квартиры

Часто цветоводы в погоне за новинками упускают из виду, что многие растения, вернее, их луковицы или клубнелуковицы, у нас в земле не могут зимовать — вымерзают. Если у вас цвели фрезии, амариллисы, кринумы, бабианы, валотты, гомерии, хлидантусы, шпрекелии, иксии, спараксисы, мирабилисы, тигридии, гальтонии, зефирантесы, ацидантеры, не забудьте выкопать их и хранить в прохладном месте. Пусть вас не пугает эта процедура. Выкопка займет немного времени в один из погожих дней. Клубни и луковицы освободите от земли, старых побегов, нередко уже тронутых заморозками, подсушите, разложите в пластиковые или деревянные ящики и отправьте в прохладное непромерзающее помещение (погреб, подвал, подземный гараж, застекленный и утепленный балкон). Лучше держать растения в сухом торфе.

Полюбившиеся фуксии, пеларгонии, колеусы увезите домой, но еще на участке обработайте ядохимикатами от белокрылки, клеща и другой нечисти. Поставьте в прохладное место и ограничьте полив. В конце зимы с них можно нарезать черенки для окоренения и дальнейшей высадки в сад.

Как сделать так, чтобы ваши саженцы превратились в сильные плодовые деревья и жили долго и счастливо – не забывать о мелочах!

Начнем с того, что пересадка дерева является сама по себе болезненной процедурой для растения, которому потребуется срочно регенерировать свою корневую систему на новом месте.

Поэтому обрезка саженца после посадки должна быть минимальной и ограничиваться только сломанными ветвями или ветками с мертвой древесиной. Формующую обрезку отложите до одного или двух сезонов, пока дерево не окрепнет.

Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Как поливать саженец при посадке осенью

Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.

Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

Как удобрять саженцы

Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, — до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.

После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

Какую мульчу выбрать для саженца

Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.

В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.

Преимущества мульчирования

• Уменьшает проблемы с сорняками
• Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
• Сохраняет влагу
• Контролирует температуру почвы
• Улучшает аэрацию и структуру почвы
• Просто хорошо выглядит

В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.