Эх, жаль, нету у меня под рукой толковой цветочной энциклопедии. Зато есть интернет! Спасибо форумам и девам-вьюношам, которые не жмотятся делиться собственным опытом. Я этот опыт перечитала и свела воедино в этой статье. Если кто будет тырить, ставьте активную ссылку! Материал авторский 🙂
Лаванду часто выращивают как кадочное растение. Это удобно, потому что на зиму можно перенести в холодный погреб, где лаванда хорошо зимует, выдерживая в темноте по 4.5 месяца. Или, если живёте в тёплой местности, перенести зимой под крышу. Потому что дожди и снег увлажняют почву, а лаванда очень не любит перелива. И во время зимовки, и когда растения ещё молодые. Лаванде нужны сушь и солнце.
Держать нужно в глиняных неглазурированных горшках. Так грунт хорошо просыхает, корни не гниют. Доставать и переносить на застекленный балкон или холодное окно нужно в конце января-феврале. Идеальные условия зимовки — при t +5-15 градусов и влажности 60-70%. Некоторые оборудуют дома зимний сад, и в такой обстановке лаванда прекрасно переносит зиму, не засыхает, и весной снова начинает расти.
Умелицы выращивают рассаду из семян. Несмотря на частые неудачи, у многих это получается. Главное, не забывать выдержать стратификацию. Чо это такое? Важная вещь! Семена лаванды помещаются во влажную среду и ставятся в холод на 30-40 дней. Самый лучший вариант — таблетки из торфа намочить, перемешать с ними семена лаванды, укрыть пакетом или пищевой плёнкой и поставить в холодильник. Время от времени проверять на влажность и общее состояние дел.
Можно ещё делать так: сеять в апреле на неотапливаемой веранде или застекленном, но неутепленном балконе. В мае должны появиться всходы. Т.е. стратификацию лаванда проходит естественным путем.
Хвалят семена фирм Johnson, Unwins Cotton Lavander. Ругают Аэлиту. (Нужно купить разных производителей и попробовать сравнить).
В саду (на форумах часто выражаются ОГ = открытый грунт) высаживать на лёгкие почвы, богатые известью. Лучше на альпийскую горку, повыше и поближе к солнцу. Камни отражают свет и аккумулируют тепло, что для лаванды рай.
Лаванда страсть как не любит тяжелые глинистые почвы, так как они плохо просыхают, а ей нужна сушь (смотрим самое начало текста).
В северо-западном и центральном регионе (Москва, Питер) в саду хорошо зимует узколистная лаванда. Хохлатая лаванда более теплолюбивая и капризная. Зимует только в южных областях, с укрытием. Если выращивать лаванду дома, то на зиму нужно её или к кому-то на балкон/подвал/погреб, или на холодное окно. В квартире зимует плохо, часто засыхает.
НО! Даже если по весне кажется, что растение вымерзло, не торопитесь выбрасывать. Часто бывает, что одеревеневшие веточки, на вид сухие, оживают и дают поросль.
Болезни. Вообще лаванда растение бодрое и стойкое. «Из гранатомёта не убьёшь». Но бывает, нападают на неё клещи. Что делать? Горшок с лавандой ставите в пакет. На ватный диск брызгаете дихлофос и кладёте диск на землю. Плотно завязываете пакет и оставляете на 12 часов.
Лаванда — вечнозеленый полукустарник, состоящий из многочисленных ветвей. Существуют как карликовые сорта высотой до 30 см в высоту, так и двухметровые гиганты, но в среднем лаванда не вырастает более 80 см.
Содержание
Попытка №1
Я безумно люблю этот запах! Не знаю, что в нем меня привлекает, но запах эфирного масла лаванды действует на меня примерно так, как валерьянка на кошек. Поэтому я всегда хотела посадить у себя на даче лаванду. Несколько раз покупала семена, сеяла, но всходов так и не дождалась. Может, земля у меня тяжелая, глинистая и во время дождей образуется корка, которая препятствует прорастанию семян, а может, семена не очень свежие попались или я их слишком глубоко присыпала. Теперь уж что гадать.
И вот прошлой весной я заехала в сетевой магазин, где совершенно случайно увидела кустик лаванды в горшочке. Конечно же, я его сразу купила. Уже на даче рассмотрела его получше и поняла, что растение еле живое: земля пересушена, некоторые цветки просто мумифицировались, а снизу на стеблях листочки засохли. Вынув кустик из горшка, я увидела плотный корневой ком, состоящий из безжизненных желтоватых корешков. Попробовала этот ком разрыхлить немного, но ничего не получилось — корни намертво сплелись друг с другом. Тогда я просто стала отрывать куски корневища — они были мертвые, и только после того, как я почти полностью оборвала все корни, увидела несколько белых живых корешков. Я, насколько смогла, освободила их от мертвой корневой системы и посадила кустик, заглубив его наполовину, чтобы могли образоваться новые корешки в нижней части побегов.
Приехав на дачу через неделю, я заметила, что лаванда все еще плохо себя чувствует. Я полила растение, еще немного окучила, но уже особо не надеялась, что оно выживет. Поэтому перед следующей поездкой на дачу заехала еще в один садовый магазин, где снова увидела лаванду в горшочке, и решила ее купить, так как первый кустик мог и не выжить.
Попытка №2
Мое новое приобретение оказалось в лучшем состоянии, чем прошлое, но тем не менее корневую систему пришлось немного почистить от отмирающих корней. Новый кустик лаванды посадила недалеко от первого и с удивлением отметила, что листочки у него окрепли, приподнялись, а значит, самое страшное уже позади — растение будет жить.
Глядя, как растут и развиваются два растения лаванды, я обнаружила, что они совершенно разные. Один кустик очень компактный, стебли прочные, прямые (около 20 см в высоту), на их концах соцветия в виде небольших шишечек. Второе растение не такое опрятное. Стебли не прямостоячие, а в виде коряг, листья более крупные, соцветия похожи на узкий цилиндр, из которого то сверху, то снизу и посередине торчат маленькие голубые цветочки, как бабочки. А еще и запах у растений абсолютно разный.
Кстати, у второго саженца неожиданно появился сосед: почти у самого основания куста лаванды вырос бархатец. Откуда он взялся — непонятно. Но с каждым днем он становился все крупнее и пушистее, и однажды я приехала и лаванды почти не увидела — она уже находилась под раскидистым бархатцем. Пришлось срочно принимать меры — цветок осторожно откопала и перенесла на другое место. Лаванда после существования в «коммуналке» выглядела не идеально, пришлось ее подкормить.
Лавандовый лимонад
Берем 2 стакана воды и наливаем в кастрюльку, добавляем стакан сахара и ставим на огонь. Когда сироп закипит, засыпаем 2 ч. л. сухой или свежей лаванды (при желании можно добавить немного мяты). Когда сахар полностью растворится, снимаем с огня, остужаем. С 5 лимонов снимаем кожицу и выжимаем сок, процеживаем и добавляем к имеющемуся раствору. Полученный сироп можно разбавить по вкусу холодной водой и добавить лед.
Букет под подушку
Надеюсь, что обе мои лаванды хорошо перезимуют и на следующий год покажут себя во всей красе. Я немного окучила кустики, обложила вокруг скошенной травой и накрыла еловыми лапками. С нетерпением жду весну, чтобы посмотреть, как чувствуют себя мои питомцы.
Мне очень хочется, чтобы у меня выросли большие кусты лаванды и я могла нарезать несколько стеблей с цветками для сухого букета, положить веточки лаванды в шкаф для ароматизации одежды и отпугивания моли. Листочками лаванды можно ароматизировать соль, уксус, масло, как растительное, так и сливочное. А еще я собираюсь сделать лечебную диванную подушку и заполнить ее сухой травой: лавандой, смолянкой, шалфеем, мятой, листьями березы, зверобоем и чабрецом.
В саду сплошные посадки лаванды создают иллюзию присутствия воды, особенно когда легкий ветерок наклоняет стебли цветущей лаванды, кажется, будто легкий морской бриз гонит волну. Это так красиво!
По материалам журнала «Люблю цветы»
Документ без названия
Фузариозное увядание.
Болезнь развивается как при вегетативном размножении лаванды черенками в парниках, так и на взрослых растениях, растущих на плантациях. Возбудитель — грибы из, рода Fusarilum Симптомы болезни появляются на нижней части черенка, которая желтеет, затем темнеет и засыхает. На срезе стебля видны потемневшие некротизированные сосуды. Взрослые растения или хорошо укоренившиеся черенки сначала привядают в течение нескольких дней, а потом полностью увядают. Во влажных условиях на корневой шейке образуется белый или розоватый налет конидиального спороношения. Ткань стебля в этих местах темная, некротизированная. Возбудитель попадает в растения через корни или через сосуды черенков и поражает сосудистую систему.
Заболевание распространено повсеместно, но особенно вредоносно в парниках. Поражаются в первую очередь ослабленные растения. Имеет значение неправильная набивка парников.
Меры защиты направлены на предотвращение заражения посадочного материала в период размножения. Для этого следят за правильной набивкой парников, обеззараживают почву термически или применяя химические препараты, такие, как карботион (125 г/м2), тиазон (100 г/м2). Тиазон смешивают с песком в соотношении 1:1. Температура почвы должна быть не ниже 8, срок внесения — не менее чем за 30 дней до высадки растений. Дезинфекцию можно проводить также 3—5% раствором формалина или препаратом ТМТД из расчета 50 г/м2. Устойчивы к фузариозу сорта Рекорд, Н 701, Степная, ВНИИЭМК и др. Рекомендуется периодическое омолаживание кустов лаванды.
Фомоз стеблей.
Возбудитель — гриб Phoma lavandulae Gabotto. Поражаются главным образом побеги растений. На стеблях появляются сначала желтоватые пятна, которые со временем становятся серыми. Эпидермис в местах поражения растрескивается скручивается, побеги усыхают и покрываются массой мелких черных точек. Это пикниды гриба.
Возбудитель сохраняется в форме пикнид с пикноспорами, что приводит к раннему поражению молодых отрастающих побегов на следующий год. Болезнь может развиваться и в питомниках. Благоприятствует развитию болезни, наличие капель влаги на поверхности растений. При сильной пораженности фомозом кусты лаванды полностью погибают в течение 2—3 лет.
Меры защиты сводятся к вырезке и уничтожению больных стеблей и целых растений: использованию здорового посадочного материала; обработке плантаций после срезки соцветий 3% бордоской жидкостью, а маточных растений — фунгицидами при появлении признаков фомоза.
Септориоз.
Возбудитель — гриб Sepioria lavandulae Desm., поражает только листья. В конце мая-началё июня на верхней стороне листьев появляются мелкие слегка выпуклые пятна красно-бурого цвета. Постепенно центральная часть пятен светлеет до серого, а кайма остается красно-бурой. Со временем на пятнах закладываются пикниды в виде черных точек. Края сильно пораженных листьев скручиваются вниз, затем листья опадают. Это обусловливает ослабление растений, плохую перезимовку, что приводит на следующий год к резкому снижению цветения. Возбудитель сохраняется на растительных остатках.
Меры защиты аналогичны применяемым против фомоза на лаванде.
Альтернариозная пятнистость.
Болезнь представляет серьезную опасность из-за усиления в последнее время паразитических свойств возбудителя — несовершенного гриба Alternaria alternata (Fr.) Keissler. На надземных частях растения, преимущественно на листьях и побегах, появляются пятна с темно-оливковым бархатистым, налетом. При интенсивном развитии болезни число и размер их увеличиваются, листья засыхают и преждевременно опадают. Возбудитель сохраняется на пораженных растительных остатках. Поражаются обычно ослабленные растения. Развитию болезни способствуют продолжительные дожди, при этом сильно страдают соцветия.
Серая гниль.
Возбудитель — Botrytis cinerea Pers., поражает стебли, соцветия, реже листья лаванды в фазе цветения. Пораженные органы буреют и постепенно покрываются серовато-бурым пушистым налетом из мицелия и конидий гриба. Болезнь развивается в условиях высокой относительной влажности, при частых дождях и резких колебаниях температуры отмечается массовое загнивание соцветий.
Инфекция сохраняется на растительных остатках, в отмерших частях зимующих растений. В почве могут сохранять жизнеспособность мелкие склероции гриба.
Меры защиты от ботритиоза носят профилактический характер.
Повилика.
Лаванду чаще всего поражает повилика клеверная тимьяновая — Cuscuta epithymum Murr., которая особую опасность представляет в Крыму, где она носит очаговый характер. Стебли лаванды обвиваются тонкими, толщиной 0,3—0,5 мм, желтоватого или красноватого цвета ветвистыми стеблями повилики, не имеющими листьев и корней. В местах соприкосновения с растением-хозяином повилика образует гаустории, легко проникающие во внутренние ткани при помощи выделяемого особого клейкого вещества, после чего проростки повилики теряют связь с почвой и переходят на паразитический образ жизни.
Повилика через гаустории легко извлекает воду и растворенные в ней минеральные питательные вещества из клеток растения. Углекислый газ поглощается из воздуха через поры, расположенные около гаусторий.
В верхней части вегетативных стеблей повилики образуются генеративные стебли, на которых формируются розовато-белые цветки, собранные по 8—12 шт. в плотные головки. Семена округлой формы, мелкие, они могут сохранять всхожесть до 10 лет, но обычно находятся в почве не более 3 лет.
Система защитных мероприятий против болезней лаванды.
Лаванда как многолетняя культура при хорошем уходе способна давать хороший урожай при выращивании на одном и том же месте 15—20 лет. Для закладки плантации лаванды выбирают участок, хорошо освещаемый в течение всего дня. Посадку проводят осенью или весной, одновременно вносят минеральные удобрения. Используют здоровый посадочный материал.
Уход за плантациями заключается в междурядных обработках почвы, внесении минеральных удобрений, содержании в чистом от сорняков состоянии. При заметном развитии септориоза в начале периода бутонизации осуществляют опрыскивание фунгицидами, например, 90% с. и. хлорокиси меди (норма 2—3,6 кг/га, расход рабочей жидкости 800 л).
Против болезней типа пятнистостей вслед за уборкой урожая соцветий проводят двукратное опрыскивание (с интервалом в 12—15 дней) 80% с. п. цинеба —2,5—4,0 кг/га или хлорокисью меди — норма та же, что и в период бутонизации.