Сделать парник своими руками для защиты различных огородных культур от неблагоприятных погодных воздействий, вполне посильная задача для любого человека, хорошо знакомого с инструментами. Для его сооружения понадобится минимум времени и усилий, в отличие от теплицы — это небольшое сооружение, под которое, в большинстве случаев, не нужно подготавливать фундамент. Понадобится выбрать, где расположить парник, подготовить определенным образом почву и собрать каркас. Материалы и способы сборки могут быть самыми разнообразными. Об этом и пойдет речь дальше.

Содержание

Виды парников

Условно парники можно разделить на несколько разновидностей, хотя все они являются принципиально похожими.

По виду обогрева они бывают:

  • Холодные – обогреваются только солнечными лучами.
  • Полутеплые – обогрев осуществляется при помощи биотоплива, например, навоза. Самый эффективный вариант – смешать конский навоз с опилками, листьями, соломой и землей. Эту смесь растрясают вилами слоем в 40-45 см, трамбовать естественный «обогреватель» нельзя, иначе количество выделяемого тепла значительно снизится.
  • Теплые – сооружения, обогреваемые электрокабелями, уложенными по периметру под небольшим слоем земли. Чтобы воздух не был слишком пересушенным, нужно позаботиться о более частом поливе растений. Данные парники подходят для обогрева особенно теплолюбивых растений в условиях холодного климата.

В качестве материала для каркаса парника может использоваться дерево, пластик, металл, сверху на каркас натягивается пленка или устанавливается стекло.

Для защиты ростков растений принято использовать переносные мини-парники, которые легко убрать, когда растение набирает достаточно сил, чтобы развиваться в обычных уличных условиях. Переносные конструкции можно монтировать в любых участках огорода. Парник может быть возведен для выращивания весенних растений: рассады помидор, огурцов, перца, в дальнейшем их пересаживают в грунт. Такое сооружение отлично подходит для выгонки лука на перо или петрушки. В осенний период в парнике можно доращивать цветную капусту, сельдерей и прочую зелень.

По типу конструкции можно назвать следующие разновидности парников:

  • Бескаркасные – наиболее простой вариант. Высаженные в грунт растения накрывают пленкой, не натягивая ее, края прижимают кирпичами. Пленку можно будет приподнимать по мере необходимости: для полива, проветривания и т. д.
  • Односкатные выполняют так: выкапывают яму глубиной примерно 70 см и шириной 150 см, длина определяется шириной рамы. Выполняя земляные работы, стенки котлована под парник нужно делать сужающимися ко дну, чтобы грунт не сползал вниз. Вокруг сторон конструкции делается из бревен обвязка. Важно, чтобы северная сторона была выше южной на 10-12 см. Тогда растениям будет вполне хватать солнечного света, а парник будет защищен от попадания дождевой воды. Обычно обвязку выполняют из сосновых брусков (55х47 мм) и перегородок (38х47 мм). Для их соединения используют шипы, а чтобы крепление было более прочным, применяют клей. В качестве остекления оптимальный вариант – стекло толщиной 1,5-2 мм. Но такой вариант несколько тяжеловат, рамы вполне можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. Достойной альтернативой традиционной пленке, можно считать поликарбонат. Это надежный и прочный материал, под которым растения будут ощущать себя гораздо комфортнее.
  • Двускатные используются для большого количества культур. Это наиболее сложный вариант конструкции, в основном его делают тоннельного типа и накрывают пленкой.

Чтобы обеспечить доступ к растениям, можно сделать откидную крышку или съемную раму и т. д. Зафиксировать раму в открытом положении, чтобы ее не опрокидывал ветер, можно подставив опоры, предусмотрев специальные скобы, к которым рама будет привязана веревкой, скобы вбить в боковые бортики.

Выбор места под строительство парника

Собирать парники и теплицы своими руками не так уж сложно, гораздо больше усилий потребуется на подготовку места под их установку. Основные правила для выбора участка под парник и основные правила для их установки:

  • Сооружение должно располагаться на открытой площадке, вдали от деревьев, прочих строений, чтобы обеспечивалось хорошее освещение. Рекомендуется устанавливать его в направлении с запада на восток, тогда освещение будет максимально качественным.
  • Для дополнительного освещения можно использовать лампы.
  • В обязательном порядке даже в самой небольшой теплице необходимо обеспечить возможность проветривания.
  • Вход в теплицу располагают с южной стороны, а скат конструкции выполняется под уклоном 30 градусов. Под коньком через каждые 2,5 метра устанавливают стойки.
  • Почва, на которой предполагается возводить конструкцию, должна быть сухой и ровной, не заболоченной, в месте установки парника не должна скапливаться вода. Не допускается устанавливать его в низинах и на склонах. Если других вариантов нет, и приходится сооружать парник в месте, где застаивается вода, предварительно обустраивается дренаж земли. Дренажную систему на глинистой почве можно обустроить так: насыпать гравийную подушку, а сверху слой песка.
  • Выбирать следует место, надежно защищенное от ветров.
  • К парнику нужно обеспечить удобный подход. Делают ровную, утрамбованную дорожку, чтобы по ней было легко перемещаться, в том числе и с грузом. Это также необходимо, чтобы на ней не скапливалась вода.

Подготовка почвы к будущим атмосферным осадкам

Следующий этап строительства парника – подготовка почвы. Это сделать совсем несложно, выбрав один из наиболее подходящих вариантов:

  1. Взять торфяную землю в пропорции 5-6 частей, к ней добавить по одной части обычной земли из огорода и очищенного речного песка, также 2 части перегноя, 3 кг извести.
  2. К пяти частям опилок добавляют три части торфяной почвы и по одной – соломенной резки и древесной золы. Непосредственно перед высаживанием растений в смесь добавить 10 г древесной золы. Вместо нее, можно взять сернокислый калий и суперфосфат (20 и 30 г), что является нормой на 1 м2 почвы.
  3. Взять две части разложившегося торфа и смешать с соломенной резкой и конским навозом из расчета по одной части каждый. На один куб приготовленной смеси добавляется мочевина (300 г), суперфосфат (3 кг), хлористый калий (2 кг).

Из чего строить парник?

Для строительства парника понадобятся недорогие подручные материалы. В качестве материала для каркаса могут быть использованы деревянные бруски, металлическая арматура, полипропиленовые трубы, также часто применяют старые оконные или балконные рамы. Форма основы выполняется в виде «домика», дугообразная, треугольная и т. д. Накрывают каркас чаще всего полиэтиленовой пленкой. Относительно недавно стали использовать материал на нетканой основе, такой как лутрасил или спанбонд, также может использоваться поликарбонат. Оконные рамы со стеклами при бережном обращении обеспечивают оптимальные условия для выращивания растений.

Строительство дачного парника своими руками

Теперь рассмотрим, как построить парник своими руками, в зависимости от его разновидности.

Простой дугообразный (типа тоннельное укрытие)

Дугообразные парники – наиболее простой и распространенный вариант, знакомый каждому дачнику. Сначала нужно изготовить дуги для каркаса: нарезать и согнуть под необходимым углом полипропиленовые трубки. Чтобы укрепить конструкцию и придать ей жесткости, можно использовать горизонтальные планки или вертикальные опоры под крайние дуги. Основание укрепляют либо, прикопав его землей, либо закрепив на дополнительное основание, металлическое или деревянное.

Устанавливать дуги рекомендуется на расстоянии 50 см. Сверху конструкция из дуг накрывается полиэтиленовой пленкой или другим материалом, который укрепляется по периметру конструкции кирпичами.

Такие варианты являются сезонными, их основные преимущества в простоте конструкции и небольших затратах на ее установки. Если появляется необходимость открыть растения, пленку можно убрать и снова надеть.

Деревянный парник

Чтобы соорудить деревянный парник, понадобятся доски, предварительно обработанные антисептиком, специальная полиэтиленовая пленка для парников и деревянные рейки. Из инструментов будет необходим молоток, пила и гвозди. Рассмотрим очередность действий при сборке парника размерами 3х1х0,6 м. Для этого используется доска сечением 2,5х15 см.

  1. Сборка боковых стенок. Доски размером 3х0,6 м укладываются на ровной поверхности вплотную друг к другу, отступив 3 см от края, перпендикулярно прибивается доска длиной 1,4 м. Вертикальная доска должна выступать с одного края на 20 см, с другого – на 60 см. Такую же доску прибивают с противоположной стороны щита, снова отступив от края 3 см. Третья доска прибивается по центру.
  2. Второй щит изготавливается аналогично. Затем оба щита устанавливают вертикально на расстоянии в 1 м, располагая таким образом, чтобы доски, выступающие на 20 см, оказались внизу.
  3. Изготовление метровых боковых стенок. Выполняется так же, как описано выше, но вертикальные доски прибиваются так, чтобы их края выступали на 3 см. Всего на один щит понадобится четыре доски.
  4. Изготовление стропил. Понадобится шесть досок длиной 55 см, их стороны следует запилить: с одной стороны под углом 60 градусов, с другой – 30. С каждой стороны конструкции устанавливается вертикально по три стропила, сверху они соединяются. Между стропилами в качестве конька для крыши устанавливается доска длиной 3 м.
  5. Все элементы конструкции укрепляются.
  6. Следующий этап – покраска деревянного каркаса.
  7. Дождавшись, когда краска полностью высохнет, следует прибить к каркасу полиэтиленовую пленку, используя для этого специальные деревянные планки и гвозди.

Это вид парника – более прочный и надежный, чем дугообразный.

Металлический парник

Соорудить парник из металла – отличное решение для тех, кто хочет обеспечить себя надежным сооружением для защиты растений не на один год. В качестве каркаса используют металлические трубки и уголки. Соединить их можно двумя способами: методом сварки или сделать разборную конструкцию. Второй вариант удобен тем, что парник можно переносить в другое место, если понадобится. В качестве покрытия можно использовать пленку, сотовый поликарбонат. Такая конструкция строится на века, но на ее возведение потребуется потратить приличную сумму.

Парник из оконных рам

Оставшиеся после замены старые оконные рамы вполне подходят для сооружения парника. В результате получается практичная и надежная конструкция, размер которой ограничен только количеством рам. Оптимальный вариант – парник средней длины. Единственное условие, которое предъявляется к материалу – чтобы рамы подходили друг другу по размеру. Также понадобятся кирпичи для обустройства фундамента, несколько не слишком толстых бревен и длинные доски.

Порядок действий при сборке парника своими руками из рам следующий:

  1. Из кирпича выкладывается фундамент под будущее сооружение.
  2. Доски и брус необходимого размера обрабатывают битумной мастикой или отработанным машинным маслом.
  3. На подготовленные кирпичи укладывается брус.
  4. Изнутри на брус устанавливаются доски, их располагают ближе друг к другу, чем ширина оконных рам.
  5. К установленным доскам с наружной стороны крепят другие доски, при этом следует совмещать торцы вертикальных опор с верхним краем горизонтальной доски.
  6. Чтобы обеспечить хороший отвод воды с крыши, к торцам досок крепятся стропила.
  7. При помощи саморезов рамы крепятся к подготовленному каркасу.

Возводя такую конструкцию, следует одну раму оставить открывающейся, установив петли с одной стороны и шпингалет или крючок с другой.

Парники для рассады

Парники для рассады можно выполнить в нескольких вариантах. Это небольшое сооружение, обычно достаточно размеров 2х1 м и 50-70 см в высоту. Возможны следующие варианты:

  • из дуг и полиэтиленовой пленки.
  • деревянный парник со стеклами. Он представляет собой деревянный короб, установленный на кирпичи, сверху его накрывают стеклом.
  • из любых подручных материалов, например, из старых окон, холодильников и прочего.
  • из поликарбоната – достаточно надежный и долговечный вариант, однако не из самых дешевых.

Пользуясь изложенными советами и рекомендациями, подготовив необходимые материалы и инструменты, можно выбрать наиболее подходящий для себя вариант парника и самостоятельно соорудить крепкую стационарную или легкую переносную конструкцию.

  • Строительство туалета на даче своими руками
  • Баня из клееного бруса своими руками
  • Детский деревянный домик своими руками
  • Строим погреб своими руками

Все знают, что огородный сезон начинается с выращивания рассады и это не только рассада томатов, перцев и баклажанов, но и рассада капусты, огурцов или цветов, которую лучше выращивать в теплице.
Но занимать место в теплице, которая рассчитана на томаты или другие культуры не очень рационально, да и рассада может не успеть вырасти.

Поэтому лучше использовать небольшой специальный рассадник.

Многие огородники делают такие на своем огороде. Я тоже в этой статье расскажу, как построить такой рассадник, но немного модифицировать его и использовать еще и в качестве компостника.

А начнем мы с того, что начертим эскиз будущего рассадника. Его вы можете увидеть ниже.
Размеры я выбирал из своих потребностей, поэтому их можно корректировать.

Расчет материала.

Металлическая квадратная труба 2*2

1 – 200 см – 8 штук
2 – 80 см – 5 штук
3 – 64 см – 6 штук
4 – 40 см – 3 штуки
5 – 20 см – 3 штуки
6 – 82 см – 5 штук.

Петли 2 штуки

Доска обрезная (дюймовка, ширина 15 см.)

1 – 200 см – 8 штук
2 – 80 см – 8 штук

Поликарбонат

1 – 210 см * 90 см – 1 лист
2 – 200 см * 44 см – 1 лист
3 – 200 см * 24 см – 1 лист
4 – торец 84 см * 44 см * 24 см – 2 штуки

В первую очередь необходимо нарезать профиль и сварить каркас.

Потом смонтировать боковые стенки и торцы, которые будут засыпаться. Их я делаю из теса, но можно и из плоского шифера.

Верхняя часть и крышка покрываются поликарбонатом.

В таком виде рассадник почти готов, остается заполнить его и установить автоматику для использования даже дачниками или занятыми людьми.

Теперь о том, как его заполнить и почему он будет выполнять и роль компостника. Тут все просто, высота нашего рассадника, куда заполняется грунт, составляет 60 см, а для выращивания рассады нам вполне хватит и 10-15 см. Поэтому сначала мы заполняем рассадник прошлогодними листьями, травой, навозом, в общем, любой органикой из которой собираемся получить компост, а сверху насыпаем слой плодородной земли 10-15 см, в котором и будем выращивать рассаду.

За сезон эксплуатации органика полностью превратиться в компост и переставив рассадник мы сможем использовать компост для грядок, а цикл повторить снова.

Конечно, можно оставить его и в таком виде, но дополнив рассадник автопроветривателем и атополивом, мы упрощаем и увеличиваем эффективность его работы.

Как и какую установить автоматику я расскажу чуть позднее в следующей статье.

А пока смотрите видео, как я его изготовил.

Серия сообщений «Валерий Медведев. Выращивание овощей.»:Органическое земледелие и отличные видео по выращиванию овощей от посева семян до уборки урожая. Часть 1 — Пикирование томатов. Ключевые моменты пикирования
Часть 2 — Пикирование перцев и баклажан

Часть 39 — Огород. Часто задаваемые вопросы.
Часть 40 — Зелень лука у окна. Два способа выращивания.
Часть 41 — Как сделать рассадник – компостник
Часть 42 — Автоматическое проветривание для теплиц
Часть 43 — Капельный полив от Валерия Медведева

Часть 48 — Подготовка теплой грядки к следующему году
Часть 49 — Как вырастить салат дома
Часть 50 — Лунный календарь огородника на 2015 год

23 votes + Голос за! — Голос против!

Полезные и вкусовые качества овощей и зелени, выращенных на дачном или приусадебном участке, трудно не оценить по достоинству. Высадка рассады в грунт может производиться уже ранней весной – достаточно предусмотреть метод защиты от погодных условий и низких температур. Для подобных целей наиболее часто применяются конструкции в виде парников и теплиц. Выбранный вариант постройки зависит не только от потребностей, но и от размеров самого участка. А широкий выбор материалов позволяет подобрать подходящий по цене и удобству монтажа, для обустройства конструкции своими руками. В статье речь пойдет о том, как сделать парник своими руками из подручных материалов.

Основные отличия парника и теплицы

Выбирая вид постройки для защиты растений от климатических условий, стоит обратить внимание на существенные различия между теплицей и парником.

  • Дело в том, что парник предназначен для выращивания рассады с последующей высадкой в открытый грунт. В то время как теплица представляет собой более сложную конструкцию, которая, помимо всего прочего, должна устанавливаться на прочный фундамент. И в отличие от парника в теплице растения могут произрастать круглый год.
  • Различен и способ обогрева. В парнике нужная температура достигается благодаря наличию в почве натурального биотоплива: навоза или компоста. А вот теплица, как правило, имеет дополнительный источник обогрева, в виде парового или водяного отопления. В некоторых случаях возможна и установка электрообогревательных систем.
  • Кроме того, размеры теплицы позволяют выращивать определенные виды кустарников и плодовых деревьев. Что совершенно неприменимо к парнику.

Парник своими руками фото

Наиболее используемые виды парников и теплиц

Конструкция парника для рассады своими руками достаточно проста, поэтому их разновидности определяются только типом используемого материала и способности конструкции к перемещению.

  • Таким образом, он может быть стационарным или легко демонтироваться для переноса в другое место – переносные парники.
  • Стационарные конструкции могут иметь различную форму, наиболее часто используется парник бабочка. Высота подобного строения определена видом выращиваемых растений. Свое название конструкция получила благодаря открывающимся с двух сторон дверцам.
  • А вот переносные парники все чаще имеют вид тоннеля. В качестве материала в обоих случаях выступает бюджетный вариант – полимерная пленка.

Теплицы отличаются разнообразием видов, за счет сложности конструкций и множества классификаций. Наиболее часто используются следующие:

  • отдельно стоящее строение с двускатной крышей. В качестве материала для кровли используются стеклянные рамы;
  • пристенная теплица. Для экономии тепла одна из стен вплотную примыкает к основательной постройке. Минусом можно считать недостаток естественного освещения. Крыша может быть двускатной (одна часть укорочена) либо же односкатной. При обустройстве входа непосредственно из основного помещения происходит дополнительная экономия тепла;
  • теплица «Голландская» – схожа с отдельно стоящей. Различие заключается в строение стен, которые имеют утолщение ближе к земле, что положительным образом сказывается на концентрации тепла;
  • арочный вид. Сложен в установке, так как предполагает единую конструкцию кровли со стенами в виде дуги;
  • многоугольная конструкция теплицы – имеет эстетичный вид, но неэкономична в эксплуатации;
  • теплица в форме купола является идеальной конструкцией для проникновения солнечного света;
  • для обустройства теплицы на небольшом по площади участке подойдет мини вариант. Как правило, подобная конструкция является продолжением основного строения и оснащена односкатной крышей. Малая площадь позволяет поддерживать постоянную температуру;
  • наиболее простой для монтажа и бюджетный вариант – теплица в виде тоннеля. В качестве материала используется пленка. Такой вид подходит для круглогодичного выращивания овощей и зелени.

Выбор материала для парников и теплиц

Конечно же, перед началом работ стоит обозначить цели возведения конструкции для выращивания растительности. Если стоит вопрос о высаживании ранних овощей: помидор, огурцов, редиски и зелени – то вполне будет достаточным обустроить небольшой по размеру парник. А вот если дело касается посадки растений и деревьев, которые должны плодоносить круглый год – без основательно обустроенной теплицы не обойтись.

Немаловажным в принятии решения будет и выбор материала для конструкции. Его характеристики должны отвечать следующим требованиям:

  • высокая пропускная способность солнечного света;
  • устойчивость к деформациям (от перепада температур, ветра, движения грунта);
  • нагрузка конструкции на почву (необходимость в устойчивом фундаменте);
  • простота монтажа;
  • долгий срок эксплуатации;
  • себестоимость установки.

Наиболее прочным материалом, конечно же, считается стекло. Однако его монтаж предполагает крепкий фундамент и дорогостоящий каркас. А вот бюджетным вариантом станет использование полимерной пленки, которая представлена следующими видами:

  • поливинилхлорид;
  • полиэтилен;
  • этиленвинилацетатная пленка;
  • армированная пленка;
  • стабилизированная пленка.

Не стоит забывать и про укрывной материал:

  • агрил;
  • спанбонд;
  • лутрасил.

Выбор материалов для теплиц и парников настолько широк, что порой достаточно тяжело выбрать подходящий. Для этого стоит проанализировать достоинства и недостатки каждого из них:

Вид материала Достоинства Недостатки
Стекло пропускает до 94% солнечного света;

высокие теплоизоляционные свойства;

долговечность.

превышение температурного режима в летний период;

нагрузка на каркас;

большие рамы улучшают светопроницаемость, но плохо удерживают тепло;

рамы меньшего размера ухудшают проникновение света;

тонкое стекло может не выдержать веса снежного покрова.

Полимерные пленки малый вес;

невысокая стоимость;

простота и скорость монтажа;

нет необходимости в фундаменте;

хорошая светопроницаемость;

быстрый износ материала;

образование конденсата;

трудности в очистке от пыли и грязи.

Поликарбонат высокая способность пропускать и рассеивать свет;

теплоизоляция выше чем у стекла;

высокопрочный материал;

гибкий и легкий;

долговечный.

Взвесив все за и против можно подобрать материал, подходящий по своим свойствам, цене, простоте монтажа и последующей эксплуатации. Чертежи парника своими руками легко найти в интернете.

Парник для огурцов своими руками

Теплицы и парники своими руками

Фундамент под теплицу своими руками

  • Фундамент устанавливается только под тепличную конструкцию и только если в качестве основного материала используется поликарбонат или стекло.
  • Перед началом работ в обязательном порядке убирается верхний слой плодородной почвы, а тот, что под ним – тщательно утрамбовывается.
  • Совет: в основании под будущим фундаментом необходимо выкопать лунки и наполовину их засыпать песком. Подобные действия предотвратят подвижки почвы при замерзании в ней влаги.
  • Наиболее оптимальным вариантом под теплицу является ленточно-армированный фундамент.

Этапы работ

  • Вначале формируют углубление в почве по всему периметру будущей теплицы. Глубина должна составлять не менее 25 см. Далее траншея засыпается 10 см слоем песка.
  • Устанавливается опалубка из деревянных досок (толщина – 2,5 см, ширина – 10 см).
  • Далее изготавливается песчано-цементный раствор и заливается в два этапа. Первый слой должен составлять 10 см. После его заливки по всему периметру внахлест закладывается арматура. После его полного высыхания опалубка поднимается на один шаг вверх и заливается второй слой. Верх второго уровня должен быть максимально ровным.
  • К монтажу каркаса можно приступать не ранее чем через 3-4 суток.

Из чего сделать каркас для теплицы и парника

Каркас является неотъемлемой частью любой теплицы или парника, поэтому его целостности и качеству стоит уделить как можно больше внимания. Наиболее частыми вариантами являются: каркас из дерева, пластика и металлических труб.

Каркас из дерева

Подобный каркас прост в монтаже. К тому же, дерево – это экологически чистый материал. Но вот с перепадами температур и сменой погодных условий дерево справляется не на все 100%. Во избежание повреждений его необходимо раз в сезон обрабатываться средствами для защиты древесины.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • пила, молоток, шуруповерт;
  • измерительный инструмент и карандаш;
  • деревянные брусья различного сечения;
  • доска для коробки дверей;
  • металлические уголки;
  • гвозди, саморезы;
  • уплотнитель (резина).

До начала работ по монтажу каркаса, в обязательном порядке необходимо вскрыть все деревянные элементы защитным составом (наиболее натуральный вариант – олифа).

Этапы работ

  • К закладному креплению конструкции фиксируется брус, который впоследствии станет основанием.
  • Основной брус выставляется по периметру фундамента, временное крепление осуществляется при помощью гвоздей. После выставления вертикального уровня, стойки закрепляются на уголки с использованием саморезов.
  • Угловые и боковые балки дополнительно фиксируются деревянным брусом по диагонали.
  • Монтаж дверной коробки осуществляется к боковым стойкам.
  • В верхней части угловых и боковых балок горизонтально закрепляется карниз.

Монтаж кровли

  • Начиная от точек крепежа вертикальных балок, выводится брус длиной 2 м. Сначала торцевое сечение, для закрепления конька, а затем и промежуточное.

Примечание: при креплении основных стоек следует соблюдать выступ в 20 см.

  • Кровельные балки крепятся под углом в 30° и соединяются между собой брусом. В торцевых точках их необходимо подпереть вертикальными направляющими, которые идут от карниза.
  • Окончательное крепление каркаса кровли выполняется с помощью полос и уголков из металла на саморезы.

Монтаж дверного проема

  • В первую очередь осуществляется крепеж дверной рамы. В верхней и средней части проем фиксируется ребрами жесткости.
  • Дверная створка формируется из бруса 4х5 см.
  • Завершающим этапом производится врезка петель с отступом от торца в 2,5 см.

Металлический каркас

Конструкции из металла, в сравнении с деревом, отличаются своей износостойкостью. Кроме того, этот вариант выдерживает максимальную нагрузку. Единственное от чего стоит защитить металлический каркас теплицы или парника, так это от коррозии. Для этой цели существуют специальные составы.

Для изготовления металлокаркаса понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • диск для работы по металлу;
  • молоток;
  • измерительный инструмент.

В качестве основного материала используются металлические трубы, тройники и крестовины.

Этапы работ

  • Разделение трубы на две равные части.
  • На края главной трубы, являющейся основой конструкции, привариваются тройники, а через каждые 50 см – крестовины.
  • Отрезанные части необходимо приварить к крестовинам.
  • На дугу, к которой в последующем будет приварена дверь, крепятся два дополнительных тройника. Именно на них будут зафиксированы стойки двери.
  • Все дуги будущей кровли приваривают к закладному креплению, а далее к горизонтальным металлическим трубкам – основе теплицы или парника.

Примечание: для сооружения легкого мобильного парника своими руками пригодятся пластиковые трубы. Они имеют легкий вес, гибкость и небольшую стоимость. Для соединения потребуются фитинги и специальный паяльник. Для основательной теплицы подобный материал не подойдет.

Как накрыть теплицу и парник своими руками

После обустройства основательного каркаса под теплицу или парник можно приступать к монтажу стен и кровли, с использование одного из способов: стекло, пленка или поликарбонат.

Парники под пленку своими руками

Являются наиболее простыми для собственноручного исполнения. Достаточно придерживаться нескольких правил.

  • Не стоит нарезать пленку заранее. Для правильного замера необходимо накрыть все сооружение целиком, оставив зазор в 15-20 см и только после этого производить отрез.
  • При работе важно избегать механических повреждений материала. Поэтому в качестве крепления рекомендуется использование специального степлера или деревянных планок.
  • Наиболее благоприятна для натяжения пленки – безветренная погода средней температуры.

Парник из стеклопластиковой арматуры своими руками видео

Остекление теплицы

Процесс остекления теплицы различается только от материала, из которого изготовлен каркас. В варианте использование деревянной основы необходимо выполнить следующих цикл работ.

  • Остекление кровли происходит про шпросам, имеющим желобки для сбора и отвода конденсата. Проще всего изготовить крепежный материал их сухих брусков древесины и прогрунтовать олифой.
  • Укладывают шпросы так, чтобы между фальцами оставалось расстояние в 5 мм. Это предохранит стекла от сдавливания в период дождей.
  • Перед укладкой стекла, каркас необходимо покрыть замазкой, а сам материал закрепить шпильками.
  • Что касается укладки стекла на металлический каркас, то различие заключается в материале крепления – металлических шпросах. Так же, как и с деревом, стекло укладывается на замазку и крепится скобами.

Парник из поликарбоната своими руками

Первое, что нужно учитывать при покрытии каркаса теплицы поликарбонатом – это правильно выбранная сторона. Лицевой считается именно та, где расположена пленка с рисунком. Далее можно пошагово приступать к работе.

  • Нарезать листы материала, заклеивая срезы герметизирующей лентой по верхнему краю и перфорированной по нижнему.
  • Поликарбонат крепится на каркас при помощи специального профиля и резиновых прокладок, начиная с крыши и постепенно спускаясь на боковые стороны.
  • Завершающим этапом работы является установка уплотнителя и дверной фурнитуры.

Варианты обустройства пола в теплице

В отличие от парника, в основании которого остается грунт с участка в теплице можно выложить любой вариант пола. Помимо функционального удобства и эстетичного вида, качественно оформленный пол будет дополнительно сохранять тепло в постройке.

  • Наиболее простым вариантом оформления пола в теплице может стать насыпь из песка, щебня или даже гальки. Единственным минусом станет неудобство эксплуатации подобной поверхности. К тому же со временем напольный слой даст усадку и его придется время от времени подсыпать.
  • Более функциональным способом может стать заливка поверхности бетоном или укладка тротуарной плитки. Оба варианта более долговечны и практичны.
  • Существует и более дорогостоящий вариант – теплые полы в теплице. Конечно, он потребует дополнительной подготовки в виде стяжки и подведения электросетей в теплицу. Но с другой стороны – это решит проблему ее отопления в холодное время года.
  • Помимо основного покрытия пола в теплице не стоит забывать и о формировании дренажных каналов и водоотводе. Это особенно важно при наличии в строении автоматической системы полива.

Вентиляция теплицы и парника

Что касается парниковых систем, то процесс их вентилирования предусматривает сама конструкция – достаточно в теплые часы приоткрывать дверцы. А вот теплицы могут быть оснащены не только естественными видами вентиляции, но и автоматическими.

  • Системы естественного проветривания могут быть представлены форточками, торцовой дверью или вентилятором. Что же касается автоматических систем, то они предусматривают процесс регулярного вентилирования, исключая возможность попадания внутрь теплицы холодного воздуха.
  • Возникает вопрос – для чего необходимо вентилирование теплицы, ведь ее основной задачей является защита растений от низких температур окружающей среды. Ответ прост, при температуре свыше 25°, затрудняется водный обмен в почве и растения начинают испытывать недостаток влаги. Помимо этого различные сорта и виды растений, не приспособлены к высоким температурам.

Примечание: устанавливать вентиляционную систему надо на этапе строительства теплицы, особенно это касается автоматических вариантов.

Виды вентиляции теплиц:

  • электрическая. Наиболее простая для установки своими руками и состоит из системы термореле и вентилятора. Запуск происходит в автоматическом режиме при достижении определенного уровня температуры. Установить можно в любой части теплицы. При наличии подобной системы необходимо дополнительно иметь запасной источник энергии, на случай внезапного отключения света;
  • гидравлическая. Работает на основе гидроцилиндра. Отличается надежностью и автономностью. Заключается в установке на фрамуги системы рычагов и датчиков температуры;
  • биометаллическая. Принцип работы построен на взаимодействии пластин с разным коэффициентом теплового расширения. Работа системы автономна и просто в установке. Однако стоит учитывать, что она подходит только для легких конструкций;
  • естественная. Предполагает установку легко открывающихся фрамуг и торцевых форточек. Наиболее экономичный вариант, единственный минус – регулировать проветривание придется самостоятельно.

Качественно построенная теплица или парник позволят функционально распределить территорию участка и обеспечить себя и свою семью свежими фруктами и овощами, даже в холодное время года. К тому же, в подобной конструкции при должном обустройстве можно хранить садовый инвентарь и удобрения. Или же обустроить в теплице — уютный зимний сад. Все зависит только от фантазии. А широкий выбор современных материалов и простота монтажа конструкции любого вида, позволят сделать все своими руками.

Эффективность теплицы определяется стоимостью строительства, простотой эксплуатации и высокой отдачей. Тем, кто насмотрелся на готовые сооружения из металла и поликарбоната и был впечатлен их стоимостью, не верится, что такие же можно соорудить самостоятельно из подручных материалов. Доступных технологий для построения теплицы своими руками много – что выбрать, из какого материала и какую конструкцию сделать выгоднее и проще. Изучите теорию, посмотрите фото и видео, чтобы выбрать лучший вариант.

Домашняя теплица

Из чего можно сделать недорогую теплицу

Для создания недорогой и функциональной теплицы отлично подходят остатки различных стройматериалов – как новых, так и бывших в использовании. Например, каркас можно построить из оконных рам, оставшихся после установки металлопластиковых окон, металлического профиля подходящего сечения или водопроводных пластиковых труб. А что с покрытием? Чтобы заменить дорогостоящие стекло и поликарбонат, в его качестве стоит использовать альтернативные материалы.

Тепличное сооружение из оконных рам

Материалы для каркаса

Для принятия решения о пригодности того или иного вида вторсырья проанализируйте его свойства с точки зрения новых условий эксплуатации:

  • прочность, ровность и устойчивость;
  • экологическая безопасность для человека и окружающей среды;
  • ремонтопригодность и податливость к механической обработке;
  • способность переносить повышенную влажность и температурные перепады.

Арочный каркас из дерева

Идеального во всех отношениях материала, скорее всего, не найти, но с некоторым допущением для монтажа каркаса теплицы своими руками, можно использовать:

  • пиломатериалы – кругляк, брус, доску, шпалы;
  • металлические профили – круглого или незамкнутого сечения с достаточной (от 1,5 мм) толщиной листа;
  • водопроводные трубы – из поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена низкого давления, обычные или армированные металлической сеткой;
  • корпусные изделия, подлежащие утилизации – деревянную тару, строительные поддоны, деревянные или пластиковые бочки, старый холодильник, оконные рамы.

Мини-теплица в холодильнике

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, и надо учитывать их еще в начале проектирования:

  • древесина экологична и доступна большинству дачников, однако до и после установки ее нужно тщательно обработать антисептиком. Но даже в этом случае длительность срока службы деревянного каркаса не превышает 5–7 лет;
  • при условии правильного подбора сечения и соответствующих ему нагрузок металлический остов служит долго, но подвержен коррозии. Его необходимо регулярно покрывать антикоррозионным составом;
  • из пластиковых труб легко и быстро соорудить туннельную теплицу. Однако показатели ее жесткости и ветроустойчивости невелики, так что устанавливать такое сооружение необходимо в тихом месте и покрывать только пленкой.

Креативный подход к строительству

Использование в конструкции нетрадиционных материалов и даже предметов домашнего обихода способствует открытию новых способов экономного обустройства любительских теплиц. Конечно, их срок эксплуатации непродолжителен, однако в отсутствие каких-либо затрат ничто не мешает в нужное время повторить опыт.

Покрывной материал парника

Из недорогих предложений на рынке дачники традиционно выбирают пленку либо одну из разновидностей нетканого укрывного материала – «Спанбонд», «Лутрасил», «Агроспан» или другой. Что касается весьма популярного поликарбоната, то если нет возможности приобрести качественный листовой пластик, не тратьтесь на дешевый. Из-за почти нулевой защиты от солнечной радиации он рассыпается буквально в первый сезон использования.

Армированная пленка

Кто-то возразит, что пленка невыгодна, поскольку ее требуется ежесезонно снимать и менять своими руками. Действительно, этот недостаток присущ обычной пленке из полиэтилена, но сегодня существуют более долговечные виды пленочных покрытий:

  • светостабилизированные – в составе имеют добавки, защищающие от ультрафиолета, что увеличивает их срок службы до 36 месяцев;
  • армированные – обладают особой механической прочностью за счет 2- или 3-слойной структуры с армирующей сеткой из крепких полиэтиленовых нитей;
  • воздушно-пузырчатые – также состоят из нескольких слоев полиэтилена, что придает им дополнительную прочность, а специфические пузырьки, наполненные воздухом, помогают удерживать тепло внутри теплицы;
  • гидрофильные – препятствуют скоплению крупных капель конденсата на внутренней поверхности и не дают им падать на растения.

Два в одном: укрытие и утепление

При покупке пленки обращайте внимание на ее маркировку – ищите прозрачный светостабилизированный (СТ) материал, желательно с защитой от инфракрасного излучения (СИК).

Нетканые полотна служат дольше пленочных, хорошо проветриваются и обладают лучшими теплоизолирующими свойствами, но для укрытия стационарных теплиц малопригодны. Разновидности с плотностью, достаточной для полного цикла выращивания культур, почти не пропускают свет, а более тонкие и прозрачные – не очень прочные. Этот вариант приберегите для дополнительного накрывания пленочной теплицы в период заморозков.

Виды теплиц для дачи

Если вы планируете соорудить своими руками теплицу из недорогих комплектующих, спланируйте заранее, какая конструкция наилучшим образом соответствует требованиям:

  • Арочная – из-за минимального количества стыков частей каркаса и возможности укрыть его цельным полотном считается идеальным решением для раннего выращивания овощных культур дачниками-новичками.
  • Двускатная – достаточный угол наклона крыши и простота установки вентиляционных форточек позволяют эксплуатировать теплицу-домик в течение всего года.
  • Односкатная – незамысловатость монтажа и рациональное использование полезной площади лучше всего подходят владельцам небольших участков или тем, кто желает поставить пристенную теплицу.
  • Парник по миттлайдеру – особенная конструкция крыши позволяет эффективно сохранять тепло и обеспечивать комфортное для растений проветривание внутреннего пространства.
  • Теплица-термос – ее принцип действия заключается в сохранении тепловой энергии за счет ее утепления, полного или частичного углубления и двойного, а то и тройного слоя покрытия. При правильной организации в таких термосах круглогодично выращивают тропические овощи и фрукты с минимальными затратами на отопление.

Существует много других видов тепличных сооружений – так называемая «капелька», парники по Федорову, полуарки, и так далее. Но далеко не все из них можно построить своими руками, используя подручные материалы и не имея навыков строительства. Так, за теплицу из пластиковых труб беритесь, если вам подходит арочное сезонное строение, требующее демонтажа в зимнее время.

Чтобы построить достаточно большой одно- или двускатный парник из оконных рам, своих запасов будет мало – присматривайтесь, кто из соседей меняет окна, или договаривайтесь о вывозе демонтированных рам со строительными фирмами. А еще учтите, что понадобятся для успешного возведения своими руками теплицы из профиля чертежи – без них сложно выдержать заданные размеры и точно определить количество материалов.

Основные моменты строительства

Изучив фото различных парников и типовые проекты или разработав собственные чертежи, переходите к активным действиям. Важно ответственно отнестись к выбору площадки под теплицу, подобрать комплект нужных инструментов и расходных материалов, определиться с типом и глубиной закладки фундамента.

Пример планировки

Выбор места для теплицы

Не стоит ставить теплицу там, где это кажется удобным. Оцените участок с точки зрения растениевода:

  • где находится его южная зона, а где – северная;
  • какая из свободных площадок находится с подветренной стороны;
  • есть ли вблизи высокие деревья или строения, затеняющие пространство;
  • не будет ли новостройка бросать тень на соседский двор;
  • насколько плодородна почва на местности, требует ли она окультуривания;
  • откуда будете брать воду для полива, не расположен ли ее источник слишком далеко.

Южная сторона будущего парника

Чтобы теплица получала ранней весной и поздней осенью достаточно тепла и света, подберите место на южной стороне делянки, по возможности защищенное от сквозняков, вдалеке от красной линии и высоких объектов. Если вы не исключаете, что в будущем будете расширять тепличное хозяйство, заранее предусмотрите место для увеличения конструкции.

Площадку, которая идеально соответствует всем этим требованиям, отыскать тяжело. Но в большинстве случаев некоторые недостатки вы можете сгладить – расчистить участок от старых деревьев, обогатить почву удобрениями, обустроить ветрозащиту, организовать капельный полив. Однако есть места, где теплицу устанавливать однозначно нельзя:

  • на северном склоне участка – сооружение получится холодным, а нижние части каркаса будут испытывать непредусмотренную повышенную нагрузку;
  • вблизи (менее 0,5–0,8 м) заборов и высокорослых растений – такое соседство грозит образованием воздушной воронки и накоплением снега зимой, что приведет к избыточным теплопотерям;
  • рядом с другой зимней теплицей – образовавшимся между ними снежным сугробом может выдавить соседнюю стенку сооружения.

Дренаж тепличного сооружения

Недопустимо, чтобы в парник стекалась дождевая или талая вода, поэтому не размещайте его в низине. На крайний случай, организуйте своими руками дренажную систему из сточных канав, и, возможно, земляных валов, выполненных по периметру строения.

Необходимые инструменты и материалы

Скорость и качество строительства любого объекта, будь то жилой дом или теплица, во многом зависят от своевременного и грамотного подбора всех необходимых инструментов и стройматериалов. Если простые каркасы из бруса и пленки можно возвести, имея лишь молоток, ножовку и гвозди, то для сварной конструкции из металлического профиля и поликарбоната понадобится целый арсенал орудий труда:

  • измерительная рулетка, строительный уровень, колышки, бечевка, угольник, черный маркер – для разметки;
  • болгарка, отрезные круги, сварочный аппарат, электроды, ножовка по дереву, удлинитель – для каркаса;
  • дрель, сверло, бита, отрезной нож – для кровли.

Не менее внушительный и список материалов:

  • бетон и арматура, кирпич или шифер – для фундамента;
  • квадратная труба 20х20х2 и аналогичного размера уголок, обрезная доска 25х200, дверные петли, краска по металлу, антисептик – для каркаса;
  • поликарбонат, саморезы кровельные – для кровли.

Количество рассчитывайте, исходя из желаемых габаритов и формы теплицы, а также стандартных размеров стройматериалов. Так, для сооружения своими руками двухскатного парника размерами 3х6х1,7 м (его чертеж смотрите ниже) запаситесь:

  • не менее 125 м трубы квадратного сечения и 48 м уголка;
  • шестью досками длиной 6 м (для организации грядок);
  • 3 кг краски по металлу;
  • пятью поликарбонатными листами 6х2,1 м;
  • саморезами длиной 2,5 см и 4 см – по 100 и 40 шт. соответственно.

Чертеж двускатной теплицы размером 3х6х1,7

В целях экономии можете покрыть каркас пленкой или спанбондом, пустив поликарбонат только на крышу.

Обустройство фундамента

Для малогабаритных парников в большинстве случаев фундамент не нужен, но для полноразмерных теплиц он выполняет ряд полезных функций:

  • обеспечивает устойчивость каркаса и целостность покрытия;
  • защищает от проникновения внутрь грызунов и сорняков;
  • улучшает внутренний микроклимат при условии утепления изоляционными плитами.

Как видите, отказываться от строительства фундамента даже в угоду экономии не стоит – это обязательно отразится на долговечности всей конструкции. Другое дело, если вы строите теплицу своими руками на один-два сезона или планируете ее переносить на другое место. В этом случае вполне можно обойтись обустройством легкого основания из таких материалов:

  • кирпичей или пенобетонных блоков;
  • деревянного бруса 100х100 мм;
  • металлических труб (для столбчатого фундамента).

Схема укладки кирпичей

Вполне надежные основания получаются из старых железнодорожных шпал или вышедших из строя тормозных дисков (их легко приобрести или даже попросить в местном автосервисе).

Ленточный мелкозаглубленный фундамент славится своей добротностью, но его сооружение – дело затратное. Чтобы построить ленточный фундамент для теплицы своими руками, следуйте алгоритму:

  1. Очистите площадку и сделайте разметку согласно размерам теплицы.
  2. Выкопайте траншею глубиной 30–40 см и шириной, превышающей ширину фундамента на величину опалубки.
  3. Дно траншеи выровняйте и засыпьте песчаной подушкой толщиной 8–10 см.
  4. Песок увлажните, утрамбуйте и установите поверх него опалубку, надземная высота которой равна высоте будущего цоколя.
  5. В опалубку уложите связанный из арматуры пояс.
  6. Приготовьте сухую смесь из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4 и залейте ее водой так, чтобы получился сметанообразный раствор.
  7. Залейте его в опалубку, для однородности периодически штыкуя лопатой либо куском арматуры.

Мелкозаглубленное бетонное основание

Уже через неделю–полторы можете снимать опалубку, но монтировать каркас на нем пока не стоит – выждите минимум 28 дней, пока бетон не наберет прочность.

Сборка теплицы

Перед тем как построить теплицу своими руками по вышеприведенному чертежу, нарежьте профиль на определенное количество частей:

Для отрезания используйте тонкие круги, а для зачистки заусенцев – один толстый. После этого приступайте к сварочным работам:

  1. Сварите передний торец и боковые стены.
  2. Приварите промежуточную опору.
  3. Проверьте диагонали, выставьте уровень и установите конек.
  4. Присоедините задний торец и промежуточные планки для крыши, включая фрамугу.
  5. Еще раз уточните диагонали и приварите раскосы по углам и под коньком.

Сварка теплицы из профиля

Готовый каркас очистите от нагара в местах сварки и окрасьте грунт-эмалью светлого цвета. На этом же этапе можете смонтировать грядки из обрезных досок.

Далее наступает черед покрытия остова теплицы поликарбонатом:

  1. В местах крепления листов мелком отметьте точки сверления и сверлом сделайте отверстия 4 мм.
  2. Раскроите поликарбонатные листы на полотна для торцов, кровли и стен.
  3. Изготовьте конек, просто перегнув пополам длинную полосу шириной 20–30 см.
  4. Прикрепите пластиковые заготовки к каркасу – вначале торцевые, затем боковые, крышу и конек.

Крепление поликарбоната

Чтобы не помять соты поликарбоната, саморезы дополните специальными термошайбами с резиновым уплотнителем. С этой же целью нельзя перетягивать метизы при сверлении. Для удобства работ на крыше используйте приспособление в виде доски с набитыми поперек планками. Соблюдайте осторожность – падение, даже с небольшой высоты, чревато травмами и повреждением поликарбоната.

Виды шайб для крепления поликарбоната

Пример сборки арочной конструкции

Если нужна не стационарная теплица, а небольшой туннельный парник, быстрее всего заказать его на сайте от производителя, а дешевле – сделать самому из пластиковых труб. Металлические трубы также можно использовать, но, чтобы их качественно согнуть, понадобится трубогиб. Для увеличения жесткости конструкции полости труб рекомендуется заполнить песком и установить их на концы арматурных штырей, вбитых в землю на 20–30 см.

Дачники часто жалуются, что такие мини-теплицы улетают от малейшего ветра. Чтобы сделать их более устойчивыми, соорудите дощатое основание, которое одновременно может служить бортами грядки:

  1. Из дюймовых досок сбейте прямоугольный короб по размерам будущего парника.
  2. Нарежьте трубы на отрезки так, чтобы после сгибания они образовывали арку нужной высоты.
  3. С шагом в 1 м установите готовые арки в короб, прикрепляя их с наружной стороны металлическими хомутами и саморезами.
  4. Укройте образовавшийся туннель пленкой, спанбондом (поликарбонат или стекло такой каркас не выдержит).
  5. Зафиксируйте укрывной материал – понизу земляной насыпью, на арках специальными или самодельными клипсами, можно эластичной бечевой.

Арочная конструкция из полипропиленовых труб

Когда станет жарко, организуйте проветривание за счет подъема с одной стороны укрывного полотна, а при необходимости затените растения с помощью марли или тонкого спанбонда.

Пристроенная теплица и теплица-термос

Самыми теплыми, даже в зимнее время, считаются теплицы-пристройки и теплицы-термосы. К бюджетным проектам их строительство отнести нельзя, поскольку они изготавливаются из поликарбоната и металла, должны стоять на крепком основании или быть углубленными на несколько метров вглубь земли.

Пристроенная теплица лучше хранит тепло за счет примыкания к южной стене капитального строения – бани, гаража, жилого дома. В неотапливаемой пристройке температура зимой не опускается ниже 2–4 °C, что достаточно для ранней выгонки тюльпанов, производства овощной и цветочной рассады, сохранения уличных растений от сильных морозов. Преимущества теплицы-пристройки очевидны, однако в ее обустройстве есть несколько нюансов:

  • смежную с отапливаемым помещением стену нужно обязательно утеплять;
  • достроенный фундамент нельзя жестко связывать с фундаментом основного здания;
  • нежелательно жестко прибивать опорную обвязку, к которой крепится каркас теплицы к дому;
  • важно предусмотреть, чтобы с крыши дома на пристройку не падал снег или наледь.

Подземная теплица-термос

Геометрическая форма пристроенных парников может быть разной – одно- или двускатной, арочной, с прямыми или скошенными стенами.

Ключевой особенностью теплиц-термосов является подземное расположение – над уровнем земли находятся только часть стен со светопрозрачной крышей. Заглубление позволяет поддерживать микроклимат как в погребе, когда при морозах в десятки градусов поддерживается плюсовая температура.

Алгоритм возведения заглубленных сооружений своими руками выглядит так:

  1. Рытье котлована глубиной 1,5–2 м и закладка фундамента.
  2. Возведение стен из влаго- и морозостойких материалов, например, термоблоков.
  3. Установка металлического каркаса для крыши и его покрытие сотовым поликарбонатом.
  4. Проведение внутренних работ по монтажу отопительной, осветительной, вентиляционной системы.

Теплица-пристройка как часть архитектурного ансамбля

Построенные таким образом теплицы-термосы эффективно используют для выращивания бахчевых культур и экзотических растений даже в средней климатической полосе.

Видео: бюджетная теплица своими руками

Способов организации тепличного хозяйства на дачном участке разработано немало, и среди них есть бюджетные решения. Появление в магазинах недорогих современных стройматериалов и масса практических советов способствуют росту интереса населения к этому виду деятельности. Все больше людей, начиная с маленьких самодельных парников и переходя к полноценному тепличному бизнесу, находят прибыльное дело по душе.

Видео 1: Бюджетная теплица простой конструкции

Видео 2: Монтаж фундамента из бруса

Видео 3: Сварка элементов каркаса

Видео 4: Покрытие теплицы поликарбонатом

Вложите чуточку времени в изучение проектов и чуть больше усилий на реализацию одного, показавшегося наиболее приемлемым, и вы получите успешно работающую мини-фабрику свежих овощей. Главное, не пренебрегайте нюансами и впитывайте как можно больше информации, которой активно делятся опытные овощеводы.

Выращивая сельскохозяйственные культуры в закрытом грунте, можно обеспечить себя свежими овощами и даже создать дополнительный источник дохода. И все-таки обустраивать защиту грунта спешат далеко не все огородники – большинство уверены в том, что парник, как и теплица, стоит дорого, и неизвестно, когда окупится. Но что мешает сделать парник для дачи из любого имеющегося под рукой материала? Такой обойдется почти бесплатно, а пользы принесет ничуть не меньше покупного.

Самодельный парник

Сооружение парника из подручных материалов

Полноценный тепличный комплекс, безусловно, с минимальными затратами не построить, но, чтобы возвести своими руками небольшую теплицу много денег не нужно. Все, что требуется – провести ревизию имеющихся стройматериалов (как новых, так и бывших в использовании) и определиться с подходящей конструкцией. А если вам знакома идея использования биотоплива в парнике, и вы готовы ее реализовать, в получении богатого урожая можно быть уверенным.

Принцип устройства биологического обогрева

Из чего построить теплицу

Хорошо, когда есть накопленный резерв вещей, которые в силу разных причин остались ненужными. В противном случае нужно придумать, из чего соорудить простой парник на даче, и выяснить, какие материалы дешевле купить или попросить у знакомых и соседей. Вот перечень идей, из чего можно сделать каркас своими руками:

  • различные пиломатериалы, можно оставшиеся после разборки мебели или транспортировочной тары;
  • деревянные ящики, поддоны, бочки, мебельные каркасы, длинные гибкие ветки деревьев;
  • арматурные строительные пруты, металлические трубы, сетка-рабица, корпуса бытовой техники и автомобилей;
  • пластиковые водопроводные трубы, пустые бутылки, остатки поликарбоната;
  • прочие подручные материалы – резиновые шланги, стеклопластиковая арматура, оконные рамы.

Вариант парника из пластиковой бочки

Подыскав подходящий вариант для каркаса, займитесь вопросом, чем его лучше укрыть. Здесь выбор несколько ограничен требованиями к свойствам укрывного материала. Так, он должен быть:

  • светопрозрачным;
  • температуростойким;
  • способным сохранять тепло.

Обычно небольшие парнички для дачи накрывают ПЭТ-пленкой – простой, армированной или воздушно-пузырьковой. На втором месте по востребованности находится спанбонд и прочие виды нетканых агрополотен. Стекло и поликарбонат, конечно, превосходят их по многим параметрам, но из-за дороговизны редко используются для укрытия компактных парников своими руками.

Габаритные размеры

Бытует мнение, что парники – это совсем маленькие теплицы для дачи. Но некоторые из них, на самом деле, не уступают размерами полноценным сооружениям высотой под 2 м и отличаются лишь отсутствием технической системы отопления. На вопрос, насколько большой парник вам нужен, ответьте, исходя из некоторых нюансов:

  • цели организации закрытого грунта – выращивание своими руками рассады или культивирование полного цикла, личное потребление или производство цветов/овощей на продажу;
  • насколько много времени готовы выделить на уход за растениями, и есть ли помощники;
  • какие размеры у выбранных стройматериалов, можно ли их скомбинировать и тем самым увеличить парник сейчас или в будущем;
  • нужно ли автоматизировать некоторые процессы, например, полив и открывание-закрывание форточек.

Базовые размеры

Логично, что ухаживать за полноразмерным парником сложнее, чем за миниатюрным сооружением, и важно соотнести свои желания с возможностями. Вот почему большинство делянок защищенного грунта имеют небольшие размеры – 3–4 м в длину, 1–2 м в ширину и до метра в высоту. На даче в них обычно высаживают рассаду, выращивают ранние томаты, огурцы низкорослых сортов.

Мини-грядка под пленкой

Схемы самодельных парников

Если вы планируете своими руками собрать каркас из металлических, пластиковых или деревянных элементов, выполните для начала его чертеж в одной-двух проекциях или, на крайний случай, эскиз. Наглядный рисунок позволит:

  • представить точные размеры и уточнить количество необходимых материалов;
  • спланировать расположение грядок и при необходимости изменить габариты или форму парника;
  • продумать узлы крепления, способ вентиляции и полива.

3D-схема пристенного парника

Возможно, вы относитесь к числу продвинутых пользователей ПК и можете спроектировать парник для дачи в одной из архитекторских программ:

  • Google SketchUp,
  • Realtime_Landscaping,
  • ArchiCad,
  • ArCon и др.

Скорее всего, в процессе изготовления принятые технические решения будут изменены или дополнены – не забывайте их также фиксировать на бумаге. Так вы сможете поделиться своим опытом и при необходимости повторить процесс, не тратя время на воспоминания и повторы ошибок.

Выбор места на участке

При выборе оптимального места для парника на даче руководствуйтесь следующими критериями:

  • соответствие агротехническим условиям выращивания культур;
  • удобство обслуживания растений и конструкции;
  • соблюдение норм и правил, предусмотренных для садоводческих и дачных участков.

Область применения таких нормативных документов, как СНиП 30-02-97* («Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения») распространяется на все стационарные сооружения вне зависимости от их габаритов. Чтобы избежать возможных неприятностей, предусмотрите минимальные расстояния между различными объектами планировки:

  • от парника до красной линии – не менее 5 м;
  • между деревянными конструкциями – минимум 10 м;
  • до границы с соседним участком – 1 м (при наличии ската ориентируйте его на свою сторону).

Участок, требующий дренажных мероприятий

Для раннего и обильного плодоношения растениям необходимо достаточное количество тепла и света, поэтому отведите под парничок площадку, хорошо освещенную солнцем в течение всего светового дня или, по крайней мере, его большую часть. Присмотритесь, не собираются ли здесь лужи – обилие влаги так же вредит насаждениям, как и недостаток.

Спланируйте способ полива (ручной или автоматический) и обдумайте, не слишком ли далеко от будущего парника располагается источник воды. Для сокращения временных затрат на уход за насаждениями важно, чтобы парниковая конструкция размещалась рядом с инвентарным домиком. Также, если вы хотите обустроить достаточно широкие грядки, продумайте двусторонний доступ к ним.

Еще одна важная характеристика участка – ветреность. Если приглянувшееся на даче место продувается со всех сторон, посадите в 3–4 м от запланированного сооружения ветрозащитную полосу из вечнозеленых кустарников или соорудите недалеко декоративную изгородь. Безусловно, на застроенном участке отыскать идеальное место для парника сложно – требуется компромиссный вариант, недостатки которого поддаются корректировке.

Парник-арка на лужайке перед домом

Виды парников для дачи

Чтобы соорудить простейшую конструкцию, в подсказках обычно не нуждаются – людей больше интересует, как построить пусть и маленький, но достаточно функциональный парник. Далее показаны примеры как элементарных сооружений, так и теплиц, для строительства своими руками которых понадобятся навыки обработки металла или древесины и умение обращаться с электроинструментами.

Приподнятая грядка

Парник из дуг под пленку

Обратите внимание – почти все парники для дачи, предлагаемые в магазинах, выглядят наподобие туннелей. Причина их популярности среди покупателей кроется в легкости монтажа и эксплуатации. Состоят такие парники-арки всего из нескольких элементов:

  • дуг, количество которых зависит от длины постройки;
  • гибкого укрывного материала – пленки, спанбонда или поликарбоната толщиной 4 мм;
  • утопленных в землю колышков или наземного основания в виде сбитых досок.

Основание для установки металлического каркаса

Необходимость фундамента (из бруса или бетона) определяется суммарным весом постройки. Так, небольшой парник из пластиковых труб под пленочным укрытием может быть установлен непосредственно на землю, а для монтажа металлического основания с поликарбонатом предварительно стоит обеспечить основание.

Как согнуть трубы? С пластиковыми или резиновыми эта задача решается элементарно – они легко гнутся вручную. А вот для металлических лучше всего использовать трубогиб. Впрочем, точная геометрия дуг для мини-теплицы нужна, только если вы хотите укрыть ее поликарбонатом. Так что при наличии физической силы или определенной сноровки вы сможете согнуть трубы, предварительно нагрев их горелкой или паяльной лампой.

Когда арки готовы, алгоритм строительства своими руками выглядит так:

  1. С шагом в 1 м установите арки вертикально – используйте для этого колышки, сварные Т-образные стойки или сбитую из досок обвязку.
  2. Выверите положение стоек и при необходимости свяжите их горизонтальными перемычками, выполненными из тех же или меньшего сечения труб.
  3. При недостаточной величине укрывного материала сшейте/склейте из отрезков большое полотно.
  4. С помощью сантехнических или самодельных клипс (как вариант, прищепок или канцелярских биндеров) укройте арки и торцы парничка пленкой либо спанбондом.

Готовые парнички в эксплуатации

Теперь один край светопрозрачного полотна закрепите земляной насыпью, а другой – прикрепите к брусу достаточной длины и свободно уложите его возле стенки парника. Так вы сможете его быстро открыть для проветривания и работы.

Мини-теплица из лозы и веток

Хотите, чтобы сооружение каркаса обошлось бесплатно? Соберите в ближайшей лесопосадке или в саду тонкие длинные ветви ивы, тополя, ореха. Срезать их рекомендуется в конце зимы – до того, как начнется сокодвижение. Также понадобятся столбики для крепления к ним веток. И столбики, и ветки требуют очистки и обработки любым подручным антисептиком.

Укрепленный каркас

Процесс сборки выглядит так:

  1. Попарно вкопайте столбики на расстоянии 1 м друг от друга так, чтобы они «сидели» на глубине примерно 40 см.
  2. Привяжите к каждому столбику один конец ветки, а другой край прикрепите к противоположной опоре. Недостающую длину можно нарастить дополнительной ветвью.
  3. Укрепите конструкцию продольными досками или ветками и тонкой проволокой.

Укрытие для растений из лозы и пленки

Готовый остов накройте плотным полиэтиленом – тонкий не подойдет, так как может сразу разорваться. Это сооружение, конечно, недолговечное, зато на него не нужно тратиться.

Имея под рукой несколько досок, молоток и гвозди, вы можете построить на даче этот парник своими руками за пару часов. Если посмотреть на него с торца, увидите равнобедренный треугольник. Такая конструкция удобна для высаживания рассады или выращивания огурцов. Правда, когда растения вырастут, крышу понадобится раскрыть и установить шпалеру.

Сборка треугольного парника состоит из нескольких шагов:

  1. Сбейте из досок прямоугольное основание нужного размера.
  2. К обеим торцевым сторонам по центру прибейте стойки.
  3. Соедините их с основанием досками, установленными под наклоном.
  4. Если того требует длина, установите на равных расстояниях еще несколько промежуточных опор.
  5. Вершины опор соедините доской или брусом.

Дощатый парничок треугольной формы

Для увеличения срока службы можете окрасить дерево краской, подходящей для наружных работ. Когда краска высохнет, раскроите полиэтилен или агротекстиль и обтяните им каркас. Крепить материал к дереву лучше всего с помощью деревянных реек, лентой, вырезанной из старого линолеума, и строительными скобами либо зажимами.

Парник из деревянных решеток

Вариантом предыдущей модели является парник для дачи, изготовленный из деревянных решеток (в них обычно транспортируют хрупкие и крупногабаритные грузы) либо строительных паллет. Их даже не нужно разбирать – фактически требуется собрать треугольный остов из готовых модулей. Из подготовительных работ понадобится лишь антисептическая обработка древесины и, возможно, удаление досок, препятствующих попаданию света внутрь.

Вот описание процесса изготовления пристенного парника из поддона своими руками:

  1. В нужном месте установите поддон и выверите его горизонтальное положение.
  2. Со стороны, ближайшей к стене, прибейте две стойки равной высоты.
  3. Соедините вершины стоек между собой и с углами поддона перемычками. У вас должен получиться прямоугольный треугольник.
  4. Если высота достаточно велика, установите примерно посредине или ближе к вершине одну-две дополнительные перемычки.
  5. Сделайте замеры торца и изготовьте по размерам легкую треугольную дверцу. Обтяните ее пленкой.
  6. Навесьте дверь и закройте корпус цельным полотном ПЭТ-пленки или агроволокна.

Пристенный парник-рассадник

Если в какой-то момент понадобится расширить «производство», раздобудьте еще один поддон и установите такой же парник рядом с первым. В них очень удобно выращивать на даче рассаду в стаканчиках.

Парники «Хлебница» и «Бабочка»

Даже совсем маленьким теплицам для дачи умельцы придают необычную форму, позволяющую улучшить условия труда и произрастания культур. В последнее время популярны парники, именуемые в народе «хлебницами» и «бабочками». За счет подвижности определенных элементов конструкции существенно облегчается доступ к растениям, обеспечивается проветривание и полив.

Традиционно каркасы для таких моделей изготавливают из металла и укрывают поликарбонатом. При должном усердии в монтаже «хлебница» и «бабочка» служат годами. Однако многих желающих заполучить их в собственное пользование останавливает отсутствие в хозяйстве трубогиба. Впрочем, уже разработаны конструкции из пиломатериалов и пластиковых труб.

«Хлебница» из бруса и водопроводных труб

Если вы хотите сделать для дачи «бабочку» с металлическим каркасом своими руками, запаситесь трубогибом, сварочным аппаратом, дрелью и следуйте пошаговой инструкции:

  1. На выбранном участке установите основание из кирпичей или хорошо обработанного антисептиком бруса.
  2. На трубогибе изготовьте из профильной трубы две полных дуги и две полудуги. Их ширина должна соответствовать запланированной ширине парника.
  3. На основании сварите металлическую нижнюю обвязку каркаса, к углам присоедините дуги.
  4. На боковинах примерно в 20 см от нижней обвязки приварите к дугам ровные перемычки – они нужны для увеличения жесткости и дальнейшего обустройства высокой грядки.
  5. К вершинам арок приварите коньковый профиль.
  6. Из полученных ранее полудуг изготовьте «крылья» – мобильные скаты конструкции.
  7. Установите их с обеих сторон на петли и обшейте поликарбонатом.

Схема «бабочки»

Листы поликарбоната располагайте маркированной стороной наружу – на нее нанесен УФ-защитный слой, продлевающий срок службы материала. Ребра листа должны иметь вертикальное положение, а торцы – закрываться специальным скотчем. В качестве крепежей используйте саморезы с широкими термошайбами и уплотнителем.

Парничок из металлической сетки

Возможно, вы совсем недавно укладывали бетонную стяжку для пола, после чего остался рулон армирующей металлической сетки. Если так, пустите ее в дело:

  1. Из полиэтиленовых или полипропиленовых труб согните две дуги.
  2. Установите и закрепите их на деревянном основании.
  3. Накройте арочную конструкцию сеткой.
  4. Тонкой проволокой привяжите сетку к каркасу.
  5. На торцах установите двери и форточки.
  6. Теперь обшейте парник для дачи пленкой, заполните почвой и после прогрева введите в эксплуатацию.

Мини-теплица из сетки

Мини-парник для рассады из бочки

Как видите, из подручных материалов получаются вполне добротные парники. Не исключение и следующий вариант – мини-теплица из прохудившейся бочки. Если вы не успели ее выбросить или сдать на переработку, переоборудуйте таким образом:

  1. Установите бочку на солнечной площадке дачного участка.
  2. До половины заполните ее разным хламом – битым кирпичом, ветошью, ветками и так далее.
  3. Утрамбуйте мусор ногами (только обуйте башмаки с толстой подошвой).
  4. Поверх утрамбованного дренажного слоя уложите свежескошенную траву, лучше рожь или другие растения-сидераты.
  5. Следующий слой в четверть бочки – перегной из выдержанного компоста.
  6. Сверху перегноя засыпьте плодородную почву и при необходимости ее удобрите.

«Бочковые» огурчики

Если вам мало одной такой бочки, купите или попросите у соседей еще несколько и организуйте почти полноценный парниковый комплекс. В таких условиях хорошо растут огурцы, накрытые 5-, 6-литровыми бутылями из-под воды. Уже через две недели молодым растениям внутри становится тесно, а еще через месяц можно срывать первые плоды.

Чем хорош огород в бочках? Во-первых, он занимает мало места (200-литровая емкость заменяет грядку площадью 2 кв. м). Во-вторых, грунт в бочке быстрее нагревается, а значит, семена начинают раньше всходить. Устанавливать импровизированные парники можно где угодно – даже на участке с проблемной почвой. И наконец, огороднику не нужно нагибаться к растениям, чтобы их прополоть или полить, а плоды остаются всегда чистыми.

Видео: практический способ посадки огурцов в бочку

Применяя подручные материалы для изготовления мини-теплиц, дачники одним выстрелом убивают двух зайцев – утилизируют хлам, поддерживая тем самым чистоту на участке, и расширяют его полезную площадь. Согласитесь, трудно придумать более эффективный способ обустройства недорогих и надежных садово-огородных конструкций.

Парник как сделать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *