Выбор сорта

Подбор сорта – один из наиболее важных этапов при тепличном выращивании огурцов. От этого будут зависите сроки посадки и режим ухода. Отметим, что для теплиц рекомендуется выбирать самоопыляемые сорта, иначе вам придется искусственно опылять растения для получения плодов.

Ранние

В теплице можно высадить следующие раннеспелые виды огурцов:

  • Суоми F1. Сорт отличается высокой стойкостью к заболеваниям и отрицательным влиянием погоды. Можно выращивать на огороде или в теплице. Отличается суперранней урожайностью. Уже через 38 суток после того, как появились первые всходы, можно смело собирать урожай. Плоды не перерастают, сохраняют красивую овальную форму;

Суоми F1

  • Гибрид Валаамский. Сорт является суперранним и стойким к холоду. Можно использовать для посадки в теплицу или в открытый грунт. Плоды представлены в цилиндрической форме. Их длина составляет 5-6 см, а диаметр – 3 см. На поверхности присутствуют крупные бугорки. Горечь во вкусе отсутствует. Плодоношение длится до наступления холодов;
  • Саровский F1. Быстро дает первый урожай, отличается обильным плодоношением. Выращивают гибриды преимущественно жители Северо-Запада, так как завязывание плодов происходит даже при условиях плохого освещения.

Партенокарпические

В парнике удобно заниматься выращиванием тех огурцов, которые способны к самоопылению и те, что могут плодоносить без опыления. Последний вид носит название партенокарпические огурцы. Среди них популярными остаются такие сорта:

  • Орфей F1. При его выращивании размеры плода достигают 9-12 см. На поверхности присутствуют еле заметные темные полоски. Вкусовые качества отличные, горечь отсутствует. Отличается высоким плодоношением;

Орфей F1

  • Гепард F1. Партенокарпический гибрид, который отличается высоким иммунитетом к таким недугам, как мучнистая роса и бактериоз. Плоды красивой формы, длина достигает 11-13 см, а вес-80-100 г. Ценится за отличные вкусовые качества;
  • сорт огурцов Амур F1. У него женский тип цветения, который не склонен к опылению. Плоды получаются красивыми, длина составляет 15 см, а вес 90-120 г. Плодоношение происходит одновременно несколькими зеленцами. Применять можно для заготовок и в свежем виде;
  • Глафира F1. Сорт отличается плодами веретеновидной формы. Длина их составляет 18-20 см, а вес – 160 г. Способен плодоносить даже в тени. Отличается стойкостью к таким недугам, как мозаика и мучнистая роса;
  • Блик F1. Выращивают сорт преимущественно для салатов. Плоды имеют гладкую поверхность. Длина составляет 15 см, а все – 100 г. Вкусовые качества высокие. Отличается стойкостью к серой гнили, мучнистой росе и нематоде;
  • Изумруд F1. Характеризуется высокой урожайностью. Плоды ценятся огородниками за свой изумрудный окрас. Вкусовые качества отличные. Длина плода 13-16 см. является универсальным, так как применяют для свежих салатов и консервации;
  • Мазай F1. Это корнишоны, для которых свойственно ранее созревание. Уже на 41 сутки после всходов можно собирать урожай. Огурцы имеют цилиндрическую форму. Их длина достигает 10-15 см. оказывают достойное сопротивление различным недугам. Применять можно для свежих салатов и консервации;
  • Романс F1. Особенность этого сорта в том, что у него плоды одинакового размера. Длина достигает 13 см. Вкус отличный, горечь отсутствует. Сорт противостоит к различным недугам. Удобно использовать для консервации и засолки.

Романс F1

Выращивание рассады

Посадка семян осуществляется за месяц до высадки рассады в парник. Необходимы емкости диаметром 10х10 см. Установить их плотно друг другу, а затем прикрыть полиэтиленовой пленкой. Содержать сеянцы необходимо при температурном режиме 25-27 градусов.

Как только всходы образуются, укрывной материал можно убирать. Полив выполнять отстоянной теплой водой. Не нужно высаживать рассаду слишком плотно – на 1 м2 располагается 40 растений. Это предотвратить их вытягивание. Ночью температурный режим составит 18-20 градусов, днем – 21-23 градусов. Влажность воздуха не должна превышать 70-75 %.

Для огурцов пересадка – это уже стресс, поэтому лучше сажать их без пикировки

Норма полива определяется с учетом фазы роста и температурных показателей воздуха. Чтобы растения в полном объеме получали воду, при орошении нудно следить, чтобы жидкость доходила до глубины расположения корневой системы. На 1 м2 будет уходить 15 л воды.

Растущие всходы необходимо подкармливать каждые 7-10 дней. Для этого можно задействовать такие растворы:

  1. На 10 л воды взять 40 г органики Агрикола Вегета. Полученный раствор расходовать по такой схеме: на 1 м2 2-3 л.
  2. Для получения второго раствора необходимо задействовать минеральные органические составы. На 10 л воды 1 капсулу Корнероста и 20 г Кемира-Люкс. На 1 м2 будет уходить 2 л раствора.

Уход

Ухаживая за растениями в теплице, необходимо уделить должное внимание температурному режиму. Днем температура составит 20 градусов, а ночью – 17-18 градусов. Для этого можно установить в теплице ИК обогреватели. Больше подробностей об установке и эксплуатации инфракрасных обогревателей для теплиц смотрите .

Полив

Орошение огурцов должно происходить регулярно и своевременно. Выполнять полив можно любым удобным способом. Исключение составляет подпочвенное орошение. Для полива применяют лейки, шланги и тепличные дождеватели. Температура воды должна быть 20-25 градусов.

Подкормка

Проводить подкормку огурцов в теплице необходимо каждые 7-10 дней. Вносить минеральную подкормку под корень. Оптимальным временем считается солнечная или пасмурная погода.

Приготовить минеральную подкормку можно собственноручно. Для этого использовать такие компоненты:

  • суперфосфат – 20-30 г;
  • раствор мочевины – 10-15 г;
  • хлорида натрия – 15-20 г;
  • вода – 10 л.

Для приготовления внекорневого раствора стоит взять:

  • суперфосфата – 10 г;
  • аммиачная селитра – 5 г;
  • сульфат калия – 8 г;
  • вода – 10 л.

Вносить подкормку необходимо при помощи опрыскивателя. При этом делать это нужно так, чтобы раствор попадал на листики.

Если погода пасмурная, то огурцам недостаточно освещения. Кроме минеральных подкормок необходимо использовать и составы, содержащие микроэлементы. Для приготовления такой смеси необходимо взять такие компоненты:

  • воду – 10 л;
  • мочевина – 5 г;
  • сульфат калия – 5 г;
  • борная кислота, магний, марганец, железо – по 1 г;
  • сульфат меди – 0,5 г.

Подвязка

Как только после посадки пройдет 2 недели, то растения необходимо подвязать шпагатом к проволоке. Формирование кустика происходит в один стебель, оставляя боковые веточки. Нижние побеги должна быть длиной 20 см, а вот верхние – 30-40 см. Их верхушки прищипывают.

При подвязывании угол между стеблем и боковыми побегами не должен превышать 65 градусов. В противном случае можно надломить растение и значительно снизить урожайность

Время для посадки в парник

Очень важно соблюдать все условия, которые будут влиять на качественный рост огурчиков. Высаживать огурцы можно с помощью семян или рассады. И в каждом отдельном случае, на высаживание уходит определенное количество времени.

Когда рассада готова для высадки в теплицу, всходы уже имеют по несколько листочков (4-5). А также, рассада уже предварительно прошла процесс закаливания.

Обычно высаживают огурчики в начале или середине апреля. Но во многом время высадки будет зависеть от региона. Высаживать огурчики на юге и на севере будут в разное время.

Независимо от того, в каком регионе вы живете, высаживать растения нужно в тепличку, когда почва уже достаточно нагрелась, а температура в теплице не опускалась ниже 15-17 градусов. Если не придерживаться такого правила, огурчики могут погибнуть и они совсем не подлежат дальнейшему выращиванию.

В холодных регионах, где даже в летнее время достаточно прохладно и сложно соблюдать правильный температурный режим, огородники используют специальный установки для дополнительного прогревания теплицы.

Если вы решили высаживать огурцы семенами, делать это нужно в конце апреля.

Пошаговая инструкция по выращиванию огурцов в теплице

  1. Семена. После того, как вы приобрели семена их нужно подготовить. Многие огородники используют метод вымачивания семян в растворе марганцовки. Но, если финансы позволяют, можно приобрести уже обработанные семена;
  2. Подготовка к посеву. На этом этапе нужно сделать калибровку семян. Обеззаразить и провести закаливание. Если вы подготовили семена и вымочили их в марганцовке или любом другом растворе, то пришло время закаливания. Для этого семена помещают в холодильник, но сами семена должны лежать на марле, слегка смоченной в воде. Эту марлю на протяжении всей недели нужно периодически увлажнять. Важно также сохранять температурный режим, на период закаливания семена должны находиться при нулевой температуре;
  3. Посев и выращивание. Если ваша теплица отапливается, то высадить семена можно в любой момент. Если же нет, стоит придерживаться схемы высаживания. Чтобы высеять семена можно использовать небольшие контейнеры. После чего сеянцы нужно поливать каждые 2 дня;
  4. Подготовка к высадке рассады. Пока семена по немного прорастают, можно провести подготовку почвы в тепличке. Лучше всего, чтобы почва была нейтральная по кислотности и плодородной, достаточно рыхлой, что позволит ей удерживать и поглощать влагу. Такая земля будет хорошо пропускать кислород, что значительно увеличит рост рассады;
  5. Грунт для огурчиков. Если в парнике было предварительно собран урожай, грунт нуждается в обработке. Чтобы на этом же месте смогли прорасти огурчики, грунт нужно обеззаразить раствором марганцовки. После чего почву нужно удобрять. Внутреннюю часть конструкции нужно обработать хлорной известью.
    Опытные огородники говорят о том, что лучшая почва для огурцов – перегной и древесная земля. Можно выбирать также покупные смеси на основе торфа.

Важно! Чтобы повысить количество урожая, можно использовать опилочный субстрат.

  1. Грядки для огурцов. Есть разные способы выращивания огурчиков в теплице. Северные регионы чаще используют выращивание на теплых грядках, что подразумевает использование навоза.
    Если рассказывать о стандартном методе, то грядки должны быть сформированы так, чтобы интервал между ними был около 60-70 см. Их высота должна быть 15-20 см. Лучше всего размещать огурцы с севера на юг, что будет делать их более устойчивыми к различным болезням.
  2. Высадка рассады на основное место. Рассаду можно сажать, если она прошла закалку и если на растении есть уже 4 и более листочка. Перед тем, как высаживать рассаду нужно предварительно увлажнить грунт. Рассаду углубить так, чтобы верхняя кромка возвышалась над поверхностью грядки. Для этого нужно предварительно сделать лунки. Между саженцами нужно соблюдать интервал в 40-50 см.
  3. После того, как рассада была высажена, нужно провести мульчирование. Для этого понадобиться все 3-4 см. торфа.
  4. Уход за огурцами. Для огурцов и хорошего урожая очень важно осуществлять подкормку. Можно использовать как натуральные, так и органические удобрения. Во время культивирования много огородников используют коровяк.
    Внекорневой способ подкормки чаще всего осуществляется для ослабленных растений, у которых низкая корневая активность.

Подкормка, формирование и подвязка

Первую подкормку нужно провести в фазе 3 листочка, а вторую в вегетативный период. Поливать огурцы нужно каждые двое суток. Если температура воздуха высокая и в теплице жарко, ее нужно проветривать.

Чтобы огурчики росли хорошо, дневная норма воздуха должна быть в пределах 25-27 градусов, а ночью – 18-20.

Формирование и подвязка. После того, как была высажена рассада, через 3-4 дня можно начинать подвязку растений. Лучше всего использовать для этого шпалеру. На каждом ряду натягивается леска или плотный шнурок, за который нужно зацепить плети растения. Все ряды должны иметь разную высоту, это позволит им не перепутаться и хорошо прорастать в высоту.

Формирование огурчиков важное занятие, но как его нужно делать во многом зависит от сорта или гибрида. На формирование влияет также и состояние огурчиков.

Используют 2 метода формирования:

  • если огурчики выращиваются с помощью шпалеры, главные побеги не нужно прищипывать. В зависимости от его роста, его нужно просто перегнуть через проволоку и пустить снизу вверх. Нижние боковые побеги прищипывают над 2 завязью, а верхние над 4 завязью;
  • вторым методом формирования пользуются реже, он заключается в том, что когда стебель перерастает шпалеру, верхушку нужно закрутить на один оборот. По мере роста, ветви постепенно обвивать вокруг шпалеры. Так растение будет хорошо расти и не будет повреждено.
  • не стоит забывать, что формирование продолжается по мере роста растения и даже во время плодоношения. Делать все эти меры нужно регулярно. Если не оказывать растению должного внимания, ветви будут слишком запутанными, и это может повлиять на урожайность.

Подведя итоги…

Выращивание огурцов в теплице имеет большое количество различных нюансов. Вырастить огурчики считается не сложным занятием, но нужно владеть необходимыми для этого знаниями. Учитывать свое место проживания и температурные условия, качество почвы и удобрения.

Прежде чем начать выращивать огурчики, нужно обязательно соорудить на участке теплицу, где будут учтены все нюансы перемены температуры летом, и будут созданы лучшие условия для роста огурцов.

Нет разницы, выращиваете вы огурцы для домашнего использования, или теплицы промышленного выращивания, условия содержания растений одинаковы.

Важно соблюдать частоту полива, своевременно подкармливать огурчики удобрениями и своевременно проводить формирование. Это позволит получить хороший урожай, домашних, качественных и натуральных овощей.

Большую часть года теплица простаивает без дела, поэтому логично в эти периоды заняться выращиванием грибов. Какая теплица подходит для выращивания грибов и чем она должна быть оборудована, мы расскажем в этой статье.

Теплица для разведения грибов

Стоит ли выращивать грибы в теплице?

Убрав осенью привычные томаты и огурцы, дачники порой задумываются: чем занять тепличную площадь до весны? Использование теплицы для зимнего выращивания овощей и зелени требует полноценного отопления и освещения. Система обогрева может быть недорогой – дровяной или газовой. А вот освещение потребует серьезных затрат на электроэнергию, особенно в северных регионах с короткими зимними днями.

Грибам не требуется высокая освещенность

Грибам, в отличие от растений, не требуется хорошая освещенность. Им достаточно рассеянного зимнего света, а прямые солнечные лучи даже вредны. Требования к температуре воздуха у грибов значительно ниже, чем у большинства растений. Поэтому выращивание грибов в теплице экономически выгодно – затраты на отопление и освещение значительно ниже, а они (грибы) требуют меньше ухода и всегда пользуются спросом. Кроме того, свежие грибочки из своей теплицы – это очень вкусно.

Для шампиньонов не нужен свет, но требуется питательный грунт и его соответствующая влажность. А вот рядовку в темноте не вырастишь

Какая теплица подходит для разведения грибов?

Грибы выращивают в основном в холодное время года – с октября по апрель.

Выращивание грибов вешенки

Выращивать культурные виды грибов можно в теплице из любых материалов, если она отвечает следующим требованиям:

  • наличие системы отопления, лучше всего водяного – оно меньше остальных видов обогрева сушит воздух;
  • хорошее утепление и герметизация – они важны для поддержания стабильного микроклимата, температуры и влажности;
  • наличие системы проветривания или приточно-вытяжной вентиляции – для хорошего развития грибам нужен свежий воздух;
  • легкий доступ к воде – грибницу необходимо регулярно увлажнять методом распыления;
  • система защиты от прямых солнечных лучей – можно завесить крышу теплицы шторками или забелить известью;
  • наличие стеллажей или столов для установки контейнеров либо стоек для подвешивания блоков.

Схема выращивания шампиньонов в теплице

Обратите внимание! Для выращивания шампиньонов необходимо разделить теплицу на несколько изолированных помещений, а также установить специальное оборудование – парогенератор.

Выращивание грибов в теплице на продажу

Как переоборудовать обычную теплицу из поликарбоната под выращивание грибов зимой? Для этого потребуется внести в конструкцию ряд изменений, которые, впрочем, пригодятся весной и летом при выращивании рассады и овощей.

Система отопления

Проще всего подключить теплицу к водяному отоплению дома через балансировочный вентиль – это позволит регулировать температуру в нужном диапазоне. Однако такая возможность есть не всегда, поэтому приходится устанавливать отдельный отопительный агрегат.

Электрокотел отопления оснащен системами автоматики и безопасности

Отопление теплицы небольшого размера проще выполнить на основе маломощного электрокотла, который имеет ряд достоинств:

  • позволяет поддерживать заданную температуру воздуха в автоматическом режиме;
  • температуру легко регулировать в зависимости от фазы развития грибов;
  • занимает мало места;
  • прост в монтаже и подключении;
  • не требует установки дымохода;
  • цена на котлы малой мощности не высока.

Котел подключают в соответствии с приведенной схемой. Современные модели электрокотлов могут иметь встроенный расширительный бак и циркуляционный насос, что обеспечит безопасное использование и равномерный прогрев всего помещения теплицы.

Схема отопления с электрокотлом

Недостаток у электрокотлов один – высокая цена на электроэнергию. Снизить затраты можно за счет хорошего утепления и герметизации теплицы, устранения щелей и зазоров. К тому же требования к температуре воздуха у грибов не слишком высоки, поэтому затраты на электроэнергию будут умеренными.

Трубы отопления располагают по периметру

В качестве отопительных приборов используют радиаторы или регистры из труб большого диаметра. Их размещают по периметру теплицы на небольшой высоте.

Обратите внимание! Смонтированная система отопления будет полезна и весной при выращивании рассады овощей и цветов.

Герметизация и утепление

Качественно установленная теплица не должна иметь щелей, через которые происходит утечка тепла. Однако на практике часто бывает иначе: из-за неправильного монтажа или небрежной эксплуатации, в самом укрытии или между ним и каркасом образуются повреждения, щели и зазоры.

Теплица из поликарбоната

Перед зимней эксплуатацией необходимо герметизировать теплицу:

  • все повреждения в поликарбонате или пленке аккуратно заклеить скотчем;
  • щели между каркасом и основанием заделать герметиком;
  • двери и форточки проклеить резиновым уплотнителем и оснастить запорами.

Для утепления внутреннего пространства можно сделать второй контур укрытия. Для этого внутри теплицы ставят дуги из ПВХ-трубы или стеклопластиковой арматуры и натягивают на них плотный укрывной материал. Высота дуг должна быть достаточной для того, чтобы разместить там стеллажи с грибами и свободно передвигаться.

Дополнительное укрытие в теплице поможет сэкономить на отоплении

Помимо улучшения теплоизоляции, укрывной материал уменьшит воздействие на грибы прямых солнечных лучей и убережет от ожогов. Микроклимат в двойном укрытии будет ровнее и стабильнее даже при внезапных изменениях уличной температуры.

Теплица с двойным покрытием

Также можно использовать поликарбонат – его крепят с внутренней стороны каркаса. Воздушный зазор между внешними и внутренними листами (а также сами листы поликарбоната) создаст отличную теплоизоляцию. Для защиты от солнечных ожогов можно использовать цветной или полупрозрачный поликарбонат. Весной, после окончания холодов, листы можно демонтировать и убрать до следующего сезона.

Обратите внимание! Для снижения затрат на отопление радиаторы и датчики температуры должны находиться внутри дополнительного укрытия!

Автоматический регулятор для теплицы

Система проветривания

В период активного роста грибам необходим свежий воздух, поэтому теплицу обязательно оснащают системой проветривания. Можно использовать стандартные форточки, расположенные над дверями или в крыше теплицы, но при использовании двойного укрытия доступ к ним может быть затруднен.

Естественная вентиляция в теплице

В таком случае можно установить трубы для приточно-вытяжной вентиляции. Их выводят через крышу или торцевую стенку. Низ приточной трубы должен располагаться на высоте 15-30 см от земли, вытяжная труба должна забирать теплый воздух от потолка. В этом случае приточно-вытяжная вентиляция будет работать в естественном режиме, без вентилятора.

Принудительная вентиляция в теплице

Обратите внимание! Для некоторых типов грибов (например, вешенки) необходима принудительная вентиляция с большим объемом поступающего воздуха.

Водоснабжение

Полив субстрата для выращивания грибов и поддержание нужной влажности в теплице выполняют с помощью мелкодисперсного распыления воды. В небольшой теплице можно использовать ручные распылители, при большой площади выращивания грибов лучше оснастить теплицу полноценной системой увлажнения воздуха.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Вода для опрыскивания должна быть отстоянной и мягкой. Можно установить в теплице под стеллажами несколько емкостей с водой – это позволит не только увеличить влажность в теплице, но и сделать запас воды нужной температуры.

Обратите внимание! Лучшими показателями кислотности (pH) и жесткости (dGH) обладает талая и дождевая вода, собранная в экологически чистых районах. Опрыскивать субстрат и грибницу лучше именно такой водой.

Система зашторивания

При использовании двойного укрытия агроволокном или цветным поликарбонатом, зашторивание не потребуется – эти материалы хорошо рассеивают солнечные лучи и снижают освещенность. В противном случае крышей под теплицы необходимо установить шторки из плотной ткани или побелить конструкцию известью.

Зашторивание в теплице

Обратите внимание! Побелка известковым раствором не только защитит от солнечной радиации, но и продезинфицирует стенки теплицы.

Стеллажи и стойки

В зависимости от технологии выращивания грибов, теплицу необходимо оснастить стеллажами или стойками. Их выполняют из дерева или металла. Металл предпочтительнее – он проще поддается обработке и дезинфекции, не гниет и не разбухает при постоянно высокой влажности.

Конструкция стеллажа может быть различной и зависит от выбранного вида грибов и технологии их выращивания. При разведении грибов на поддонах стеллажи имеют несколько широких полок, иногда установленных с небольшим уклоном для более удобного обслуживания.

Стеллажи для шампиньонов

При выращивании грибов в брикетах с субстратом используют более узкие стеллажи или стойки, к которым подвешивают брикеты. Стойки можно сделать из остатков металла, например, обрезков арматурного прутка.

Выращивание вешенок в брикетах с подвешиванием на стойках

В некоторых случаях брикеты устанавливают на пол теплицы. Для теплоизоляции от холодного грунта и дезинфекции землю покрывают вспененным полиэтиленом с металлизированным слоем.

Выращивание вешенок в брикетах с размещением на полу

Обратите внимание! Некоторые виды грибов способны селиться на древесине, быстро разрушая ее, поэтому деревянные стеллажи окажутся недолговечными.

Виды грибов для теплицы

Не все разновидности грибов можно с успехом выращивать в тепличных условиях.

Шампиньоны

Для разведения в теплице подходит:

  • вешенка;
  • опёнок зимний (фламмулина);
  • шампиньон.

Технология и условия выращивания этих грибов различаются, поэтому нужно заранее определиться, какие грибы вы хотите разводить в теплице.

Грибы для выращивания в теплице

Выращивание вешенки

Вешенка – один из самых распространенных в тепличной культуре грибов. Благодаря отменному вкусу и полезным свойствам, вешенка пользуется устойчивым спросом, ее можно жарить и варить, солить и мариновать. Технология выращивания вешенки не отличается сложностью, поэтому начинающие грибоводы часто начинают именно с нее.

Вешенки

Шаг 1. Подготовка субстратной смеси. В качестве субстрата для вешенки можно использовать любые компоненты, содержащие целлюлозу и лингин, а также белки и жиры. Как правило, применяют отходы деревообрабатывающей промышленности и сельскохозяйственной деятельности.

Грибной субстрат

Таблица 1. Компоненты субстрата для выращивания вешенки в процентах от общей массы.

Основа Питательные добавки Минеральные добавки
Солома от злаков – 45%
Капустные кочерыжки – 45%
Пшеничные отруби –6% Гипс – 3%
Мел – 1%
Лузга подсолнечника – 90% Соевая мука – 5% Гипс или мел – 5%
Опилки лиственных пород – 45%
Стружка древесная – 45%
Отруби ржаные или пшеничные – 8% Мел – 2%
Опилки – 30%
Гречишная шелуха – 60%
Пивная дробина – 10% Известь – 0,1% (при использовании хвойных опилок)
Солома пшеничная – 85% Травяная мука из бобовых – 13% Мел – 2%

Для подавления роста плесневых грибов в субстрат добавляют фунгициды «Фундазол» или «Бенлат» в дозировке 10 г на 100 кг субстрата. Для борьбы с личинками грибных мух и комариков вводят добавку димиллин – 2,5 г на 100 кг субстрата. Компоненты в сухом виде измельчают до фракции не более 5 см и тщательно перемешивают.

Питательная среда для выращивания гриба вешенки обыкновенной (pleurotus ostreatus)

Шаг 2. Обработка субстрата. Субстратную смесь необходимо обработать для обеззараживания и ферментации. Сделать это можно разными способами, но в домашних условиях обычно применяют обработку горячей водой.

Запаривание субстрата для вешенки горячей водой

Сухой субстрат набивают в чистые полипропиленовые мешки, например, из-под сахара, завязывают их и опускают в ванну или бочку с очень горячей водой. Хорошо приминают мешки, чтобы вода заполнила внутреннее пространство и смочила субстрат.

Выдерживают мешки в воде до полного остывания, обычно это занимает 4-5 часов. За это время погибают вредные насекомые, бактерии и споры грибов – конкурентов вешенки. Субстрат смягчается и уплотняется, полезные вещества переходят в легкоусвояемую форму.

Шаг 3. Ферментация субстрата. Мешки с субстратом вынимают из воды и помещают на наклонную поверхность, позволяя стечь лишней воде. Сверху прижимают гнетом, чтобы максимально удалить воду.

Ферментация мицелия

Влажность готового субстрата должна быть в пределах 70-80%, структура — рыхлая и рассыпчатая, температура – около +25°С. Определить готовность можно так: горсть субстрата сжимают в руке, при этом из него не должна сочиться вода.

Шаг 4. Посев грибницы. Стандартные мешки для выращивания вешенки имеют размер 50х100 см. Их заранее перфорируют – проделывают по 12 отверстий диаметром 10 см с каждой стороны. На этот объем требуется 300-450 г мицелия.

Мицелий вносят в помещение, где находится подготовленный субстрат, примерно за сутки, чтобы они приобрели одинаковую температуру. Перед посевом его аккуратно разминают руками. В мешки укладывают субстрат, послойно трамбуя и засевая мицелием.

Измельчение мицелия

Укладка должна быть плотной, без пустот – так мицелий прорастет быстрее. Мешки сверху завязывают шпагатом или скотчем и ставят на стеллажи или стойки в теплицу, где будет происходить созревание мицелия.

Набивка мешков для выращивания вешенки

Шаг 5. Рост мицелия. В теплице или вспомогательном помещении устанавливают стабильную температуру +24-25°С и влажность 75-90%, до минимума убавляют освещение. Выдерживают блоки при этом режиме 14-18 дней. Об успешном росте мицелия говорит побеление субстрата – сначала на поверхности, а потом по всему объему. Увлажнение воздуха для поддержания влажности выполняют с помощью опрыскивания.

Начало роста грибницы

Шаг 6. Инициация – холодный шок. Вешенки относятся к осенним грибам, они начинают плодоносить при кратковременном снижении температуры до +2-4 градусов. В теплице отключают отопление и постепенно остужают ее до указанной температуры. Выдерживают в таком режиме 1-2 суток, потом температуру поднимают до +12-15 градусов и поддерживают на этом уровне до конца плодоношения.

При появлении первых бугорков проводят инициацию

Шаг 7. Рост грибов. После холодного шока в отверстиях блоков должны появиться бугорки – примордии. С этого момента грибам требуется освещенность не менее 500-800 лк. Это значение соответствует освещенности в зимний день, поэтому естественного света в теплице должно хватать.

Зачатки грибов — примордии

Для формирования грибов правильной формы и отменного вкуса важно обеспечить доступ свежего воздуха. В теплицах небольшой протяженности можно обойтись форточками. Для протяженных теплиц необходимо устройство принудительной системы вентиляции.

Рост грибов

Шаг 8. Сбор урожая. От появления примордиев до сбора урожая проходит обычно 7-10 дней. Вешенки снимают сростками с каждого отверстия при помощи острого ножа. Удаляют остатки ножек, чтобы избежать гниения. Вторая волна урожая наступает через 7-10 дней после первой. После этого блоки заменяют новыми и цикл повторяется.

Сбор вешенки

Обратите внимание! Выращивать вешенки можно в течение всего года, но летом сложнее выдержать необходимую для них температуру. Поэтому в теплое время года вешенки в теплице обычно не разводят.

Видео – Выращивание вешенки

Зимовка пчел в теплице из поликарбоната

В регионах с морозными и малоснежными зимами содержание пчел на воле вообще нецелесообразно, поэтому пчеловоды вынуждены обустраивать специальные помещения. Использование теплиц из поликарбоната вместо привычного омшаника – один из оптимальных вариантов.

Выращивание опёнка зимнего

Опёнок – еще один ценный гриб, который довольно просто вырастить в домашней теплице. В кулинарии опята используют для жарки, маринования, а также в салатах и горячих блюдах. Технология выращивания этих грибов довольно проста, если соблюдать ряд требований к составу субстрата и микроклимату.

Опёнок зимний (Flammulina velutipes)

Шаг 1. Подготовка субстрата. Субстрат для опят делают на древесной основе с питательными и минеральными добавками.

Берут компоненты в следующих пропорциях:

  • 1 кг хвойных или березовых опилок;
  • 350 г цельного зерна – ячменя или овса;
  • 1,5 ст. ложки мела.

Опил для выращивания опёнка зимнего

Тщательно перемешивают их в сухом виде, помещают в полипропиленовый мешок и заливают кипятком, выдерживают несколько часов. Отжимают мешок, удаляя излишки влаги. Можно слегка подсушить субстрат до 60-70% влажности, а потом охладить до температуры +25 градусов.

Шаг 2. Расфасовка. Субстрат расфасовывают в небольшие пакеты или литровые банки, в каждый пакет добавляют 30 г помятого и измельченного мицелия. Пакеты слегка подвязывают сверху, оставляя отверстие диаметром 3 см. Банки закрывают крышками с отверстиями. Отверстия закрывают стерильным ватным тампоном – это обеспечит циркуляцию воздуха, но не позволит бактериям попасть внутрь.

Субстрат расфасовывают в банки

Шаг 3. Рост мицелия. Емкости с субстратом помещают в теплицу с температурой +12-20 градусов. Освещение не обязательно. Рост мицелия продолжается в течение месяца. После побеления субстрата и появления бугорков пробки убирают, а температуру в теплице кратковременно снижают до +4 градусов, потом поднимают до +8-10 градусов.

При росте мицелия цвет субстрата меняется на белый

Шаг 4. Рост грибов. Развитие плодовых тел происходит при температуре +8-12 градусов и влажности около 80%. Также необходим постоянный приток свежего воздуха, поэтому теплицу нужно регулярно проветривать.

Урожай опят снимают в 2-3 приема после роста каждой волны. Срезают грибы сростками с помощью острого ножа. Для более интенсивного плодоношения второй и третьей волны можно частично снять с блоков пакет, при этом активизируется грибница на его боковой поверхности.

Опята в банках

Обратите внимание! Опята в природе растут на мертвой, а иногда и живой древесине, быстро разрушая ее, поэтому нельзя выращивать этот гриб вблизи садов, а также в теплицах с деревянным каркасом.

Выращивание шампиньонов

Самый сложный в выращивании гриб, но, несмотря на это, популярный среди грибоводов, так как пользуется устойчивым спросом. Шампиньоны используют для приготовления салатов, первых и вторых блюд, а также для консервирования, выпечки и сложных закусок.

Разведение шампиньонов

Для выращивания шампиньонов в теплице необходимы вспомогательные помещения для приготовления и пропаривания компоста, а также парогенератор для его обеззараживания. Без правильно приготовленного компоста урожай шампиньонов будет ниже в 3-4 раза.

Теплицу большой протяженности можно зонировать на несколько помещений, в которых будут происходить различные процессы и этапы выращивания грибов.

Шаг 1. Подготовка компоста. Для него требуется помещение с температурой +12-16 градусов и мощной вытяжкой. Площадь помещения вычисляют по весу компоста – на 1000 кг не менее 20 м2.

Готовый компост для шампиньонов

Компоненты для компоста (примерно на 1 тонну):

  • солома резаная, ржаная или пшеничная – 600 кг;
  • помет куриный сухой, без примесей – 400 кг;
  • мочевина – 2,5 кг;
  • гипс – 40 кг;
  • мел – 10 кг.

Резаную солому замачивают в воде на 3 суток. Помет дробят до мелкой фракции с помощью зернодробилки.

Зернодробилка ДКУ 02

Укладывают компоненты в бурт шириной около 2 м послойно:

  • 30 см соломы;
  • 15 см помета;
  • мочевину.

Слои чередуют 4-5 раз, при этом высота бурта получается в пределах 2 м. Слои помета слегка поливают водой.

Схема бурта для получения компоста

Через несколько дней должно начаться горение бурта с выделением тепла и запаха аммиака. Если этого не происходит, бурт накрывают пленкой, оставляя доступ воздуха.

Шаг 2. Перебивка компоста. Перебивку проводят для перемешивания компоста и обогащения его кислородом. Бурт растаскивают, разравнивают, пересыпают 1/4 дозы мела и гипса, а потом снова укладывают. Таких перебивок делают 3-4 с интервалом в неделю. Готовый компост не пахнет аммиаком, рассыпается в руках и имеет однородную структуру.

Перебивка компоста

Шаг 3. Пастеризация и обеззараживание компоста. Для этой операции необходим парогенератор с системой перфорированных труб, а также накопитель пара – ресивер. Трубы прокладывают под стеллажами, на которые устанавливают контейнеры или пакеты, заполненные готовым компостом. Помещение должно быть максимально герметичным. Подают пар и нагревают помещение до температуры +60 градусов, выдерживают 12 часов, после чего медленно остужают до +25 градусов.

Камера пастеризации компоста

Шаг 4. Засев мицелия. Для выращивания шампиньонов используют зерновой мицелий – он лучше хранится и быстрее приживается. Контейнеры с готовым пастеризованным компостом переносят в камеру проращивания. Зерновой мицелий рассыпают по поверхности компоста в дозировке 0,5 кг на 1 м2 и засыпают слоем компоста 3-5 см.

Зерновой мицелий

Шаг 5. Проращивание мицелия. Поддерживают в теплице температуру около +25 градусов и влажность 85-90% (влажность компоста должна быть около 60%). При необходимости влажность повышают распылением воды. Разрастание мицелия продолжается около двух недель.

Проращивание мицелия

Шаг 6. Выращивание грибов. После того как верхний слой компоста приподнимется и побелеет, его присыпают слоем компоста 3-5 см и снижают температуру в теплице до +14-16 градусов. Примерно через 20 дней появляется первая волна грибов. Их срезают по мере вырастания в течение 3-4 дней, после чего выжидают около 5 дней – за это время формируется вторая волна.

Рост грибов и сбор урожая шампиньонов

Выращивание тепличных шампиньонов. Агроприемы

При выращивании грибов на продажу ждать дальнейшего плодоношения нецелесообразно – урожай будет небольшим. Если вы выращиваете шампиньоны для себя, то можно собирать урожай на протяжении 1,5-2 месяцев.

Обратите внимание! Сам процесс выращивания шампиньонов в теплице несложен – не требуется интенсивное проветривание, нет требований к освещению. Наиболее трудоемкие операции – подготовка и пастеризация компоста.

Видео – Как выращивают шампиньоны

Видео — Как вырастить шампиньоны дома

Главные условия успеха при выращивании грибов – качественный мицелий, соблюдение технологии выращивания и теплица, адаптированная для их разведения. Выполнив все эти условия, вы сможете не только разнообразить свое меню, но и создать небольшой бизнес, который будет приносить стабильную прибыль.

Особенности выращивания огурцов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *