Мечтаете вырастить урожай на славу, но пока даже не знаете, с чего начать? Что делать с семенами, чем потом подкармливать, и не придется или звать соседа для формировки подрастающих растений? На самом деле технология довольно проста, просто запомните важные моменты и применяйте тот опыт, что уже есть в нашей стране по работе с этой сочной вьющейся лианой. Итак, вот выращивание огурцов в теплице из поликарбоната от А до Я: от выбора семян до сбора урожая.

Содержание

Предпосадочная подготовка и ее сроки

Итак, сначала приобретаем семена. Особое внимание при покупке обратите на информацию от производителя, которая обычно указана на упаковке. Какой бы вы ни выбрали сорт, внимательно прочтите о том, была ли уже сделана обработка и подготовка. Ведь вы не хотите, чтобы взращиваемый тяжелым трудом урожай внезапно заболел? Поэтому, если же особо ничего с семенами не делали, подготовьте их сами.

Хорошо проращивать семена во влажной марле, и дезинфицировать марганцовкой. Но, если марганцовку для обеззараживания семян достать трудно, тогда используйте 2-3% раствор перекиси водорода. Нагрейте ее до температуры 38-40°С и выдержите семена 7-8 минут. После этого хорошо промойте посадочный материал под проточной водой.

Еще один способ – борная кислота. Разведите в стакане воды ½ чайной ложки борной кислоты и выдержите в этом растворе семена часа два-три. Оптимальная температура раствора – 25-30°С. Также промойте семена водой.

Готовую рассаду (закаленную, с четырьмя настоящими листками) высаживают в теплицу в возрасте 25-30 дней.

6 важных условий выращивания огурца

Важно исключить: резкие колебания температуры и влажности, холодную воду при поливе и избыток самой влаги.

Условие 1. Полноценная подкормка

И только через три недели после высадки рассады начинайте подкормку:

Условие 2. Комфортный климат

Проветривать теплицу нужно, но только без сквозняков. Причем проветривайте подрастающие плоды даже в пасмурную погоду, чтобы слишком высокая влажность воздуха не смогла спровоцировать заболевания растений.

Условие 3. Рыхлая, «дышащая» почва

Для выращивания хорошо подходит почва, с близкой к нейтральной рН, без избытка азота. Корни огурца любят кислород, а это может им предоставить только рыхлая, хорошо проницаемая для воздуха почва. А потому активно подкармливайте органикой «почвенных инженеров» – жучков и червячков.

Проращивание овощей редко обходится без мульчирования. Используйте для этой цели скошенную газонную траву (только без семян) или опилки. Зачем? Во-первых, чтобы максимально задерживать влагу в земле, во-вторых – чтобы сами плоды не касались земли, т.к. они от этого гниют.

Следите за тем, чтобы не оголялись поверхностные корни – присыпайте их время от времени. Важно также наблюдать за тем, чтобы на земле не образовывалась пересохшая корка, для чего грядки желательно мульчировать тонким слоем сена или сухого перегноя. Только делайте это все на хорошо прогретую почву.

Условие 4. Правильный полив

По результатам официального химического анализа огурец содержит 96-97% воды, а потому регулярный и грамотный полив – это азбука в выращивании тепличных огурцов. Посмотрите, как активно это делают в промышленных тепличных хозяйствах:

Через три дня после посадки 10-12 дней поливайте плоды только в прикорневую часть, понемногу, чтобы развился хороший корень. Если зальете растение – корневая система начнет загнивать.

Далее, до первой завязи поливать достаточно раз в несколько дней, а уже после – каждый день, вплоть до того, как не начнете собирать первые плоды.

Важно также правильно вести полив:

  1. Никогда не лейте воду прямо на листья – в закрытом грунте нет такой хорошей вентиляции, как в огороде, и здесь растения просто начнут болеть. Идеальный вариант – под корень, отстоявшейся водой.
  2. Поливать днем, под солнечными лучами и прямо по листьям тоже нельзя: именно так образовываются мелкие водяные линзы из капель, которые преломляют свет, и растения в итоге получают ожог.
  3. Поливать кусты нужно только теплой водой, иначе они начнут еще и сбрасывать завязи. Просто наберите с утра холодную водопроводную воду и поставьте ее в больших бочках на улице – пусть достигнет температуры окружающей среды.

А вот если вам необходимо дополнительно увеличить влажность теплицы, тогда просто полейте конструкцию или поставьте рядом с растениями ведро с водой.

Условие 5. Правильное расположение

Подвязывать огурцы нужно так: завяжите шпагат вокруг растения свободной петлей, и пока оставьте так. Не натягивайте туго, т.к. по мере роста толщина стебля будет увеличиваться. Далее раз в несколько дней главный стебель подкручивайте вокруг шпагата, но только в одном направлении.

Вариантов, к слову, есть несколько:

Или поставьте в теплицах шпалерные сетки:

Следите также за тем, чтобы около корневой шейки растения не оставалось никаких углублений. Если в них попадет поливная вода, это приветет к растрескиванию корневой шейки, а впоследствии – к корневой гнили.

Сложно ли формировать плети?

Вы наверняка уже не раз замечали у начинающих огородников непроходимые джунгли в парнике – это просто-напросто вовремя не сформированный овощ. А ведь сравнение здесь особо удачно – огурец ведь по своей сути самая простая тропическая лиана, откуда его и завезли в наши земли любопытные путешественники. Вот только глухая чаща в теплице для урожая губительна – ведь теперь здесь мало света и воздуха, слишком влажно и высок риск развития разных болезней. А потому научитесь правильно и вовремя формировать эту лиану.

Ведь неспроста одна из самых распространенных неудач в таком деле, это итоговое большое количество плетей и совсем малое плодов. В основном такой «урожай» получают новички. А все потому, что огурцы при своем развитии не прошли важную стадию формирования. И сейчас мы подробно расскажем вам, как и что нужно будет делать.

Все этапов три:

  • Шаг 1. «Ослепление». Удалите из пазух первых трех настоящих листьев все побеги и бутоны. Так мы даем растению стимул развиваться дальше и делать много завязей, в противном же случае оно «довольствуется» первым успехом и притормаживает в росе.
  • Шаг 2. Теперь удаляем боковые побеги на стебле до отметки 0,5 м, от 0,5 до 1 м оставляем на боковых побегах по одному листу, от 1 м до 2 м по три.
  • Шаг 3. Далее все боковые побеги второго ряда прищипываем на один лист.

Ориентируйтесь по высоте растения: чем оно выше, тем больше на нем нужно оставить побегов. Затем главный стебель перебрасываем через шпалеру и снова прищипываем, оставляя только 40-60 см. Вот на этом и заканчивается главное формирование растения.

Но есть еще и еженедельное формирование, в котором растения нужно осматривать на предмет пожелтевших или больных листьев. Делайте такой осмотр только в первую половину дня, чтобы новые раны смогли к вечеру подсохнуть.

Особое внимание в плане формирования уделите гибридам огурца защищенного грунта ветвистого типа:

  • F1 Тополек
  • F1 Былина
  • F1 Вилина
  • F1 НИИОХ 412
  • F1 Малахит
  • F1 Ритуал
  • F1 Московский тепличный
  • F1 Родничок
  • F1 Ювента.

У гибридов с ограниченным боковым ветвлением эти операции можете свести до минимума:

  • F1 Апрельский
  • F1 Золотой петушок
  • F1 Грибовчанка
  • F1 Зозуля
  • F1 TCXA 3707
  • F1 Дублёр

Но обратите внимание, что некоторые сорта прищипывать вообще не нужно:

  • Зарница
  • Муромский
  • F1 Либелле
  • F1 Янус
  • Алтайский ранний
  • Вязниковский
  • F1 Бригадный
  • Коралл
  • Неросимый
  • F1 МОВИР-1
  • Изящный
  • Декан

Эти сорта сами по себе дают цветы с одними завязями и обычно радуют хорошии урожаем без вмешательства.

Разбираемся с мужскими и женскими цветками

А теперь давайте разберемся, где у вашего растения мужские и женские цветки. Мужские, иначе называемые тычинковыми, бывают как короткоплетистые, так и длинноплетистые, как одностебельные, так и ветвистые. И регулировать количество мужских цветков нужно тогда, когда таковых образовалось больше, чем женских – ведь таковые не дают завязи! В народе их даже называют «пустоцветными», тогда как «женские» всегда дают плод. Но, если у вас сейчас возникло простое и гениальное желание просто оборвать все мужские цветки (ведь зачем они?) – не торопитесь, этот элемент развития тоже важен. На самом деле мужские «пустоцветы» необходимы для того, чтобы опылять женские, у которых тычинок нет.

Женские цветки активно формируются при снижении температуры в самом начале периода вегетации. Особенно этому способствует высокое содержание в теплице угарного газа, для чего некоторые огородники даже специально «прокапчивают» грядки дымом. Отчего и в 2010 году, когда в средней полосе России был смог от горящих торфяников, урожай был небывалым.

А вот мужские цветки формируются больше на главном стебле, на боковых отростках их обычно мало. Слишком много мужских цветков образовывается из-за чрезмерного полива и на тех растениях, которые были выращены из прошлогодних семян. Влияет на подобную активность также и теснота посадки, ведь на один квадратный метр не должно приходиться более 5-6 растений. И главная ваша задача состоит в том, чтобы пыльца с мужских цветков попала в женские вовремя и аккуратно. А лучше всех с такой работой справляются пчелы и шмели.

Причем есть самоопыляющиеся, а есть такие, которым нужны насекомые:

Заманиваем насекомых-опылителей

Итак, мы разобрались, что овощ, как и большинство других, может быть «мальчиком», а может быть и «девочкой». И от того, какого пола цветки у ваших саженцев и что конкретно вы с ними делаете, зависит весь будущий урожай.

Так, над выращиванием и выведением сортов ученые и агрономы работают уже не одно столетие. И в нынешнем уже есть и двудомные сорта, и партенокарпические, и двуполые огурцы. Но, если вы купили такой сорт, где цветы либо только женские, либо только мужские – дела не будет.

Современные сорта в большей своей части разработаны так, чтобы у них женских цветков формировалось больше, чем мужских. Это хорошо, вот только опылять такие цветки все равно нужно – только так вы сможете получить действительно вкусный полноценный урожай. Исключением можно назвать только так называемые самоопыляющиеся или партенокарпические сорта, для всех же остальных вам нужны будут пчелы, как мы уже говорили.

Привлечь этих полосатых работников можно самым банальным способом – сладостями. Опрыскайте растения разведенными в воде остатками варенья или меда, и держите форточки открытыми. Такой метод замечательный, ведь напомним вам, что как раз в закрытом грунте сами по себе такие насекомые не заводятся, а мимолетные пчелы не летят, т.к. не слышат запаха из-за того же поликарбоната. Почему и нужно их отдельно заманивать.

На крайний случай «опылителем» придется стать самому. На самом деле это не так сложно: используйте мягкую и пушистую кисточку. Если не уверены в точности своих действий, идите другим более надежным путем: сорвите мужской цветок (а его вы узнаете по отсутствии завязи в основании), аккуратно и не спеша удалите у него лепестки, и оставшуюся тычинку поместите на рыльце в женском цветке. Там же и оставьте. В идеале используйте сразу несколько мужских цветков, и все это проделывайте ранним утром, когда цветки раскрыты.

Но как узнать, что пыльца уже созрела и ее действительно можно использовать? Проведите тест: дотроньтесь тычинками тыльной стороной руки. Если осталась видна желтая пыль, тогда все в порядке.

Помогать природе нужно осторожно, с любовью. Если вы посмешите, то опыление произойдет неравномерно, пыльца попадет только на отдельные лопасти рыльца, и завязи пойдут кривобокие. Как говорится в народе, только от большой любви бывают красивые детки.

С какими проблемами можно столкнуться?

Вооружен – значит, предупрежден!

Проблема №1. Подсыхают нижние ветки

А теперь – еще одна проблема. В жаркую погоду при недостатке влажности воздуха нижние ветки растений могут начать подсыхать, хотя верхние и цветут, и завязывают плоды. Вот что нужно делать в такой ситуации:

  • Шаг 1. Постепенно обрываем нижние листья, желательно не в один день.
  • Шаг 2. Аккуратно снимаем с сетки и укладываем стебель кольцом прямо на почву.
  • Шаг 3. Закрепляем стебель вилкой из проволоки и присыпаем землей так, чтобы верхушка с листьями и цветками осталась наверху.
  • Шаг 4. Поливаем, ухаживаем и ждем, пока стебель под почвой не начнет наращивать корень и растение снова не пойдет в рост.

Все должно пройти.

Проблема №2. Нет завязей

Пучковые сорта с гибридами хороши тем, что дают высокую урожайность и высокие качества самих плодов. В узле таких растений формируется т 3 до 7 завязей, важно только научиться получать из них плоды. Если вы работаете с этим видом растения впервые, тогда вас может ожидать такая ситуация: некоторые завязи вообще не растут, желтеют, затем и вовсе засыхают и отпадают. Причин этого может быть несколько:

  1. В парнике слишком влажно (больше 90%) или слишком жарко (больше 30°С).
  2. У растения нет мужских цветков (или их меньше 10%), или насекомые-опылители не заглядывают туда из-за плохой погоды.
  3. Почве не хватает питания. Современные гибриды – требовательные и капризные растения, которым необходимо куда больше питательных веществ и их равномерная подача. Именно из-за отсутствия такого трепетного подхода завязей может быть много, но растет на них всего по огурчику, а все остальное засыхает и отпадает. Исправить это легко: каждую неделю подкармливайте растения небольшими дозами коровяка с мочевиной.
  4. Вы собираете огурцы слишком редко, далеко не каждый день. Если это так, то стебель отдает все свои силы и питание переросткам, и не завязывает новых завязей.

Поставьте емкость с раствором коровяка, и помешивайте его периодически. Выделяемый углекислый газ будет положительно влиять на плодоношение. Этот газ можно еще доставить в теплицу и таким необычным способом – сжигать внутри газеты.

Проблема №3. Плоды растут медленно

Если огурцы стали плохо расти, сделайте им «припарку»: в солнечную погоду обильно полейте всю поверхность теплицы, растения и почву, и закройте помещение полностью. Через час осторожно начинайте проветривать.

Снимайте плоды 2-3 раза в неделю, старайтесь, чтобы они не росли больше 12 см в длину и 5 см в диаметре. Собирают овощи каждое утро и вечер, но не реже, чем раз в сутки. Прогулы в это плане приводят к тому, что стебель прекращает делать новые завязи и все питание передает на уже переросшие плоды.

Проблема №4. Огурцы горчат

Также многих новичков беспокоит такой вопрос: почему у некоторых плоды вырастают горькими, несмотря на хороший полив? От чего это зависит?

Все дело в особом веществе – кукурбитацине, от количества которого и зависит вкус. А содержание его уже зависит от того, в каких условиях вы растили овощ, какой сорт садили, как долго созревали плоды. Так, чем дольше с момента опыления поспевает урожай (норма – 8-12 дней), тем горьче он окажется.

Вот и все тонкости!

  • Константин

Огурцы бывают разные: мелкие и большие, ранние и поздние, салатные и засольные, бугорчатые и гладкоплодные… Список можно продолжить и по другим параметрам, но мы поговорим о тепличных огурцах. Почему же они востребованы у многих огородников.

Многие выращивают эти овощи в теплицах, чтобы получить ранний урожай. Ведь огурцы теплолюбивы и в открытом грунте поспевают позже. Имея хорошие теплицы, можно кушать свежие огурцы чуть ли не круглый год, правильно организовав уход и подобрав нужные семена.

Сорта огурцов для теплиц делят на зимне-весенние, весенне-летние и летне-осенние. Каждая из этих групп также делится на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые, пчелоопыляемые и партенокарпические. Вторые как раз и были созданы для выращивания в закрытых условиях, куда нет постоянного доступа насекомым. Ранние сорта обычно салатного типа. Они вкусные, но дают не настолько большой урожай, к тому же чаще подвергаются различным заболеваниям. Одним сортам требуются большие просторные теплицы (Динамит F1) из-за постоянного роста и формирования завязей, другим нужно искусственное опыление, а третьим – хороший обогрев.

Огурцы довольно придирчивы к условиям. Чтобы получить хороший урожай нужно использовать достаточно плодородную почву с высоким содержанием гумуса или специальные смеси. Выбирайте сорта и гибриды, специально выведенные для наших условий. Ведь самый лучший голландский сорт может проиграть отечественному только потому, что имеет другие требования к почве, климату, болезням и вредителям.

Огурцы — вкусные, ценные, диетические и лечебные однолетние травянистые растения. Люди едят недозрелые плоды огурцов, но не жалуются на недзрелость, а наоборот ежедневно инспектируют огуречные грядки в поисках хрустящих зеленцов.

Конечно, огурцы едят свежими, солят, маринуют, делают из них питательные маски для лица и много других вещей. Почему так востребован огурец? Да потому, что вкусно, ароматно и полезно.

Предлагаем вашему вниманию самый полный справочник огородника по выращиванию огурцов в теплицах, парниках и открытом грунте. Пусть эта статья станет вашем гидом-путеводителем по огурцам.

Щелочные соли снижают кислотность желудочного сока (до 75 % от общего количества минеральных солей), а высокое содержание калия (174 мг в 100 граммах огурца) способствует удалению воды из организма, благотворно влияет на работу сердца, почек и печени.

Биологические особенности огурцов

Размеры огурцов зависят от сорта. Некоторые сорта огурцов можно выращивать дома, на подоконнике. Фото: Indoor Garden hq

Огурец — однодомное раздельнополое растение, то есть на растении расположены и мужские, и женские цветки. В природе встречаются двудомные и частично двудомные формы.

Огурцы очень любят тепло и влагу. Корни огурцов особенно теплолюбивы в период прорастания семян и появления всходов. Оптимальная температура для прорастания огуречных семян +23 –25 °C.

Низкие температуры заставляют огурцы болеть. Уже при температуре +10–12 °C огурцы плохо растут, корни и корневая шейка заболевают, а более низкие температуры гибельны для огурцов.

Начало цветения огурца зависит от сорта. Раннеспелые огурцы зацветают через 30 — 40 дней, а позднеспелые сорта — через 50–60 дней после появления всходов. Первыми распускаются цветки на главном стебле, расположенные у скороспелых сортов в пазухах 2— 3-го листа, у позднеспелых — 7–12-го листа. Следом зацветают цветки, расположенные выше по стеблю. Цветение распространяется снизу вверх и с главного стебля на побеги первого, а затем и последующих порядков.

Огурец — перекрестноопыляемое растение. Пчелы — главные опылители огурцов. Также огурцы могут опылять муравьи и другие насекомые. Выведены длинноплодные, партенокарпические, сорта огурцов, формирующие плоды без опыления насекомыми, их обычно выращивают в теплицах.

Оптимальная температура для цветения и образования плодов огурцов — +18–25 °C. Как низкая так и высокая температура мешает оплодотворению огурцов и образованию завязей (ниже +12 °С и выше +35 °С).

После оплодотворения огуречная завязь растет в длину, а затем в толщину. Через 5–12 дней, в зависимости от сорта и местных условий, вырастает зеленец (технически спелый плод) пригодный для употребления в пищу в свежем виде и для засолки.

Плоды огурца, длиной до 8 см, называют мелкими, 8–11 см — средними, 12–18 см — крупными и более 18 см — очень крупными, длинноплодными.

Важными сортовыми качествами плодов огурца считают: плотность кожуры, пожелтелость, вкус, аромат, консистенция мякоти, лежкость, засолочные достоинства и др.

У некоторых огуречных сортов плоды горчат. А вот появлению горечи у «не горьких» сортов способствуют понижение температуры, низкая влажность воздуха, нерегулярные поливы.

Расти огурец большой и маленький…

Огурцам нужно большое количество тепла, света, воды и парниковых газов.

Огурец — светолюбивое, теплолюбивое и влаголюбивое растение. Доказано, что выращивание огурцов в течение 15–20 дней, в рассадный период, на 10—12-часовом световом дне повышает темпы развития, усиливает и ускоряет формирование женских цветков, увеличивает ранний и общий урожай. Удлинение светового дня до 16 часов затягивает цветение и плодоношение.

Яркий, интенсивный свет ускоряет цветение огурцов, но преждевременно старит растения и снижает урожай. Если при выращивании огуречной рассады освещение недостаточное, то растения вытягиваются, а урожайность резко понижается.

Чтобы огуречные семена начали прорастать, надо обеспечить тепло +25–30 °C, но не ниже +15 °C. Длительный холод, при температуре +8–10 °C и ниже, губит огуречные растения.

Огурцы любят воду. Больше всего воды огурцы потребляют в период максимального нарастания листьев и массового образования плодов. В это время листья огурцов испаряют очень много влаги, особенно в солнечную погоду.

Почва под огурцами должна быть влажной. Оптимальная влажность почвы и воздуха для роста и плодоношения огурца 70–80%.

Рыхлый, проницаемый для воздуха, воды и тепла грунт способствует интенсивному росту и развитию огуречных растений, увеличению урожайности.

Огурец любит парниковый, углекислый, газ, который служит источником углеродного питания растения. В воздухе обычно содержится 0,03 % углекислого газа. Увеличение концентрации углекислого газа в теплице в 5–10 раз заметно повышает урожай огурцов.

Огурцы быстро растут благодаря высокому уровню потребления питательных веществ из почвы. Поэтому огурцы выращивают на высокоплодородных почвах и проводят частые подкормки небольшими дозами удобрений. Избыток азотного питания усиливает рост листьев и побегов, но уменьшает число женских цветков.

Огурцы: выращивание в теплицах

При выращивании в теплицах для огурцов делают шпалеру и подвязывают стебли к опорам. Фото: Osborne Seed Company

В теплицах огурцы можно выращивать круглый год, создавая оптимальные температурные условия, досвечивая фитолампами и орошая мягкой водой.

Грунт для огуречной теплицы готовят заблаговременно. Грунт для огурцов должен быть:

  • плодородным и рыхлым;
  • хорошо пропускать и удерживать воду, воздух, тепло;
  • обладать высокой поглотительной способностью;
  • иметь нейтральную реакцию (pH 5,5).

Огурцы можно выращивать ровной поверхности, грядах или гребнях. Наиболее благоприятные тепловой и воздушно-газовый режимы для растений складываются на грядах и гребнях.

Огуречные гряды делают шириной 80–100 см, высотой 20–25 см. При устройстве паровых гряд и гребней роют котлован глубиной 35–40 см, в который укладывают горячий навоз, являющийся источником биологического обогрева. Сверху навоза насыпают слой грунта толщиной 12–16 см.

Высадка огуречной рассады в теплицу

В теплицах огурец выращивают только рассадным способом. Рассадный способ дает более ранний урожай, чем при посеве семенами. В теплицу сажают 20—25-дневную рассаду.

В отапливаемые теплицы рассаду огурцов высаживают в конце марта — начале апреля; в теплицы на солнечном обогреве — в начале или середине мая.

На гряды огуречную рассаду сажают двухстрочной лентой с междурядьями 50–60 см, с расстояниями между лентами 80 см, в ряду между растениями — 20–35 см, в зависимости от сорта.

Рассаду огурца сажают по шнуру, вдоль которого посадочным совком делают лунки глубиной 10–12 см. Перед посадкой, в каждую лунку, кладут смесь из перегноя, компоста или торфа с добавлением 5–10 г суперфосфата и калийной соли.

Лунки поливают теплой водой по 0,5–1 л на одно растение. В образовавшуюся «грязь» погружают горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка.

Посадка завершается мульчированием почвы слоем торфа. Мульча из торфа уменьшает испарение влаги из почвы и мешает образованию почвенной корки.

Шпалера — опора для огурцов

Простая шпалера для огурцов, размером 3х1х2 метра. Огуречные плети ползут по натянутому шпагату. Фото: Ольга Равилова/Good-Tips.Pro

Стебли огурцов нуждаются в шпалерах, опорах. Чтобы делать шпалеру для огурцов в теплице, вдоль направления каждого ряда огурца на высоте 150–200 см натягивают проволоку или капроновый шнур. Шпалеру делают до высадки рассады.

Через 3–7 дней после посадки огуречной рассады к проволоке привязывают шпагат над каждым высаженным растением. Нижний конец шпагата подвязывают свободной петлей к растению над вторым и третьим листьями (примерно на высоте 10–15 см от поверхности почвы). Во избежание повреждения растения от случайного чрезмерного натяжения шпагат сильно не натягивают, а дают ему слабину.

Уход за огурцами в теплице

Уход за огурцами в теплице заключается в поддержании оптимальной температуры и влажности воздуха, поливе, подкормке, подсыпке свежего грунта к растениям, формировании, обеспечении опыления пчелами, защите от вредителей и болезней.

До начала плодоношения огурцов температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне:

  • +22–24 °C — в солнечные дни;
  • +20–22 °C — в пасмурные;
  • +17–18 °C — в ночное время.

Когда огурцы начали плодоносить температура должна быть выше указанной на 1–2 °C.

Температуру в огуречной теплице регулируют вентиляцией через форточки, фрамуги и двери. В жаркую погоду скаты теплицы притеняют решетчатыми щитами, картонными листами с вырезами или другими подручными средствами. Стеклянную теплицу в жаркий период можно побелить снаружи суспензией мела. Мел смоет дождем при похолодании.

Резкие перепады температуры в течение суток губительны для огурцов — перепады причина корневой гнили и многих других болезней. Понижение температуры воздуха в теплице ниже +12–15 °C и повышение выше +35 °C отрицательно сказывается на оплодотворении огурца. Нельзя допускать охлаждения почвы ниже +16—18°C.

Корневая система огурца более чувствительна к низким температурам, чем надземная часть растений. Поэтому ее надо постоянно держать в тепле, особенно в период длительного похолодания.

Огурцы надо регулярно и часто поливать. До начала плодоношения огурцы поливают через 2–3 дня, а в период массового плодоношения — ежедневно или через день.

Температура воды для полива огурцов не ниже +20–22 °C. Холодная вода тормозит рост и развитие растений, ослабляет их устойчивость к болезням, ухудшает качество плодов.

Поливать огурцы надо часто, но не переувлажнять почву. Нельзя допускать избытка влаги в почве — это затрудняет доступ воздуха к корням и почвенным микроорганизмам.

Оптимальная относительная влажность воздуха в теплице в пределах 75–80 %. Повышенная влажность при высокой температуре воздуха в теплице способствует быстрому размножению тли и белокрылки.

Высокая температура и низкая влажность воздуха благоприятствуют появлению паутинного клеща. Поэтому регулярное своевременное проветривание теплицы, поддержание оптимального режима температуры и влажности воздуха являются лучшим профилактическим средством защиты огурца от этих очень опасных и широко распространенных вредителей.

Подкормка тепличных огурцов

Корни огурцов интенсивно потребляют питательные вещества из почвы, но сравнительно мало выносят их. Поэтому огурцы надо чаще подкармливать. В начальный период роста дозы удобрений невысокие. По мере роста, особенно в период максимального нарастания листьев и плодоношения, они увеличиваются.

Первую подкормку огурцов проводят через 10— 15 дней после высадки рассады раствором навозной жижи или птичьего помета. Жижу разбавляют в 5–6 раз, а птичий помет — в 10–15 раз водой. На 10 л раствора добавляют 200 г древесной золы. Если нет органических удобрений подкармливают минеральными из расчета на 10 л воды: аммиачной селитры — 10–15 граммов, суперфосфата — 20–30 граммов , хлористого калия — 15–20 граммов.

В последующих подкормках дозы удобрений увеличивают в 1,5–2 раза. После каждой подкормки растения поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения, которые могут вызвать ожог.

Помимо минеральных удобрений, в жидкую подкормку добавляют микроэлементы — 0,5 г борной кислоты и 0,3 г сернокислого марганца на 10 л воды.

После подкормки, после просыхания, почву рыхлят, чтобы обеспечить хороший газообмен. Чтобы при подкормках удобрения лучше и равномернее распределялись в почве, перед подкормкой грунт поливают.

Корни огурцов оголяются по мере роста растений, поэтому их надо засыпать свежим влажным грунтом. Подсыпка влажной почвы способствует образованию дополнительных корней, улучшению корневого питания.

Опыление огурцов пчёлами в теплице

Многие сорта огурцов без опыления не образуют завязей, поэтому надо позаботиться о доступе пчел в теплицу

В теплице, с начала цветения огурцов, надо позаботиться об опылении цветков пчелами. Пчелы неохотно посещают теплицы, их необходимо привлекать, создавая условия для активного лёта.

Для привлечения пчел в теплицу нужно своевременно открывать двери, фрамуги или боковые ограждения. Если возникнет потребность надо провести дрессировку пчел: утром около летка улья выставляют сахарный сироп с погруженными в него мужскими цветками.

Огурцы: формирование растений

Формирование огурцов — прием, регулирующий рост и плодообразование огурца.

Мелкоплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют в один стебель на вертикальной шпалере. Главный стебель прищипывают по достижении им шпалеры, боковые побеги (длимой 2–5 см) и цветки в пазухах первых 3–4 листьев удаляют (выламывают, или «ослепляют»), остальные побеги прищипывают над 2–3-м листом.

Длинноплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют так. На главном стебле в пазухах первых четырех листьев удаляют все женские цветки и боковые плети. Основной стебель прищипывают, оставляя над проволокой 3–4 листа, обвивают его вокруг шпалерной проволоки и подвязывают в двух местах. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют 2–3, которые опускают вниз и прищипывают на высоте 1 —1,2 м. Нижние побеги прищипывают над вторым листом; побеги, расположенные в средней и верхней части стебля, над пятым.

В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые и больные листья, больные и уродливые плоды вырезают. Сбор плодов в начале плодоношения производится через 2–4 дня, в период массового плодоношения — ежедневно.

Огурцы в парниках

В парники высаживают рассаду в возрасте две-три недели

Чтобы выращивать огурцы в парниках на биологическом обогреве толщина насыпного питательного грунта должна быть 20–25 см. Посередине парника делают канавку шириной 25–30 см, глубиной 12–16 см, которую заполняют питательной смесью (дерновая земля, перегной, минеральные удобрения) слоем 22–26 см. В результате образуется гребень высотой 10–12 см, на который высаживают огуречную рассаду.

В пленочных парниках по центру делают гребни такой же высоты, что в парниках на биообогреве, но канавку вырывают глубиной 30–40 см и на дно ее укладывают свежий навоз слоем 20–30 см, сверху насыпают питательную смесь толщиной 20–25 см.

Высадка огуречной рассады в парник

В парники высаживают 15—25-дневную огуречную рассаду двухстрочной лентой с междурядьями 16–20 см, в ряду 10–15 см, в зависимости от сорта. Лунки в рядах размещают в шахматном порядке, чтобы обеспечить каждому растению одинаковую площадь питания. Глубина лунки 10–12 см. Техника посадки такая же, как и в теплице.

При безрассадном способе для посева лучше брать пророщенные семена. Их высевают двухстрочной лентой. По натянутому шнуру проводят бороздки глубиной 4–6 см на расстоянии 16–20 см одну от другой. Затем их поливают теплой водой и сразу же раскладывают семена через 4–5 см. После этого бороздки засыпают почвой (слоем 2–3 см), а сверху мульчируют торфом.

Уход за парниковыми огурцами

Уход за парниковыми огурцами состоит в поддержании требуемого режима температуры и влажности, прореживании всходов при безрассадном способе, поливе, подкормке, прополке, раскладке плетей, защите от заморозков, вредителей и болезней.

Температура в парниках должна быть не ниже +22–24 °C днем и +15–16 °C ночью, а влажность воздуха — не выше 80–90 %. Если есть опасность перегрева, парниковые рамы поднимают на подставки или совсем снимают, а пленку в пленочных парниках наворачивают на бобину. Во время сильных заморозков парники укрывают матами, мешковиной, домашней ветошью и. другими подручными утепляющими материалами.

Всходы огурцов прореживают при образовании первого настоящего листа, скороспелые сорта — на 10–15 см, средне- и позднеспелые — на 15–25 см.

Поливают парниковые огурцы 2–3 раза в неделю и обязательно теплой водой (+20–25 °C). После полива парники проветривают, чтобы избежать излишней влажности и повышения температуры воздуха, благоприятствующей размножению вредителей и болезней.

В парниках огурцы не формируют, побеги не прищипывают, однако раскладку плетей регулируют. Когда плети огурцоы достигнут длины 25–30 см, их направляют наружу парника. В последующем их равномерно раскладывают, а при необходимости и пришпиливают.

Первую подкормку огурцов в парниках проводят через 7–10 дней после высадки рассады или после прореживания всходов. Дозы удобрений те же, что и при выращивании огурца в теплице.

С наступлением цветения рамы и пленку в солнечные дни открывают, чтобы пчелы могли активно посещать цветки и опылять их. В холодную погоду парники держат приоткрытыми для пчел с противоположной от ветра стороны.

При наступлении устойчивой теплой погоды в период массового цветения и плодоношения парниковые рамы и пленку с пленочных парников снимают совсем. Во время длительного похолодания в летний период парники необходимо накрыть рамами или пленкой.

Со второй половины августа, когда начинаются холодные росы, температура воздуха ночью опускается ниже +8–10 °C, огурцы массово поражаются антракнозом, бактериозом и другими болезнями. Поэтому парники вновь накрывают рамами и пленкой.

Уборку урожая огурцов в парниках вначале проводят с интервалами 2–3 дня, а в период массового плодоношения — ежедневно.

Выращивание огурцов в открытом грунте

В открытом грунте надо обеспечить защиту огурцов от ветра со всех сторон и сделать шпалеру

Для выращивания огурцов в открытом грунте отводят солнечные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от ветра со всех сторон.

Картофель, помидоры, бобовые растения и столовые корнеплоды — лучшие предшественники огурцов.

При выращивании в открытом грунте огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах. Для огурцов непригодны тяжелые, холодные, переувлажненные почвы.

Если почва тяжелая, холодная и переувлажненная делают высокие гряды, высотой 30–40 см и более, с насыпным грунтом.

Грунт для огурцов приготавливают из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли, с добавлением рыхлящих материалов — опилок, соломенной резки, крупнозернистого песка и минеральных удобрений.

Защита огурцов от ветра

Если надежной защиты огурцов от ветров нет, то ее создают, высевая высокостебельные растения, образующие защитную преграду — кулису. В качестве кулисных растений используют овощные бобы и овощной горох, высота стеблей которых достигает 1,5–2 м.

Семена гороха или бобов высевают рано весной — в конце апреля или начале мая, как только начнет поспевать почва. Посев ленточный, трехстрочный с междурядьями в ленте 22–25 см. На совершенно открытых участках целесообразно высевать две ленты на расстоянии 50–60 см одна от Другой. Семена заделывают на глубину 5–6 см. Стебли гороха неустойчивы и полегают.

При сильном ветре полегают и стебли бобов. Поэтому для их устойчивости необходима прочная опора в виде шпалеры, которую сооружают с обеих сторон ленточного посева. Для этого с каждой стороны ленты вбивают в землю по три кола высотой не менее 2 м. К кольям привязывают в 3–4 ряда через каждые 30 см капроновый шнур или прибивают проволоку, рейки, тонкие жерди, чтобы получилась прочная обрешетка.

Ко времени посева семян или высадки рассады огурца (конец мая, начало июня), стебли кулисных растений достигают высоты 40–60 см и надежно защищают посевы от ветра.

Если огурцы или другие теплолюбивые культуры окружены кулисами со всех сторон, то в межкулисных пространствах температура воздуха днем в ветреную погоду выше на 4–6 °C, а ночью — на 2–3 °C, чем на незащищенном, открытом участке.

Посев семян огурцов в открытом грунте

К посеву семян огурцов в открытом грунте приступают, когда температура почвы на глубине 6–10 см достигнет +16–18 °C. Высевают пророщенные семена, но, для подстраховки, посев проводят смесью сухих и пророщенных семян.

Если погода благоприятная, без заморозков, то проросшие семена огурцов быстро взойдут и дадут урожай на одну-полторы недели раньше. Если всходы попадут под заморозок и погибнут или сильно пострадают, выручат сухие семена, которые дадут всходы после заморозков.

Для выращивания в открытом грунте используют те же сорта, что и для посева в парниках и теплицах.

Семена огурца высевают вдоль или поперек гряды. При посеве вдоль гряды по ее середине натягивают шнур и проводят две бороздки на расстоянии 20–25 см одну от другой глубиной 6–8 см.

При посеве поперек гряды бороздки проводят на таком же расстоянии одна от другой. Высевают на расстоянии 2–3 см семя от семени, а затем бороздку закрывают слоем почвы в 2–3 см и сверху мульчируют торфом, толщина слоя 2–3 см.

Некоторые огородники делают глубокие бороздки, глубиной 10–12 см, чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях семена высевают в один ряд.

Уход за посевами состоит в защите растений от заморозков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Надежным средством защиты посевов огурца от заморозков и на период длительного похолодания являются временные переносные укрытия. Их изготовляют из картона, различных синтетических материалов.

Если посевы не замульчированы, то есть, не покрыты слоем торфа или опилок, то на тяжелых и средних по механическому составу почвах образуется плотная корка.

Корка препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затрудняет их рост. Поэтому надо внимательно следить за появлением почвенной корки и срочно принимать меры по ее разрушению.

Прореживают всходы огурца при появлении первого настоящего листа, оставляя между растениями б—12 см в 1.-1 вис и мости от сорта. Растения при прореживании не выдергивают, а выщипывают, чтобы не повредить корневую систему оставляемых растений. После прореживания растения поливают.

Поливать надо умеренно и всегда теплой водой. После каждого полива или дождя почву рыхлят. Рыхление прекращают, как только растения в рядках начнут смыкаться и возникнет опасность их повреждения.

Сорняки выпалывают во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. В последующем удалять сорняки надо осторожно, чтобы не потревожить плети.

Подкармливают огурцы органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Лучше проводить подкормку после дождя или полива.

Сбор урожая начинается через 30–45 дней после появления всходов. Огурцы собирают, в первое время, через 2–3 дня, а в период массового плодоношения — через 1–2 дня. Во время сбора зеленцов обязательно убирают уродливые, переросшие и больные плоды.

Читать про: огурцы , выращивание огурцов , огурцы в теплице , огурцы в парнике , шпалера для огурцов Огурцы  Тыквенные  Класс! Отправить Отправить

6. Ugryumov Ye.P. Optimizatsiya gerbitsidnogo

deystviya retsepturnykh form glifosata /

+

7. Grapov A.F. Khimicheskie sredstva zashchity rasteniy XXI veka: spravochnik. — M.: VNIIKhSZR, 2006. — 401 s.

8. Metodicheskie ukazaniya po registratsionnym ispytaniyam gerbitsidov v selskom khozyaystve. -SPb., 2013. — 248 s.

9. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. -M.: Agropromizdat, 1985. — 352 s.

+

УДК 635.63:631.544.4(571.1) Н.Н. Чернышева, И.Н. Крюкова, Т.А. Кузнецова

N.N. Chernysheva, I.N. Kryukova, T.A. Kuznetsova

ОЦЕНКА Fi ГИБРИДОВ ОГУРЦА В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

THE EVALUATION OF CUCUMBER F1 HYBRIDS GROWN UNDER COVER IN WEST SIBERIA

-▼-

Ключевые слова: огурец, гибрид F1, защищенный грунт, урожайность.

В результате проведенных фенологических наблюдений установлено, что все изученные гибриды по группам спелости можно отнести к среднеспелым, так как от массовых всходов до первого сбора проходило 53-60 сут. По продолжительности плодоношения 68 сут. все гибриды были на уровне стандарта р1 Этюд, кроме гибрида р1 Г 114, у которого период плодоношения на 3 сут. был короче. По длине стебля (плети) все изученные гибриды относятся к длинным (150-225 см). Длина стебля варьировала от 152,5 до 187,5 см. Степень ветвления у 4 гибридов — средняя, а у Г 160 — сильная. Форма листовой пластинки у гибридов угловато-сердцевидная и сердцевидно-лопастная. Ширина листовой пластинки от 32 до 41 см. У изученных гибридов преобладает цилиндрическая форма зеленца, крупнобугорчатая поверхность и светло-зеленая окраска. Все гибриды имели крупные зеленцы (12-18 см), длина плода варьировала от 12 до 14,5 см. Цвет опушения у образцов Г 114, Г 212 черный, у остальных — белый. В результате исследований по урожайности ни один гибрид не превысил стандарт р1 Этюд 9,55 кг/м2. Урожайность составила от 7,73 до 8,98 кг/м2. Все изученные гибриды сформировали плоды высокой товарности 90,2-98,0% со средней массой плода 60,4-74,6 г. Наибольшая масса плода отмечена у гибрида Г 212. За период исследований отмечено слабое поражение огурца бактериозом. Поражение корневой гнилью

не отмечено. При проведении дегустационной оценки свежих плодов огурца наивысший балл получили гибриды Fi Г 114 и Г 160, консервированных — Г 114 и Г 185.

Keywords: cucumber, hybrid F1, protected ground, yielding capacity.

Введение

Огурец является культурой древнего происхождения и одним из излюбленных и распространенных в нашей стране овощей.

Благодаря теневыносливости, скороспелости, урожайности и возможности получать свежие плоды практически круглый год в защищенном грунте данная культура получила широкое распространение.

Кроме того, ценность плодов огурца объясняется их высокими вкусовыми и диетическими качествами, наличием в них ферментов, положительно влияющих на пищеварение .

Одним из условий получения высокого и стабильного урожая в пленочных теплицах является использование районированных сортов и гибридов огурца, приспособленных к экологическим особенностям зоны выращивания.

В 2018 г. в Государственный реестр селекционных достижений для защищенного грунта Западной Сибири внесено 42 партенокарпических гибридов огурца, созданных не в этой зоне.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

При выращивании огурца в фермерских хозяйствах и на садово-огородных участках в основном используются малогабаритные пленочные теплицы и укрытия, в которых растения подвержены влиянию различных стрессовых факторов, таких как резкие колебания температуры и влажности воздуха в течение суток и т.д. Для возделывания растений в таких условиях нужны гибриды огурца весенне-летнего экотипа, которые отличаются скороспелостью, дружной отдачей урожая высокого качества. По направлению использования гибриды должны быть как салатного, так и кон-сервно-засолочного типа.

Поэтому селекция гетерозисных гибридов огурца для пленочных теплиц и укрытий Западной Сибири весьма актуальна.

Цель работы заключалась в проведении оценки F1 гибридов огурца по хозяйственно-ценным признакам в защищенном грунте.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

1) провести фенологическую оценку гибридов огурца;

2) описать морфологические признаки растений и плодов;

3) оценить урожайность и устойчивость к болезням гибридов;

4) определить вкусовые качества плодов в свежем и переработанном виде.

Объекты и методы исследований

Исследования проводили на Западно-Сибирской овощной опытной станции (ЗСООС — филиал ФГБНУ ФНЦО) в 2017-2018 гг.

Создание новых исходных форм огурца идет путем инцухта и последовательной ступенчатой гибридизацией с использованием лучших доноров по различным хозяйственным признакам обоеполых форм-закрепителей женского типа, что сокращает время на селекционный процесс и улучшает качество материала.

В изучении находилось 4 гибрида в сравнении со стандартом. Делянки однорядковые в четырехкратной повторности, площадь учетной делянки -5,04 м2. В качестве стандарта был взят гибрид F1 Этюд (рис. 1).

Научно-исследовательская работа по культуре огурца была проведена в необогреваемой пленочной теплице с использованием общепринятых методик постановки и проведения опытов .

Посев на рассаду проводили в третьей декаде апреля в кассеты размером ячеек 8*8 см, набитые торфом, в обогреваемой пленочной теплице на глубину 1,5-2 см. Температура воздуха +22…25оС.

Рис. 1. Исследуемые гибриды F1

Рассаду огурца в весенние теплицы высаживали при образовании 2-3 нормально развитых листьев, когда температура почвы на глубине 10 см достигла +14оС в гряды по схеме 120*30 см. После посадки на 4-5-й день растения подвязывали к вертикальной шпалере, высота шпалеры 1,5-2,0 м над почвой. По мере роста стебель огурца осторожно обвивали вокруг шпагата. В это же время удаляли усы и формировали растения. В 3-5 нижних листовых пазухах удаляли боковые побеги и цветки. После боковые побеги прищипывали на один лист на высоте до 50 см от почвы, на два листа — до 1 м, выше — на 3-4 листа. Главный стебель после достижения шпалеры обворачивали вокруг шпалеры и прищипывали. Уход за вегетирующими растениями заключался в рыхлении почвы в междурядьях, уничтожении сорной растительности, орошении. Уборку урожая проводили через день, не допуская перерастания плодов, первый сбор провели 16 июня в 2017 г. и 6 июля в 2018 году, всего проведено 35 и 25 сборов соответственно.

Результаты и их обсуждение

При фенологических наблюдениях за гибридами огурца учитывали следующие даты: посев,

всходы единичные и массовые, начало единичного, а затем массового цветения и начало плодоношения.

Посев семян огурца в 2017 г. провели 21 апреля. Массовые всходы, отмечены у Г 212 и Г 185 26 апреля, что на 2 сут. раньше, чем у стандарта (28 апреля). Начало женского цветения у изученных гибридов началось раньше, чем у стандарта, на 2-3 сут. У Г 114 цветение наступило раньше остальных гибридов (6 июня). Начало плодоношения отмечено 16 июня у двух гибридов Г 185, Г 212 и стандарта. У остальных изученных гибридов плодоношение наступило 19 июня, что на 3 сут. позже (табл. 1).

В 2018 г. посев семян огурца провели 20 апреля, массовые всходы у всех гибридов появились 2 мая, кроме гибридов F1 Г 185 и Г 212, у которых массовые всходы появились 3 мая, что на сутки позже стандарта F1 Этюд.

Практически у всех изученных гибридов, кроме Г 185, начало женского цветения раньше, чем у стандарта, на 3-4 сут. У Г 114 и Г 160 цветение наступило раньше остальных гибридов (21 июня). Однако в плодоношение все изученные гибриды вступили одновременно 6 июля (табл. 1).

Исследования показали, что все изученные гибриды по группам спелости можно отнести к среднеспелым, так как от массовых всходов до первого сбора проходило 53-60 сут. (табл. 2). По продолжительности плодоношения 68 сут. все гибриды были на уровне стандарта, кроме гибрида Р1 Г 114, у которого период плодоношения на 3 сут. был короче, чем у стандарта Р1 Этюд.

По вегетативным частям растения к основным морфологическим признакам относят длину стебля (плети) и характер ветвления, а также форму, окраску и размер листовой пластинки, которые представлены в таблице 3.

Согласно данным таблицы 3 все изученные гибриды по длине стебля (плети) относятся к длинным (150-225 см). Длина стебля варьировала от 152,5 до 187,5 см. Степень ветвления у 4 гибридов — средняя, а у Г 160 — сильная. Форма ли-

Даты наступления фенологически

стовой пластинки у Г 114, Г 212 и F1 Этюд угловато-сердцевидная, у Г 160 и Г 185 — сердцевидно-лопастная. Ширина листовой пластинки варьировала от 32 до 41 см.

К основным морфологическим признакам плода относятся: форма и поверхность зеленца; окраска; размер; рисунок по длине плода; цвет опушения. Морфологические признаки плодов изученных гибридов огурца приведены в таблице 4.

Анализируя данные таблицы 4, можно отметить, что в основном у изученных гибридов преобладает цилиндрическая форма зеленца, крупнобугорчатая поверхность и светло-зеленая окраска. Все гибриды имели крупные зеленцы (12-18 см), длина плода варьировала от 12 до 14,5 см. Цвет опушения у образцов Г 114, Г 212 -черный, у остальных — белый.

Таблица 1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

фаз гибридов огурца, 2017-2018 гг.

Гибрид Посев Посадка Массовые всходы Начало ц ветения Начало плодоношения

мужское женское

р1 Этюд -стандарт 21.04/20.04 26.05/13.06 28.04/02.05 7.06/21.06 9.06/25.06 16.06/06.07

Р1 Г 114 3.05/02.05 7.06/18.06 6.06/21.06 19.06/06.07

Р1 Г 160 3.05/02.05 10.06/17.06 7.06/21.06 19.06/06.07

Р1 Г 185 26.04/03.05 10.06/23.06 7.06/27.06 16.06/06.07

Р1 Г 212 26.04/03.05 10.06/19.06 7.06/22.06 16.06/06.07

Таблица 2

Продолжительность фенологических фаз развития, 2017-2018 гг.

Гибрид Число суток от всходов до Продолжительность плодоношения, сут.

цветения 1-го сбора

Р1 Этюд — стандарт 48 59 68

Р1 Г 114 43 56 65

Р1 Г 160 43 56 68

Р1 Г 185 50 53 68

Р1 Г 212 44 60 68

Таблица 3

Морфологическое описание растений огурца, 2017-2018 гг.

Гибрид Длина стебля (плети), см Степень ветвления Листовая пластинка

форма ширина, см цвет

Р1 Этюд 166,5 Средняя Угловато-сердцевидная 38,0 Зеленый

Г 114 152,5 Средняя Угловато-сердцевидная 33,0 Темно-зеленый

Г 160 168,0 Сильная Сердцевидно-лопастная 36,5 Зеленый

Г 185 187,5 Средняя Сердцевидно-лопастная 32,0 Темно-зеленый

Г 212 163,5 Средняя Угловато-сердцевидная 41,0 Зеленый

Одним из главных показателей хозяйственной оценки является урожайность. В 2017 г. товарная урожайность практически всех исследуемых гибридов была достоверно ниже стандарта F1 Этюд (13,24 кг/м2) и составила от 10,42 до 10,75 кг/м2, при НСР005 2,03 кг/м2. Урожайность гибрида F1 Г 160 13,07 кг/м2 была практически на уровне стандарта F1 Этюд. Отмечена высокая товарность у плодов — 89,9-97,9%.

Средняя масса плода варьировала от 66,21 до 89,9 г. Наибольшая средняя масса плода получена у F1 Г212 — 89,88 г, наименьшая — 66,21 г у F1 Этюд.

Морфологические особенное

В течение вегетационного периода растения изученные гибриды слабо поражались бактериозом. Отсутствовала корневая гниль.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В 2018 г. урожайность гибридов Г 114 и Г 160 не превысила стандарт и составила 4,76 и 4,88 кг/м2 соответственно. Урожайность гибридов Г 212 и Г 185 была практически на уровне стандарта на ±0,8 кг/м2. Разница по урожайности находилась в пределах ошибки опыта. НСР005 2,11 кг/м2. У всех плодов отмечена высокая товарность — 90,2-98,0%.

Таблица 4

I плодов огурца, 2017-2018 гг.

Гибрид Форма Поверхность Окраска Размер, см Рисунок (наличие полос по длине плода) Цвет опушения

р1 Этюд -стандарт Цилиндрическая Среднекрупнобугорчатая Светло-зеленая 12,5 2/4 Белый

Р1 Г 114 Цилиндрическая Мелкочастобугорчатая Зеленая 12,5 1/4 Черный

Р1 Г 160 Цилиндрическая Крупнобугорчатая Светло-зеленая 12,5 2/3 Белый

Р1 Г 185 Удлиненно-цилиндрическая Крупнобугорчатая Светло-зеленая 12,0 2/3 Белый

Р1 Г 212 Овально-цилиндрическая Крупнобугорчатая Зеленая 14,5 1/4 Черный

Таблица 5

Урожай гибридов огурца и его качество

Гибрид Товарная урожайность, кг/м2 Выход товарных плодов, % Ср това едняя масса рного плода, г Больных бактериозом плодов,%

2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя

Р1 Этюд -стандарт 13,24 5,85 9,55 97,9 98,1 98,0 66,21 58,9 62,6 0,2 0,1 0,15

Р1 Г114 10,75 4,76 7,76 96,3 97,1 96,7 66,32 66,1 66,2 0,3 0,2 0,25

Р1 Г160 13,07 4,88 8,98 97,5 97,4 97,5 64,04 56,7 60,4 0,5 0,4 0,45

Р1 Г185 10,57 6,65 8,61 96,85 97,1 96,9 68,13 59,8 63,9 0,1 0,1 0,10

Р1 Г212 10,42 5,04 7,73 89,9 90,4 90,2 89,88 59,3 74,6 0,4 0,3 0,35

НСР0,05 2,03 2,11 — — — — — — — — — —

Таблица 6

Дегустационная оценка качества плодов гибридов огурца

Гибрид Дегустационная оценка, балл

свежих плодов консервированных плодов

2017 г. 2018 г. среднее 2017 г. 2018 г. среднее

Р1 Этюд — стандарт 4,7 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6

Р1 Г114 4,8 4,6 4,7 4,9 4,4 4,65

Р1 Г160 4,8 4,7 4,75 4,4 4,5 4,45

Р1 Г185 4,6 4,7 4,65 4,6 4,6 4,6

Р1 Г212 4,6 4,6 4,60 4,4 4,5 4,45

Средняя масса плода варьировала от 56,7 до 66,1 г. Наибольшая средняя масса плода была получена у гибрида Г 114, наименьшая — у Г 160. Плоды слабо поражены бактериозом. Поражение корневой гнилью не отмечено.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В среднем за период исследований по урожайности ни один гибрид не превысил стандарт Р1 Этюд 9,55 кг/м2. Урожайность составила от 7,73 до 8,98 кг/м2. Все изученные гибриды сформировали плоды высокой товарности 90,2-98,0% со средней массой плода 60,4-74,6 г. Наибольшая масса плода отмечена у гибрида Г 212.

За период исследований наблюдалось слабое поражение огурца бактериозом. Поражение корневой гнилью не отмечено.

Оценку качества плодов огурца проводили при дегустации плодов в свежем и консервированном виде по органолептическим показателям. При проведении дегустационной оценки свежих плодов огурца наивысший балл, в среднем за два года, получили гибриды F1 Г 114 и Г 160, консервированных — Г 114 и Г 185 (табл. 6).

Выводы

1. В результате проведенных фенологических наблюдений установлено, что все изученные гибриды по группам спелости можно отнести к среднеспелым, так как от массовых всходов до первого сбора проходило 53-60 суток. По продолжительности плодоношения 68 суток все гибриды были на уровне стандарта, кроме гибрида Р1 Г 114, у которого период плодоношения на 3 суток был короче, чем у стандарта Р1 Этюд.

2. Все изученные гибриды по длине стебля (плети) относятся к длинным (150-225 см). Длина стебля варьировала от 152,5 до 187,5 см. Степень ветвления у 4 гибридов средняя, а у Г 160 — сильная. Форма листовой пластинки у гибридов угловато-сердцевидная и сердцевидно-лопастная. Ширина листовой пластинки от 32 до 41 см.

В основном у изученных гибридов преобладает цилиндрическая форма зеленца, крупнобугорчатая поверхность и светло-зеленая окраска. Все гибриды имели крупные зеленцы (12-18 см), длина плода варьировала от 12 до 14,5 см. Цвет опушения у образцов Г 114, Г 212 черный, у остальных — белый.

3. По урожайности ни один гибрид не превысил стандарт Р1 Этюд 9,55 кг/м2. Урожайность составила от 7,73 до 8,98 кг/м2. Все изученные гибриды сформировали плоды высокой товарности 90,298,0% со средней массой плода 60,4-74,6 г.

Наибольшая масса плода отмечена у гибрида Г 212.

Отмечено слабое поражение огурца бактериозом, поражение корневой гнилью не наблюдалось.

4. При проведении дегустационной оценки свежих плодов огурца наивысший балл получили гибриды Fi Г 114 и Г 160, консервированных — Г 114 и Г 185.

Библиографический список

1. Свентицкий И.И. Экологическая биоэнергетика растений и сельскохозяйственного производства. — М.: Пущино, 1982. — С. 222-224.

2. Тулупова А.А., Тулупов Ю.К. Овощи Западной Сибири. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986. -96 с.

3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. — М.: Агропромиздат, 1992. — 312 с.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Колос, 1979. — 416 с.

5. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. — М.: ВНИИО, 2011. — 648 с.

6. Методические указания по селекции огурца.

— М.: Агропромиздат, 1985. — 55 с.

7. Методические указания по постановке опытов в сооружении защищенного грунта. — М., 1976.

— 65 с.

8. Методические указания по селекции и семеноводству гетерозисных гибридов огурца. — М., 1985. — 56 с.

2. Tulupova A.A., Tulupov Yu.K. Ovoshchi Za-padnoy Sibiri. — Barnaul: Alt. kn. izd-vo, 1986. — 96 s.

3. Belik V.F. Metodika opytnogo dela v ovoshchevodstve i bakhchevodstve. — M.: Ag-ropromizdat, 1992. — 312 s.

4. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. -M.: Kolos, 1979. — 416 s.

5. Litvinov S.S. Metodika polevogo opyta v ovos-hchevodstve. — M.: VNIIO, 2011. — 648 s.

Если у вас уже есть теплица на участке, вы везунчик. Если же нет – ее непременно стоит приобрести и установить. Ведь это исключительная возможность по весне пополнить запас витаминов, истощившийся за зиму. Покупать на рынке ранние овощи и фрукты – не вариант. Продавцы лишь утверждают, что, к примеру, огурцы у них тепличные, а потому экологически чистые. Так ли оно на самом деле – проверить сложно. А не разумней ли освоить выращивание огурцов в теплице – круглый год у вас будут свежие овощи к столу. А кто знает, быть может, удастся и не один урожай собрать, и даже похрустеть свежими, в пупырышках огурчиками зимой.

Итак, мы имеем – теплицу из поликарбоната, семена огурчиков и большое желание освоить выращивание огурцов в теплице.

Почему именно из поликарбоната теплица? В них можно создать оптимальный микроклимат для выращивания любой культуры. К тому же они надежны, способны противостоять любым погодным условиям, прочны, долговечны и просто удобны.

Шаг первый. Подготовка семян

Технология выращивания огурцов в открытом грунте схожа с тепличной. Нужна рассада, которая будет расти в горшочках или пластиковых поддонах дней 20-25. Если на дворе зима, теплицу можно дополнительно укрыть любым защитным покрытием, например, пленкой.

Посадка огурцов начинается с высевания семян и выращивания рассады. Для получения рассады сначала семена замачивают во влажной ткани или ватке. Важно, чтобы семена не плавали в воде, а были слегка покрыты. Так будет обеспечен доступ воздуха к семенам, и они быстрее будут расти. Как только из семян появятся ростки, их можно высаживать в стаканчики или контейнера. Недели через три рассаду ставить в теплицу.

Важно! Огурец – культура капризная и после пересадки может начать чахнуть. Поэтому не стоит пикировать рассаду, то есть пересаживать из маленьких стаканчиков в большие емкости. Поэтому сразу продумайте, в чем у вас будут расти овощи.

Шаг второй. Ухаживаем за огурцами

Чтобы завязались и созрели огурчики, им необходимо 4 условия.

  • Почву нужно взрыхлять, чтобы в нее поступал воздух для нормального развития корней. В огородах воздухообмен и так налажен. Другое дело – выращивание огурцов в закрытом грунте. Однако делать это нужно очень осторожно. Помним, что огурцы – те еще капризули.
  • Поливать нужно не только весной или летом, но и зимой. Зимой достаточно включать капельную систему два раза в неделю, весной и летом – чаще. Если ваша теплица не оборудована капельным поливом, то старайтесь не лить воду на листочки, чтобы солнечные лучи не обожгли их. Время полива – утренние часы (9-11 часов). Температура полива – теплая (25 градусов). От холодной воды культура простывает. Внаиболее жаркие дни необходимо освежить растения дождеванием – 4–5 л воды на 1 кв. м. При этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22°.
  • Проветривание. Даже зимой в относительно теплые дни хотя бы на пару часов открывайте форточки. По весне в безоблачные дни форточки могут быть открытыми и целый день.
  • Подкормка. В силу того, что грунт в теплице отличается от открытого, огурцы стоит подкармливать. Это очень важная составляющая хорошего урожая, поэтому остановимся на подкормке подробней.

Подкормка огурцов при выращивании их в теплицах

Секрет выращивания огурцов в подкормке. А поскольку мы выращиваем овощи для себя, то никаких нитратов использовать не будем, только органику. Это и навоз, и торф, и перегнивший мусор (помните, в деревнях у бабушек наших были кучи, куда скидывали весь мусор), и опилки (20 кг на 1 м2). И не бойтесь превысить разовую дозировку – огурцы будут только благодарны. Периодически можно вносить локально и минеральные удобрения, так как почва в теплице не имеет столько полезных веществ, как под открытым небом.

Летом огурцы нуждаются в подкормке меньше – за весь сезон достаточно пять раз подсыпать удобрение. Сначала перед тем, как растение зацветет, затем, когда образовались завязи будущих огурчиков, еще четыре раза вплоть до момента сбора урожая.

Выбор удобрения для подкормки зависит и от почвы.

  • Почва песчаная – возьмите азотные удобрения (3 кг удобрений на 1 м3).
  • Почва пойменная, то есть насыщенная различными микроорганизмами – нужны калийные удобрения (2 кг сульфата калия на 1 м3 земли).

А чтобы укрепить корни зимой, подкормите их аммиачной селитрой, внеся ее в борозду, сделанные в междурядье (0,4 кг селитры на 1 м3).

Чтобы огурчики не болели, проведите профилактику

Чтобы знатными получились огурцы, уход должен включать и защиту от всевозможных вредителей. Самые распространенные заболевания – ложная мучнистая роса и нашествие вредителей: бахчевая тля и тепличная белокрылка.

  • От ложной мучнистой росы поможет медный купорос (7% раствор). Во время лечения огурцы переводят на лечебное голодание. Выглядит болячка как белый налет на листочках на первоначальной стадии, пятна затем становятся маслянистыми и зелеными, позже листочки высыхают и отмирают. Причина появления мучнистой росы – полив холодной водой. Не зря выше мы упоминали о том, что поливать огурчики нужно теплой водой, а в этом вам поможет капельный полив.
  • Бахчевая тля появляется в июле. Чтобы от нее избавиться, нужно сначала прополоть сорняки, приготовить настой из красного жгучего перца и опрыскать плантацию этим раствором.
  • Тепличная белокрылка. Чтобы это вредное насекомое не залетало, просто прибейте марлю на рамы с форточками, сделайте дверь с москитной сеткой и выполите все сорняки.

Помимо болезней огурцы преследует еще одна напасть. В поликарбонатных теплицах очень тепло даже зимой, поэтому даже в студеную пору в них можно выращивать овощи. Но в этом есть и минус – огурцам в теплицах душно, жарко, не поступает к корням азот и фосфор. Из-за этого огурцы желтеют раньше времени.

Выход один – следить за тем, чтобы не пожелтели огурцы – теплица обеспечивает им ускоренное созревание. Как выращивать огурцы в теплице? Все способы описаны выше: полив, вентиляция, подкормка, лечение и профилактика развития заболеваний.

Говоря о технологии выращивании огурцов в закрытом грунте, стоит упомянуть и о самой теплице, а именно об ее размере. Так, оптимальное соотношение площади и объема теплицы должно выглядеть так: 1:2. В этом случае, огурцам, как и любой другой культуре, будет вольготно, за счет созданного и поддерживаемого микроклимата, а, значит, и плодоносить они будут ни более активно, радуя душу огородника.

Наша компания производит и устанавливает теплицы для выращивания огурцов по всей Украине. Оборудуем теплицы капельным поливом, лампами для растений, отоплением и автоматическими системами проветривания. С нашими теплицами вы получите хороший урожай, а мы довольного клиента. Звоните!

У нас Вы можете купить как готовую теплицу, так и каркас или поликарбонат.

Огурцы выращивание в теплице

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *