Обшить дом рубероидом

Внешняя обшивка защищает стены от атмосферных влияний, повышает теплоизоляционные качества стены, улучшает внешний вид здания. Неправильно построенный или без обшивки нижний ряд бревен дома уже через пару десятков лет требует замены и других капитальных работ.

Ошибки при обшивке деревянных зданий. Самой большой ошибкой при обшивке нужно считать покрытие стен с внешней стороны рубероидом. Кажется, на эту ошибку до сих пор мало обращают внимания, так как, к сожалению, у нас еще очень много зданий, обшитых рубероидом. Часто тот, кто обивает, знает, что рубероид не рекомендуется для этой цели, но не верит, что результаты могут быть настолько плачевными.

В послевоенный период в качестве покрытий для деревянных зданий у нас использовался практически лишь кровельный толь, изготовлявшийся в Ярве (г. Таллин). Его пропитывали сланцевой смолой. Он в достаточной степени пропускает водяной пар и с точки зрения конденсации влаги особой опасности не представляет. Сейчас у нас выпускают рубероид, который значительно лучше обычного толя и в достаточной мере паронепроницаем.

Отсыревание стен, покрытых рубероидом. Находящаяся в воздухе влага постоянно перемещается из теплой среды в холодную. Поскольку температура в комнате обычно выше, чем вне помещения и теплый воздух содержит больше водяных паров (прохладный, но с меньшим абсолютным содержанием воды воздух кажется более влажным), содержащаяся в комнатном воздухе влага стремится проникнуть сквозь стену наружу. Через обычные стеновые материалы — кирпич, штукатурку, древесину и т. д. — влага проникает свободно. Если же стена покрыта рубероидом, битумом или другим водонепроницаемым материалом, влага через них не проникает. Если водонепроницаемый слой находится на наружной поверхности стены, например, между стеной и обшивкой, влага конденсируется на этом слое как и на холодном оконном стекле. С оконных стекол можно удалить влагу проветриванием помещения, тогда как с рубероида влага впитывается в бревна стены. Чем выше качество толя или рубероида и чем плотнее он прибит к стене, тем больше опасность загнивания стен под влиянием конденсирующейся на нем влаги. Таким образом, влага угрожает стене не снаружи, а изнутри.

Особенно опасно размещать рубероид между стеной и наружной обшивкой. Такая стена скоро становится влажной. Причем, обычно считается, что сырость идет снаружи через кирпичное покрытие или через плиты ТЭП. В действительности же стена помещения становится сырой под влиянием влаги, проникающей из комнаты наружу.

Слой рубероида с внутренней стороны стены сырости не вызывает, так как здесь температура выше и влага не конденсируется.

Подготовительные работы. Если стена снаружи обита рубероидом, его нужно полностью удалить. Прогнившие нижние ряды бревен здания следует заменить новыми. При отсутствии слоя изоляции, на фундамент, под нижнее бревно следует положить два или три слоя рубероида. Для того, чтобы положить слой изоляции, стену постепенно поднимают рычагом или винтовым домкратом (например, ным домкратом) на несколько сантиметров.

Щели между досками и отволоки бревен нужно тщательно и плотно законопатить. Щели между горизонтальными бревнами стен нельзя слишком плотно набивать паклей, так как в этом случае стена несколько поднимается, а в дальнейшем, оседая, может испортить обшивку. Плотно можно конопатить щели в стенах, сложенных из вертикальных бревен или брусьев.

Обшивка наружных стен досками. Наиболее употребительным материалом для обшивки наружных стен являются доски, которые можно располагать горизонтально или вертикально. Соответственно этому обшивка называется горизонтальной или вертикальной.

Горизонтальная обшивка обычно делается «внахлест», когда нижний край одной доски помещается на верхний край другой (рис. 40, а, 40, е и 41). Используются обычно как строганные так И не строганные обрезные доски толщиной 2,0—2,5 см и шириной 12—15 см. Величина нахлеста обычно берется равной толщине доски. Нижние края досок обшивки «внахлест» образуют на солнце темные полосы тени, что делает обшивку рельефной и нарядной.

Сухие и более узкие доски можно прибивать гвоздями сразу через две доски (рис. 40, а), более широкие — каждую в отдельности (рис. 40, е).

Горизонтальная обшивка делается чаще всего из полушпунтованных досок (рис. 40, в). На солнце нижний край шпунтованной доски немного коробится и обшивка начинает пропускать ветер. Поэтому лучше использовать шпунтованную доску (рис. 40, г), что обеспечивает защиту от ветра и сохранение тепла в помещении.

Вертикальная обшивка (рис. 42) делается из досок толщиной не менее 2 см и шириной 15 см, щели между которыми обычно закрываются рейками (рис. 42). Рейки лучше прибивать двумя гвоздями, т. к. прибитая одним гвоздем рейка коробится (рис. 42, г) и при сильном ветре дождь может проникать под обшивку.

Углы досок обшивки можно делать, так сказать, I «на ус» (рис. 40, з и и). При горизонтальном способе I углы досок обрезаются под углом 45°, а при вертикальном доски строгаются «на ус».

Как при горизонтальной, так и при вертикальной обшивке углы проще покрыть так называемыми [ угловыми досками (рис. 40, ж) толщиной i 2,0—2,5 см и шириной 15—20 см.

Делая обшивку из досок, нужно иметь в виду следующее. Прежде всего, доски должны быть сухими. Мокрые и сырые доски при высыхании коробятся. Недостаточно сухие доски нужно прибивать одним гвоздем, т. к. в противном случае при усадке доска может треснуть.

Обшивочные доски прибиваются к подкладочным доскам или к рейкам двумя гвоздями. Расстояние между рейками не должно быть больше 70 см (рис. 40, ж, 41 и 42, д). Доски, прибитые одним гвоздем, могут покоробиться и между ними образуются щели. Обшивка наружных стен фибролитовыми плитами. Фибролитовые плиты изготовляются из стружки и цемента. Их толщина 2,5; 5,0 и 7,5 см, длина 200 см и ширина 50 см. Для обшивки используются в основном плиты толщиной 5 см.

Плиты прибиваются к дощатой подкладке, которая изготовляется из досок толщиной 2,5 см и шириной не менее 10 см, аналогично дощатой обшивке. Желательно использовать оцинкованные или покрытые асфальтовым лаком гвозди, под головки которых нужно подложить жестяные шайбы 3 X 3 см. Длина гвоздя для плиты толщиной 5 см — не менее 10 см, а расстояние между гвоздями 20—25 см.

На стены из горизонтальных бревен дощатую подкладку следует прибить вертикально, на нее в вертикальном же направлении прибиваются плиты. Осенью до начала отопительного сезона бревна стен впитывают из воздуха влагу и вся стена разбухает. К весне бревна просыхают и стены получают усадку. Если к стенам из горизонтальных бревен прибить горизонтальную же дощатую подкладку, то в результате систематического разбухания и оседания стены штукатурка плит обшивки будет трескаться и осыпаться. На другие стены дощатую подкладку прибивают горизонтально (рис. 43, а) и плиты располагают также горизонтально. Если ширина плит 50 см, то и расстояние между досками подкладки должно быть таким же.

Плиты желательно прибивать к стенам сухими. Прибитые к стене плиты в процессе высыхания получают усадку и штукатурка в местах их соединения будет растрескиваться. Поэтому плиты, прибитые к стенам весной и летом, целесообразно штукатурить не раньше, чем через 3—4 недели, а прибитые осенью штукатурятся только весной.

Поскольку фибролитовые плиты, прибитые к стене в сырую погоду, набухают, а в сухую усыхают, во избежание растрескивания штукатурки в местах соединения следует до оштукатуривания установить полосы из проволочной сетки шириной 10 см (рис. 43, а).

Обшивку из фибролитовых плит нужно штукатурить в два слоя.

Первый, так называемый обрызг делается жидким раствором в соотношении примерно 1:1:6, т. е. одна часть портландцемента, одна часть известкового теста и шесть частей песка. Этот слой должен всегда содержать в значительной мере цемент. После того, как обрызг затвердеет, на него кладется основной слой известкового или смешанного раствора. Штукатурка в один слой обычно частично отбивается и осыпается.

При обшивке фибролитовыми плитами цокольная доска для стока воды обычно не делается. Цоколь образуется из штукатурки уступом наружу или вовнутрь (рис. 43, а).

Облицовка наружных стен кирпичом. Для облицовки наружных стен можно использовать обыкновенный красный, силикатный или дырчатый кирпич. Кирпичи можно располагать плашмя или на ребро. Облицовка опирается на выступ цоколя, ширина которого при кладке кирпича плашмя должна быть не менее 13 см (рис. 43, б) и при кладке на ребро не менее 10 см. Если кирпич кладется плашмя, то цоколь делается уступом вовнутрь (рис. 43, б), а если на ребро, то уступом наружу или вовсе без уступа.

Кирпичную облицовку укладывают на сложном растворе 1:2:9, т. е. одна часть цемента, две части известкового теста и девять частей песка. При укладке облицовка прикрепляется к стене при помощи 15-сантиметровых гвоздей, головки которых заделываются в швах. Между стеной и облицовкой оставляется воздушное пространство шириной 3—4 см. Кирпичную облицовку можно уложить под расшивку или оштукатурить. Около оконных коробок облицовка крепится к стене гвоздями после каждого ряда кирпичей (рис. 44, д и е). Кирпичная обшивка придает деревянному зданию вид кирпичного и повышает его огнестойкость. Кроме того, такая обшивка более действенна против продувания помещений ветром.

Цокольный обрез или цокольная ступенька делается с цокольной доской или без нее. Доска должна быть строганой, толщиной 4 см и шириной до 18 см и устанавливаться под углом 30° (рис. 40, д и 41). Один край доски прибивается к нижнему бревну стены, а другой выпускается на 4—5 см за край цоколя. Цокольная доска предназначена для отвода дождевой воды, стекающей по обшивке! Кроме того, она образует переход от обшивки к цоколю.

Цокольную доску следует установить сразу же после возведения стены. При отсутствии доски или неправильной ее установке дождевая и талая вода проникает между цоколем и бревнами стен и за короткое время вызывает гниение древесины. Прогнившую или неправильно установленную цокольную доску следует сразу же заменить. Во избежание загнивания цокольной доски, ее желательно покрыть оцинкованной жестью не только на углах (рис. 40, ж), но и по всей длине. Под цокольную доску на фундамент желательно положить мох или паклю, впрочем, можно и не класть. Ни в коем случае нельзя заполнять указанное пространство раствором, так как это может быть причиной загнивания нижнего бревна.

Обшивка без цокольной доски показана на рис. 40, е и 42, д. Здесь обшивка выступает за цоколь на 3—4 см и нижний край обшивки перекрывает край цоколя на 4—5 см. Такая перекрывающая обшивка защищает нижний ряд бревен от внешней сырости значительно эффективнее, чем обшивка с цокольной доской.

Оконные примыкания обшиваются следующим образом. С двух сторон оконной коробки крепятся наличники, а сверху и снизу — отливные доски для стока воды (рис. 41, 42 и 44). Назначение наличников в том, чтобы прикрыть примыкание коробки и обшивки. В случае более толстой обшивки нужно на внешнюю сторону оконной коробки прибить брусок такой толщины, чтобы он покрывал по ширине торцовую сторону фибролитовой плиты и выступал за него на толщину слоя штукатурки (рис. 44, в). Наличник перекрывает в этом случае примыкание бруска с обшивкой.

Обшивку оконных примыканий начинают с прибивания верхней и нижней отливных досок для стока воды (рис. 41 и 42), которые покрывают оцинкованной жестью. Верхние края жести прибиваются к наружной стороне оконной коробки короткими гвоздями для жести. Чтобы в местах соединения жести и оконной коробки не просачивалась вода, край коробки покрывается тонким слоем замазки.

Особое внимание нужно обращать на правильную и плотную установку наружного подоконника. Если он установлен неверно, дождевая вода проникает между стеной и обшивкой и становится причиной быстрого загнивания стены под оконной рамой.

Противопожарные мероприятия. При горении деревянных зданий с обшивкой огонь наиболее быстро распространяется на все здание через пространство между стеной и обшивкой. Чтобы воспрепятствовать быстрому распространению огня, следует во время обшивки стен между стеной и обшивкой через каждые 1,0—1,5 метра прибивать так называемые противопожарные планки, толщина которых должна быть такой же, как и толщина подкладочной доски обшивки. В случае вертикального расположения подкладочных досок противопожарные планки располагаются горизонтально, а при горизонтальном расположении — вертикально (рис. 43, а).

При кирпичной обшивке противопожарные планки следует располагать как горизонтально, так и вертикально (рис. 43, б).

Верхний край обшивки доводится до обшивки свеса крыши, а при отсутствии ее — непосредственно до крыши.

< Предыдущая

129 votes + Голос за! — Голос против!

Отличным вариантом для выполнения внешней отделки дома станет установка сайдинга. Данный материал хорошо переносит атмосферное воздействие и другие внешние раздражители, тем самым защищая дерево от негативного влияния. Кроме того, дом покрытый сайдингом приобретает привлекательный внешний вид и становится более презентабельным. Технологию отделки деревянного дома сайдингом рассмотрим далее.

1. Отделка сайдингом деревянного дома: особенности и преимущества материала
2. Отделка сайдингом деревянного дома фото и технология
3. Отделка деревянного дома снаружи сайдингом: комплектация материалов
4. Как обшить деревянный дом сайдингом: подготовительный этап
5. Процедура обшивки сайдингом деревянного дома
6. Полезные рекомендации по монтажу сайдинга

Отделка сайдингом деревянного дома: особенности и преимущества материала

Сайдинг как отделочный материал получил широкое распространение среди владельцев частных домов. Это объясняется, прежде всего, его доступной стоимостью и быстротой выполнения монтажных работ.

Раньше для отделки фасадов использовали исключительно натуральные материалы, сейчас же рынок отделочного назначения предлагает отличные варианты в виде дерева, металла, винила, которые лежат в основе сайдинга.

Применение деревянного компонента самое низкое, так как для его изготовления потребуется наибольшее количество денежных средств. Кроме того, такой тип сайдинга имеет наибольшее количество недостатков. Хотя деревянный сайдинг и отличается экологической безопасностью, он нуждается в постоянном уходе, в окрашивании починке, замене изношенных частей. Сайдинг из дерева имеет низкий уровень пожарной безопасности, а также невысокий срок эксплуатации.

Не рекомендуется выполнять установку металлического сайдинга на деревянный дом. Данный тип сайдинга больше всего подходит для обшивки производственных и складских помещений. Среди преимуществ металлического сайдинга следует выделить:

• высокую прочность;
• длительность эксплуатации;
• разнообразие цветов и их оттенков;
• пожарная безопасность.

Хотя металлический сайдинг практически неустойчив перед коррозией, кроме того, он сильно нагружает конструкцию здания, из-за слишком большого веса.

Цокольная разновидность сайдинга является самым новым его видом. Данные панели обеспечивают дополнительную защиту нижней части дома от влаги и атмосферного воздействия. По внешнему виду данная обшивка схожа с каменной или кирпичной кладкой. Такой сайдинг делает здание более изысканным и дополненным.

Наиболее распространенный вариант отделки жилых домов — виниловый сайдинг. Такие панели состоят их двуслойной структуры. Первый слой защищает материал, а второй — обеспечивает защиту его физических характеристик.

Среди преимуществ винилового сайдинга отметим:

• длительность эксплуатации более 45 лет;
• отсутствие необходимости в дополнительном уходе и обработке;
• монтаж на поверхности любого типа;
• устойчивость перед коррозией и гниением;
• пожарная безопасность.

Начинать отделку любого дома с помощь сайдинга следует с подсчета необходимого количества материала. Для выполнения данной задачи существует два варианта:

• самостоятельные расчеты с учетом рекомендаций из интернета или полагаясь на собственные усилия;
• обращение к специалистам, которые помогут рассчитать нужное количество панелей и дополнительных материалов.

Отделка сайдингом деревянного дома фото и технология

Существует два основных этапа работы над отделкой деревянного дома с помощью сайдинга, они включают:

• монтажные работы по обустройству каркаса;
• обшивку сайдингом.

Обрешетка монтируется в том случае, если на стенах присутствуют большие перепады и они отличаются неровностью. Кроме того, если дом имеет ранее установленную обшивку, то сооружение каркаса также является обязательным. Хотя для начала нужно позаботиться об удалении старого покрытия.

Для изготовления каркаса применяют доски или планки, выполненные из дерева. Направляющие имеют перпендикулярное расположение по отношению к сайдингу, интервал между установкой реек — 400 мм. При желании, в пространстве между сайдингом и каркасом производят установку тепло- и звукоизоляции.

Процедура монтажа сайдинга включает такие действия:

• не проводите работы сразу после строительства деревянного дома, так как ему потребуется некоторое время для усадки;
• для того, чтобы крепить панели к дому, предпочтительно использовать алюминиевые гвозди, диаметр которых составляет 3 мм, а длина 20 мм;
• начинайте монтаж сайдинга с центральной части здания;
• чтобы нарезать материал воспользуйтесь электрической пилой;
• не крепите сайдинг вплотную к стене дома;
• через каждые пять рядов проверяйте конструкцию на ровность с помощью уровня.

Отделка деревянного дома снаружи сайдингом: комплектация материалов

Для работы потребуется наличие:

• болгарки или электропилы;
• ножниц, имеющих небольшие зубья;
• молотка;
• шуруповерта;
• измерительной рулетки;
• уровня;
• угольника;
• лестницы.

Отделка сайдингом деревянного дома, требует наличия:

• планок финишного назначения;
• софитов;
• фасок;
• окантовочных планок;
• наличников;
• соединительных планок;
• наружных и внутренних угловых элементов;
• навесных и начальных планок;
• непосредственно панелей.

При покупке сайдинга к нему в комплектацию входят все эти элементы, позволяющие выполнить монтажные работы самостоятельно.

Перед покупкой заказчик указывает тип здания, его площадь, форму и конфигурацию, а специалисты комплектуют материалы, необходимыми элементами.

Среди основных комплектующих следует выделить:

• использование наружных углов позволяет обустроить наружную часть здания, по высоте данные элементы насчитывают около трех метров, если здание одноэтажное и его высота не более трех метров, то рекомендуется использовать цельный угол, в противном случае, производится монтаж отдельных фрагментов;
• расчет внутренних углов производится также, при отделке с помощью сайдинга карнизных участков, то соединение стены с ним также отделывается с помощью внутренних углов, в противном случае, на этом участке производится установка планки финишного назначения;
• кроме того, отделка сайдингом предполагает использование материалов таких как доска защищающая от ветра и софиты;
• для расчета стартовой планки следует от общего периметра дома отнять ширину проемов для окон и дверей;
• J-профили позволяют обустроить участки разные по высоте или имеющие перепады;
• для обшивки оконных проемов используется оконная планка, при ее выборе лучше берите материал с запасом, во избежание появления слишком больших стыков;
• установка отливов или сливной планки осуществляется по периметру всего здания;
• если дом имеет длину более 366 см, то панели соединяются между собой специальными Н-профилями;
• для расчета нужного количества материалов используйте следующую формулу: умножьте величину общей площади всех стен без площади проемов оконного и дверного назначения на площадь сайдинга и на десять роцентов для компенсации стыков и т.д.;
• наилучшим вариантом станет использование алюминиевых гвоздей или оцинкованных саморезов.

Как обшить деревянный дом сайдингом: подготовительный этап

Проведение подготовительных работ является обязательным процессом перед отделкой деревянного здания. Для начала в доме производится демонтаж всех окон, дверей, решеток или наличников. Если ранее была выполнялись отделочные работы по монтажу других покрытий, то от них следует избавиться.

Стены очистите от грязи и пыли, далее обработайте их поверхность с помощью антисептиков или антипретиков.

Сначала монтируется обрешетка. Существует два ее варианта:

• деревянная;
• металлическая.

Непосредственно к деревянному дому лучше установить обрешетку выполненную также из дерева. Толщина реек для сооружения каркаса должна быть приблизительно 600х400 мм, а остаточная влажность — 16-20%. Кроме того, рейки предварительно обрабатывают с помощью антисептического раствора и просушивают.

Строительный уровень и рулетка помогут разметить линии для фиксации реек. В итоге площадь должна иметь вид замкнутого контура. После измерения расстояния угловых частей дома и цоколя сооружается еще один контур, по которому будет проходить первая рейка. При ее отклонении произойдет перекос всей конструкции. Поэтому, расчеты и разметка должны проводиться с особой внимательностью.

П-образные крепления помогут закрепить направляющие вертикального типа. Все работы начинаются с угла. Планки должны плотно прилегать к стене, для этого, под них подкладывают пенопласт или деревянные бруски. Интервал между рейками от 300 до 400 мм. Если же на поверхности сайдинга планируется установка ламп или других предметов, обеспечивающих дополнительную нагрузку, следует на данных участках становить больше реек.

Вертикальные направляющие между собой не соединяются, так как в местах между ними происходит естественная вентиляция. В противном случае, появится конденсат и дерево начнет разрушаться под воздействием грибка или плесени.

Следующий этап предполагает проведение работ по установке гидроизоляции и утепления. В деревянных зданиях гидроизоляция устанавливается в обязательном порядке. Наиболее оптимальным вариантом для выполнения данных работ станет использование ветровлагозащитной мембраны. При отсутствии необходимости в утеплении, фиксация пленки осуществляется на поверхности стены. Таким образом сохраняется интервал для вентиляции сайдинга.

Если же планируется установка слоя утеплителя, то сначала укладывается утеплитель, а на него уже гидроизоляция. Далее производится создание еще одной обрешетки, которая сопутствует вентиляции.

Отличным вариантом утеплителя станут плиты на основе стекловолокна, базальтовой или минеральной ваты. Возможен вариант использования пенопласта. Учтите, что плотность утеплителя должна быть на высоком уровне. На утеплитель укладывается диффузионная мембрана, которая фиксируется на поверхности с помощью степлера.

Процедура обшивки сайдингом деревянного дома

Установка сайдинга начинается с монтажа цокольных водоотливов. Они крепятся в предварительно размеченных местах. Данная конструкция имеет определенную жесткость, поэтому ее фиксация довольно простая.

Далее устанавливаются угловые профили. Учтите, что их фиксация сверху с помощью саморезов должна быть довольно жесткой. Следующие саморезы вкручивают в профили в среднюю их часть. При необходимости длина наращивается постепенно. Верхняя часть профиля накладывается на нижний с нахлестом, в 3-4 см. Далее, производится установка линии водоотлива, на которой закрепляется стартовая планка. Она располагается на пять миллиметров выше, чем нижний участок угловых профилей.

По периметру оконных проемов производится фиксация оконных профилей, в данном процессе внутренняя часть профиля должна быть на 2 см выше, чем наружная. Для отделки дверных проемов используется J-профиль. Угловые участки запиливаются под углом сорок пять градусов, для более надежного крепления. Верхний профиль укладывается сверху на боковой.

Если планируется вертикальная установка Н-профиля, то для их фиксации нужно воспользоваться уровнем. Между ними оставляется зазор, 4-7 мм, перед карнизом и цоколем. Это поможет предотвратить процедуру выгибания планок в процессе их расширения. На крыше производится монтаж финишной планки.

Следующий этап предполагает монтаж самих панелей. Первый их ряд фиксируется на поверхности стартовой планки. Данная операция производится довольно просто, после того как будет слышен щелчок, в нижней их части, с помощью саморезов закрепляется верхняя часть панелей. Интервал между саморезами 400 мм. Установка следующих панелей производится также. Не закрепляйте сайдинг слишком жестко, он должен свободно прилегать к обрешетке. Верхний участок заканчивается планкой финишного назначения. Сначала устанавливается планка, а уже в нее монтируется панель. В результате установки панели должен быть слышен такой же щелчок, как и при монтаже первого ряда.

Полезные рекомендации по монтажу сайдинга

1. Не фиксируйте сайдинг на обрешетке слишком жестко, так как данный материал способен расширяться под воздействием высокой температуры и сужаться при морозе. Длина материала уменьшается или увеличивается на 1%, если же зафиксировать его слишком жестко, то существует риск порчи сайдинга. Крепежи ни к коем случае не проходят через панели, а только через специальные отверстия. Между шляпой шурупа и пластиной сайдинга остается минимальный зазор в один миллиметр.

2. Между планкой и профилем направляющего типа в обязательном порядке должен присутствовать зазор в 1 см, для того, чтобы избежать выгибания сайдинга в процессе его теплового расширения. Если обшивка ведется в жаркую погоду, то обеспечьте защиту сайдинга от попадания прямых солнечных лучей.

3. Работы по монтажу сайдинга проводятся и зимой и летом. Однако, если температура воздуха ниже, чем -11 градусов, следует для разрезания материала воспользоваться болгаркой, в противном случае, существует риск его растрескивания.

Отделка деревянного дома сайдингом видео:

Очень часто появляется решение облагородить внешность дома, который сделан из дерева. Практикуется обшивка сайдингом деревянного дома своими руками. Это сэкономит средства, нехватку которых испытывают многие люди.

Деревянный дом – привычное явление наших городов и посёлков. Часто деревянные строения имеют убогий вид, что портит настроение и облик территории. Но ещё старые стены плохо удерживают тепло, быстрее промерзают в холодный период. Обработка сайдингом решает обе задачи. Дерево – материал капризный. Действия с ним потребуют навыков и терпения. Среди всего разнообразия материалов для облицовки больше всего подойдёт виниловый сайдинг. Он лёгкий, сравнительно крепкий и красивый. Есть отличный выбор цветовых гамм и оттенков. Деревянные строения очень редко имеют мощный фундамент. А это значит, что более тяжёлый облицовочный материал он не выдержит. Можно неплохо сэкономить на этом и при возведении нового дома. Но владелец вправе использовать любой другой вид сайдинга.

Расчёт количества материала

Глупо начинать эту ответственную работу без подсчёта. Недостаточное количество вынудит Вас проводить дополнительную закупку. Может случиться так, что выбранный Вами тон планок закончится в супермаркете. И тогда придётся замораживать процесс, или доделывать другим оттенком. Чрезмерная закупка повлечёт дополнительные растраты. При расчёте количества надо учесть небольшой запас на случай брака.

Вам необходимо будет вычислить точную площадь стен, отнять окна и дверные проёмы. Часть материала потребуется для откосов, оформления вентиляционных каналов. Важно знать, что при монтаже планки заходят друг за друга. Но на большинстве пачек указан расход материала на единицу площади. Если эти сведения отсутствуют, то посчитать количество можно с помощью технического рисунка.

Перечень материала и комплектующих

Желательно всё приобрести сразу, не затягивать процесс походами в торговую сеть. Обшивка сайдингом деревянного дома или здания своими руками потребует:

• Наружные углы. Их длина 300 сантиметров.
• Внутренние углы. Их длина аналогична.
• Стартовая планка. Её размер – 380 см. Для точного объёма считаем периметр, отнимаем размер дверных проёмов.
• Профиль «J”. Он необходим там, где к стенкам дома подходят пристройки. Его длина – 3,8 м.
• Оконные планки. Их длина – 300 см.
• Отливы для окна. Они необходимы, если у Вас старое окно без отлива.
• Профиль «Н”. Это соединяющий элемент. Он стыкует соединяемые планки.
• Саморезы. Технология работы с деревом требует использования только оцинкованных саморезов для крепления пресс-шайбой. Рекомендуемая длина: 25 – 30 мм. На один квадрат уходит до 20 единиц.
• П-образные кронштейны.
• Ветровая доска, софиты. Эти элементы пригодятся для обустройства карнизов.
• Сливная планка. Наличники. Широкие J-профили. Всё это используется крайне редко, требуется для обустройства цоколя, который может быть на одной линии со стеной.

Инструменты, оборудование

Трудно любую работу сделать голыми руками. Монтаж и вся остальная работа потребует:

• Молоток, предпочтительнее резиновый.
• Рулетка.
• Щётка для очистки стен от мусора.
• Уровень, бечёвка, отвес.
• Шуруповёрт.
• Отвёртка.
• Плоскогубцы.
• Ножницы для железа.
• «Болгарка” или лобзик для резки панелей.

Этапы монтажа сайдинга

Подготовительный этап

Любая работа начинается с чистки. Стена дома не должна быть грязной, запылённой. Следует удалить следы старой облицовки. Желательно обработать поверхность антисептической грунтовкой мощного воздействия. Гнилые места и участки с плесенью следует обработать наждаком и даже рубанком. Потом идёт установка ветро-пароизоляции. Плёнка водонепроницаемого материала обязана быть закреплена прямо к стенке дома. Ошибочно её крепление к каркасу обрешётки. Обшивка дома сайдингом требует пространства для вентиляции между ветро-пароизоляцией и материалом облицовки. Грамотная вентиляция не будет способствовать появлению плесени и грибка. Возможно, придётся демонтировать выступающие элементы здания. Если планируется утеплять дом, то следует ознакомится с технологией: как и чем утеплить деревянный дом снаружи.

Монтаж каркаса

Металлический каркас

Есть много вариантов каркасной конструкции для этой цели. Обшивка сайдингом деревянного дома невозможна без «скелета”. Эта операция не сложная, но тонкости и нюансы присутствуют. Основная задача каркаса – выдержать идеальную плоскость под будущую стену из сайдинга. К каркасу будут крепиться направляющие планок.

В качестве материала каркаса можно выбрать дерево, оцинкованный профиль. Преимущество стоить отдать металлу: сложно подобрать деревянные планки, которые прошли серьёзную сушку. Металл лучше противостоит деформации, не горит, не гниёт. Он на порядок легче дерева. А свежесрубленное дерево будет источником повышенной влажности. Надо приложить усилия, чтоб не допустить деформации деревянного каркаса. Есть несколько важных действий:

Деревянный каркас

• Обработайте брус антисептиком.
• Подбирайте ровный брус.
• Желаемый шаг крепления – 30 сантиметров.

Сайдинговая обрешётка должна иметь шаг от 30 до 40 сантиметров по всему периметру строения. Установка каркаса начинается с монтажа углового профиля. Важно предельно точно и ровно выставить эти элементы. Вам потребуется отвес или строительный уровень. Для точного монтажа каркаса натягивают бечёвку по длине стенки снизу и вдоль всех имеющихся проёмов.

Обратите внимание! При монтаже горизонтального сайдинга, обрешетка устанавливается вертикально. А при монтаже вертикального сайдинга, обрешетка устанавливается горизонтально.

Этапы крепления сайдинга

Стоит знать, что виниловый сандинг сильно подвержен температурному расширению. При наступлении морозов он становится хрупким и мало прочным. Лучше всего эту работу делать в тёплое время года, но не в жару. Подготовленное сырьё надо беречь от прямых лучей Солнца. Надо не забывать:

• Сайдинг при нагревании расширяется. Рекомендуемый зазор между торцами планок – 5 мм. Это касается и соединительных элементов.
• При работе в мороз зазор должен быть 1 см!
• Основная технология требует нахлёста при соединении планок. Рекомендуемая величина – 2 мм. Если это не выдержать, то при минусовой температуре появятся щели.

Монтаж лучше начать с установки водоотлива на цоколь. Это плотная конструкция, укрепить её не составит труда. Труднее обстоит дело с монтажом установочной планки – она гнётся. Именно она задаст степень «ровности” всей конструкции. Потом устанавливают угловые профили. Если не хватит стандартной длины в высоту, то добавить можно отрезанным куском. Верхний профиль обязан быть установлен внахлёст на панель, расположенную ниже. Перекрытие обязано составлять несколько десятков миллиметров.

Установочная планка обязана быть на несколько миллиметров выше, чем нижний конец профиля для углов. Проёмы окошек и дверные проходы окантовывают J-профилем. Основные панели устанавливают в направляющие. Начальный уровень прикрепляется к стартовой планке. Обязан прозвучать характерный звук в виде щелчка замка снизу. Это значит, что планка стала на своё место. Вверху панель удерживается при помощи саморезов. Они должны располагаться посередине продолговатых отверстий. Расстояние между саморезами – 45 см. Панель должна иметь небольшой люфт. Завершит конструкцию финишная горизонтальная полоса.

Для более подробного изучения обшивки деревянного дома сайдингом, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Тонкости монтажа

Есть много полезных советов при выполнении этой работы. Они помогут правильно обшить деревянный дом сайдингом. Вот некоторые:

• Пригласите помощника, подручного.
• Не используйте короткие обрезки при установке угловых планок. Это некрасиво, не практично. Их очень тяжело декорировать. Используйте их с тыльной стороны здания.
• Обязательно используйте соединительные элементы. Нельзя торцы устанавливать внахлёст. Эти места будут деформироваться под влиянием погоды.
• Запас материала должен составлять от 5 до 10%!
• Не вкручивайте саморезы полностью. Оставляйте пару миллиметров. Это предотвратит порчу материала и растрескивание. Оцинкованная поверхность крепёжных элементов предотвратит окисление.
• Старайтесь пользоваться строительными лесами. Работать на лестнице труднее и опасней.
• Если мешают провода, подающие в дом электричество, потребуется вызывать электрика для их переноса.
• Даже при облицовке нового дома не рекомендуется крепить полосу прямо к стене.

Дополнительно

Труднее будет обшить сайдингом бревенчатый дом. Возможно, придётся подтесать некоторые брёвна. Щели между брёвнами можно запенить. Используйте мощные П-образные крепления. Их рекомендуемая толщина – 1 мм. Мудрое решение – поработать подручным несколько дней в строительной бригаде по облицовке за символическую плату. Полученный опыт и навыки дадут свои дивиденды. Потом вы легко сможете выполнить эту операцию своими руками, и даже зарабатывать деньги.

При покупке дома немногие задаются вопросом: «Что можно применить в качестве фасадной отделки?», поскольку сегодня производители стройматериалов готовы предложить большое разнообразие товара. Однако владельцы частных домов руководствуются при выборе не только качеством, но и стоимостью материалов — особенно, если дом требует отделки большой площади поверхности фасадных стен. А что делать тем, у кого дом построен еще в прошлом веке — например, деревянный или бревенчатый? Выход есть: обшить стены сайдингом. Однако тут придется работать очень осторожно — обшивка сайдингом деревянного дома имеет свои особенности.

1. Какой сайдинг больше подойдет для обшивки бревенчатого дома
2. Обшивка в два этапа: подготовительные работы
3. Обшивка сайдингом деревянного дома: последовательность работ
4. Несколько рекомендаций по обшивке сайдингом деревянного дома

Какой сайдинг больше подойдет для обшивки бревенчатого дома?

На этот вопрос однозначного ответа нет. Основными материалами для фасадной отделки служат, как правило, виниловые или металлические панели, хотя можно использовать также и облицовку натуральным камнем. Однако по вполне понятным причинам сегодня более востребованы недорогие отделочные материалы.

Ниже приведен сравнительный анализ двух наиболее распространенных видов сайдинга — винилового и металлического:

Материал	Винил	Металл
Разновидности	виниловые панели с имитацией натурального и искусственного материала	профилированный лист, лист с гладкой поверхностью, антикоррозийные панели, полимерное покрытие листов с самыми различными оттенками
Способ крепления	сайдинг из винила крепится саморезами на заранее подготовленную обрешетку на стене дома	сайдинг из метала необходимо крепить только оцинкованными саморезами к обрешетке
Особенности монтажа	наличие обрешетки из дерева или металлических профилей	обязательное наличие каркаса только из стали, поскольку дерево может не выдержать нагрузку от металлических листов
Необходимость дополнительной тепло-, гидро- и пароизоляции	необходимы утепление, гидроизоляция и пароизоляция стен	необходимы утепление и пароизоляция стен
Преимущества	меньшая стоимость, практичность материала, возможность выполнить обшивку самостоятельно	большая прочность, оцинкованное покрытие, повышенная морозостойкость, устойчивость к деформации, пожароустойчивость, более долгий срок службы
Недостатки	излишняя гибкость (несмотря на свою пластичность и податливость, винил быстрее ломается от ветра), плохая пожаростойкость (даже для обработанных антисептическим составом профилей из бруса)	большая стоимость, более сложный процесс монтажа
Стоимость, руб./м2	от 150 руб./м2 (Россия), от 250 руб./м2 (США), от 800 руб./м2 (Канада)	от 600 руб./м2

Как видно из сравнительной таблицы, виниловый сайдинг предпочтительнее для бюджетных вариантов — он и в обработке прост, и стоит дешевле металлического. Однако эксплуатационный период у виниловой «одежки» все же ниже, чем у металлической — в этом и заключается сравнение прочностей материалов.

Добавив еще 20-30% на стоимость материала, можно получить примерную цену за работу по обшивке деревянного дома. И это, не считая всех подготовительных работ! Отсюда следует вывод: стоит поучиться, как обшить сайдингом деревянный дом самостоятельно — это обойдется дешевле заказа услуг специалистов.

Обшивка в два этапа: подготовительные работы

Понятно, что просто обшить сайдингом наружные деревянные стены не получится — обязательно нужно провести ряд подготовительных работ. Сюда входит и выравнивание поверхности, и настил дополнительного теплоизоляционного слоя, и гидроизоляция стен с пароизоляцией. Рассмотрим все работы подробнее.

Подготовка поверхности стен

Сайдинговые панели следует крепить только на каркас, установленный на стены — вот почему так важно сделать хорошую разметку поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных — поверхности их стен также следует выравнивать, подготавливая к креплению каркаса под сайдинг.

Поскольку бревенчатые дома больше, чем кирпичные, подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков, то и защищать их нужно тщательнее: от сырости дерево рассыхается, поэтому желательно почаще обрабатывать сруб антисептиком, который помогает поддерживать стены в хорошем состоянии и избавляет от вредных насекомых.

Примечание: в отличие от кирпичных или бетонных стен бревенчатые не замазывают цементом — как правило, их конопатят, закрывая все щели, ямки, проемы и трещинки сруба. В качестве заделки можно использовать герметик, а можно и старую испытанную паклю.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо снять все наличники, ставни (если таковые имеются), водосточные трубы, затем законопатить все дырки и щели.

Выравнивание поверхностей стен простого деревянного дома несколько легче, чем выравнивание поверхностей бревенчатых стен — однако это кажется только на первый взгляд. На самом деле, бревенчатые стены сруба достаточно законопатить и устроить хорошую тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин, щелей можно приступать к утеплению дома. Для этого производятся следующие работы:

• Изготавливается обрешетка для сайдинга. В нашем случае обрешетка также будет служить каркасом для укладки утеплителя: деревянные рейки (а еще лучше — бруски) с поперечным сечением 40х40 мм монтируются на подготовленную поверхность стен с шагом в 250-300мм.

Важно: перед установкой бруски следует тщательно обработать антисептиком.

• После установки обрешетки на стены в полученные ячейки укладывается теплоизоляционный материал — как правило, это минеральная или стекловата, плиты пенопласта или какой-либо другой утеплитель. Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала — минимальное значение показателя плотности должно составлять от 35 кг/м3, и чем выше дом, тем большее значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляционным материалом.
• После укладки утеплителя его следует дополнительно укрыть слоем пароизоляционной пленки — она предназначена для того, чтобы образовавшийся конденсат не оседал на поверхности стен и не разрушал их. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану — через ее поры излишки влаги будут выводиться наружу. Пленку следует крепить на обрешетку с помощью степлера.
• Подготовительные работы закончены, теперь можно приступать непосредственно к обшивке сайдингом фасада.

Обшивка сайдингом деревянного дома: последовательность работ

• Все работы по установке сайдинга можно условно разделить на несколько этапов: разметка под профили поверхностей стены, вокруг оконных и дверных проемов, установка обрешетки и крепление панелей на каркас.
• Разметка. На расстоянии около 50 мм от фундамента дома следует вбить гвозди, между ними натянуть капроновый шнур (при этом нужно тщательно контролировать параллельность протянутого шнура относительно наружных стен дома). По уровню натянутого шнура нужно закрепить первые профили с небольшим зазором (0,5-0,7 мм).
• Установка планок. Планки монтируются вокруг дверных и оконных проемов, на углах следует устанавливать специальные угловые планки (когда производится стыковка планок, самая верхняя должна перехлестывать нижнюю примерно на 20-25 мм). При этом между цельной частью планки следует оставлять зазор — не менее 0,5 мм.
• Установка сайдинга. Как правило, монтировать панели желательно уже после того, как обложены дверные и оконные проемы. При этом первую накладку-сайдинг нужно вставить в закрепленный стартовый профиль и зафиксировать саморезами. Следующая за ним панель должна быть уложена с небольшим нахлестом (10-15 мм). Для того, чтобы более точно подогнать панели по длине и ширине, их можно нарезать острым ножом либо специально предназначенной для таких целей ножовкой по металлу.

Несколько рекомендаций по обшивке сайдингом деревянного дома

• Чтобы не «промахнуться» с приобретением достаточного числа панелей, сначала нужно произвести некоторые расчеты. К примеру, можно высчитать общую площадь стен, затем полученное значение поделить на площадь одной панели – так мы получим количество планок, которое будет необходимо для обшивки.
• Поскольку расчеты ведутся только на стены, то из площади стен следует вычесть общую площадь оконных и дверных проемов, а потом к полученному значению добавить значение «запаса» обшивки – специалисты рекомендуют надбавку в 7%.

• Помимо требуемого количества панелей придется рассчитать и число профилей (начальных планок). Как правило, это значение получается из деления общей площади дома на длину одной планки.
• Не стоит забывать и про отделку оконных и дверных проемов — определить требуемое количество околодверных и околооконных планок можно таким же образом, что и для дома: сначала определяется периметр каждого окна, затем полученное значение делят на длину одной планки.
• После обшивки сайдингом стен необходимо «обработать» стыки и углы — для этого можно приобрести различные декоративные уголки и доборные элементы. Они не только скроют недостатки или дефекты обшитого дома, но и придадут привлекательный внешний вид архитектуре фасада.

Обшивка деревянного дома или сруба из бревен — дело несложное, если соблюдать все требования по производственному процессу. Главной целью является не просто оформление отделки, а именно укрепление наружных стен с их сопутствующим утеплением. Надеемся ознакомившись с этой статьей, вы теперь знаете, как обшить сайдингом бревенчатый дом. Попробуйте свои силы — эту работу интересно и приятно выполнять самому.