Как растёт и плодоносит виноград

Особенности роста виноградного куста следующие:

  1. Из почки в первый год плодоношения растёт веточка, называемая однолетней лозой. На однолетнем побеге формируется кисть (или несколько кисте) ягод.
  2. На следующий год однолетняя лоза становится двухлетней. На ней уже не растёт плодовая кисть, но из каждой почки могут вылезти новые побеги-лозы. На новых лозах образуются кисти – так называемый урожай следующего года.
  3. На третий год лоза второго года становиться старой, многолетней. На ней не будут расти плодовые кисти, не будут активно лезть новые побеги. Поэтому на виноградном кусте стараются оставлять только одно- и двухлетние лозы. Для того чтобы поддержать активное обновление древесины и хорошее плодоношение.

Итак, подытожим – как растёт молодой виноград? Однолетние лозы плодоносят. На следующий год они становятся двухлетними и не плодоносят, но дают новые однолетние побеги. Урожай созревают на однолетних побегах.

На заметку: виноград – сильно растущий кустарник. За один сезон он может «захватить» большую территорию площадью в несколько десятков квадратных метров.

Описание роста виноградного куста объясняет очевидный факт: лозы требуют ежегодной обрезки. Если давать возможность каждой почке пустить росток и ветку, то уже через 2 года лозы переплетутся. Их соревнование друг с другом за место под солнцем приведёт к истощению древесины и плохому плодоношению куста. Особенно это заметно, когда виноград растёт на ограниченной площади — несколько квадратных метров.

Однолетние и многолетние лозы

Чтобы провести обрезку винограда, необходимо научиться отличать однолетние лозы от двухлетних, многолетних. Сделать это нетрудно.

На заметку: то, что сначала кажется невозможным, после представляется азбучной истиной. Со временем садовод отличает лозу без сравнения с другими побегами – при одном беглом взгляде на куст.

Чем отличается молодая лоза от старой?

  1. Молодая однолетняя лоза гладкая. Обычно она светлее старой лозы и имеет более блестящую поверхность. Однако последние два фактора – справедливы для хорошо вызревших побегов, которые получили достаточное количество солнца. Если же лоза росла в тени, то её кора будет не очень блестящей и не слишком светлой.
  2. Двухлетняя лоза – более тёмная и не такая блестящая. На ней намечается шероховатая поверхность.
  3. Трёх и более летняя лоза называется многолетней. Она отличается большим количеством «спящих» глазков. Как правило, почки на ней прорастают слабо. Поверхность многолетней лозы – сильно шероховатая, с небольшими «канавками», «бороздками» на поверхности коры.

Поразглядывайте куст, «познакомьтесь» с ним. Очень скоро вы сможете найти на нём одно, двух и многолетние лозы. И дальше – приступить к обрезке. Что будем резать?

Что режем или как обрезать виноград осенью: схема

Вы подходите к кусту винограда с секатором и желанием обрезать его правильно. С чего начать? Приведу описание технологии правильной обрезки винограда на «плодовое звено и голову». И добавлю картинки — чтобы было понятно даже новичку, где и что резать.

Пошаговая инструкция обрезки винограда на «плодовое звено»:

  • Осмотрите куст внимательно и определите однолетние, двухлетние и многолетние побеги.
  • Найдите на кустарнике винограда ряд однолетних веток, растущих на двухлетнем побеге. Важно: на двухлетнем побеге может расти от 1 до нескольких лоз. Это зависит от того, как обрезали виноград предыдущей осенью. И насколько хорошо росли лозы в данном сезоне.
  • Из присутствующих однолетних лоз на кусте оставляем две – те, которые растут ближе к началу двухлетнего побега. Все другие однолетние лозы вместе с двухлетним побегом, на котором они растут, будем обрезать.

  • Режем двухлетний побег после двух оставленных однолетних лоз. Дальше будем укорачивать оставленные на кусте однолетние побеги.
  • Первый однолетний побег будет получать больше соков, чем второй, поскольку он расположен ближе к корню. Поэтому его будем называть лозой замещения. Это значит, что на нём будут расти две лозы, необходимые для следующего года. (Помните – п.3 – «из присутствующих однолетних лоз на кусте оставляет две»). Поэтому на первой лозе, ближней к скелету растения, оставляем 2 почки. Остальное – срезаем.

  • Второй однолетний побег получит меньше соков. Он будет меньше тянуться вверх, его энергия будет направлена на плодоношение. Поэтому на этом побеге оставляем больше почек – от 5 до 8 или даже до 11 – в зависимости от сорта. Важно: каждый глазок – это будущий побег и кисть ягод. Поэтому оставлять их слишком мало – неразумно, урожай будет маленьким. Оставлять слишком много – можно перегрузить куст и не получить урожая вовсе. Надо оставить оптимальное количество глазков. Обычно это 5-6. Для некоторых новых сортов винограда – можно оставить 8-11 почек.

Всё, первая виноградная ветвь обрезана. Теперь она называется плодовая голова или рукав. У неё есть ветка замещения (первый побег с 2 почками) и ветка плодоношения (второй побег с 5-11 почками). У неё также есть основа – короткий многолетний ствол.

На заметку: со временем многолетний ствол также потребуется обновить, заменить более молодым – чтобы виноград не обмельчал и снизил урожаи.

После обрезания первой ветви приступают к резке других ветвей кустарника.

Формирование кустов

Термин «формирование» или «формовка» у многих вызывает ложные ассоциации с эстетической составляющей. Да, обработанный куст даже выглядит красивее, однако предпосылки тут сугубо практические. О них уже говорилось выше, поэтому этот момент можно рассмотреть более поверхностно. В число основных причин необходимости формовки входят:

  • Равномерное расположение летнего прироста на шпалере. Это обеспечивает одновременное созревание гроздей винограда за счет одинакового количества получаемого ими солнечного света;
  • Удобство зимнего укутывания куста, для лучшей защиты от морозов;
  • Увеличение общей устойчивости куста к морозам или засухе. Это достигается посредством формирования дополнительных слоев древесины. Данный момент особенно важен для столовых сортов, поскольку без этого виноград просто перестает давать урожай;
  • Улучшение соцветия глазок для будущих урожаев;
  • Формирование веера, чтобы и рукава и стрелы не создавали дополнительную нагрузку на куст.

С учетом всего вышесказанного, при формировании кустов существует три термина, говорящие о нагрузке куста (его способности выдерживать побеги и грозди, не причиняя вреда корням): перегрузка, недогрузка и оптимальная. Каждый из них нуждается в подробном рассмотрении.

  • Перегрузка куста. Если на винограднике остаются лишние побеги, и ему не хватает питательных веществ на полноценное развитие. В этом случае ягоды становятся мельче, медленнее созревают, а их морозоустойчивость падает;
  • Недогрузка куста. В том случае, когда обрезка была проведена с чрезмерным рвением, виноград тратит слишком много сока на малое число побегов. Как следствие – завязи осыпаются, ягоды, как и в первом случае, теряют в размере и позднее созревают;
  • Оптимальная нагрузка. Результат правильно проведенной обрезки. При нем урожай выходит наиболее многочисленным и качественным, а куст может «похвастаться» наилучшей морозостойкостью

Разумеется, каждый садовод стремится достичь последнего варианта. Чтобы правильно обрезать свой виноград, необходимо «вооружиться» определенными знаниями.

Терминология процедуры

Для осуществления полноценного ухода за виноградным кустом, новичкам нужно разбираться в терминологии этого вопроса. Это значительно облегчит процедуру поиска и понимания соответствующей информации по обрезке винограда для начинающих.

Первыми пойдут термины, которые обозначают составляющие виноградника:

  • Штамб. Это – основа, «голова» куста винограда. Как правило, растет под землей, имеет как горизонтальное, так и вертикальное положение, и тянется до первых разветвлений растения. Именно из него начинается рост рукавов. Когда же штамб обрастет лозами с плодами, его начинают называть кордоном;
  • Рукава. Ветви многолетних виноградников различной длины. Каждые три года они могут сменяться на обновленную лозу;
  • Лоза. Этим термином обозначаются все побеги, которые созревали в течении лета, а осенью стали рукавами. На следующий год именно они становятся плодоносящими побегами;
  • Пасынок. Это – второстепенные побеги. Они образуются от многолетних побегов, точнее – от их летних почек. Начинают прорастать тогда, когда основной рукав уже вырос и укрепился (как правило, это происходит в течение месяца);
  • Стрелка. Как правило, образуется из уже сформировавшейся лозы, на которой есть несколько глазков. По форме стрелка дугообразная, и отличается немалой длиной;
  • Сучки. Небольшие отрезки лозы, обладающие двумя-тремя почками. Их оставляют на случай необходимости замещения старых и ослабевших лоз;
  • Кисть. Это цветки, которым только предстоит стать гроздью.

Это были общие составляющие. После них нужно детально рассмотреть сами рукава и лозы. На них имеются:

  • Побеги. Этот термин уже неоднократно упоминался. Он обозначает зеленые, обросшие листвой отростки. Их еще называют «приросты» или «усы». Когда же побеги обрастают древесиной, они становятся лозами;
  • Почки. Это – основа для первых побегов. Они растут на рукавах, побегах, усах и штамбе, первые просыпаются в весенний период, летом прорастают в местах обрезки или под листьями (такие почки называются пазушными, и они используются для выращивания пасынков);
  • Глазки. Перезимовавшие почки, которые расположились на узлах лозы, называют глазками. Они прячут под собой целый ряд почек. Из них лишь из одной, главной, может зародиться соцветие. Остальные же этого не принесут.

Все вышеприведенные термины составляют основу «словаря» садовода и позволят новичку лучше сориентироваться в этой теме.

Способы формовки

Теперь пришел черед для описания вариантов формирования виноградного куста. Сама процедура начинается в первый год роста молодого винограда, и повторяется вплоть до пяти лет, а иногда – и дольше. Формировка только тогда считается завершенной, когда имеется полноценный «скелет» виноградника, который обеспечивает стабильное плодоношение.

И более подробно о существующих методиках, техниках, способах формовки и в целом о том, как правильно обрезать виноград.

Метод Гюйо

Достаточно распространенная формирующая схема обрезки винограда, особенно в областях средней полосы России, Белоруссии и Украины. Причина в том, что он направлен именно для улучшения укрывных параметров растения в северных районах. Подмосковье, Краснодарский Край, даже Сибирь и Урал – районы, где метод Гюйо не раз доказывал свою эффективность.

Способ заключается в следующем: годовалый побег обрезается внизу на два глазка. На следующий год, когда однолетние побеги, выросшие из оставленных глазков, окрепнут, один из них нужно укоротить на сучок замещения, а второй оставить в качестве основы плодоносящей лозы.

Подобным образом регулируется общая нагрузка плодового куста. В весенний период лозы лучше подвязывать к проволокам шпалер. К исходу третьего года на винограднике заканчивают расти плодоносящие побеги. Их, по завершении сборки урожая, нужно вырезать от верхушки и до самого сучка.

Метод веерной формовки

Данный вид обрезки винограда часто применяется в районах, где распространен укрывной метод выращивания, например, в Беларуси. Веерная формовка хорошо подходит для виноградника с большим числом рукавов.

Существует несколько вариантов, как обрезается виноград, с использованием метода веерной формовки:

  • штамбовая;
  • бесштамбовая;
  • малая;
  • большая;
  • односторонняя;
  • двусторонняя;
  • многоярусная;
  • одноярусная;
  • коротко-рукавная;
  • длинно-рукавная.

Все эти варианты обрезки используются в первые годы роста куста. При веерной формовке плодоносящие побеги располагаются несколькими ярусами. Сам принцип обрезки аналогичен методу Гюйо.

Побеги трехлетнего возраста готовят для будущих рукавов. Тут обрезку винограда обычно начинают следующим образом: при достижении длины в метр и толщины в 5-8 мм весной обрезается почти под сучок. В сентябре их лучше подвязывать в вертикальном положении на 0,5 метра к проволоке. Еще спустя один год нужно обрезать верхние лозы на рукавах на 5 глазков. Это делается для формовки плодоносящих звеньев.

Московский малый бесштамбовый метод

Этот метод чаще используется на небольших дачных виноградниках в условиях холодного или умеренного климата (как в Башкирии, например). Для южных регионов, вроде Молдовы, он подходит чуть хуже.

Виноград здесь обрезают по схеме, опять же, схожей с Гюйо. Различие заключается в том, как располагают кусты. Расположение очень частое, на 1 м в ряду и 1,5 м в междурядьях.

Штамбовый способ

При нем предполагается выращивание виноградных кустов без подвязки побега. Поэтому и шпалеры, и опоры здесь не нужны. На многолетних стволах по кругу располагают рукава и плодовые стрелки. При этом грозди и ветви должны свисать вниз.

Данная методика часто применяется в приморских регионах для неукрывного метода выращивания винных сортов. Эта практика достаточно широко распространена, например, в Крыму.

Кордонный метод

Этот способ направлен не столько на увеличение непосредственно урожайности, сколько на укрепление скелета взрослых виноградников. При нем многолетняя древесина отличается особенной крепостью и гибкостью, и ее легко обрабатывать секатором.

Главная особенность данного метода формировки заключается в том, что здесь короткий рукав с плодовыми звеньями располагается на длинном плече куста.

Арочная методика

Данный вид обрезки, был создан в декоративных целях. Он используется для оформления летних беседок и изгородей красивым и полезным украшением, в роли которого и выступит виноград. Разумеется, тут используются только морозостойкие и сильнорослые сорта, вроде изабельных, которые хорошо приспособлены к неукрывному выращиванию.

Чаще всего, как понятно из названия, саженцы при этой схеме формируют аркой, проводя его по каркасу выбранной беседки или изгороди. Девичий виноград – один из самых популярных беседочных сортов, которые применяются в арочном методе обрезки виноградной лозы.

Варианты длины обрезки

В зависимости от сорта винограда, применяются разные варианты обрезки, которые варьируются по длине и числу оставленных глазков. От того, насколько садовод следовал правилам обрезки винограда, зависит дальнейшее развитие и урожайность виноградника.

Факторы, влияющие на длину обрезки:

  • особенности сорта винограда;
  • уровней развития первых приростов;
  • степень поврежденности оставленных глазков морозами;
  • предпосылок для урожайности технического или столового сорта;
  • уровня плодоносности глазков.

Всего в садоводстве разделяют три способа обрезки винограда: короткий, средний и длинный. Итак, обрезка винограда по сортам, в чем ее особенности и различия?

При короткой обрезке виноград обрезается на 5 глазков. Среди сортов, которые подвергаются такой технологии обработки, следующие:

  • Зариф;
  • Аркадия;
  • Изабелла;
  • Кристалл;
  • Лидия;
  • Муската;
  • Шасла;
  • Саперави;
  • Сенсо;
  • Гарольд;
  • Кодрянка;
  • Ленинградский;
  • Коринка русская;
  • Красень.

При средней обрезке оставляется 10 глазков и 2 глазка на сучке замещения. Сорта, на которых проводится этот вариант:

  • Карабурну;
  • Виктория;
  • Италия;
  • Монарх;
  • Агадаи;
  • Плевен;
  • Велика;
  • Фламинго;
  • Страшенский;
  • Кишмиш лучистый;
  • Муромец;
  • Алешенькин.

Длинная обрезка применяется реже всего, и при ней оставляется 15 глазков. Сортов, для которых подобная методика подходит, немного. Среди наиболее распространенных:

  • Ризамат;
  • Тайфи розовый;
  • Талисман.

Короткую обрезку применяют для того, чтобы увеличить нагрузку куста. Чаще всего, обрабатывается молодой виноградник плодового сорта, вроде Восторга, Кеши, Лоры или Красеня. Хотя, эта методика подходит почти для любого сорта, поскольку увеличивает его устойчивость к болезням. Разумеется, возраст растения тоже играет роль. Обрезка старого куста сортового винограда сильно отличается от аналогичной процедуры с молодым.

Когда идет период плодоношения (даже в теплице), виноград обрезают, применяя комбинированную систему. При ней снизу оставляют 2-3 сучка замещения, а лоза обрезается на 3-4 глазка. Лозы на самом верху нужно обрезать на 5-10 почек. За оставленными сучками требуется особенный уход. На шпалере выбирается самое открытое для солнца место, и там подвязывается лоза. Стоит помнить, что первые 1-2 глазка никогда не плодоносят, и, рассчитывая длину, их не нужно учитывать.

Периоды обрезки

Но когда лучше обрезать виноград, в какой период года? Чаще всего процедуру проводят в сентябре и октябре. Можно проводить ее и в феврале, если он выдался благоприятным. Если же нет – ранняя весна тоже подходит для проведения этой процедуры (в апреле-мае ее уже делать поздно).

Осенняя обрезка проводится только после завершения опадения листьев. Она считается наиболее безопасной, поскольку риск повреждения сокодвижения (когда течет сок куста, когда он «плачет») в это время самый низкий. Тогда как весной, во время виноградного «плача», он сильно повышается. Однако проводить обрезку, если температура воздуха упала ниже -3оС, тоже нельзя, поскольку лоза при этом полностью теряет свою гибкость, и становится хрупкой и ломкой.

Основное правило обрезки винограда осенью – устранение всех лоз, которые не вызрели, наряду с ненужными усиками и листьями. Тогда как те лозы, которые вызрели хорошо, нужно преобразить на плодоносящие, обрезав самые верхние побеги. Нижние, при этом, обрезаются на сучки замещения или же на черенки.

Весенняя обрезка винограда так же допустима, но это – довольно опасно, из-за начинающегося процесса сокодвижения, даже если это уже трехлетний куст, по занимаемому в саду месту конкурирующий с деревьями.

По сути, нет периода, когда нельзя проводить обрезку винограда. Это допустимо даже летом (лучше всего – июльская пора). Среди процедур, которые проводятся в летнее время обрезки растущего винограда, присутствует обламывание сухих веток, удаление лишних листьев, прищипывание побегов куста, чеканя и пасынкуя растение. При этом, лучше просмотреть видео по обрезке винограда «для чайников» (от того же Николая Алексеевича Горлова или Александра Крота, Мчедлидзе, а также книги Курдюмова) чтобы получить лучшее представление о стоящих перед садоводом задачах.

Спасение запущенного виноградника

Нередки случаи, когда садовод оказывается владельцем совершенного заброшенного и заросшего виноградного куста. Часть садоводов начинают без жалости выкорчевывать его, вместо того, чтобы укоренить. Посредством обрезки запущенного винограда можно обнаружить настоящий самородок.

Стоит помнить, что характеристика «старый» куст подходит только для винограда, дожившего до своего 50-ого года жизни. Те же, которым по 8-10 лет, еще считаются молодыми (а тем более, если это двухлетний или трёхлетний).

Первая обрезка старого винограда проводится в осенние дни. При этом для омоложения удаляются все старые, дикие, поврежденные и засохшие лозы. Последнее определяется по цвету среза. Если он зеленый – лоза живая, и готова для цветения. Если черный или серый – сухая. Такую нужно срезать до самого основания. На живой нужно оставить от 5 до 7 почек, в зависимости от предполагаемого сорта.

После проведения чистки, приходит срок выбора формовки и обрезки винограда на запущенном кусте. Выбираются подходящие части и лозы, которые помогут придать винограднику желаемую форму. В тех случаях, когда для выбранной формовки не хватает элементов, можно дорастить их, для чего используют однолетние лозы.

Вторая полноценная обрезка молодого винограда (точнее, уже омолодившегося) проводится летом этого же года, чтобы помочь самым крепким лозам выделиться и окрепнуть. Разумеется, первые урожаи будут небольшими, даже при наличии подкормки, но ягоды при этом остаются крупными и сладкими. Когда виноградник на огороде достигнет пятилетнего возраста, уже можно ждать хороших результатов.

Правильная обрезка винограда поможет как вырастить молодой, однолетний, так и омолодить старый куст. И в том, и в другом случае садовод, в результате, получает хороший источник качественной продукции. Разумеется, проводить все надо своевременно, учитывая все вышеперечисленные факторы, включая сортовые особенности и климатические условия.

LiveInternetLiveInternet

Как резать ризамат
Сорт винограда Ризомат
Ризамат относится к тем старым легендарным сортам, расставаться с которыми рука не поднимается.
ОПИСАНИЕ СОРТА
Ризамат (Каттакурган х Паркентский) выведен в Самаркандском филиале НПО СВиВ им. РР Шрейдера. Сорт обоеполый, грозди крупные и очень крупные весом 550-3000 г. Ягоды очень крупные — 8-15 г, цилиндрические, иногда овальные. Бывают случаи, что на одном побеге растут две грозди, и одна из них с длинными ягодами, а другая с округлыми. Сахаристость — до 25%, кислотность — 5 г/л. Созревает в конце августа-начале сентября. Требует больших формировок, укрывной, любит водичку.
Новые сорта (Лора, Аркадия, Баклановский, Элегант сверхранний…) хороши, имеют свои достоинства, но с Ризаматом их не сравнить. Ризамат надо видеть в сентябре, когда с арки площадью 160 м2 свисают непревзойденной красоты грозди с розовыми ягодами с интенсивно окрашенным бочком.
И хотя отдать под куст нужно не четыре метра стандартной шпалеры, а десять, этот сорт – рекордсмен не только по размеру грозди, но и по урожаю. С куста нередко собирают по 50-70 кг. Так что занимаемую площадь он окупит, если защитить его от болезней. А это для виноградаря самое важное, и ради такого результата над Ризаматом можно потрудиться больше, чем над сортами с комплексной устойчивостью.
БОЛЕЗНИ РИЗАМАТА
Действительно, Ризамат сильно поражается грибными болезнями. В зависимости от погоды за период вегетации его нужно обработать 5-7 раз. Правда, в последние годы бороться с этими болезнями стало легче, благодаря появлению новых фунгицидов. Своевременная обработка позволяет сократить количество обработок за сезон и получить хороший урожай.
Бывает, что в сентябре пройдут дожди и ягоды начинают трескаться, — сразу же на грозди нападают полчища ос. Приходится вырезать треснувшие ягоды, чтобы предотвратить загнивание всей грозди, а для ос вешать ловушки.
УКРЫТИЕ
Ризамату не хватает укрытия лишь пленкой, обязательно приходится закапывать землей. Зато на рынке этот сорт не уступает ни по цене, ни по красоте гроздей, ни по вкусовым качествам Лоре, Аркадии, Талисману и многим другим.
При выращивании нужно помнить ряд особенностей: передерживать грозди на кустах не следует. Прищипка побегов (весенняя) исключается. Пасынки лучше удалять.
Для получения урожая высокого качества рекомендуется поддерживать для кустов винограда Ризамат высокий агрофон. Даже на фоне массы появляющихся новейших устойчивых сортов винограда в руках грамотного виноградаря выращивание Ризамата может быть оправданным, благодаря цвету ягод и товарному виду. Изюм из сорта винограда Ризамат отличается нарядным внешним видом и хорошим вкусом.
ФОРМИРОВКА
Формировку можно выбирать любую, все равно пятиметровые побеги трудно будет зарыть на зиму, какую бы ни выбрали. Конечно, при большом объеме многолетней древесины и урожай больше.
При обрезке приходится учитывать, что у сорта Ризамат невысокая плодоносность первых (ближе к основанию) глазков, поэтому для него рекомендуется длинная обрезка — от 10 до 14 глазков, но большинство предпочитает резать на 16-18 глазков, а весной почти все бесплодные выламывают. Только так можно собрать хороший урожай.
Если у большинства сортов надо оставлять на шпалере между лозами 30 см, то для Ризамата, учитывая его сильнорослость, минимум 50 см, а все остальное надо вырезать. Но убирать все лишнее надо весной, а не осенью. Так как морозостойкость у этого сорта низкая, и 50% запас застрахует от неприятностей.
Кстати, появился Ризомат устойчивый, но это никакой не клон Ризамата, а самостоятельный сорт. У него даже в родителях нет Ризамата. Просто ягодами похож, но его нужно проверять, вдруг окажется лучше своего тезки. Почему не цветет Ризамат
– Здравствуйте. Есть такое понятие: коэффициент плодоношения. У наших сортов он обычно 1,2. Иногда больше, иногда меньше. Это значит, что на 10 побегов на лозе будет 12 кистей. У Ризамата, как и у большинства азиатских сортов, коэффициент плодоношения 0,3. То есть только три побега из десяти будут с кистями.
Справляются с этим не короткой обрезкой, а наоборот – длинной, оставляя на побегах по 18-20 почек и выламывая лишние бесплодные по-беги.
Есть и другой способ – пасынки у Ризамата обладают большей плодоносностью, чем побеги из глазков. Иногда с помощью короткой обрезки выводят нагрузку на самых сильных пасынках и получают обильные урожаи. Но этот способ требует опыта работы с кустами. Виноград РИЗАМАТ
Черенки, а тем более саженцы этого винограда до сих пор считаются большим дефицитом, потому что на сегодняшний день ему нет пока равных по окраске ягод, крупности ягод и гроздей и особенно по вкусовым качествам. Изюм из Ризамата отличается нарядным внешним видом и прекрасным, непревзойденным вкусом. Дегустационная оценка его 9,1 балла.
Ризамат возделывают в привитой культуре. Он совместим с общеизвестными подвоями Рипария Рупе-стрис 101—14, Берландиери х Рипария С04, Берландиери х Рипария Ко-бер 5ББ. Но особенно хороший аффинитет имеет с Бако 1 (как это ни» парадоксально). На арках кусты на этом подвое растут очень мощно, грозди и ягоды достигают максимальных размеров, окраска ягод изумительная. Урожай обильный. Созревает на несколько дней раньше, чем на подвоях Рипария х Рупе-стрис 101—14, Берландиери х Рипария С04 и особенно Кобер 5ББ. На последнем подвое ягоды созревают на 10—14 дней позже, чем на всех остальных.
При посадке саженцев Ризамата рекомендуемое расстояние между кустами в ряду при одноплоскостной шпалере 2,5 м, при двухплоскостной — 3 м. При одиночных посадках кусты желательно размещать на краю шпалерного ряда. Шпалера состоит из 6 проволок. Расстояние между ними (по отношению к предыдущей) 30, 30, 50, 40 и 50 см. На 1-й, нижней, проволоке (расстояние от земли 50 см) располагаются рукава, на 2, 3, 4-й проволоках — основная нагрузка урожая.
Технология возделывания этого сорта во многом схожа с таковой многих сортов, неустойчивых к неблагоприятным условиям окружающей среды. Как и все среднеазиатские сорта, Ризамат требует длинную обрезку (12—14 глазков). Нагрузка на куст обычно 40—60 глазков. Но с учетом большой силы роста число оставляемых глазков может расти пропорционально увеличению, площади питания и возраста куста. Это особенно относится к арочным формировкам, где нагрузка может быть в 3—4 раза больше. Урожай должен нормироваться: на каждой лозе по одной грозди. Обрезку надежнее проводить осенью, чтобы избежать весной виноградного «плача», который приводит к потере урожая на 20—30%. Многие допускают существенную ошибку, обрезая плодовые стрелки под один стандарт (6—8 глазков), а то и короче. В результате куст обрастает побегами, в основном жирующими. А урожая — никакого.
В период вегетации особое внимание следует уделить проведению таких зеленых операций, как пасынкование, чеканка и прореживание листьев. Ввиду того, что Ризамат обладает большой пасынкообразую-щей способностью, необходимо своевременно удалять пасынки, оставляя 1—2 листочка, чтобы не поранить почку, которая впоследствии может так и остаться неполноценной. Проводить эту операцию надо, когда пасынки еще в травянистом состоянии, иначе придется удалять их секатором, а это дополнительные раны. Если не делать пасынкование, то плодоносящие почки могут недоразвиться. Благодаря этому агроприему куст будет здоровым, хорошо перезимует и даст полноценный урожай в следующем году.
После достижения побегами максимальной высоты шпалеры (2,5 м), примерно где-то в конце июля—начале августа, нужно провести чеканку на 1 5—20 см выше верхней проволоки, что ускорит созревание урожая и лозы. При чеканке побегов необходимо оставлять минимум 12—15 листьев над гроздью для ее питания. Это связано с сортовыми особенностями насаждений и обусловлено различным соотношением величины урожая и площади листовой поверхности. Многие молодые виноградари-любители проводят слишком сильную чеканку, оставляя по 6—8 листьев над гроздью, что провоцирует рост пасынков, ведет к ослаблению куста, плохому созреванию урожая и понижению его качества. Чаще всего это происходит из-за незнания биологии плодоношения растений. Ведь, судите сами, плод не может сам по себе развиться и созреть без листьев. Каждому плоду, в т.ч. гроздьям винограда, нужно определенное количество : устьев для питания.
Во время созревания ягод рекомендуется удалять по 1—2 листочка около гроздей для доступа солнечных лучей и придания ягодам более яркой окраски. Некоторые ошибаются, стараясь оборвать около грозди сразу очень много листьев. При этом ягоды, не имея защиты, сгорают от солнечного ожога. Это, в частности, относится к ранним и среднеранним сортам винограда. Все надо делать в меру, постепенно, по принципу «не навреди».
Для приобретения более яркой окраски ягодами, для более раннего созревания, накопления большего процента сахара и снижения кислотности, но самое главное, чтобы придать кустам устойчивость к болезням, а ягодам — к загниванию, обязатепьно надо удобрять виноградные кусты древесной золой (самый доступный материал для подкормки, содержит калий в органической форме). Она способствует лучшему вызреванию побегов, повышает устойчивость к засухе, морозам, заболеваниям.
Не забудьте о поливе. При отсутствии влаги ягоды мельчают, появляются признаки горошения. Ризамат предпочитает дренажный полив, категорически не любит бороздковый. Если допустить полив по бороздам, то сразу же надо предусмотреть защиту от милдью. Опрыскивать кусты (особенно тщательно нижнюю часть листьев) 1 %-ной бордоской жидкостью. На следующий день обязательно взрыхлить почву, засыпать влажные борозды сухой землей с междурядий. Именно так я поступаю при выращивании привитых саженцев этого сорта. Иначе беды не избежать. Чем ближе к земле листовой аппарат куста, тем больше он подвержен грибным заболеваниям. И наоборот. Следует регулярно, несколько раз за вегетацию, впрыскивать кусты против болезней и вредителей.
Ввиду слабой морозоустойчивости Ризамат требует укрытия на зиму. Арочные кусты с большими формировками наши виноградари обычно укрывают так: после снятия лоз с арки и предварительной обрезки верхнюю часть куста пригибают к земле, связывают с нижней частью и обертывают пленкой, что повышает морозоустойчивость винограда на 5—7 °С. Но поступать так иногда опасно из-за капризов погоды. Особенно, если куст находится на солнце, то вследствие парникового эффекта во время оттепелей возможно выпревание лозы и почек, как, кстати, было в этом году. Чтобы избежать этого, советую обертывать фашины сначала мешковиной или другими тряпками, потом пленкой, в которой сделать вентиляционные отверстия, а затем еще раз мешковиной или тряпками. В таком виде куст застрахован от изменений погоды. Он, как в термосе, будет находиться в условиях с более постоянной низкой температурой. Морозостойкость куста увеличится на 7—10 «С.
С раскрытием куста не следует спешить из-за вероятностей заморозков. Если уж и будет ранней весной временное потепление, то следует полить водой верхнюю мешковину. В результате испарения воды куст охлаждается и таким образом избегает преждевременного распускания почек. Такая страховка — гарантия успеха. Потом куст восполняет упущенное время.
Чтобы облегчить проведение работ по уходу за виноградом, включая укрытие кустов на зиму, очень важно правильно сформировать куст. При возделывании винограда на одноплоскостной шпалере куст в 5-петнем возрасте должен иметь 2 рукава с плодовым звеном на каждом из них. В данном случае оптимальная нагрузка куста достигается за счет удлинения плодоносящей стрелки на 2—4 глазка, т.е. до 14—18 глазков. Это лучше, чем создавать дополнительный рукав, который будет загущать куст из-за ограничения площади питания. При двухплоскостной шпалере можно свободно оставить 4 рукава с плодовыми звеньями, состоящими из плодовых стрелок длиной 12—14 глазков и сучков замещения на 3—4 глазка. Осенью отплодоносившая плодовая стрелка срезается полностью с частью двулетней древесины, а на сучке замещения формируется новое плодовое звено, т.е. куст каждый раз после осенней обрезки принимает вид, показанный на рисунке. Если оставлять лозу на плодоношение из отплодоносившей стрелки, тем самым пренебрегая сучком замещения, то куст будет выглядеть угнетенным в следующем году. Обрезанную отплодоносившую лозу можно использовать для прививки. А сам окончательно обрезанный куст легко пригибается в обе стороны к почве, пришпиливается и укрывается на зиму землей.
При таком уходе и формировке куста за время его вегетации делается регулярная зеленая подвязка в среднем 5 раз за сезон.
Первые 3 почки на плодоносящей стрелке обламываются, чтобы дать простор для развития побегов на сучке замещения. Благодаря этому агроприему вся однолетняя лоза распределяется вверх, а рукав — вширь по плоскости шпалеры, которая для сильнорослых сортов должна иметь высоту 2,5 м. Таким образом улучшается аэрация, освещение куста, опыление цветков, равномерное созревание урожая и вызревание лозы. Но самое главное, уменьшается пасынкообразование, основное развитие получает плодоносная лоза, устремленная к солнцу. Недаром в народе этот виноград называют «Дитя солнца». Другое дело, когда молодые побеги располагаются с самого начала их развития параллельно земле. В этот же год почти появившиеся пасынки могут развиться в мощные побеги, особенно на арках, что очень вредно для развития куста.

Обрезка винограда в картинках

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *