Обработка почвы осенью

Привет ребята.

Обработка земли осенью от вредителей и болезней важна так же, как и весной, перед высадкой растений. О том как обработать почву перед зимой мы сегодня и поговорим.

Сюда входит качественная перекопка, внесение удобрений и укрытие растений. Лучшие подкормки мы рассмотрим в этой статье.

Зачем нужна обработка

Земля — это не только важная часть огорода или сада, но и залог хорошего, крепкого урожая.

Некоторые дачники жалуются на низкую приживаемость растений, их медленное развитие, а некоторые культуры и вовсе не растут на участках с бедной и плохой почвой.

Люди списывают череду неудач на неблагоприятный грунт, в то время как их соседи выращивают добротные плоды и радуются пышному цветению кустарников и деревьев.

Огромную роль в успешном земледелии играет правильная обработка земли, её обогащение полезными компонентами, рыхление-все способы улучшения почвы подскажет статья.

Осенние проблемы и подготовка к обработке почвы

Трудолюбивый дачник обрабатывает почву на участке ежегодно, ведь растения буквально вытягивают питательные вещества из её глубоких слоёв, а значит, без должной работы урожайность овощных культур в следующем году уменьшится.

Проблем существует множество, к примеру, вредители способны серьёзно навредить огороду и саду.

Признаки проблемной почвы

Зимующие насекомые уже весной портят первые всходы, медведки портят корневища, слизни повреждают ягоды, что приводит к разочарованиям.

Для потери плодородия характерны такие признаки, как:

• беспричинное увядание растений,
• скромный урожай,
• обилие сорняков.

Не спешите сразу же после уборки ягод и плодов заниматься обогащением почвы, сначала займитесь другими работами на участке.

Работы осенью

В список необходимых мероприятий вошли следующие манипуляции:

1. окучивание кустарников;
2. уборка мусора;
3. обрезка деревьев и побелка стволов.

Важно знать, что хорошей защитой от вредителей осенью является сжигание опавших листьев, повреждённых веток и старой мульчи вдали от грядок. Именно там прячутся насекомые и успешно зимуют, поэтому захламлять участок не стоит.

Перекопка грунта

В перекопке особенно нуждается тяжёлая глинистая земля, обрабатывать её довольно трудно. Но такая работа положительно влияет положительно на этот тип грунта — в нём образуются пустоты, а значит, и кислорода для питания растений станет больше, урожай будет лучше.

В процессе осенней перекопки уничтожаются паразиты, спящие куколки вредителей гибнут от притока холодного воздуха, снижается количество сорняков на участке.

Необходимо разрыхлять почву до начала октября, пока не начались затяжные дожди и заморозки, оптимальная глубина перекопки составляет 15 см.

Лёгкий и обработанный грунт

Не рекомендуется перекапывать часто, так как его структура может распылиться, земля сделается чересчур рыхлой и склонной к росту вредных микроорганизмов. А также из рассыпчатой почвы легко вымываются минеральные элементы, происходит ухудшение её физических качеств.

Глинистые участки

Структуру глинистых участков напротив, нужно улучшать, добавляя в землю зернистый песок — до 5 кг на квадратный метр. К нему допускается внесение торфяной крошки.

Доказано, что тяжёлую почву следует глубоко перекапывать и сдабривать органикой, а вот крупные комья земли разбивать не следует.

Под воздействием мороза глыбы распадутся, почва станет более рыхлой и податливой, в то время как суглинок нуждается в более тщательном перепахивании.

Внесение удобрений

Когда земля перекопана, пора приступать к внесению удобрений. Это важное мероприятие осеннего ухода и подготовки земли к зимним холодам.

Навоз

Издревле распространённым и эффективным средством является навоз, дачники охотно используют его в разных уголках мира, а приобрести коровяк можно как на ферме, так и в специальном магазине для огородников.

Свежий навоз осенью вносят на пустые грядки в целях подготовки почвы к будущим посадкам, это способствует полноценному росту и развитию огурцов, сельдерея и капусты, тыквы.

В октябре перепревшее удобрение пропитывается влагой, смешивается с землёй и прекрасно подходит для подкормки многолетних плодовых и ягодных культур.

И также допускается обработка почвы следующими средствами:

• торф;
• зола;
• мочевина.

Торф

богат полезными веществами, он повышает сопротивляемость грунта к вредителям, кроме того, он разрыхляет землю, главное — распределить добавку равномерно.

Применяйте от 4 до 5 литров средства на каждый квадратный метр, ведь торф отлично заменит навоз при отсутствии последнего.

Древесная зола

Богата калием, её обязательно нужно вносить в тяжёлую глинистую землю. Это средство борется с вредителями, особенно эффективно оно против бахчевой тли.

• залейте 300 г. золы 1 литром кипящей воды,
• кипятите раствор около 15 минут,
• вылейте его в ведро воды.

Орошайте почву таким раствором вокруг кустов для того, чтобы избавиться не только от тли, но и от прочих вредителей.

Мочевина

Сберегает азот в грунте, её можно применять параллельно с железным купоросом из расчёта 100 г. смеси на каждый квадратный метр грядок.

Мульчирование

Если в теплице можно оставить землю в её первозданном виде, то на улице почву рекомендуется мульчировать для того, чтобы она дополнительно впитала в себя органику.

В качестве покрытия огородники применяют хвою и опилки, сено кусочки коры, а также измельчённую бумагу.

Толщина мульчи колеблется от 5 до 7 см, но важно знать, что усердствовать с применением хвои нельзя — это чревато повышением кислотности почвы.

Сидераты

Существует также зелёное удобрение, данное человеку самой природой. Оно и грунт обогащает азотом, и угнетает развитие сорняков, а запастись им очень легко.

К сидератам относят:

• бобовые культуры,
• горчицу и клевер,
• овёс, рожь,
• подсолнечник, гречиху.

При этом сажают их осенью для того, чтобы зелень сформировалась до заморозков и к весне ушла в почву, став удобрением.

Предостережения для дачников

Некоторые огородники желают спасти будущий урожай от болезней и проливают землю кипятком.

Способ этот считается действенным против вредителей и инфекций, но он не лишен недостатков, ведь наряду с возбудителями гибнут и полезные микроорганизмы, поэтому от применения кипящей воды лучше воздержаться.

Зимой покройте грядки в теплице свежим снегом, его слой должен быть около 20 см. Снежное укрытие защитит почву от вымерзания, а ещё весной она будет увлажнённой.

Не откладывайте обработку земли осенью от вредителей и болезней, приезжайте на дачный участок в сентябре и октябре после уборки урожая для того, чтобы весной облегчить свой труд.

После зерновых предшественников обработка почвы начинается с подъема жнивья с последующей зяблевой обработкой. Целью этих работ является:

• сохранение влаги в почве;
• ускорение начала разложения растительных остатков и, тем самым, способствование уничтожению возбудителей болезней и вредителей;
• механическая борьба с сорняками путем стимуляции прорастания семян сорняков и падалицы зерновых, максимального измельчения корневищ пырея и уничтожения взошедших и проросших сорняков;
• смешивание удобрений с почвой;
• улучшение способности почвы крошиться и создание благоприятных условий для ее перехода в состояние физической спелости.

В опытах при засушливых условиях, проведенных на лессовых почвах, показано, что даже после длительного периода засухи влажность почвы в пахотном слое была на 5 мм выше после пожнивной обработки, чем без нее.

Чем выше доля пыли в почве, тем важнее роль взмета жнивья и последующей обработки частичного пара. Ожидаемое действие достигается только тогда, когда почву после взмета дополнительно крошат и выравнивают, чтобы сохранить почвенную влагу и стимулировать прорастание сорняков. Если солому зерновых измельчают при уборке, надо следить за равномерным ее распределением и мелко заделывать. Лущение следует проводить на глубину 6-8 см в 2 следа дисковыми боронами или культиваторами. Для механического уничтожения пырея следует применять чизельные культиваторы и лемешные лущилыцики. По мере появления всходов сорняков и падалицы поле рыхлят 1-2 раза на 10-15 см. Для этих рабочих процессов существует большой набор разных орудий, действие которых представлено на рисунках 1 и 2. При этом заделывают и удобрения и известь.

Глубокое рыхление позволяет вести борьбу с уплотнением почвы, вызванным проходом колес, предотвращает образование гнезд соломы и навоза, а также глыб при последующей вспашке, особенно в средней и нижней части пахотного слоя. Для глубокого рыхления лучше всего использовать культиваторы в агрегате с тяжелыми зубовыми боронами, в засушливую погоду — с кольчато-шпоровыми катками при рабочей скорости свыше 8 км/ч.

Осенью, пока почва не переувлажнена, проводят зяблевую вспашку. Если образовалась плужная подошва, то необходимо провести почвенное рыхление.

В Германии стремятся заканчивать зяблевую вспашку в октябре, потому что дожди могут ухудшить условия и качество обработки, ощутимо повышается расход горючего. В Восточной Европе это надо делать значительно раньше.

В основном следует руководствоваться следующими правилами:

чем тяжелее почва и выше содержание в ней глины, тем раньше осенью нужно проводить вспашку;

пахать, в основном, только при достижении почвой физической спелости;

липкие, склонные к заплыванию почвы пахать позже, по возможности не разравнивая их после вспашки, проводить гладкую пахоту оборотными плугами.

На больших массивах можно использовать обычные плуги при загонной вспашке, но необходимо следить, чтобы не образовывались большие свальные гребни или глубокие развальные борозды. Для механической борьбы с осотами надо использовать предплужники.

После глыбистой вспашки надо тщательно выравнивать разъемные борозды и свальные гребни. Глубина вспашки зависит от конкретных почвенных условий. Нельзя слишком глубокой вспашкой перемешивать бедную гумусом и питательными веществами подпочву с пахотным слоем.

На почвах с нормальным водным и воздушным режимом осенью целесообразно после глыбистой вспашки провести обработку поля.

Этим достигается:

более ровная и равномерно структурированная поверхность полей;

удаление больших полостей в верхней части пахотного слоя (0-15 см) путем раздробления глыб и комков;

улучшение смешивания и распределения органических остатков;

сокращение числа рабочих проходов весной во время высокой чувствительности почвы к переуплотнению.

При оптимальных условиях для этого достаточно агрегатирования тяжелых зубовых борон с плугом.

Следует учитывать, что проход техники на тяжелых почвах ранней весной приводит к разрушению ее структуры.

Осенняя обработка обеспечивает более раннее весеннее созревание почвы, активизацию биологических процессов, а также быстрое прорастание сорняков. Весной же требуется только мелкая предпосевная обработка почвы, что сохраняет влагу и предотвращает попадание семян сорняков из нижних в верхние слои почвы.

При выравнивании поля следует следить , чтобы поверхность поля до зимы не имела слишком мелкую структуру, т.к. в этом случае возникает опасность глинизации поверхности почвы и уплотнения. При этом создаются условия для возникновения водной эрозии. Не следует осенью выравнивать почвы, бедные гумусом и богатые илом, так как они легко заплывают. На почвах, склонных к заплыванию, лучше создавать более комковатую структуру, т.к. такие комки труднее разрушаются дождями (табл. 1). Поверхностный сток при такой структуре почвы ниже (рис. 3).

Таблица №1
Требуемое количество осадков (мм) для заплывай ни комков почвы (суглинок) в зависимости от кинетической энергии осадков

Кинетическая энергия 10 мм дождя, эрг*105	Необходимое количество дождя (мм) для заплывания почвенных комков диаметром, мм
	2-5	5-10	10-20
1,33	5,7	7,9	13,6
2,09	3,3	4,1	9,2

В связи с этим решение о выравнивании поля необходимо принимать с учетом местных условий. Надо учитывать, что при осеннем выравнивании почвы на полях накапливается меньше снега.

Очень негативно на структуру почвы и на урожайность влияет осенняя вспашка при переувлажнении, особенно когда колеса трактора идут по борозде плуга. При этом образуется подошва и естественные свободные ходы дождевых червей замазываются или уплотняются так, что растения могут поглощать питательные вещества и влагу исключительно из пахотного слоя почвы. В засушливый период это скоро приводит к недостатку питательных веществ, несмотря на наличие их в достаточном количестве. Поэтому очень важно проводить осеннюю вспашку при оптимальном состоянии влажности почвы. Такая зяблевая пахота обеспечивает создание хорошего строения пахотного слоя, который весной быстрее прогревается, имеет хорошую аэрацию и лучше обеспечивает снабжение молодых растений кукурузы водой и питательными элементами.

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду — туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы и признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

• Разрыхление верхнего слоя почвы
• Осенняя перекопка почвы
• Какие удобрения и добавки можно вносить в почву осенью
  • Навоз
  • Компост и навозный перегной
  • Торф
  • Осеннее известкование почвы
  • Минеральные удобрения
• Популярные минеральные удобрения для внесения в почву осенью

Осенняя обработка почвы для профилактики болезней и вредителей

Разрыхление верхнего слоя почвы

Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше порыхлите грядки на глубину 3-4 см, чтобы разрушить почвенную корку.

Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

Осенняя перекопка почвы

Нужно ли перкапывать почву осенью?

• Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.
• Перекопка улучшает структуру глинистой почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.
• Осенняя перекопка почвы снижает зараженность огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.
• При перекопке уменьшается количество однолетних сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.
• Рационально используется снеговая влага. На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.

Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.

Перекопайте грядки на глубину примерно 15-20 см, по возможности переворачивая комки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будет лучше скапливаться снег и вода.

Какие удобрения и добавки можно вносить в почву осенью

Навоз. Можно ли вносить навоз осенью?

Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза при осенней подготовке почвы под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а так же укропа, сельдерея, поздней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу, редис.

навоз в огороде

В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а осенью: большая часть сорняков успеет взойти, и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же при осеннем внесении за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.

Как вносить компост и навозный перегной в почву

Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности, и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее.

Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносится во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу — зимой она сыграет роль утеплителя. Огородные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не разбивая комков, а перегной или компост внести весной под посадку овощных культур. В целях экономии можно ограничиться заправкой органическими удобрениями лишь лунок для посадки рассады и бороздок при посеве семян.

Как правильно заготовить и вносить в почву навоз

Торф

Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, из-за этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4-5 л (полведра) торфа на 1 м2 с осенней перекопкой, затем весной — еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче разбить крупные комки глины.

Что можно выращивать на участке с торфяной почвой

Осеннее известкование почвы: известь, мел, зола, доломитовая мука и другие известкующие добавки

Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы после от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев.

доломитова мука, известь, зола, яичная скорлупа

Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего матриала в почве. Золу желательно вносить только весной — она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.

Доломитовая мука: нормы внесения и правила использования

Минеральные удобрения

Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью.

Вопреки распространенному убеждению, в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями).

После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасют его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.

минеральные удобрения

Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами — они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.

Популярные минеральные удобрения для внесения в почву осенью

Сад и огород. Осень, «Фертика»

Комплексное гранулированное удобрение рекомендуется для плодовых и декоративных деревьев и кустарников, луковичных культур, многолетников. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям осенью (NPK 4,8:20,8:31,3+микро). Эти элементы обеспечивают хорошую приживаемость саженцев после посадки, формирование мощной корневой системы, полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек. На бедных почвах и в районах с малоснежными зимами почву нужно заправить удобрением с осени. Удобрение равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы – 50-60 г на 1 кв. м почвы.

СОТКА Осеннее, «Русагрохим»

Комплексное гранулированное удобрение с микро- и макроэлементами. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период, обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и развитие мощной корневой системы. Повышенное содержание фосфора и калия увеличивает содержание витаминов и сахаров в плодах, способствует полному вызреванию побегов и, в целом, улучшает перезимовку растений. Обеспечивает хорошие условия для укоренения и дальнейшего развития луковичных растений.

Агрикола палочки, «Техноэкспорт»

Агрикола палочки — уникальный продукт длительного действия. Они позволяют растениям постепенно, в течении двух месяцев, усваивать элементы питания без риска передозировки.

Гарантийный срок хранения не ограничен!

Осеннее удобрение, «Фаско»

Здравствуйте! С вами Елена Ситникова.
Одной из самых популярных цветных культур в нашей стране является тюльпан. Сейчас в садоводческих центрах – море посадочного материала. Пора поговорить о посадке.
По мнению большинства цветоводов-профессионалов, оптимальные сроки посадки луковиц тюльпанов в грунт – конец сентября – начало октября. Некоторые знатоки, кстати, замечают: если в последней декаде сентября деньки стоят погожие, теплые (если столбик термометра поднимается до отметки 20 градусов), посадку тюльпанов стоит отложить на более поздние сроки.
Специалисты говорят: для тюльпанов предпочтительны легкие, супесчаные, богатые перегноем почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Эти цветы лучше растут на светлых, защищенных от сильных ветров участках с рыхлыми, дренированными землями. Участки не должны заливаться весенними водами.

Предпосадочная обработка почвы обязательно предполагает глубокую (на глубину 30-35 сантиметров) перекопку (дело в том, что посаженные в грунт луковицы образуют корни осенью: до замерзания почвы корни должны проникнуть землю сантиметров на 20).
Помимо перекопки, предпосадочная обработка почвы включает внесение удобрений: органических (перегноя) и минеральных (лучше – «долгодействующих», с минимальным содержанием азота). Тюльпаны сажают на глубину, равную тройной высоте луковиц. В целях профилактики ряда заболеваний, луковицы (непосредственно перед посадкой) протравливают в довольно крепком растворе марганцовки, или обрабатывают каким-либо фунгицидом (скажем, препаратом «Максим»).
Схемы посадки луковиц весьма разнообразны: они зависят от творческих замыслов владельцев загородных участков: одно дело – большие массивы тюльпанов в саду. Другое – аккуратные «тюльпановые» вкрапления в миксбордерах, среди многолетников.
Или тюльпаны в альпинариях. Либо в контейнерах. Иногда луковицы высаживают ковровым способом, практически, прижимая их друг другу. Гораздо чаще между луковицами оставляют довольно большие промежутки – около 10-12 сантиметров (если речь идет о крупных луковицах первого разбора; луковицы более скромных размеров сажают теснее).
Еще один момент: размеры взрослых растений тюльпанов. Некоторым видам и сортам, имеющим высокие цветоносы, мощные, широкие листья требуется большое «жизненное пространство»: луковицы таких тюльпанов высаживают по схеме 20×25 сантиметров.
Достаточно часто при посадке тюльпанов в грунт садоводы-любители используют пластиковые решетчатые корзинки (обычно они зеленого цвета, практически всегда есть в магазинах) . Зачем нужны корзинки? Во-первых, луковицы не разбегаются под землей в неизвестном направлении. Во-вторых, не травмируются при выкопке. В третьих, исключается путаница с сортами. А в четвертых, использование корзинок позволяет избежать присутствия в цветнике малодекоративных отцветших растений тюльпанов. Знатоки говорят: при первых признаках потери тюльпанами декоративности, корзинки с растениями следует аккуратно вынуть из земли и прикопать где-нибудь в укромном местечке, где процесс оттока питательных веществ из листьев и формирование луковиц замещения пройдет нормально и незаметно.
Замечу, что некоторые умельцы с успехом используют при выращивании тюльпанов сетчатые (не очень большие) мешки (их можно купить в овощных отделах магазинов – пишет журнал «Цветочный клуб», рассказывая в 9-м номере об этом интересном «ноу-хау»).
Осенью, при посадке тюльпанов мешок стелят в посадочную яму, раскладывают на нем луковицы, втыкают этикетку с названием сорта. Следующим летом, при выкопке луковиц для просушки, нащупывают лопатой край мешка и плавно его тянут.
На мешке луковицы просушивают (корни, проросшие через сетку, не дадут луковицам рассыпаться). В этом же мешке очищенные луковицы, снабженные этикеткой, сохнут до осени; в нем же проходят обработку фунгицитом. Очень удобно!
И еще: в последние годы большой популярностью у цветоводов стало пользоваться выращивание тюльпанов в контейнерах. Плюсов у мобильной контейнерной технологии выращивания луковичных – множество, а дополнительных хлопот сравнительно мало.
При подготовке сегодняшней передачи были использованы материалы книг «Справочник цветовода», «Тюльпаны» и журналов «Цветочный клуб», «Вестник цветовода», «Садовник» и «Цветники». Спасибо всем!

Качественная обработка почвы осенью от болезней и вредителей позволяет изгнать и частично уничтожить насекомых и животных, наносящих ущерб растениям, а так же подавить очаги возбудителей растительных заболеваний. Вот почему важно обрабатывать почву после сбора урожая и перед зимней консервацией участка. Технологии обработки земли осенью мы опишем чуть позже, а сначала расскажем вкратце, какие вредящие организмы и возбудители каких растительных болезней живут в почвенном слое.

Вредители

В саду и огороде вредят, как правило, представители двух классов – насекомых и млекопитающих. К первым относятся различные жуки и бабочки. Справедливости ради заметим, что взрослые насекомые вреда не наносят, ну, за исключением, может быть, земляного рака или медведки, которая не является ни жуком, ни бабочкой, а входит в семейство прямокрылых и является дальней родственницей обычной домовой мухи. Основной урон урожаю наносит потомство деловитых жуков и красавиц-бабочек. Это их личинки, более известные как гусеницы. Они перезимовывают в грунте, активизируются в весенний период времени и вредят как корневой системе растений или корнеплодам, так и верхним частям зелёных насаждений, обкусывая листву и стебли, из-за чего снижается урожайность.

Вредители из числа млекопитающих – это мыши и кроты. Последние встречаются гораздо реже. Мыши лакомятся, главным образом, плодами надземных частей растений, но в почве они устраивают свои гнёзда. Кроты в отличие от мышей ведут преимущественно подземный образ жизни и напрямую интересные нами овощи и фрукты не затрагивают. Они насекомоядные. Кротовые наносят ущерб корням, так как в процессе рытья ходов в земле идут напролом, через корневые системы растений.

Растительные болезни

Болезни садово-огородных растений вызываются, в основном, грибковыми организмами и поражают корни деревьев, а также «продукцию» корнеплодных культур – моркови, свёклы, картофеля и других. Некоторые заболевания не ограничиваются толщей земли и распространяются на ботву и плоды зелёных насаждений. В число растительных болезней, возбудители которых обитают в почве, входят следующие:

• парша
• чёрная гниль
• плесень
• антракноз
• мучнистая роса.

Этот список далеко и далеко не исчерпывающий. Существует ещё очень большое количество растительных болезней, названия которых, в принципе, не важны при выборе метода осенней обработки почвы для устранения очагов плесневых грибков и прочих возбудителей.

Перекопка

После описания вредителей и болезней приведём сведения о наиболее эффективных способах подготовки земли к зимовке. Самый простой и максимально дешёвый – это её перекопка или вспашка. Притом, песчаные почвы не столь чувствительны к данному мероприятию. Они и так водо и воздухопроницаемы. В перекопке остро нуждаются суглинки.

Деформация слежавшегося за лето грунта доставляет неудобство прячущимся личинкам, и те покидают перекопанный участок, а большинство просто погибает при рыхлении почвенного слоя, особенно, если он вспахивается плугом. Перекапывая землю, вы разрушаете мышиные и кротовые норы, что также влечёт за собой их бегство с участка. А часть животных, не успевших укрыться от плуга, так же, как и в случае с гусеницами, остаётся в холодной осенней земле навсегда.

При перекопке следует быть внимательным, дабы не повредить находящиеся у самой поверхности грунта корни, особенно это касается плодово-ягодных кустарников. У молодых деревьев корни расположены достаточно глубоко, а вот у малины, крыжовника, смородины, ежевики, жимолости и др. верхний слой почвы, у основания куста, заполняется боковыми корнями. Поэтому в радиусе 30 см почву вокруг кустарника лучше обработать садовыми граблями и замульчировать.

По мере роста деревьев, если обработка приствольных кругов у плодовых деревьев производится постоянно, корни не поднимаются к поверхности, а остаются на глубине – от 20 и до 60 см. В противном случае (2-3 года не вскапывалась земля вокруг дерева), корни поднимаются в верхние слои почвы, и тогда могут легко повреждаться лопатой.

Посев сидератов

Более сложная технология заключается в засевании на перекопанный участок естественных зелёных удобрений или так называемых сидератов. Это растения, ботва которых содержит минеральные соединения, улучшающие качество почвы. Понятно, что эти насаждения зиму не переживут, но этого и не требуется. Их польза как раз состоит в том, что они погибнут, а их ботва удобрит и разрыхлит землю, обогатит азотом и кислородом. Для нас же, борющихся с вредителями и болезнями, сидераты ценны тем, что они подавляют очаги возбудителей почти всех растительных патологий. К сидератам относятся бобовые, фацелия, некоторые сорта ржи, овес, горчица, клевер, гречиха.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Перед консервацией дачи на зиму необходимо обрабатывать не только грядки и картофельное поле, но и цветники. Эти зоны малоинтересны вредителям, и обработка клумб выполняется, в основном, для того, чтобы на будущий год астры и хризантемы на вашем участке выглядели так же красиво и благоухали столь же ароматно, как и прошедшим летом. За хлопотами о территории под лук и помидоры не забудьте позаботиться о земле для цветов.

Органика

Необходимость осенней обработки верхнего слоя грунта диктуется важностью как борьбы с вредителями и болезнями растений, так и восстановления плодородных свойств почвы, ослабленных в период вызревания урожая. Для этого перекопанную или вспаханную землю рекомендуется мульчировать, то есть вносить в неё органические удобрения, самым доступным из которых является перегной.

Осенью же позволительно вносить свежий навоз – конский (3 кг на м кв.) или коровяк (5-6 кг на м кв.). За зиму входящие в его состав аммиачные соединения выветрятся, вымерзнут, под воздействием природных факторов навоз раскроет свой питательный потенциал. Перегной же лучше вносить весной. Птичий помет также лучше вносить осенью.

Внесение компоста (содержание компостных куч, которые есть в каждом хозяйстве) даст хороший результат, если после укладки на почве полить его ЭМ-препаратом, обработать плоскорезом и оставить до весны. Такая грядка прекрасно подойдет для выращивания ранних культур под пленкой.

Использование золы в качестве калийного удобрения целесообразно на тяжелых глинистых почвах и суглинках. Норма – 1 стакан на 1 м кв.

Минеральные удобрения

Суперфосфат использовать рекомендуют только осенью. Фосфор, главный действующий элемент, является трудно растворимым. Но за полгода он успеет раствориться в грунте и к весенне-летнему сезону обеспечит хорошую питательную базу для растений.

Нормы внесения суперфосфата:

• 40-50 г/м² — простой суперфосфат
• 20-30 г/м² — двойной
• 30-40 г/м² — гранулированный.

Азотосодержащий суперфосфат для осенней подкормки не используют, т.к. азот может спровоцировать рост побегов не ко времени.

Параллельно с описанным удобрением желательно вносить калий – без оного фосфор плохо ассимилируется в почвенный комплекс.

В продаже присутствуют фосфорно-калийные удобрения, где пропорции рассчитаны и соблюдены. Можно использовать их.

Сернокислый калий – укрепляет иммунитет растений и помогает им пережить зиму.

Надо понимать, что каждый вид растений требует определенных удобрений. Если малине сернокислый калий – в самый раз, то яблоне он нужен не очень. Поэтому правильнее будет, при самостоятельном уходе за почвой, покупать в специализированных магазинах уже составленные смеси для разных видов растений – плодово-ягодных кустарников, цветов-многолетников, фруктовых и декоративных деревьев.