Форма и размер парника

Эти параметры зависят от вида выращиваемых культур. Для редиса, укропа, клубники и других низкорослых растений используют невысокие теплички. Как сделать парник для огурцов и арбузов? Его оптимальная высота – 1,8 м. Для укрытия огуречной рассады достаточно сооружения высотой до полуметра.

Трехуровневая мини-тепличка

Помидоры и перцы – высокорослые культуры, поэтому теплицы для них делают в рост человека. Для таких строений оборудуются полноценные двери и широкий проход между грядками. Ширина такой теплицы – 2-3 м. Длина зависит от количества высаживаемых растений. Строение длиннее 6 м без системы принудительной вентиляции делать не стоит, иначе в безветренную погоду его не будет продувать.

Конструкций парников существует множество:

Простые

Парники-подснежники

Простые Простейшие в виде дуг, вкопанных в землю; в народе их именуют «подснежниками»: используют в основном в качестве весеннего укрытия рассады; сделать такой парник самой можно даже женщине.

Треугольные

Треугольный парник

Треугольные Треугольные, собранные из досок: пленка или укрывной материал на них держится прочнее, чем на дугах; при желании такой парник можно легко перенести на другое место.

Из оконных рам

Парник из оконных рам

Из оконных рам Собранные из оконных рам: прочное и надежное сооружение, которое может использоваться для выращивания многих культур, в том числе и высокорослых.

Откидные

Парник-бабочка

Откидные Откидные парники-бабочки округлой формы, боковые окна которых поднимаются с двух сторон; в таком виде они действительно напоминают крылья летящей бабочки; как сделать такой парник для рассады, будет описано ниже.

Парники-хлебницы

Парник, внешне напоминающий хлебницу

Парники-хлебницы Парники-хлебницы (их также называют улитками или ракушками): в закрытом виде напоминают предыдущий вариант, однако дверки не откидываются вверх, а поворачиваются на шарнирах по оси.

По форме кровли все теплицы можно подразделить на:

Арочные

Арочная теплица

Арочные Арочные: их изготавливают в основном из поликарбоната, согнуть который не составляет особой проблемы; подобная форма строения позволяет снегу легко скатываться вниз, не задерживаясь на крыше.

Односкатные

Односкатное сооружение

Односкатные Односкатные: с уклоном крыши в одну сторону.

Двускатные

Двускатная мини-тепличка

Двускатные Двускатные: их крыши образуются двумя наклонными скатами.

А-образные

А-образная, углубленная в землю тепличка

А-образные А-образные: разновидность двускатных; стен не имеют, состоят только из скатов, сильно вытянутых в высоту.

Капли

Кровля в форме капли

Капли «Капли» (со стрельчатой кровлей): комбинированный вариант арочного и двускатного варианта; считается оптимальным вариантом для районов со снежными зимами – снег на такой крыше не задерживается; реже повреждаются подобные сооружения и во время сильных ветров.

Пристенные

Пристенный парник

Пристенные Пристенные парники: позволяет значительно сэкономить материалы при строительстве, их сооружают в том случае, если стена хорошо освещена солнцем и расположена на южной стороне.

Теплица из оконных рам

Выбрасывать оставшиеся после ремонта оконные рамы – для огородника настоящее преступление. Ведь их них можно изготовить полноценную теплицу. Действительно, зачем тратить деньги на готовое магазинное строение, если под руками есть превосходный материал?

Старые оконные рамы — популярный материал для парников и теплиц

Итак, опишем, как сделать парник из оконных рам для помидоров:

Нужен ли фундамент?

Масса теплицы из оконных рам значительна, и без фундамента в процессе оседания грунта строение может перекосить. Поэтому его возводят на ленточном или кирпичном фундаменте (использовать можно старый кирпич). Допускается также применение пеноблоков, столбчатого бетонного фундамента или металлических свай.

Закладка фундамента из бруса

В некоторых случаях вместо фундамента закладывают в грунт двойной ряд толстых деревянных брусков. Однако такое основание допустимо лишь при наличии сухих песчаных грунтов. Но даже в этом случае прослужит оно не более 6-8 лет.

Использовать желательно дерево хвойных пород – оно гниет не так быстро. Брус предварительно обрабатывается битумной мастикой и оборачивается рубероидом. Два ряда брусьев соединяются анкерными болтами или деревянными нагелями. Можно и просто забить в дерево отрезки арматуры.

Ленточный фундамент

Опишем подробно процесс возведения малозаглубленного ленточного фундамента:

  1. Земля в месте расположения будущей теплицы тщательно выравнивается. Слой дерна необходимо удалить полностью.
  2. Глубина котлована – 40-50 см. Учитывать необходимо и высоту песчано-гравийной подушки. Ее насыпают слоем 20-30 см.
  3. При заливке фундамента в него заранее вмонтирывают анкер-болты, на которые в дальнейшем будут крепиться деревянные бруски, удерживающие тяжелые рамы.
  4. По низу опалубки перед заливкой лучше проложить слой старой полиэтиленовой пленкой, чтобы грунт не втягивал воду из раствора. Бетон получится более прочным, а сама пленка будет выполнять роль гидроизоляции.
  5. Арматуру можно заменить слоями более дешевого бутового камня. Битый кирпич использовать нежелательно – в земле через несколько лет он просто разрушится.
  6. Залитый фундамент необходимо закрыть влажной тканью, чтобы он просыхал равномернее. Все дальнейшие работы начинают не ранее, чем через неделю, когда бетон полностью укрепится.

Нижнюю обвязку в виде деревянных брусков закладывают еще на последнем этапе возведения фундамента, чтобы она могла сцепиться с бетоном.

Сборка каркаса. Крепление рам

Крепление с помощью накладок

Каркас должен быть достаточно мощным, чтобы он мог выдержать вес оконных рам:

  1. С помощью анкер-болтов, которые мы вмонтировали в бетон, крепим к нижней деревянной обвязке, два ряда брусков, между которыми будут вставляться оконные рамы. Расстояние между ними равно ширине рам.
  2. Монтируем четыре угловые стойки из бруса сечением 15х15 см или металлического уголка.
  3. Далее на расстоянии, равном ширине окон, расставляются вертикальные стойки.
  4. Для придания конструкции устойчивости с внешней стороны парника готовим деревянные подпорки, которые вкапываются в землю и скрепляются с вертикальными опорными стойками.
  5. Если рамы имеют разные размеры, понадобятся не два, а три ряда вертикальной обвязки. Первая – по низу (она крепится к ростверку фундамента), вторая посередине, третья в самом верху. Для оконных рам одинаковой высоты достаточно двух обвязок – верхней и нижней.
  6. Для обеспечения вентиляции окна с форточками располагают на противоположных концах теплицы.
  7. Рамы фиксируются к опорным стойкам каркаса металлическими уголками, пластинами из металла и саморезами.
  8. Крепление рам с помощью металлических пластин-накладок более удобно. Оно дает возможность быстро отремонтировать или заменить раму в случае ее поломки.
  9. При использовании оконных рам одинакового размера допускается бескаркасное их крепление. Но такое соединение будет менее прочным и может не выдержать сильной ветровой нагрузки. Использовать такой вариант предпочтительнее при незначительной высоте парника.
  10. По верху рамы соединяются с обвязкой схожим образом через отдельный брусок.
  11. Крышу желательно накрыть более легким материалом, к примеру, несколькими листами поликарбоната. Оконные рамы слишком тяжелы.
  12. Для кровли готовятся стропильные лаги, которые закрепляются к верхней обвязке. Для этого в ней выпиливаются небольшие выемки. В верхней части лаги крепятся к коньковой балке.

Мини-тепличка из оконных рам

Для защиты фундамента от влаги (ведь грунт рядом с теплицей всегда будет влажным) сделайте по периметру теплицы дренажную траншею и засыпьте ее щебнем или гравием, а затем залейте бетоном.

Теплица из поликарбоната

Пожалуй, лучший на сегодняшний день вариант теплицы для домашнего использования. Она имеет минимальный вес и не требует мощного фундамента – достаточно углубления в грунт на 0,3-0,5 м. Виды оснований для теплицы мы описали чуть выше.

Готовая теплица из поликарбоната

Достаточно прочная и легкая в сборке, она пользуется сегодня наибольшей популярностью. Особое строение листов поликарбоната с воздушной прослойкой делает их превосходными теплоизоляторами. Да и внешне выглядит подобное сооружение весьма эстетично.

Сборка каркаса

Готовый каркас

В качестве каркаса используют металлопрофиль или деревянные бруски:

  1. Минимальное сечение металлопрофиля стандартной теплицы 20х40 мм. Лучше использовать более прочную трубу прямоугольного или квадратного сечения. Толщина бруса из дерева – от 50 мм. Для небольших сооружений допускается использование профиля с П-образным сечением.
  2. Прикручивать каркас к нижней обвязке из деревянного бруса следует только после полной сборки. Теплицу лучше собирать с помощью саморезов, оснащенных прессшайбой – их шляпка меньше будет цепляться за обшивку. Для соединения профильной трубы потребуются болты и гайки с шайбами.
  3. При использовании сварки требуется дополнительная защита швов от коррозии.
  4. Отдельные элементы каркаса не стоит сразу же стягивать между собой слишком туго. Болты затягивают до упора только после регулировки и выравнивания конструкции строительным уровнем.
  5. Вначале собирают торцевые части каркаса, а затем прикручивают боковые ребра жесткости. Последними присоединяют горизонтальные поперечины.
  6. Не экономьте на материале – для получения надежной конструкции расстояние между ребрами жесткости должно составлять 50-75 см.
  7. Усилить каркас можно с помощью укосин – коротких реек, закрепленных по углам.

Как согнуть трубу

Арочные конструкции или теплицы в форме капель обтекаемой формы более практичны. На их крышах никогда не скапливается слишком большой слой снега – он легко скатывается вниз.

Гибка труб

Легко гнутся трубы лишь небольшого сечения. При высоте профиля от 40 мм согнуть их без предварительного нагрева проблематично. Сделать это можно только при наличии специального профилегиба.

При отсутствии аппарата поступить можно следующим образом:

  1. Для предохранения от выпучивания и появления трещин трубу через воронку наполняют сухим песком, а ее концы затыкают деревянными пробками. С боков таких заглушек необходимо выбрать небольшие пазы для выхода газа.
  2. Зажимаем один конец трубы в тиски.
  3. Во второй конец вставляем трубу меньшего диаметра, которая будет служить рычагом («плечом»).
  4. При наличии в металле сварного шва поворачиваем трубу так, чтобы он располагался сбоку. Иначе он может разойтись.
  5. Прогреваем место сгиба паяльной лампой докрасна. Для удобства это место можно заранее пометить мелом.
  6. Для того, чтобы профильная труба после сгиба располагалась в одной плоскости, без образования складок, сгибать трубу необходимо одним нерезким движением строго в одном направлении.
  7. Несколько раз нагревать металл не рекомендуется из-за снижения его прочности, но при создании арки это не всегда получается. Иногда приходится «дожигать» смежные поверхности. Но все же необходимо свести количество нагревов к минимуму.

Полусобранным парник из поликарбоната оставлять не стоит. Из-за высокой парусности материала при сильных порывах ветра листы могут повредиться. Крепить их необходимо при безветренной погоде.

Крепление поликарбоната

Соединение внахлест

Как сделать парник из поликарбоната? Чтобы такая теплица прослужила дольше, при ее сборке придерживайтесь следующих правил:

  • Защитный слой, на котором нанесены надписи, должен находится с наружной стороны парника.
  • Для получения максимально прочной конструкции обязательно (!) обращайте внимание на расположение «сот» поликарбоната – они должны идти только вертикально, в наклонных конструкциях – параллельно скату.
  • При создании арок учитывайте, что листы поликарбоната гнутся только в одном направлении – в длину, то есть по линии ребер жесткости.
  • Стыки листов должны приходиться на центр стойки каркаса, соединяют листы только таким образом.
  • Режут этот вид пластика строительным ножом, электролобзиком, болгаркой. Использовать можно также ножовку по металлу или циркулярную пилу.
  • Для прочного соединения листов между собой используются специальные пластиковые профили. Располагать поликарбонат внахлест производители не рекомендуют. На практике же при изготовлении теплицы из поликарбоната своими руками нарезать и подогнать листы идеально не всегда получается. Некоторые народные умельцы вообще умудряются обходиться без соединительных профилей, размещая поликарбонат внахлест. Самое главное, чтобы место стыка обязательно приходилось на центр стойки, а не провисало в воздухе. Более того, при даже идеальном монтаже под давлением снега лист может выдавить из профиля. В случае же с нахлестом этого не происходит.
  • Мощную дрель для вкручивания саморезов использовать нежелательно – она будет перетягивать крепеж и часто соскальзывать во время работы. Лучше работать обычным шуроповертом. Поликарбонат высверливается на малых оборотах с небольшим усилием. Далее инструмент выключаем, вставляем саморезы и продолжаем работу.
  • Расстояние между вкручиваемыми саморезами – 25-70 см. Все зависит от вида каркаса и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки.
  • При сборе сооружений из поликарбоната вместо саморезов иногда используют клепки. Однако демонтировать теплицу или заменить поврежденный лист в этом случае будет сложнее.
  • При смене температуры пластик способен изменять размеры. При соединениях встык между листами обязательно оставляется небольшое пространство размером в пару миллиметров – технологический зазор. Иначе в месте соединения образуются трещины. По этой же причине размер отверстий под крепежи делается чуть больше. Чтобы пластик не треснул, закручивать их до упора не следует.
  • Для компенсации расширения и предохранения от мостиков холода рекомендуется использовать специальные термошайбы для поликарбоната (саморезы приобретаются отдельно). Допускается применение кровельных саморезов ЕРDМ, оснащенных прокладкой или стандартных по металлу с резиновой термошайбой, в которых резьба имеет небольшой шаг.

Ребра жесткости поликарбоната располагают перпендикулярно грунту, чтобы влага стекала вниз. Иначе вода, скопившаяся в «сотах», во время заморозков разорвет листы.

Парник из пластиковых труб

Для создания арочных конструкций часто используют не металлопрофиль, а трубы ПВХ. Ведь этот пластик довольно прочен – одна-единственная труба способна выдержать нагрузку весом в 500 кг. Согнуть же его в дугу гораздо проще, чем металл. Плюс пользователей привлекает цена изделий из ПВХ – сборка парника из него обходится совсем недорого.

Тройники и крестовины для труб ПВХ

Серьезным недостатком таких изделий является легкость. Парник с каркасом из поливиниловых труб требует надежного крепления. Иначе при сильных порывах ветра конструкция может обрушиться.

Материалы и инструменты

Как сделать самому парник из труб? Для этого понадобятся:

  1. 2,5-миллиметровые водопроводные трубы ПВХ и соединительные фитинги – тройники и крестовины.
  2. Для соединения каркаса с деревянным основанием используются металлические пластины и оцинкованные саморезы.
  3. Нарезать трубы мы будем обычной ножовкой по дереву или металлу с мелкими зубьями.
  4. Замечательно, если у вас в доме или доме друзей есть специальный сварочный аппарат для сварки пластиковых труб. Но можно обойтись и без него – их можно соединить между собой клеевым способом.

Как согнуть трубы из пластика

Для гибки изделий из ПВХ их обязательно нагревают. Для этого используется горячий песок, соль или строительный фен. Для начала вы можете потренироваться на небольшом отрезке трубы.

Дуга из труб ПВХ

Рассказываем, как сделать арочный парник в домашних условиях:

  1. Для прогрева дуг большого диаметра использовать лучше фен – песок будет быстро остывать.
  2. Для создания нескольких одинаковых по размеру дуг лучше подготовить для них каркас из деревянных брусков.
  3. Прогреваем трубу феном.
  4. Плавно сгибаем ее в одной плоскости, стараясь, чтобы не было смещений вдоль оси.
  5. Если фена под рукой нет, нагреваем на плите песок или соль.
  6. В один конец трубы вставляем деревянную заглушку.
  7. Берем в руки воронку, вставляем ее в свободный конец трубы, засыпаем нагретый песок или соль.
  8. Закрываем трубу второй заглушкой.
  9. Аккуратным движением сгибаем ее в дугу.

Сборка небольшого парника из ПВХ-труб

Простейший парник из пластиковых труб

Опишем поэтапно, как сделать теплицу из ПВХ:

  1. Для создания простейшего парника для рассады из труб ПВХ достаточно собрать из досок прямоугольное основание и закрепить его по внутренним углам металлическими кольями или кольями из арматуры.
  2. В местах установки арок в грунт вбиваются металлические колья так, чтобы они возвышались над землей на 0,3-0,4 м. Расстояние между дугами – 0,8-1 м.
  3. Надеваем на колья подготовленные дуги из труб ПВХ. Для усиления места крепления соединяем трубы с деревянным основанием с помощью полос металла и саморезов.
  4. Усиливаем каркас с помощью горизонтально расположенных труб. Скрепляем их между собой саморезами.
  5. Мини-парник для рассады готов.

Для уменьшения теплоотдачи парник можно немного углубить в землю. Для низкорослых растений достаточно будет полуметра. На слишком большую глубину уходить в грунт не стоит, иначе посадки окажутся в тени.

Соединения труб крестовинами и тройниками

Сборка с помощью уголков и крестовин

Крепление с помощью уголков и крестовин является более прочным. Подобный метод позволяет создать не только небольшие арочные, но и более массивные полноценные сооружения:

  1. Для такого парника понадобится основание в виде вкопанных в грунт на глубину 0,3-0,5 м кирпичей или двух рядов брусков из дерева.
  2. При обтягивании парника полиэтиленом расстояние между стойками каркаса принципиального значения не имеет. Если же теплица будет в дальнейшем обшиваться поликарбонатом, лучше использовать расстояние, кратное ширине листа, чтобы его не пришлось резать. Стандартный размер поликарбоната – 2,1х6 м. Для создания парника длиной 6,3 м понадобится 3 листа (умножаем число 2,1 на 3). При сгибании 6-метровых листов в дугу ширина парника получится 3,8 м.
  3. Вначале из труб собирается нижняя обвязка, затем к ней крепятся вертикальные стойки.
  4. При отсутствии аппарата для сварки труб используем специальный клей для ПВХ. Места стыка с крестовинами или тройниками зачищаем наждачкой и промазываем клеевым составом. Клеем необходимо покрыть и 2/3 фитинга. Вставляем трубу в крестовину, поворачиваем ее на 90 градусов и выжидаем пару минут.
  5. Вместо клея можно использовать саморезы, с помощью которых трубы соединяются с фитингами. Теплица в этом случае получится сборно-разборной.
  6. При создании двускатной кровли усильте ее дополнительными ребрами жесткости. Иначе гибкие трубы ПВХ просто не выдержат массу снега.
  7. К нижней деревянной обвязке каркас из ПВХ крепят только после полной сборки с помощью металлических пластин и саморезов.
  8. Двери можно навешать с помощью ленты-липучки.

Собранная арочная теплица из труб ПВХ

Грядки для теплолюбивых огурцов обязательно приподнимают над землей, чтобы она быстрее прогревалась.

Парник на балконе

Ранней весной в саду работы еще мало. Ездить же на большое расстояние только для того, чтобы ежедневно поливать рассаду, не слишком хочется. Гораздо разумнее сделать на балконе мини-тепличку. Использовать ее можно и для выращивания самых разных видов цветов. В теплую погоду сеять растения на балконе начинают уже в марте-апреле. На утепленных лоджиях их можно выращивать круглый год.

Мини-теплицы на балконе

Материалы для изготовления можно использовать любые. Ведь балкон уже защищен от ветров, поэтому капитальные сооружения тут не нужны. Мы описали подробно процесс создания парников из труб ПВХ, металлопрофиля, деревянных рам, поликарбоната. При создании парника на балконе вы можете воспользоваться любым из методов.

  1. Простейший парник – стеллажи, прикрепленные к капитальной стене и затянутые пленкой или поликарбонатом.
  2. На узком балконе можно установить этажерки.
  3. Обслуживать сооружение высотой более 3 м будет неудобно. Наиболее распространенные размеры балконных мини-парников 2,8х0,8 м.
  4. Прикрепить пленку к раме можно двусторонним прозрачным скотчем.
  5. Не забудьте о правильной расстановке растений. На небольшом пространстве они могут затенять друг друга. В центре установите горшок с самым большим цветком. По краям расположите ростки поменьше.

Для подсветки растений приобретите светодиодную лампу. Она тратит минимум энергии.

Парник или грядка (для ленивых) просто и быстро

Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

11 ошибок при выращивании томатов

Многие огородники при посадке и уходе за помидорами сталкиваются с различными проблемами, которые возникают в результате неправильных действий. Мы остановимся на самых распространенных ошибках овощеводов.
1. Непродуманная покупка семян. Если вы выращиваете томаты в большом объеме, лучше выбрать гибриды. Во-первых, они меньше страдают от различных заболеваний. Во-вторых, урожайность у них на 30% выше, чем у сортовых томатов. Однако отказываться от сортов полностью не стоит: многие из них имеют превосходный вкус и оригинальную форму.
2. Неправильно высаживать сорта для открытого грунта в теплицу и, наоборот, тепличные гибриды — в открытый грунт. Итог: невысокие детерминантные сорта не способны освоить объем теплицы и дают значительно меньший урожай по сравнению с тепличным. Тепличные гибриды в открытом грунте также не смогут реализовать свой потенциал. Причина: короткий период вегетации, резкие перепады температуры, плохая опыляемость из-за высокой влажности воздуха.
3. Неопытный овощевод купит для теплицы самую толстую полиэтиленовую пленку, считая ее наиболее надежной. Лучше использовать нестабилизированную гидрофильную полиэтиленовую пленку. Выгодное отличие ее в том, что на поверхности формируется плоскокапельный конденсат. Другими словами, образующиеся капли скатываются вниз, не образуя капели. К тому же антистатические добавки отталкивают пыль, долго сохраняя прозрачность пленки. Ночью она теряет меньше тепла, чему способствует слой влаги на внутренней стороне. Всё это благотворно сказывается на урожае.
4. Думаете, если больше света и тепла — лучше рассада? Не совсем верно. Сеянцы томата лучше растут при 15-16-часовой освещенности и ночной температуре 8-10 °С.
5. Продавцы часто предлагают рассаду томатов с соцветиями, доказывая, что покупатель получит ранний урожай. Это не так. При пересадке на перезревшей рассаде нужно будет удалить соцветия и наращивать корневую систему. Причем, обильно поливать растения следует непосредственно перед высадкой. Если это сделать на день-два раньше, стебли станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленную лунку льют воду и высаживают томаты буквально в грязь, чтобы они лучше прижились. Если же поливать их сверху, образуется корка, и растения гибнут.
6. Огородники часто ошибочно поливают томаты ежедневно, как огурцы. На самом деле поливы им требуются редкие, но обильные — раз в 7-10 дней. При этом вода не должна попадать на листья. Влажность воздуха в теплице возрастает, что способствует развитию фитофторы на помидорах.
7. Опоздание с пасынкованием. Удалять пасынки нужно при высоте побега 3-4 см — не более. Еще одно заблуждение, что нужно оставлять пеньки. На месте, где они остаются, сразу же появляются болезнетворные микроорганизмы. Правильнее выщипывать пасынки у самого основания.
8. Неправильное формирование растений. Овощеводам порой жалко удалять сильные боковые побеги или прищипывать верхушку. В итоге получается развесистый куст без плодов.
9. Формирование мощных побегов и крупных листьев в ущерб плодоношению. Так чаще бывает, если под томаты внесли навоз, поэтому лучше от этого отказаться. Важно, чтобы растения вовремя получали магний. Недостаток его легко заметить по потемневшей ткани листьев между жилками. В этом случае стоит провести внекорневую подкормку сульфатом магния (0,5%).
10. В защите растений от вредителей и болезней нельзя отказываться от профилактики, не стоит дожидаться симптомов поражения и повреждения. В теплицах первую профилактическую обработку следует проводить еще в рассадный период.
11. Не стоит заготавливать семена гибридов для дальнейшего выращивания — ничего хорошего из них не получится.

На большей части территории России помидоры проблематично вырастить в открытом грунте. Парник хорош для взрослых растений — в нём урожай получают в несколько раз больший, к тому же растягивая сроки сбора. В данном обзоре мы рассмотрим конструкции самодельных парников, необходимое оборудование и материалы, особенности строительства сооружений для выращивания помидоров своими руками.

Можно ли выращивать помидоры в парнике?

Место ли довольно рослой культуре с легко повреждаемыми ветвями в тесном сооружении? Место — не в тесном. Давайте по-порядку.

Выращивание томатов в парнике

Для проращивания семян организуют влажную почву в тёплом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Желательна подкормка микроэлементами.

Посев семян томатов на рассаду в средней полосе России делают в первой декаде марта.

Если для теплиц характерно принудительное отопление, то парник греют иначе.

Биологическое отопление — это подогрев с использованием экзотермического процесса окислительного гниения. Это делается так:

  • роют яму метровой глубины;
  • наполняют её наполовину слоями — соломы, затем свежего навоза, сверху снова стелят солому;
  • поверх этого биотоплива насыпают землю слоем 25-35 см;
  • на засыпку ставят сооружение, крышу;
  • регулярно поливают почву (подогретой водой — до разогрева).

Работает биологическое отопление порядка 60-70 дней. Солому и навоз можно заменить и другой органической смесью.

Схема создания биологического отопления парника с навозной ямой

Парниковый эффект связан с биологическим отоплением, работая в паре с ним: выделяющийся из органики углекислый газ разогревается солнечными лучами, прогревая почву, заодно усиливая гниение. Насыщенность внутреннего воздуха углекислотой и другими газами (аммиак, сероводород, метан и прочее), а также умеренно высокая температура ускоряет рост растений.

Помидор — культура, которая на всех стадиях развития любит атмосферу, насыщенную различными газами.

В последние годы вместо хозяйственной органики часто используют готовую смесь парниковая земля. Всё же на дно лучше класть органические отходы, сверху присыпая их покупной смесью.

Используют и световые отражатели, различные системы тёплых парников с искусственным подогревом. Это позволяет получать урожай и в морозы.

Выбор подходящего места

Избегая затенения, располагают сооружение с востока на запад. От северной стороны ставят ветрозащиту, утепление соломой, земляным валом, старыми брёвнами, щитами из подручного материала.

Парник должен находиться на освещенном месте

Помидор любит корневое дыхание, влагу не кислую почву. Растению подходит лёгкая песчаная почва. В тяжёлый грунт досыпают песок или используют лёгкие добавки — перлит, вермикулит.

Почва требует отдыха или севооборота (нельзя садить «помидор на помидор»).

Не сажайте помидор в почву, где в прошлом году росли родственные растения: картофель, перец, баклажаны — урожай падает, передаются общие болезни, вредители.

Лучшая почва та, в которой прошлый год выращивали лук, морковь, растения семейства тыквенных (например кабачки, огурцы).

Перед высадкой томатов почву в парнике следует удобрить

Азотными удобрениями злоупотреблять нельзя. Вместо завязей и плодов получите пышную ботву. Обычная парниковая почва богата органическими удобрениями и испарениями обеспечивая избыток азота. Его уравновешивают внесением прочих компонентов питания растений.

Нельзя использовать в качестве удобрения почвы свежий навоз — корни «сгорят».

При посадке рассады можно бросать на дно лунок золу. Или использовать суперфосфат, калийные удобрения. Позже, для ускорения цветения и завязей, также рекомендуют калийные удобрения или пепел.

Рассаду помидоров растят отдельно, в тёплом помещении. Затем высаживают в загодя подготовленный, прогретый парник. Расстояние между растениями в ряду 30 см. Рослую рассаду кладут в лунки чуть набок, предварительно оборвав нижние листья, присыпав землёй, обильно поливают. Когда вода впиталась — равняют сухой землёй, чтобы не было корки и растрескивания.

Нет необходимости сильно заглублять рассаду томата, прикорневую шейку можно заглубить не более чем на 3 см

Первые дней 10 помидоры не поливают, позже поливают обильно. Для равномерного орошения удобны воткнутые в грунт горлышком вниз (между двумя помидорами под корень) двухлитровые пластиковые бутылки без дна. Регулярно доливая в них воду, создают хороший микроклимат, улучшают состояние почвы.

Почву желательно мульчировать. Сверху разбрасывают солому, опилки, старую листву, хвою или другой материал тонким слоем. Или — керамзит, перлит.

Виды самодельных парников

Подходящие для помидоров условия: ширина укрытия не менее 1 метра, высота не менее 0,75 м. Лучший ориентир — ширина 3 м и высота 1,9 м (в верхней точке).

Избыток углекислого газа, накапливающийся за ночь, вредит растениям. Поэтому плёночные, стеклянные, из поликарбоната пукрытия после утреннего прогрева почвы проветривают. Добротная конструкция предусматривает режим частого проветривания нижней части (где скапливается углекислота).

Конструкции, по мере усложнения:

  • плёнка на грунте (помидору не подходит);
  • кассетный парник (тоже не подходит);
  • тёплая яма — при достаточной глубине вариант приемлемый, но неудобный — так, ливень сквозь ПП затопит яму;
  • плёночная туннельная модель — пластиковые, металлические или композитные дуги из труб, арматуры, на которые натянута плёнка;
  • домик — застеклённые сбитые открывающиеся оконные рамы;
  • бабочка — внешне наподобие домика, но сбита из дерева и плёнки;
  • насыпной парник — тот же домик или бабочка, но парниковая яма не просто в земле, а внутри фундамента, иногда есть и принудительный подогрев.

Парник бабочкаКотлованный парникПлёночный туннельный парникНасыпной парникДомик из оконных рам

Преимущества и недостатки самодельной конструкции

Главное преимущество самоделок — их изготавливают почти бесплатно из подручного материала.

Недостатки:

  • высокие затраты труда и времени;
  • часть материалов, скорее всего, покупные;
  • гонясь за дешевизной, самодельщик обычно резко снижает качество — покупает дешёвый покровный материал, плохо герметизирует стыки, не оптимально конструирует и неправильно проветривает сооружение.

Парник из поликарбоната своими руками

Компромиссный (он же часто и оптимальный) вариант: изготавливать самому, но надёжную конструкцию можно создать только на основе покупных материалов.

Как сделать простой парник своими руками?

Определившись с архитектурными решениями, материалами, ценами, выбирают вариант. Для подкрепления теории желательно проконсультироваться у соседа, посмотреть видеоурок.

Расчет размеров

Габарит ширины парника под помидоры продиктован:

  • достаточной высотой,
  • проходом посередине (раз уж высота позволяет),
  • удобством — чтобы легко дотягиваться до растений под стенкой.

Чтобы изготовить простой плёночный туннельный парник берут 6 метровые трубы, изогнув и вставив каждую в не до конца одетые на воткнутые в землю штыри. Более выигрышный вариант: трубы, например полипропиленовые, коленом соединяют по 3 м, или, лучше, 3,5 м. (южный уклон) х 2,5 м. (северный уклон), выстраивая в несколько пролётов, соединённых трубчатыми арками.

Монтаж туннельного парника

Для конструкции из поликарбоната идут цельные стандартные листы шириной 210 см и длиной 6 или 12 метров. Поликарбонат легко гнётся полуаркой (то есть полной аркой из двух листов). Он хорошо режется, но быстро портится, если кромки не заделаны. Поликарбонат лучше сразу плотно вставлять в каркас и герметизировать.

Стеклянные парники из оконных рам популярны. Но, разномастные ставни, собранные частично без коробок, тяжело подгонять. Парник открывается снизу, и такие откидные ставни должны идти подряд или прерываться минимальными по ширине вставками. А места излома крыши требуют подгонки. В итоге часто нужную комбинацию подбирают из половины рам.

Плёнку берут с запасом по площади, прикидывая её дополнительный расход на:

  • присыпку землёй не откидных частей;
  • подвороты — вокруг откидной планки, частей каркаса, под прибивную рейку;
  • резерв на замену при обрыве ветром.

Необходимые материалы

Используемые конструкционные элементы:

  1. Светопроникающие покрытия, среди которых полиэтилен — ПЭ, поливинилхлорид — ПВХ, этиленвинилацетат — ЭВА, полиизопропилен — ПП. Агроволокно из ПП — дорогой, но прекрасный материал: рассеивает свет (усиливая парниковый эффект), пропускает воду (нет «испарины»), избирательно пропускает газы (проветривание не требуется), хорошо сохраняет тепло, стойкий от ветра, солнца, дождя.

ПолиэтиленПолиизопропиленАгроволокно

  1. Опорные элементы — часто это трубы, насаженные на воткнутые в землю штыри, обтянутые откидным пологом. Их сгибают дугой, а если использовать две трубы, соединённые коленом — то аркой. Ещё варианты — каркасы или рамы (застеклённые или под поликарбонат), открывающиеся для проветривания, а также дерево (его обрабатывают подходящими гидрофобизаторами).

Помимо конструкционных материалов, не забываем про биотопливо и яму для него.

На случай ночных или неожиданных заморозков готовьте тёплые нетканные материалы или ткань, чтобы укрывать парник.

Этапы монтажа

Материалы готовят загодя, начиная с ямы для биотоплива и для внешнего подогрева, если он предусмотрен.

Бортики ямы, избегая обсыпания, огораживают импровизированным фундаментом из досок, подручного или покупного листового материала. Можно, конечно, сделать и капитальный фундамент, но это уже получится теплица.

Каркас парника из дерева

Итак,

  • заготовив конструкционные материалы, начинают монтаж поперечных конструкций (вставляя пластик или стёкла, если это предусмотрено);
  • затем добавляют продольные укрепляющие элементы;
  • на открытом торце располагают полог на молнии, дверь;
  • натягивание плёнки или нетканного материала;
  • в последнюю очередь — присыпка краёв, утепление северной стороны.

Для сглаживания перепадов температур и концентраций газов, практично вкопать в дальнем конце сооружения ёмкость. Например 200 литровую металлическую бочку с водой (удобно понемногу расходовать на полив). Или, проход посередине формируют из лежащих пластиковых бутылок с водой.

Как видим, парниковое хозяйство — надёжная основа высокого урожая помидор. И оно доступно даже начинающему огороднику. Хорошего урожая!

Навес для помидоров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *