Моча удобрение

Недавно я прочитала в интернете статью от одной практикующей огородницы, где она, смакуя все подробности, рассказывает о том, как удобряет свои сады и огороды… мочой и человеческими фекалиями. Да, я знаю, что раньше в деревнях это практиковали: чистили туалеты и выливали все в огород (чтобы далеко не ходить). Но, товарищи, мы же живем в современном мире, и уже давно доказано, что все это добро из туалета может быть и полезно для растений, но никак не для человека. Сегодняшняя моя статья как раз об этом: можно ли удобрять растения фекалиями и можно ли поливать овощи мочой?

Действительно, от человеческих фекалий растениям только польза: из них готовят аналог коровяка, после внесения которого даже чахлые овощи и плодово-ягодные культуры оживают прямо на глазах. Весь Китай выращивает овощи на фекалиях и минеральных удобрениях. Но не все так хорошо. Для человека такое удобрение несет не только неудобства в виде вони, но и наличие паразитов, которые, попадая в землю, распространяют заразу и болезни.

Поэтому, если уж решили использовать натуральное, будет разумнее закладывать это «добро» в компост, где фекалии потеряют и пахучесть, и вредный для некоторых растений хлор.

Интересно, что у нас в шутку фекалии называли «ночным золотом», в Англии − «ночным удобрением», а в Японии это «золото» даже скупали и продавали. Тем не менее содержащиеся в фекалиях яйца глистов и кишечные палочки, которые не боятся ни высыхания, ни промораживания, создают опасную среду на садовом участке. Чтобы их обезвредить, надо закладывать в компост, который в процессе горения очистит удобрение от вредных паразитов.

Холодным способом готовить такой компост нельзя. Только температура от +70° С уничтожит яйца глистов и вредную микрофлору. Чтобы правильно ее приготовить, укладывайте сырье слоями, а также полейте «слоеный пирог» микробиологическим препаратом, например, Байкалом М1, Тамиром, Ургасой и др.

Готовится такой компост долго, не менее полутора лет.

Моча как удобрение не случайно звучит сходно с удобрением мочевина (карбамид). Моча даже лучше, так как в ней содержится много микроэлементов. Но применять ее можно только в хорошо разбавленном виде, не менее чем 1 к 10 частям воды.

В моче содержится много мочевой кислоты, которая может вызывать ожоги корней и листьев. Поэтому ее перед применением одну-две недели выдерживают в открытой посуде. Не забывайте о запахе в течение этих недель, который будет витать у вас по участку.

В отличие от фекалий моча при подкормках вреда здоровью человека не представляет. Но злоупотреблять ею не стоит, так как это азотное удобрение, и растения могут накапливать нитраты в плодах. Тем более что повышенная потребность в ней − только весной и в начале лета.

История от «Хозяйства»

У садоводов ходят байки о чудодейственном влиянии мочи на урожаи, есть даже мнение, что она справляется со многими вредителями, в том числе и дынной мухой. Последнее утверждение проверили на своем участке: несмотря на опрыскивания дынь раствором мочи, муха съела почти весь урожай. Пришлось возвращаться к привычным инсектицидам.

Ирина Плошкина

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Залог большого урожая – подкормка или удобрение саженцев. Для гармоничного развития растений очень важны макро- и микроэлементы. Азоту и фосфору принадлежит главная партия в правильном росте всех культур. Не последнюю роль играют кальций и калий. Грамотное сочетание всех полезных веществ, своевременное насыщение ими – главная задача садовода или огородника.

Для любителей всего натурального существует естественный продукт, способный насытить растения всеми необходимыми веществами и получить на выходе большой урожай. Этот продукт – человеческая моча.

Моча является одним из конечных продуктов обмена веществ в человеческом организме. На 98 % она состоит из воды, но в ней содержатся азот и фосфор, калий, кальций, магний. Эти элементы необходимы зеленым насаждениям для активного роста.

Использование мочи для удобрений

Содержание хлорида натрия или поваренной соли несколько ограничивает применение этого органического удобрения для растений. Но существуют методики, которые позволяют избавиться от лишних компонентов.

Аргументы в пользу удобрения растений мочой

Земледельцы, применившие для своих огородов и садов урину, в один голос утверждают, что этот метод работает на все сто процентов. Все же остаются скептики, которые не решаются на естественное и в то же время немного сомнительное удобрение. Какие факты приводятся в пользу применения мочи?

• Доступность. С этим не поспоришь. Такой источник полезных веществ для саженцев, как моча, можно сказать, всегда при себе. Искать в магазине или заказывать по Интернету не нужно. Человеческий организм производит около двух литров жидких отходов в день, поэтому доступность – неоспоримый факт.
• Абсолютная бесплатность. Аналогичное удобрение по этому критерию найти крайне сложно. Урину в магазинах пока не продают, да и незачем. Это продукт собственного производства.
• Простота применения. Удобрять ею можно практически сразу после получения. Так что простота – факт, не вызывающий сомнений.
• Безопасность. В отличие от химикатов, которые предлагают поставщики всевозможных удобрений, урина абсолютно безопасна для почвы.

Стоит ли использовать мочу, чтобы удобрить растения

Факторы настороженного отношения

Несмотря на восторженные отзывы приверженцев всего натурального существуют реальные причины несколько напряженного отношения к повышению урожайности мочой.

1. 1. Фактор неопределенности: советы по применению урины существуют на уровне рекомендаций. Они, конечно, подкреплены личным опытом, но применение зависит от конкретного случая (природных и погодных условий, вида почвы и т.п.).
2. 2. Фактор неприятного запаха: с этим не поспоришь – у мочи запах специфический. Настолько, что у некоторых может вызвать рвотный рефлекс. Но радует тот момент, что моча в разбавленном виде это свойство теряет. Кроме того, каждый огородник и садовод должен быть привычен к различным ароматам. Химические, органические и минеральные подкормки не всегда наделены благоуханием.
3. 3. Фактор гигиены: урина – производная человеческого организма, в котором живут бактерии, микроорганизмы, вирусы. У любого возникнет вопрос о степени ее чистоты. Ответ простой: внутри человека моча стерильна. Даже если на выходе она обогатилась бактериями или болезнетворными организмами, то заразить растение или человека через поглощение плода просто не способна. В процессе роста и развития в саженце проходят различные химические реакции и ни одно вещество, попадающее в него, не остается в первозданном виде.

Осторожность никогда не бывает излишней, но в случае с таким источником полезных веществ как моча факторы риска не оправданны.

Как собирать мочу для удобрения

В качестве подкормки для растений используют свежую и ферментированную (или гомогенизированную) урину.

Свежая моча собирается в специально отведенную емкость с плотной крышкой. Используется через сутки после сбора. За это время погибнут любые микробы и бактерии, которые могут содержаться в урине.

Применение подготовленной или ферментированной мочи имеет больше положительных сторон. Во-первых, во время хранения ненужные соли выпадают в виде осадка. Отстоянная урина более полезна. Во-вторых, в процессе хранения мочевина разлагается на аммониты, более подходящие для питания почвы.

Обязательное условие для сбора и хранения мочи: использование емкости с плотно завинчивающейся крышкой. В противном случае она теряет одно из главных питательных веществ – аммиак.

Как правильно удобрять растения мочой

Использование неразбавленной мочи опасно – она может сжечь нежную листву, стебель и корни растений.

Самые безвредные пропорции – 1:10. То есть на 1 литр мочи необходимо взять 10 литров воды. Молодые саженцы лучше подпитывать при помощи раствора мочи с водой в пропорции 1:20 или 1:30.

Оптимальное время для внесения – раннее утро или вечер, когда нет прямых солнечных лучей.

На открытом воздухе из мочи активно выделяется аммиак. Главная задача огородника-любителя минимизировать потери этого составляющего. Поможет соблюдение простых рекомендаций:

• Разрыхление почвы после полива уриной.
• Поливать грядки нужно близко к почве.
• Пролив гряд чистой водой сразу после питания.

Удобрять грунт нужно на расстоянии около 10 сантиметров от стебля или комля растений.

Питать растения такой прикормкой необязательно с каждым поливом. Если уровень кислотности почвы достаточен, она богата азотом, то применять мочу в качестве подкормки можно несколько раз (три-четыре) за сезон. Если потребность грунта в азоте выше, то прикармливать растения нужно через два-три полива водой.

За месяц до снятия урожая удобрение нужно прекратить. Специалисты советуют использовать мочу только до 15 июля. Своевременная приостановка подпитки скажется на улучшении вкусовых свойств овощей. Кроме того, злоупотребление уриной в качестве источника питательных веществ отразится на сроке хранения урожая.

Использование мочи – совсем не новинка. Эта органическая подпитка придумана вовсе не нашими бабушками. Для этого источника макро- и микроэлементов даже создан специальный термин — фразеологизм «ночное золото», который четко передает ценность такого удобрения как человеческая урина.

В Афинах был устроен огромный резервуар для сточных вод, которые использовались в качестве дополнительного питания для насаждений. В Индии и Англии для сбора специфической подпитки назначались специальные люди, а в Японии отходы обеспеченных людей продавались по более высокой цене.

Картинка 3.

В России рекомендации по употреблению жидких человеческих отходов в качестве источника питательных веществ зафиксированы документально в «Крестьянской сельскохозяйственной энциклопедии», изданной в 1926 году.

Разнообразные удобрения для цветов

Ученые отметили, что выращивание растений на Марсе требует дополнительных усилий и для этого нужно много воды и пространства. При этом в космос затратно отправлять дополнительные материалы. Учитывая это, исследователи из Вагенингенского университета обратили внимание на струвит — это фосфатный минерал, который они получали из человеческой мочи на очистных сооружениях.

В теплицах исследователи посадили семена фасоли в общей сложности в 60 горшках, которые были заполнены либо имитируемой лунной или марсианской почвой, либо обычной земной почвой. Половина горшков содержала 15 граммов струвита, в то время как в других горшках не было удобрений. Все растения автоматически поливались, при этом днем в теплице поддерживалась температура 20 ºC, а ночью — 18 ºC.

По мере прорастания бобовых растений проводился мониторинг их длины. Ученые отметили, что наибольший рост показали все растения с запасом струвита. Особенно хорошо развивались те растения, которые росли в лунной и земной почве.

Растения, которые росли в имитационной марсианской почве тоже дали плоды, хотя сделали это на неделю позже. Тем не менее, их рост может быть значительно увеличен, если использовать большее количество струвита, отметили исследователи.

Прочитав такой заголовок, читатель, скорее всего, представит себе какое-то промышленное предприятие, которое реализует отходы производства и получает с этого еще и доход. А возможна ли такая ситуация на приусадебном участке?

Не только возможна, но и необходима — так считают рачительные хозяева, у которых все идет в дело, даже отбросы. Из них-то и можно готовить ценнейшее органическое удобрение — компост. Прибавки урожая при внесении компоста значительные, а затраты на приготовление удобрения — минимальные. Это ли не доход? А в целом получается миниатюрное производство продуктов питания с замкнутым циклом. Как поставлено дело у некоторых читателей, вы узнаете из писем. Но сначала слово ученому.

Плодородие почвы в естественных природных условиях с те­чением времени практически не меняется — так же, как и тысячу лет назад пышны наши леса и зелены на лугах травы. Отмирая, растения возвращают в почву те питательные вещества, что вынесли из нее. Но стоит вмешаться в это равновесие человеку, как продуктивность почвы начинает заметно уменьшаться. Происходит это из-за нарушения сложившегося в природе круговорота веществ в цепочке «почва — растение — почва».

Истощение почвы может идти очень интенсивно и в условиях маленького приусадебного участка. Питательные вещества из нее выносит не только урожай, но и различные отходы — ботва, листья, ветви и т. д. Вот их-то и нужно вернуть земле в виде компоста.

Что такое компост

Компост — это хорошо разложившаяся смесь органических остатков растительного и животного происхождения с добавлением минеральных удобрений и известковых материалов или без них. По своей ценности он почти не уступает навозу. Компостировать можно ботву, листья, мелкие веточки, зеленую массу сорняков, различные столовые отходы, фекалии, навоз домашних животных, птичий помет, торф.

При приготовлении торфяных компостов, а они очень ценны, на 1 часть торфа (по весу) добавляют 0,5—1,0 части навоза, мочи или фекалий. Процесс компостирования протекает лучше, когда все эти компоненты равномерно и периодически перемешиваются. Неплохие результаты получаются и при послойном их размещении: слой торфа 15— 20 см, слой навоза и опять слой торфа, навоза. Нижний и верхний слои должны быть из торфа. Качество компоста значительно улучшается, если к компостируемой массе (по весу) добавляют 1 — 2 % золы или фосфоритной муки.

Вся масса укладывается по возможности более рыхло и постоянно поддерживается во влажном состоянии. Наиболее активно микробиологические процессы протекают в кучах высотой до 1,0—1,5 м и диаметром у основания не более 2,5 м. Срок приготовления торфяных компостов — 4—6 месяцев.

Во всех зонах страны в приусадебном хозяйстве можно готовить сборные компосты из различных отходов и отбросов. Они обычно содержат азота до 0,6 %, фосфора — 0,4 %, калия — 0,8 % и целый ряд других, необходимых для растений элементов питания. Сборные компосты, как и торфяные, следует готовить на специаль­ных незатапливаемых площадках по возможности дальше от жилого помещения.

Сначала укладывают слой торфа или перегнойной земли высотой в 25—30 см, на него по мере накопления различные отбросы, а сверху также слой торфа или земли. Чтобы поддерживать необходимую влажность, кучу время от времени поливают помоями, мочой или просто водой. Делать это лучше через специальные углубления или проколы.

Период созревания такого компоста длится не менее года, иногда больше. Чтобы ускорить процесс, компостируемую массу нужно перелопачивать, перекладывая, например, с места на место. Работа эта, конечно, тяжелая и трудоемкая. Но если растительные остатки измельчать, то перелопачивать будет значительно легче.

Немалые затруднения вызывает утилизация фекалий. Целесообразнее всего компостировать их с торфом, соломой, другими растительными остатками, а при их недостатке — и с землей. На 1 часть фекалий берут не менее 1 части торфа или 2 частей соломы и других растительных остатков (по весу). А если используется только одна земля, то в ко­личестве, достаточном для поглощения всей фекальной массы. Использовать фекальные компосты как удобрение на приусадебном участке можно не раньше года после закладки.

С. Полунин,
кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова
«Приусадебное хозяйство» №6 * 1987

* * *

Практические решения по приготовлению компоста

Я садовод с почти 30-летним стажем и более 20 лет готовлю компост по своему методу, не перелопачивая. Конструкция компостной «ямы» такая. Четыре асбоцементные трубы диаметром 100 мм и длиной 295 см заглублены в землю на 80 — 100 см по углам квадрата 200×200 см (рис. 1). В каждой трубе заранее узким долотом пробиты по вертикали с двух сторон по 3 отверстия (под углом 90°). В них вставляются металлические трубки диаметром 18—25 мм, длиной 210 см — всего 12 штук.

Изнутри на верхнюю металлическую трубку с помощью пробитого через доску гвоздя навешена обрешетка из досок толщиной около 20 мм. При этом с одной стороны обрешетка на ширину 90—100 см не навешивается, что позволяет удобно закладывать и выбирать компост. С внутренней стороны, начиная от поверхности земли и до верха, она тщательно обита внахлест старой жестью, что обеспечивает конструкции жесткость. Дно углублено на 50—60 см и выложено битым кирпичом (половняком).

В разных углах участка сделаны две такие емкости. Одну летом заполняю, а из другой по мере надобности беру готовый прошлогодний компост. Ограждение жестью обеспечивает полное перегнивание за сезон всех растительных остатков. Доски обрешетки, трубы служат уже более 20 лет.

По мере заполнения «ямы» отходами открытую сторону снаружи забиваю дощечками длиной 120—130 см, а изнутри это место закрываю полиэтиленовой пленкой, которая сохраняет доски и не дает вытекать воде при поливе. Если нужно вынимать компост, дощечки и трубки, закрывающие отверстие, снимаю.

Для лучшего гниения массы использую дополнительный прием. Рядом с «ямой» став­лю большую бочку, заполняю ее травой и на 10—15 дней заливаю водой. Прикрываю бочку крышкой. Замоченную траву переношу в компост, доливаю бочку водой и получившейся жидкостью (с сильным запахом навоза) понемногу поливаю компостируемую массу.

Е. Лисовский, садовод-любитель
г. Москва

* * *

Каркасный ящик из трех отсеков (при отсутствии свободного места можно ограничиться и двумя), на мой взгляд, лучшее место для приготовления компоста. Я делаю его из отрезков железных труб (рис. 2). Требуется три 3/4 дюймовых трубы длиной 565 см (для 2 отсеков — 380 см) и четыре трубы длиной 135 см. Для столбов нужны 8 более толстых труб (для 2 отсеков — 6) длиной око­ло 200 см. Если нет труб нужной длины, то их можно сде­лать составными, надевая обрезки более толстых на тонкие.

Подготовив площадку под компост, забиваем столбы. Расстояние между ними показано на рисунке 2. Ширина каждого отсека 125 см, длина 182 см. Объем отсеков у меня определяется размером шиферного листа и количеством компостируемого материала.

Столбы соединяем горизонтальными трубами. Для этого электродрелью нужно просверлить отверстия сначала в столбах, а затем в поперечных (горизонтальных) трубах и соединить их обычными гвоздя­ми (рис. 3). Так же укрепляем длинные горизонтальные трубы.

Задние и боковые наружные стенки закрываем шиферными листами (размер каждого — 175х113 см). Они опираются на кирпичи, положенные плашмя, или на обрезки асбоцементных труб.

Передняя стенка каждого от­сека состоит из двух половин — нижней и верхней. Передние нижние половины стенок укрепляем намертво, а верхние делаем съемными. Внутренние перегородки невысокие для удобства перекладывания компоста. Передние стенки можно сделать из металлической сетки и двух досок (рис. 4). Доски лучше пропитать медным купоросом и покрыть масляной краской. Рамы крепятся к трубам алюминиевой проволокой.

В I отсек складываю сорняки, ботву, листья, пищевые отходы, фекалии и т. д. Каждый свежий слой в 20—30 см пересыпаю торфом или землей. Для раскисления массы добавляю известь.

В августе — сентябре ком­постируемую массу из отсека I вилами перекладываю в отсек II , добавляя суперфосфат. В середине следующего лета перекладываю в отсек III . При этом добавляю немного полного минерального удобрения. К этому времени компост уже готов. Из III отсека выбираю его по мере надобности.

В. Козлов, садовод-любитель
г. Москва

* * *

Ускорить получение компоста можно с помощью дождевых червей. Я выкапываю яму размером 1,2х1,2 м и глубиной 0,5 м. Стенки выкладываю шифером, на дне — уплотненный песчаный грунт. Заполняю яму только мягким растительным материалом, в основном листом, с небольшим количеством огородной земли или торфа.

Весной в яме собираются дождевые черви. Туда же я добавляю и тех, что удается собрать при перекопке участка. В зеленую массу не менее двух раз в месяц рассыпаю несколько горстей суперфосфата и дре­весную золу, обильно поливаю из шланга. Один раз обязательно перелопачиваю вилами весь компостный материал.

В первых числах июля вила­ми снимаю верхний слой зеленой массы и выбираю готовый компост. Яму заполняю новой порцией зелени, а осенью набиваю сухими листьями.

Применяю и жидкий компост. В какую-либо посуду ем­костью 10—15 л укладываю до трети высоты зеленую массу, заливаю доверху водой и ставлю на самое солнечное место в саду. Через несколько дней содержимое начинает бродить, появляется пена, жидкость издает специфический запах — компост готов. Для усиления брожения, особенно в пасмурную погоду, добавляю чайную ложку суперфосфата.

В качестве зеленой массы использую только сочные ли­стья цветочных и огородных растений — тыквы, лагенарии и др. Заливаю эту массу дважды, пока не превратится в тинообразную.

Компост идет на подкормку ( 1 л компоста на 10 л воды с добавлением 1—2 горстей дре­весной золы). Растения на нее хорошо отзываются.

М. Фетисов, садовод-любитель
Московская область, п. Томилино

* * *

Большинство садоводов из растительных остатков готовят компост. Труд этот нелегкий, если учесть, что готовое удобрение еще нужно разнести по участку.

Я делаю проще. Копаю ямы объемом 0,7 — 1 м3 среди дере­вьев, в 1 — 2 м от ствола. В них бросаю сорняки, овощные отходы, ботву картофеля, фекалии. Когда наберется слой сантиметров 30, добавляю суперфосфат, хлористый калий или золу, известь или мел, покрываю сверху навозом и присыпаю землей. Затем снова сорняки… И так до заполнения ямы. Весной заостренным колом проделываю отверстия для доступа воздуха, заливаю в них навозную жижу, минеральные удобрения.

Действие компоста сказывается через два года. Деревья хорошо растут, лучше плодоносят. Яму стараюсь выкопать в таком месте, чтобы было питание для 2—3, а то и 4 деревьев. Почва в саду глинистая, тяжелая и без подкормки едва ли я мог бы получать хороший урожай.

Д. Морозов, садовод-любитель
Горьковская область, пос. Лукино

* * *

Перелопачивать компост — де­ло малоприятное. Чтобы избежать этого, я на протяжении многих лет компостную кучу аэрирую. Способ не нов, но прост и эффективен.

При заполнении загородки для компоста на равных расстояниях втыкаю в землю колья диаметром около 10 см и длиной, равной высоте компостной кучи. Размер моей загородки — 1,5х1,0 м. Я беру 3 кола. Как только засыпал и слегка уплотнил растительные остатки, колья вынимаю. В образовавшиеся отверстия свободно проникает воздух. Если надо пополнить кучу, то опять колья вставляю в отверстия и снова потом вынимаю. И так все лето.

Компост хорошо вызревает и мало чем отличается от того, который получается при обычном способе приготовления с постоянным перелопачиванием.

В. Горбик, овощевод-любитель
г. Нижний Тагил

* * *

Уважаемая редакция! Я выписываю журнал «Приусадебное хозяйство» третий год и что замечаю. В некоторых статьях уж очень много сложностей. Вот, например, люди пишут, как они делают компост. Просто диву даешься, сколько сил нужно для такой работы.

У меня 6,5 сотки земли, работаю в саду одна. Рыть яму под компост сил нет. Весной я собираю остатки сухой травы и листьев в одну кучу. Делаю ее как можно выше, так, чтобы не затеняли кусты. Утопчу, насыпаю в середину плодородной земли, по бокам еще наваливаю мусора, подсыпаю суперфосфат — с ним трава и лист быстрее перегнивают — и высаживаю на эту кучу по окончании заморозков (у нас в Свердловске после 15 июня) подрощенный кабачок.

Тут уж появляется свежая трава. Часть ее кидаю в бочку для полива, а часть идет на наращивание кучи. И так де­лаю этот нарост до августа. За лето содержимое кучи целиком превращается в перегной, даже очистки картофельные перегнивают. Осенью использую его по назначению. Оставшуюся неперегнившей траву снова укладываю в подходящем месте для новой кучи.

Кабачки так растут очень хорошо, а листья закрывают кучу. Поливаю кабачки по мере надобности да плюс дождь.

После уборки перегноя на этом месте сажаю новые кусты. Таких куч делаю 2—3 по мере надобности.

Если осенью много ботвы, то делаю в малиннике небольшие траншеи и закладываю туда растительные отходы, пересыпаю суперфосфатом, золой, если есть — известью, чуть присыпаю землей. Весной все раз­равниваю. Вот и получила малина на 2 года подкормку.

Где взять навоз у нас? При­ходится другим способом «угощать» растения. Я и соседям толкую, как использовать разумно отходы.

Л. Харченко, садовод-любитель
г. Свердловск

* * *

Обычно садоводы компост готовят в ямах или опалубках. Из таких емкостей трудно выбирать нижний слой, пригодный для внесения в почву.

Удобно готовить компост в бочке без дна. Извлекать его можно из нижней части, положив бочку набок. По мере образования растительных остатков их измельчают, складывают в бочку, обильно смачивают водой, а лучше 0,5 %-ным раствором мочевины и уплотняют, добавляя земли. Выбрав часть готового компоста, в бочку засыпают новую порцию.

А. Мочаловский, садовод-любитель
г. Грозный

* * *

У нас с мамой есть участок в 9 соток. Когда мы пропалываем огород, то траву не выбрасываем за забор, как делают соседи, а сваливаем кучей где-нибудь в углу.

Уже через 2—3 года эту кучу раскапываем и полученным перегноем удобряем землю.

Полюшко Рита
г. Светлый
Калининградской области