Осенняя обработка сада от вредителей и болезней состоит из нескольких этапов: побелка деревьев, перекапывание почвы, уборка веток и листвы и опрыскивание сада. Пренебрегать этими процедурами я не советую, если вам дорог урожай следующего года. Если вы никогда этого не делали, эта статья поможет понять, как и когда правильно обрабатывать сад.

Содержание

Когда и зачем проводят обработку?

Приступайте к осенней обработке, когда деревья и кустарники сбросят листву. Это время приходится на конец сентября – начало октября. Для работы выбирайте сухой не дождливый день, до наступления первых заморозков. Основные цели осенней обработки: избавить деревья и кустарники от вредителей и их личинок, возбудителей болезней, грызунов, а также защитить растения от морозов. Сорняки, опавшую листву, срезанные ветви сгребите в кучу, соберите и сожгите за территорией участка. В некоторых источниках я встречала совет вкапывать в землю осыпавшиеся листья деревьев и кустарников для обеспечения дополнительного питания. Я так поступать не советую. Нередко насекомые откладывают личинки именно на нижнюю сторону листа, вкопав их в землю, вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому слоем мульчи я бы тоже не стала, чтобы не привлекать для зимовки грызунов. Околоствольные круги почвы тщательно перекопайте на 15-20 см, чтобы избавиться от вредителей и их личинок, зимующих в грунте. Выполняйте эту процедуру осторожно, используйте грабли, чтобы не поранить корни растений. На двух других этапах остановимся подробней.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников защитит дерево от насекомых и возбудителей болезней. Уже имеющиеся отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, обработанные стволы легче переносят мороз. Перед началом работы постелите ткань вокруг деревьев. С помощью скребка избавьте дерево от старой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, раны и трещины на стволе обработайте садовым варом. Нанесите широкой кистью побелку в несколько слоев на высоту до полутора метров. В качестве побелки иногда выступают акриловые или водоэмульсионные краски. Специальные составы имеются в продаже. Но несложно изготовить раствор самому. Для этого вам понадобится известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода. При добавлении в раствор карболки вы защитите сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

Осеннее опрыскивание кустарников и деревьев осуществляют с помощью трех основных жидкостей: мочевины, медного и железного купороса. Не забывайте о технике безопасности: работы в саду проводите в защитном костюме, перчатках, с маской-респиратором. Приобретите удобный опрыскиватель для сада, исходя из размеров обрабатываемой территории. 5% раствор мочевины спасет посадки от парши. Обработке от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а также земля вокруг него. Но не забывайте, что в мочевине содержится азот. Этот элемент запускает в деревьях вегетационные процессы. Чтобы не подвергнуть растение обморожению, опрыскивайте посадки мочевиной как можно ближе к холодам. Обработка раствором железного купороса (5-7%) избавит сад от мха и лишайника, в которых насекомые любят откладывать яйца. Помимо этого, раствор питает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке. Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от большинства грибковых заболеваний убережет раствор медного купороса.

Для большей эффективности в него добавляют известь и получают бордоскую жидкость. Опрыскивание деревьев бордоской жидкостью уместно именно осенью. На листьях этот раствор оставляет ожоги, поэтому применение его весной опасно. А осенью концентрацию раствора смело увеличивайте до 3%. Обработка этим раствором – завершающий этап в осенней обработке сада от болезней и вредителей.

Обработка сада потребует от вас терпения и времени. Но это необходимый комплекс процедур, без проведения которых ждать здорового урожая не придется.

Красивый фруктовый сад – мечта каждого дачника. Весной в таком саду можно насладиться благоухающим цветением, а летом и осенью многообразием фруктов. Для того чтобы деревья хорошо плодоносили, уже весной нужно провести их подкормку. Тщательно подобранные составы удобрений, своевременная подрезка и полив помогут вам вырастить шикарный сад своими руками.

Особенности подкормки плодовых деревьев

Как правило, почву под сад не культивируют, а значит, надо серьезно отнестись к подготовке грунта под посадку определенного дерева. В каждую подготовленную для саженца ямку вносят такие виды удобрений, как фосфорные, калийные и органические. Калий смешивают с грунтом непосредственно в лунке. Фосфор вносится при засыпании ямки, в верхний слой, а самый последний — органика в виде торфа, перегноя.

Таблица удобрений для плодовых деревьев

Для семечкового дерева, например, груши или яблони, необходимо большее количество минеральных удобрений и органики, чем для косточкового – черешни и абрикоса. Хочется заметить, что косточковое дерево нуждается в удобрении все первые пять лет.

Также почитайте: Весенние работы на даче в марте

Как правильно садить саженцы

Наиболее распространенной ошибкой новичков-садоводов становится внесение удобрений под плодовое дерево на первом году его посадки. В то время как, начинать подкормки саженцев рекомендуется со второго года, используя минерально-органические комплексы такие, как компост, навоз.
Органические минеральные удобрения, обогащающие грунт, применяют исходя из его плодородности. При высокой плодородности почвы используют органику каждый третий год. В случае истощенности земли, ее скудости следует подкармливать деревья каждый год.

Смотрите видео: Как и чем правильно удобрять плодовые деревья

Осень – лучшее время для внесения фосфорно-калийных удобрений. Они вносятся в пределах расположения основной корневой системы. С наступлением весны, во время первого взрыхления почвы, сдабривают грунт азотными добавками.
Еще одним видом удобрения являются известковые комплексы, представленные известняком, доломитовой мукой. Их применяют довольно нечасто: один, два раза в десять лет, т. е. каждые 5 лет. Вносят при этом один кг на квадратный метр.

Полезная статья: Клематисы: посадка и уход, размножение

Величина вносимых удобрений зависит от плодородия земли вашего фруктового сада. Высокоплодородным почвам требуется меньше удобрений, чем для грунта с низким плодородием, для которого доза увеличивается в несколько раз.
Не спешите разочаровываться, когда в первые два года не получите большого урожая. Результат от проведенных подкормок проявится по мере взросления саженца и его готовности к плодоношению.

Подкормка плодовых деревьев весной

Новые саженцы на пике своего роста остро нуждаются в проведении подкормки. В этот момент хорошо будет удобрить мочой, навозной жижей, птичьим либо коровьим пометом. При этом водой разбавляют навозную жижу, мочу в соотношении 1:6, для помета же берут соотношение 10:12. Расход удобрения – 10 л на квадратный метр.
Внесение минерального удобрения производят следующим методом: жидким либо сухим. Важно после подкормки сухим минеральным удобрением обязательно пролить почву под деревом.

С приходом весны, в момент перекопки почвы под плодовыми деревьями, вносится более половины дозы всех удобрений. Летняя подкормка проводится только для ослабленных растений, остро нуждающихся в ней. А так вторая основная подкормка проводится в момент активного развития, третья – через месяц.
Время обязательного внесения удобрений

В момент активного развития, при вегетации растения отзывчивы на дополнительные минеральные комплексы.
Выделяют следующие периоды острой необходимости плодового дерева в подкормке:
— весна — лето. Необходимо позаботиться о поступлении всех питательных веществ и в первую очередь — азота. Это позволяет добиться лучшего, обильного образования цветов и последующего завязывания плодов.
— Лето – осень. В это время идет активный процесс роста и развития корней дерева, начинается процесс накопления питательных веществ для зимы, будущего урожая.

Вырастить богатый фруктовый сад можно всего за несколько лет, если своевременно удобрять деревья и правильно ухаживать за ними. Надеемся, что наша статья поможет вам правильно выбирать удобрения для разных деревьев.

После опадения листьев:

  • сгрести и закомпостировать опавшие листья (на них могут зимовать возбудители гнилей, антракноза, септориоза смородины, крыжовника и малины, мучнистой росы смородины и других болезней, а также клещи, крыжовниковая пяденица, пилильщики, малиново-клубничный долгоносик);
  • перекопать почву в междурядьях и под кустами (при этом уничтожаются галлицы, пилильщики, крыжовниковая огневка, малиновый жук, ма-линно-клубничный долгоносик);
  • окучить кусты крыжовника и смородины на высоту не менее 10 см, чтобы весной не смогли вылететь бабочки огневки;
  • опрыснуть кусты 4-5%-ным раствором железного купороса (400 г на 10 л воды) или Айроном (200-300 г на 10 л);
  • при пересадке растений малины, пораженных корневым раком, обрезать наросты до здоровой ткани и дезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса.

Ссылка по теме: Выращивание ягодных кустарников

Весной, до распускания почек

  • если вы не успели осенью сгрести листву, перекопать почву под кустами и вырезать поврежденные побеги, сделайте это весной;
  • удалить вздутые почки, заселенные смородинным почковым клещом;
  • нагреть воду до кипения, сразу перелить в лейку и крутым кипятком равномерно и тщательно облить кусты (10 л/куст). Каждый куст следует обливать за один прием. Повторный полив куста может обжечь почки. Для удобства перед процедурой куст собрать и связать шпагатом, чтобы его диаметр не превышал 50-60 см;
  • опрыснуть кусты концентрированным раствором минеральных удобрений (500 г нитроаммофоски, 400 г хлористого калия, 500-600 г мочевины на Юл воды);
  • опрыснуть кусты смородины и крыжовника и почву раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или Айроном (200-300 г на 10 л) против антракноза, септориоза, американской мучнистой росы;
  • при высокой численности тли опрыскивать растения настоями и отварами одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев высоких, ботвы картофеля и томатов, в крайнем случае – инсектицидами (повторить 3-4 раза с интервалом 7-15 дней).

Период от набухания почек до появления первых листьев:

  • при сильном заселении ветвей клещом вырезание отдельных или всех ветвей (омолаживание куста);
  • при наличии повышенной численности тли уничтожить их переносчиков – черных муравьев: места их скопления в земле вывернуть лопатой и залить кипятком, повторить несколько раз, до полного уничтожения муравьев;
  • обработка бордоской жидкостью (100 г/10 л воды) или медным купоросом против болезней (ржавчины, антракноза, септориоза и других пят-нистостей);
  • при появлении первых личинок тли опрыснуть малину раствором хозяйственного мыла (200-400 г на 10 л воды);
  • обработка кустов против серого почкового долгоносика, малинной почковой моли, тли, паутинных клещей Актелликом (6 мл на 10 л воды).

Ссылка по теме: Сад без пестицидов и ядохимикатов – уход по экологическим правилам

Период от распускания листьев до выдвижения соцветий:

  • при повышенной численности вредителей (пилильщиков, крыжовниковой пяденицы, малинной и смородиновой почковой моли, галлиц, тли, малинно-земляничного долгоносика, малинного жука и малиновой мухи) опрыскивание Актелликом (6 мл на Юл воды);
  • для защиты от антракноза и американской мучнистой росы опрыснуть кусты фунгицидом Топсин-М.

При появлении бутонов (перед цветением):

  • вырезание и уничтожение побегов, поврежденных личинками малиновой мухи;
  • ежедневное стряхивание малинных жуков на раскрытый зонт или картон (пластик), смазанный клейким веществом, и уничтожение;
  • при наличии 2-3 экземпляров малинного жука на куст, 35-40 жуков на 100 стеблей или 3-4 жуков малинно-земляничного долгоносика опрыснуть кусты Актелликом (6 мл на 10л воды);
  • опрыскивание бордоской жидкостью (100 г/10 л) против грибных болезней;
  • опрыскивание черной смородины 1%-ной суспензией коллоидной серы, настоем толченого чеснока (70-100 г на 10 л воды);

Не допускать попадания серы на крыжовник во избежание ожога его листьев!!!

  • опрыскивание против листоверток, пядениц, огневок, пилильщиков бактериальными препаратами (Битоксибациллин, 80-100 г, с интервалом 2-5 дней, или Лепидоцид -50-75 мл, с интервалом 7-8 дней);
  • при необходимости опрыскивание кустов Актелликом (6 мл на 10 л воды) против галлиц, пилильщиков, тлей, паутинного клеща.

Читайте также: Почему не плодоносят ягодные кустарники?

Во время цветения и сразу после него:

  • выявление кустов, пораженных вирусными болезнями, для последующего удаления;
  • низкое вырезание побегов с вялыми верхушками, поврежденных личинками малиновой мухи;
  • отгребание почвы от кустов крыжовника, если для борьбы с огневкой они были окучены осенью.

Во время сбора урожая малины при сильном повреждении малинным жуком собирать ягоды в корзины, на дно которых положена твердая ткань или бумага, для вылова личинок.

После сбора урожая смородины и крыжовника:

  • вырезать и уничтожить сухие и поврежденные побеги и пеньки, а вместе с ними галлиц, златок, стеклянниц и смородиновую почковую моль;
  • вырезать и уничтожить верхушки побегов, пораженных мучнистой росой (сферотекой) и шаровидные почки, заселенные клещом;
  • для защиты от грибных болезней опрыснуть кусты одним из препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, раствором медного купороса (100 г/10 л воды), железным купоросом или препаратом Айрон (200-300 г на 10 л), серой (40-60 г/10 л), фундазолом (10 г/10 л), Топазом 10% к.э. (2 г на 10 л воды), коллоидной серой (или препаратом Тиовит Джет 80 Wg фунгицидио-акарицидного действия);
  • для защиты от сосущих и листогрызущих вредителей (тли. галлицы, листовертки. пилильщики, пяденицы) обработать кусты препаратом Актеллик ЕС. к.е. (6 мл на 10 л воды).

После сбора урожая малины:

  • низко вырезать и уничтожить отплодоносившие и вялые побеги, а вместе с ними малинную почковую моль, стеклянницу, пилильщиков, малиновую стеблевую муху и малиновую стеблевую галлицу);
  • для защиты от грибных болезней опрыснуть кусты бордоской жидкостью, коллоидной серой (100 г/10 л воды);
  • для защиты от вредных насекомых, численность которых превысила порог вредоносности, обработать кусты препаратом Актеллик (6 мл на 10 л воды).

Уход за ягодными кустарниками в течение лета:

  • вырезание отмирающих веток, поврежденных стеклянницей, галли-цей, пораженных болезнями;
  • перекопка почвы в междурядьях и под кустами для уничтожения пилильщиков;
  • опрыскивание кустов крыжовника против американской мучнистой росы кальцинированной содой (50 г) с мылом (50 г), раствором аммиачной селитры (50 г) или настоем коровяка (1 часть перепревшего навоза и 3 части воды настаивают в течение трех дней, разбавляют тремя частями воды и профильтровывают);
  • опрыскивание кустов крыжовника 1%-ной бордоской жидкостью (100 г/10 л воды) против антракноза и септориоза или комбинированное опрыскивание против крыжовниковой огневки, клещей, тлей и болезней с добавлением коллоидной серы (100 г/10 л);
  • повторное (при сильном поражении) опрыскивание коллоидной серой (100 г/10 л) черной смородины, пораженной смородинным почковым клещом;
  • повторное (при высокой заселенности) опрыскивание кустов Актелликом (6 мл на 10 л воды) против тли, галлиц, пилильщиков, пядениц.

Необходимо иметь в виду, что список разрешенных для применения ака-рицидов, инсектицидов и фунгицидов почти ежегодно меняется, а препараты, разрешенные для розничной продажи и применения на садовых участках, могут выпускаться в разной фасовке. Поэтому при покупке и применении препарата следует обращать внимание на указанные в инструкции действующее вещество, объем ампулы или вес упаковки и вносить коррективы в рекомендуемые нормы расхода.

Распространенные ягодные культуры: смородина, крыжовник и малина – поражаются болезнями и повреждаются насекомыми и клещами, что приводит к потерям урожая, а иногда – к гибели растений.

Наиболее опасными вредителями ягодников являются клещи, тли, огневки, пилильщики, галлицы, стеклянницы, малинный жук, малинный долгоносик, малинная и смородиновая почковые моли, малиновая стеблевая муха, смородинная узкотелая златка.

Смородину и крыжовник наиболее часто поражают антракноз, септо-риоз, американская мучнистая роса (сферотека), ржавчина, махровость, а малину – антракноз, септориоз, пятнистости, серая гниль, ржавчина, бактериальный корневой и стеблевой рак и мозаика.

Об этих вредителях и болезнях мы расскажем в отдельных статьях, а сейчас, после сбора урожая, очень важно вовремя провести необходимые мероприятия по защите ягодников.

Система мероприятий по защите ягодных культур включает:

  • улучшение условий роста и развития растений (прореживание, прополка, рыхление, полив, удобрение);
  • использование здорового посдочного материала, удаление больных или заселенных вредителями растений или их частей;
  • уничтожение промежуточных хозяев ржавчинных грибов (осоки), высаживание кустов смородины и крыжовника на расстоянии не менее 1.5 км от соснового леса;
  • термическую обработку посадочного материала и почвы для защиты от болезней, насекомых и клещей;
  • опрыскивание смородины и крыжовника настоем сенной трухи или навозной жижи против мучнистой росы (биологический метод);
  • применение растительных препаратов и химических инсектицидов.

Основные мероприятия по защите ягодных должны быть направлены на предупреждение распространения вредителей и болезней, а также на повышение устойчивости растений.

Химические инсектициды и фунгициды для защиты ягодников на участке применяют только при очень высокой численности вредителей или высоком уровне развития болезни.

Так, высоким считается повреждение почковым долгоносиком 14-20% листьев, заселение смородинным почковым клещом до распускания почек 10-15% кустов, побеговой малинной и смородиновой галли-цей – 20-25% кустов, смородинной тлей после цветения – 15-20% кустов, а после сбора ягод- наличие 3-5 колоний на 100 побегов.

Порог заселения крыжовниковой огневкой -2-5% кустов, пилильщиками -15-20% кустов или при наличии 10-12 личинок на 100 листьев, смородинной узкотелой златкой – 3% побегов на молодых посадках, 5% – на старых или при наличии 2-3 жуков на один куст, малинной стеклянницей – 3% заселенных побегов на молодых и 5% на старых кустах, малинно-земля-ничным долгоносиком – наличие 35-55 жуков на 100 стеблей, малинной почковой молью – 4-5 гусениц на куст в начале весны, крыжовниковой пяденицей – 10-15 гусениц, смородиновой почковой молью- 3-5 гусениц на один куст.

В настоящее время е «Перечень пестицидов и агрохимикзтов. разрешенных к применению в Украине», входит несколько препаратов для защиты малины, смородины и крыжовника.

Некоторые из этих препаратов можно применять только в маточниках и питомниках и нельзя применять для защиты кустов с которых собирают ягоды. Это фунгициды (препараты против грибов – возбудителей болезней) фундазол (с.п.) и Топаз 100 ЕС (на малине) и инсектициды Карате 050 Ее и БИ-58 новый.

Для защиты растений, с которых собирают урожай ягод, разрешено применять Айрон (железный купорос), фунгициды Топсин-М (против мучнистой росы и антракноза) и Топаз 100 ЕС (на черной смородине), химические препараты инсектицидного и акарицидного действия Актеллик 500 ЕС и Препарат ЗОВ (Масло индустриальное 1-20 А).

Бактериальные инсектициды Ле-пидоцид и Битоксибациллин указаны в списке разрешенных для розничной продажи, но отсутствуют в списке рекомендованных для защиты ягодников, хотя некоторые исследования говорят об их эффективности.

Ни в коем случае нельзя обрабатывать кусты ягодных культур любыми препаратами за 7 дней до начала цветения, во время цветения и до окончания сбора ягод. Во время цветения нежелательно применять также настои и отвары трав, так как они могут отпугнуть или отравить насекомых-опылителей.

Весенняя подкормка ягодников

Чтобы ягодные культуры «зарядить» питанием на весь сезон, нужно их подкормить. Май — лучшее для этого время: в почве еще много влаги, она рыхлая, а у растений самый активный период сокодвижения.

Культура

Период

Удобрение,

дозировка

Особенности

Ежевика,

малина

В начале мая

Нитроаммофоска (20-25 г на 1 пог.м)

Это количество умеща­ется в двух спичечных ко­робках с «горочкой». Если кусты молодые, под каж­дый можно внести по спи­чечному коробку(предва­рительно подрыхлив почву возле растений)

В середине мая

Коровяк(500-600 г на ведро воды) с добавле­нием любого азотного удобрения (1,5 ст.л.) — 1 л на куст

Перед внесением рас­твор нужно перемешать, растение предваритель­но полить и только потом лить удобрение

В конце мая

Комплексное минераль­ное удобрение (по ин­струкции)

Внекорневая подкормка — по листьям

Сморо­дина, крыжов­ник, ирга, жимо­лость

В 1-2-й декаде мая

Комплексное мине­ральное удобрение (1,5-2 ст.л.) + 2 кг пере­гноя (или 500-600 г дре­весной золы) на куст

Перед подкормкой почву предварительно подрых­лить и полить

Голубика

В начале мая

Комплексное мине­ральное удобрение: под 2-летний куст — 1 ст.л. (без верха)

3- летний — 1,5 ст.л.

4- летний — 2 ст.л.

5- летний — 3-4 ст.л.

Перед подкормкой по­чву предварительно под­рыхлить и полить, после подкормки снова грунт полить и присыпать све­жими опилками слоем в 8-12 см

Как сохранить ягодники до весны

Клубничная рассада Рассаду клубники с открытой корневой системой можно сохранить в погребе или холодильнике. Поздней осенью выкапываю развитые здоровые однолетние растения, стряхиваю с корней грунт, удаляю практически все листья, оставив только 1 -2 центральных, закручиваю корни во влажную ткань или полиэтиленовую пленку, завязываю в пучки и складываю в пакеты. Храню их при температуре 0…+2 град.

Соблюдайте температурный режим: саженцы при более низкой температуре могут вымерзнуть, а при более высокой преждевременно прорастут.

Для саженцев с закрытой корневой системой (в горшках) можно использовать другой метод. Осенью после первых заморозков на подготовленной площадке емкости с рассадой ставлю вплотную друг к другу, обильно поливаю и укрываю в несколько слоев спанбондом. Сверху «хранилище» забрасываю лапником и набрасываю еще слой спанбонда. Такое укрытие-«пирог» надежно защитит саженцы от сильных морозов.

Саженцы ягодных кустарников

Весной почки кустарников очень быстро просыпаются, и садоводы не всегда успевают посадить саженцы до распускания почек, поэтому малину, смородину, крыжовник я стараюсь сажать поздней осенью. Но не всегда получается. Тогда саженцы храню…

  1. В прикопе ………

На открытом сухом участке прокапываю траншею, объем которой зависит от количества и размера саженцев. Нельзя делать прикоп в низинном месте с близким уровнем залегания грунтовых вод. С саженцев предварительно удаляю всю листву. Укладываю их наклонно в траншею, распрямляю корни, засыпаю слоем в 20 см, поливаю и еще раз присыпаю землей. Верхушки остаются над почвой. Так саженцы хранятся до весны. Не укрываю их спанбондом, чтобы не вызвать раннее пробуждение почек весной, которые при возвратных заморозках могут подмерзнуть.

  1. В подвале

Если прикопать невозможно, держу саженцы в подвале (при температуре от 0 до +5 град.). Кстати, не старайтесь поливать саженцы в подвале, ведь зимой растения спят, и потребность во влаге у них в этот период минимальная.

СОВЕТ: В исключительных случаях, если саженцы очень ценные, редкие, но слабые, засыпаю их в прикопе слоем листвы и укрываю несколькими слоями спанбонда.

Светлана ТАТУР, г. Минск. Фото автора

© Валентина Мешкова, доктором с.-х. наук, профессор.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Календарь подкормок овощей – чем, когда и Как? Памятка дачнику: Чем и когда подкармливать овощи…
  • Севооборот на затененной грядке: Севооборот для тени — таблица Мы…
  • Когда высаживать растения и рассаду в открытый грунт : Таблица: Когда пересаживать рассаду в открытый…
  • Памятка виноградаря: работы в середине лета + ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ: УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ В СЕРЕДИНЕ…
  • Когда и как поливать сад и огород – памятка по расходу воды на растение: Полив саду необходим Летом недостаток воды…
  • Заготовка грунта для весенней посадки рассады – памятка дачнику: Грунт для рассады готовим осенью…
  • Пергола из кругляка своими руками на даче (+ чертеж): КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕРГОЛУ…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Осенняя пора – время завершения не только вегетационного периода растений, но и подготовки садовых культур к зиме. И тут не стоит надеяться на удачу. Необходимо помочь ягодным кустарникам уйти в зимние холода правильно. Вовремя подкормить, обрезать, зарядить влагой, замульчировать приствольный круг, а где необходимо — спрятать под теплые зимние укрытия. Это позволит саду сохранить здоровье и значительно уменьшит многочисленные весенние заботы.

    Осенний уход за ягодными кустарниками

    Давайте рассмотрим, в чем нуждаются в осенние месяцы малина, черная, красная, белая и золотистая смородина, крыжовник, голубика, йошта, ирга, жимолость. Как правильно подготовить их к периоду покоя? Как использовать грядущие холода в свою пользу, в качестве профилактики заболеваний и защиты от вредителей?

    Особенности ухода за малинником в осенний период зависят от общих принципов ухода за культурой, выбранных и применяемых садоводом. Кто-то еще летом вырезал на своей малине отплодоносившие побеги, а у кого-то для этого появилось время только сейчас. В любом случае по окончании вегетационного периода культуру необходимо осмотреть с секатором в руках: удалить поврежденные и больные побеги, проредить. При укрывной форме выращивания сгруппировать кусты и пригнуть их к земле, а после наступления морозов — укрыть лутрасилом.

    Подробно о правилах обрезки малины читайте в нашем материале.

    Если малина была посажена в хорошо заправленные посадочные траншеи или ямы, подкармливать ее в течение пяти лет нет необходимости. Если посадки нуждаются в подкормке, то как раз осенью можно внести под малинник минеральные удобрения (суперфосфат 60 г/куст и калийную соль 40 г/куст) или перепревший навоз (4-5 кг/ м кв.).

    Стоит на зиму убрать в малиннике старую мульчу и листовой опад, особенно если на культуре наблюдались заболевания. Прорыхлить землю в рядах, перекопать на глубину 15 см площадь междурядий. Однако, корневой системе после травмирования необходимо две недели на восстановление, поэтому сделать рыхление необходимо заранее, до заморозков.

    До начала морозов нужно провести и влагозарядковый полив. Он даст корням малины заряд влаги и несколько замедлит промерзание грунта. Сохранит от промерзания корневую систему и свежая мульча – ее укладывают под растения с приходом отрицательных температур.

    Подробно о правилах ухода за малиной осенью читайте в нашей статье.

    Черная смородина в осенние месяцы нуждается в особенном внимании. В сентябре ее черенкуют. Срезают с маточного куста здоровые одревесневшие веточки-однолетки, с двух-, трехлетних побегов, толщиной с карандаш. Оставляют для черенка 15-20 см и либо убирают на хранение, либо прикапывают под углом 45° таким образом, чтобы над поверхностью земли осталась только верхняя почка.

    Подкармливают фосфорно-калийными удобрениями: золой (200-300 г под куст), перегноем, компостом, суперфосфатом, калийной солью в сочетании с сернокислым калием (20 и 30 г соответственно).

    После опадения листвы приступают к обрезке. Острым секатором вырезают сломанные, поникающие к земле, переплетающиеся, пораженные болезнями и стремящиеся расти внутрь побеги. В качестве омоложения срезают ветви старше 3-х лет. Удаляют нулевые побеги. После обрезки крона куста должна состоять из 9-12 веток, часть из которых новые (нулевые или побеги замещения), а часть – однолетние. Такая обрезка позволяет черной смородине полноценно формировать урожай и замедляет старение куста, продлевая его хорошее плодоношение.

    Готовя смородину к зиме, из-под кустов собирают листья, рыхлят приствольный круг на глубину 6–9 см. Данный прием выступает хорошей профилактикой против зимующих форм вредителей и болезней.

    Важен для черной смородины и влагозарядковый полив. Его необходимо провести до морозов. А вот высокое окучивание (12 см) кустов стоит проводить только после похолодания – данный агроприем не только защитит корни от холодов, сохранит влагу, но и сыграет роль в борьбе с огневкой.

    Если посадки смородины в текущем году сильно поражались тлей, можно обработать их «Фитовермом», а против различных других грибковых заболеваний – 3%-ным раствором бордосской жидкости или 1%-ным раствором медного купороса.

    Подробно о правилах ухода за чёрной смородиной осенью читайте в нашей статье.

    Черенкование красной и белой смородины проводят в августе, поэтому по осени основной задачей ухода за культурами остается обрезка. Однако в данном случае подходят к ней несколько иначе, чем в отношении черной смородины.

    Обрезая красную и белую смородину, ориентируются на прирост веток. Если он полноценный, около 30 см – ветви не трогают, они способны дать хороший урожай. Если слабый, до 15 см, такие ветки удаляют. Кроме того, в качестве омоложения куста проводят вырезку ветвей старше 8 лет. А в качестве санитарной обрезки удаляют все побеги, стремящиеся расти внутрь кроны, к земле, имеющие надлом, сухие, пораженные заболеваниями.

    Обязательным осенним приемом для данных культур является и ежегодная подкормка. Правило общее – азот запрещен, только минеральная фосфорно-калийная группа, а также зола, компост, хорошо перепревший навоз.

    В подготовке к зиме и красная, и белая смородина нуждаются во влагозарядковом поливе, уборке листвы, рыхлении почвы, а при наступлении холодов – в высоком окучивании (12 см). Окучивание в данном случае проводят и как мероприятие от морозов, и с целью борьбы с огневкой.

    Если кусты болели, стоит провести обработку ветвей и земли 3%-ным раствором бордосской жидкости, 1%-ным раствором медного купороса или 7%-ным раствором мочевины. Против вредителей применяют «Фитоверм» или любой другой инсектицид с широким спектром действия.

    Черенкование красной и белой смородины проводят в августе

    Осень – лучшее время для обрезки крыжовника. Весной его почки просыпаются очень рано, и поэтому успеть провести обрезку до начала сокодвижения достаточно сложно. После опадания листвы с взрослых кустов крыжовника, с целью проредить, оздоровить и максимально убрать затенение, удаляют поврежденные, больные, прилегающие к земле, загущающие крону, переплетающиеся ветки. Вырезают ветви старше 7 лет. Так как основной урожай культура дает на 3-х-6-ти летних ветвях, следят, чтобы куст имел разновозрастные побеги: удаляя непродуктивные ветви, оставляют такое же количество молодых побегов на замещение.

    В начале осени проводят черенкование крыжовника. Если весной у кустов прикопали для укоренения отводки, отделяют их от материнского растения и либо высаживают на постоянное место, либо, если корневая система недостаточно развита, садят на отдельную грядку для доращивания.

    В целях профилактики болезней и вредителей, прикорневую зону крыжовника освобождают от листьев и сорной растительности, рыхлят на глубину 6 см. Проводят обильный влагозарядковый полив, а с похолоданием — высокое окучивание, высотой до 12 см.

    Подкармливают крыжовник через год, применяя фосфорно-калийные удобрения: калийную соль (20 г) в сочетании с суперфосфатом (30 г), древесную золу (2-3 стакана под куст).

    Если в течение сезона кусты крыжовника сильно поражались тлей, огневкой, пилильщиком осенью можно обработать их «Фитовермом» или любым другим инсектицидом с широким спектром действия. Если на листочках были замечены грибковые заболевания, растение обрабатывают 3%-ным раствором бордосской жидкости, 7% раствором мочевины.

    Подробно об уходе за крыжовником осенью читайте в нашей статье.

    Смородина золотистая

    Смородина золотистая достаточно редкий житель садовых участков. Однако малая распространенность культуры совершенно не оправдана. Уход за ней несложный. Болеет она меньше своих «родственников». Практически не повреждается вредителями.

    Немного хлопот с золотистой смородиной и в осенние месяцы. Осенью можно отсадить молодую поросль от основного куста. После опадания листвы — провести влагозарядковый полив, очистить и прорыхлить прикорневую зону. При желании можно провести санитарную обрезку. А вот формировку растений лучше оставить на весну.

    Болезни и вредители у данного вида те же, что и у обычной смородины. Поэтому, если летом на кустах наблюдалось поражение, можно провести обработки теми же препаратами.

    Йошта

    Йошта появилась от скрещивания смородины и нескольких видов крыжовника, но, в отличие от «родственников», обрезают ее весной. Осенью проводят лишь санитарную обрезку, удаляя старые, больные или зараженные стеклянницей ветви. Откапывают укорененные за лето отводки, проводят деление куста при его пересадке.

    В середине сентября и до окончания октября с йошты нарезают черенки. Для этого берут полуодревесневшие веточки длиной 15-20 см с 5-6 почками. Прикапывают их под углом 45° так, чтобы над землей остались только 2 почки. Затем поливают и мульчируют.

    В осенний период йошту продолжают поливать, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями: золой (2-3 стакана под куст), 20 г калийной соли и 30 г суперфосфата, причем, чем старше растение, тем больше оно нуждается в калии. Периодически проводят рыхление приствольного круга.

    При подготовке к зиме под кустами убирают листву, обеспечивают влагозарядковый полив. Так как культура устойчива к морозам, укрытие обычно не применяют.

    Несмотря на то, что йошта подвержена болезням меньше, чем ее «родители», при наличии признаков заболеваний в осенние сроки ее, как и крыжовник, и смородину, обрабатывают 3%-ным раствором бордосской жидкости, 1%-ным раствором медного купороса или 7% -ным раствором мочевины.

    Осенний уход за голубикой состоит из продолжения поливов, растение не любит пересыхания почвы. © magzquebec

    Голубика

    Голубика – культура достаточно сложная, но интересная. Уход за ней требует знаний, однако и награда приятна – синие ягоды необыкновенного вкуса с кладезем витаминов.

    Осенний уход за голубикой состоит из продолжения поливов, растение не любит пересыхания почвы и потому природных осадков ему часто не хватает. Растение требует влагозарядкового полива и корректировки кислотности почвы. Голубика претенциозна к показателям рН, поэтому осенью ее кусты мульчируют хвойным опадом или опилками хвойных пород, что также является и укрытием зоны корней на зимний период.

    Обрезку на культуре проводят по выбору в два срока — весной или после опадения листвы. На 3-й–4-й год развития кустов с растений удаляют все слабые, слишком загущенные и расположенные у самой земли побеги. Формируют удобную крону. Полностью вырезают ветви старше 4-х-5 лет. Прищипывают сильно растущие веточки.

    Голубика, как и другие растения, нередко поражается заболеваниями. Против рака, фомопсиса и грибных болезней с осени кусты обрабатывают 0,2% раствором «Фундазола» с трехкратным повторением через неделю, затем по той же схеме весной, до распускания бутонов.

    Ирга

    Игра – культура известная не во всех регионах, но любимая многими за особенно полезный витаминный состав, а также высокую декоративность, зимостойкость, засухоустойчивость и долгожительство.

    Формирующую обрезку ирги чаще проводят весной. Осенью отсаживают или удаляют поросль. Срезают сухие, пораженные заболеваниями ветви, побеги, загущающие куст. Раз в 3-4 года проводят омоложение.

    Готовя растения к зиме, убирают опавшую листву, рыхлят приствольный круг. Начиная с четвертого года вносят органические и минеральные подкормки: 300 г золы, до 200 г сульфата калия, 200-300 г суперфосфата. Молодые саженцы при наступлении холодов укрывают нетканым материалом или лапником. Взрослым растениям морозы не страшны, они легко справляются с понижением температур до -50 °С.

    Болеет ирга редко. Но, если летом на кустах были замечены грибковые заболевания осенью можно провести обработку растений 3%-ным раствором бордосской жидкости или 1%-ным раствором медного купороса.

    Жимолость

    Особенностью жимолости является раннее пробуждение в весенний период. По этой причине, если жимолость необходимо пересадить на новое место или разделить куст, делают это с осени. Кроме того, осенью не забывают поливать кустарники, так как они не выносят пересыхания почвы. И при необходимости раз в несколько лет проводят обрезку.

    Особых правил формировки куста у культуры нет, главное – следить, чтобы растения не загущались и не мешали соседним посадкам. Поэтому после листопада куст жимолости внимательно осматривают и удаляют сильно переплетенные побеги, ветки, растущие в направлении к земле, падающие на соседние растения. В целом куст должен состоять из 6-8 хорошо развитых ветвей.

    Раз в несколько лет следует хорошо подкормить жимолость. Для этого подойдут зола (несколько стаканов под куст), компост (ведро), хорошо перепревший навоз, калийная соль (20 г) в сочетании с суперфосфатом (30 г).

    Положительной характеристикой жимолости является устойчивость к большинству заболеваний и вредителей, однако в ее опавшей листве могут зимовать патогены, поражающие другие культуры, поэтому опад лучше убрать. Благодаря высокой морозоустойчивости съедобные сорта жимолости не нуждаются в укрытии.

    Влагозарядковый полив помогает растениям пережить зиму и порадовать хозяев высоким урожаем в следующем сезоне. © southwoodgardencenter

    Используемые в статье понятия

    Влагозарядковый полив

    Представляет собой позднеосенний полив, когда на растениях уже почти не осталось листьев, большими нормами воды. Ориентировочно под куст льют от 4-х до 7 ведер воды, в зависимости от интенсивности развития растения.

    Мульчирование приствольного круга

    Прием сохраняет влагу и способствует более медленному промерзанию почвы в зоне корней. Слой мульчи может быть разным, от 2-х до 8 см, в зависимости от рыхлости применяемого материала. Для мульчирования используют кору, торф, опилки, компост, листья и прочее.

    Укрытие

    Проводится нетканым материалом (лутрасилом, спонбондом) или лапником после наступления устойчивых морозов (-10…-15 °С).

    Группа фосфорно-калийных удобрений

    Эти удобрения вносятся под кустарники в сентябре-октябре. Они помогают заложить растениям цветочные почки, укрепляют их иммунитет, способствуют вызреванию древесины и росту корней. Это может быть суперфосфат, калийная соль, сернокислый калий, калимагнезия, а также органика — зола, компост, хорошо перепревший навоз.

    Фосфорные и калийные минеральные удобрения применяют вместе, а органические — как дополнение. Сначала по проекции кроны растения рассыпают в приготовленные канавки минеральные удобрения. Заделывают их. Поливают. Затем, спустя время, вносят органику.

    Важной процедурой для плодовых деревьев является подкормка. Она благоприятствует росту самих деревьев и росту урожая в будущем. Кустарникам и деревьям питательных веществ требуется гораздо меньше, чем овощам. Это связано с тем, что корни у кустарников и деревьев проникают намного глубже, где проще добыть необходимые витамины. Для сада подкормки проводить лучше осенью.

    С наступлением осени сад начинает готовиться к зиме. Если вовремя будет проведена подкормка, то укрепится корневая система у деревьев и на следующий год будет обильный урожай. За летний период, когда было плодоношение ягод и фруктов, произошло ослабление деревьев и кустарников. Истратились все запасы органических и минеральных веществ. Поэтому осенью обязательно восполняют недостаток питательных компонентов, то есть проводят осеннюю подкормку плодовых деревьев.

    Виды осенних удобрений

    Рекомендуются следующие осенние удобрения:

    • фосфорные;
    • калийные;
    • органические;
    • древесная зола.

    Фосфорные удобрения нужны для того, чтобы корни были сильными, а в соке дерева накапливался сахар и белок (на один квадратный метр 50 г).

    Калийные удобрения применяются для увеличения морозостойкости деревьев и кустарников. При помощи их из растения выводится лишняя жидкость (на квадратный метр 30г).

    Органические удобрения — это помет, навоз и перегной. С их помощью улучшается структура почвы, предотвращается её минерализация и увеличивается будущий урожай (на квадратный метр 6–8 кг).

    Древесная зола нормализует питание и обогащает почву необходимыми веществами (на квадратный метр 250 г).

    Азотсодержащие удобрения осенью не вносятся, так как оно стимулирует рост (перед зимой это нежелательно), легко вымывается из почвы и до весны не сохраняется.

    Как делается подкормка плодовых деревьев осенью?

    Она выполняется следующим образом:

    • около ствола следует выкопать лунки глубиной около 20 см;
    • внести в них удобрения;
    • полить.

    Если проводить осеннюю подкормку постоянно, то можно добиться отличного результата. Любого хозяина плодовый сад будет радовать богатым урожаем.

    Нормы внесения удобрений

    Осенняя подкормка начинается с конца августа и до октября. В августе уже собрали все ягоды и фрукты, остаются только поздние сорта. Убрав оставшиеся на ветках плоды, повреждённые ветки, приступают к внесению удобрения. Нормы внесения:

    Плодовые деревья. Дерево возрастом до 8 лет – 30 кг перегноя, а от 9 лет – 50 кг. Удобрение заделывают глубоко в почву методом перекопки. Для яблони и груши – 300 г суперфосфат и 200 г сульфат калия (закопать вместе с перегноем или рассыпать вокруг дерева). Все тщательно полить.

    Вишня и слива. На 10 л воды – 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия. Обильно полить под корень (на взрослое дерево – 4 ведра).

    Крыжовник. Также вносят перегной 8–15 кг и 40 г сульфата калия, через год к ним добавить 160 г суперфосфата. Эффективно внести макроэлементы с половиной органического удобрения, а другой половиной промульчировать прикорневую зону.

    Малина и смородина. Под каждый куст вносят перегной 14–15 кг, подкормка – 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Вносить удобрения в вырытые канавки 30 см от куста и глубиной 20 см.

    Клубника. Она нуждается в особом уходе. После сбора ягод, обрезают листья, удаляют усы, рыхлят почву и вносят на глубину 10 см полное минеральное удобрение. Очень хорошо для клубники аммофоска (в ней содержится фосфор, азот, калий, магний, кальций, сера). Следует избегать удобрение, содержащее хлор. Макроэлементы вносят вместе с перегноем, мульчируют торфом и поливают.

    Хорошо применять специализированные минеральные удобрения такие, как «Плодовый сад», «Универсальное», «Осеннее». Очень удобно рассчитать пропорции, согласно приложенной инструкции.

    Осенние подкормки плодовых деревьев

    Желательно делать подкормки как можно раньше, чтобы деревья были сытыми к зиме. От этого зависит вызревание их побегов и их зимостойкость.

    Сернокислый калий (5–10 г на квадратный метр). Самое хорошее калийное удобрение, так как в нём нет хлора, что не скажешь о хлористом калии. Если вносят хлористый калий, то делают это раньше, чтобы хлор ушёл глубоко в почву.

    Суперфосфат. Он действует только в зоне внесения, так как фосфор малоподвижен. Поэтому вносить его нужно глубоко, ближе к корневой системе.

    Фосфор и калий. Их можно вносить вместе. Чтобы был эффект от фосфорных удобрений, то нужно вносить их вместе с органикой. Вносить следует так: приготовить смесь — на 10 кг торфа (перегноя) — 300 гр двойного суперфосфата, перемешать, увлажнить. Такая смесь должна созревать около двух месяцев, потом её вносят в приствольные круги, заделывая как можно глубже.

    Аммофос. Он более концентрированный, чем суперфосфат. Но осенью вносить его не рекомендуется, так как он содержит значительное количество азота: 10–12%.

    Когда сад молодой, то каждый хозяин добивается чтобы был ежегодный прирост побегов (не менее 45–50 см). А для этого устанавливают определённые дозы минеральных и органических удобрений. Если прирост незначительный, то мало поступает питательных веществ. Поэтому на приствольный круг осенью вносят компост, навоз, фосфорные и калийные удобрения. Затем почву под деревьями перекапывают (около ствола: на 10–12 см, а за проекцией ветвей: на 18–20 см), учитывая глубину залегания корней.

    Обычно в молодых садах под одно дерево через год вносят: навоз (компост) — 25–30 кг, фосфорное удобрение – 40–45 г, калийное удобрение – 50–60 г.

    Следует взять за правило, что в зиму все кустарники и плодовые деревья должны уйти хорошо пролитыми. Только в этом случае можно ждать, что они хорошо перезимуют. Влагозарядковый полив обычно проводят в конце октября. После хорошей зимовки любой сад будет радовать своего хозяина весной отличным цветением, а летом — хорошим урожаем ягод и фруктов.

    • Анна Николаевна Мирошниченко

    Кустарники осенью

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *