Курдюмов формировка вместо обрезки

← Читать часть 1

Освоив обрезку плодовых деревьев, вы добьетесь увеличения их урожая

• О прищипке ветвей яблонь
• Без обрезки яблонь не обойтись
• Когда лучше всего обрезать яблони?
• Какие яблони приходится меньше всего обрезать?
• Золотые правила обрезки яблонь
• Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев
• Обрезка подмерзших деревьев

О прищипке ветвей яблонь

Далеко не всегда обрезка — это лучший вариант, гораздо безболезненнее растения переносят прищипку. Под прищипкой понимают обрезку молодых неодревесневших побегов этого года, в то время как обычная обрезка подразумевает работу с уже одревесневшими побегами.

Существует несколько ситуаций, когда прищипка желательна. Перечислю основные из них.

1. Своевременная прищипка молодых побегов позволяет ограничить их излишний рост. Делается это, чтобы избежать подмерзания невызревших побегов, что крайне актуально в условиях нашего короткого лета. Прищипка молодых неодревесневших побегов этого года не приводит к образованию ран и переносится деревом безболезненно. Проводят это мероприятие у нас в середине августа. Прищипка позволяет раньше прекратить рост ветвей, а значит, заставляет дерево начинать готовиться к зиме.

2. К прищипке (а не к обрезке как более травмирующей операции) лучше прибегать и в случае перевода затеняющих ветвей на плодоношение. С этой целью возможно проведение прищипки вплоть до конца вегетации (вторая половина лета — начало осени).

3. Из верхушечных почек вырастают самые сильные побеги, но они имеют острый угол сочленения со стволом. Если же на молодых деревьях удалить верхнюю треть побегов (т.е. прищипнуть их), то пробуждаются почки на средней части побегов, а они отходят под менее острым углом и поэтому более прочные. Проведение данной прищипки возможно с середины августа вплоть до конца сентября. Если же прищипка не была проведена вовремя, то придется проводить не прищипку, а обрезку этих же побегов, но уже весной следующего года.

4. Концы годовых приростов имеют сужающиеся подобно горлышку бутылки сосуды, проводящие питательные вещества. Поэтому каждый год полезно удалять верхнюю треть побегов молодого дерева. Это улучшает в ветвях обменные процессы, а значит, и ускоряет развитие деревца. Проведение такой прищипки возможно с середины августа вплоть до конца сентября. Если же прищипку не сделать вовремя, то весной следующего года придется проводить уже обрезку этих же побегов.

Без обрезки яблонь не обойтись

К сожалению, как бы не хотелось обходиться без обрезки, бывают ситуации, когда выбора, к сожалению, нет, и ветви приходится все-таки обрезать. Об обрезке на стадии формирования кроны я не говорю — это мы уже выяснили. Иными словами, сейчас речь пойдет об обрезке уже взрослых деревьев.

В природе дикие плодовые деревья редко плодоносят столь же обильно, как современные интенсивные сорта. А нам, естественно, хочется больших урожаев. Но проходят годы и десятилетия, деревья постепенно разрастаются, кроны их загущаются, а плодов постепенно становится меньше. Поэтому-то и приходится прибегать к обрезке. И если в течение всего периода формирования кроны проводят только минимальную обрезку (обрезают скелетные ветви, вырезают конкурентов и, возможно, очень сильные вертикальные ветки), то по мере увеличения объема кроны и ослабления роста степень обрезки соответственно возрастает. Главная цель обрезки на этой стадии состоит в том, чтобы повысить эффективность развития дерева, что позволяет в итоге достичь хорошего ежегодного цветения и плодоношения. Причин же необходимости обрезки яблонь существует несколько.

Яблоня активно наращивает древесину в молодом возрасте и с трудом питает громадные ветви в пору зрелости и обильного плодоношения. В это время прирост ветвей становится минимальным, и начинают отмирать плодовые веточки. Необходимо ежегодной обрезкой поддерживать рост и ежегодно обновлять плодовые образования, помня о том, что лишь 5-10% урожая дают старые плодушки и плодовые веточки, а 90-95% — молодые. Переориентировать же дерево на формирование плодов сможет именно омолаживающая обрезка.

1. Без обрезки с течением времени крона деревьев становится загущенной, плодоношение перемещается на периферию, ведь в тени внутри кроны плодовые почки закладываться не будут. А деревья хуже проветриваются и потому в большей степени начинают подвергаться различным заболеваниям. Лучше загущения, конечно, изначально избегать, проводя своевременную прищипку на 3-5 почек загущающих побегов. Но если этого не сделали своевременно, волей-неволей придется прибегнуть к разрежающей обрезке. При прореживании удаляют ненужные ветви, загущающие внутреннюю часть кроны: переплетающиеся и трущиеся, слаборазвитые, расположенные вниз и вверх, больные и поломанные. Их полностью вырезают на кольцо.

2. У ряда сортов, кроме того, имеется и еще одна причина для обрезки — это низкое образование новых побегов (плохая пробуждаемость почек и плохое ветвление). Крона у таких сортов слишком разреженная, а урожай, соответственно, низкий. Обрезка же (в данном случае укорачивание ветвей, т.е. удаление отдельных частей ветвей, а не всех ветвей целиком) усиливает ростовые процессы, а, следовательно, стимулирует процесс вегетативного роста годичных побегов.

Когда лучше всего обрезать яблони?

Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже — в конце весны или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным — путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

1. Самое важное при проведении обрезки — не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев — в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) «угнетает» оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной «освежающей» обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель — поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой — лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему — они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург

47720 Метки: обрезка плодовые деревья яблоня

В своей книге Николай Иванович Курдюмов подчеркнул, что цели дерева и садовода обычно расходятся. «Договориться» со своим садом о сотрудничестве поможет обрезка по Курдюмову, разработанная садоводом. В 80-х годах прошлого века он закончил Тимирязевскую академию и начал внедрять в жизнь собственную систему формировки кроны деревьев. Его уникальные приемы стабилизируют рост и плодоношение культур.

Основы философии обрезки

Целью деревьев никогда не было плодоношение. В молодом возрасте они «стремятся» семимильными шагами нарастить кубометры зелени и метры высоты. В зрелом возрасте их задача — оставить достойное потомство, то есть семена. Плоды для деревьев являются самым затратным вложением. Взамен они получают только истощение и бессилие. Все же деликатная обрезка по Курдюмову поможет получить высокую урожайность.

Академик Николай Иванович выделил 11 законов успешного управления плодовыми деревьями:

1. Особая роль листьев. Через зелень поступают питательные вещества. Из листьев развиваются почки, побеги, а в итоге и плодушки.
2. Лучший момент для пересадки — период вегетационного покоя.
3. На лето концы ветвей должны отдохнуть от секатора.
4. Суть обрезки плодовых деревьев по Курдюмову. Саженцы косточковых укорачивают сразу после посадки. Семечковые обрезают только после укоренения, то есть на следующий год.
5. Форму кроны делают симметричной, чтобы ветви полноценно развивались.
6. Для равномерного распределения питательных веществ быстро- и сильнорастущие побеги укорачивают.
7. Почки, расположенные на верхушке, интенсивнее развиваются, чем их боковые аналоги, поэтому их убирают.
8. Усилить развитие плодов можно ограничением роста побегов, а также замедлением сокообращения в плодовых ветках.
9. Динамика роста побега зависит от его расположения. Активными считаются вертикальные экземпляры. Поэтому их обрезку по Курдюмову проводят максимально коротко.
10. Ослабив питание и развитие плодоносных веток, садовод способствует образованию большего количества плодушек.
11. Из короткообрезанных побегов развиваются более сильные и плодоносные ветки.

Проблемой многих садоводов России служит слишком густая посадка сильных деревьев. Очень часто к свободнорослым экземплярам аграрии применяют низкорослую обрезку, чего делать не следует. В итоге растения быстро вытягиваются, а сад превращается в беспросветные и бесплодные джунгли.

Чтобы понять, «чего хотят деревья», за ними нужно внимательно наблюдать. Очень часто побеги сами подсказывают, что с ними нужно делать.

Обрезка по Курдюмову яблонь и груш

Проводить обрезку плодовых деревьев и кустов Николай Иванович рекомендует осенью, когда прекращается рост растений. Вместо этой кардинальной операции ветви можно обламывать. Таким травмированием достигается максимальное ослабление побегов, ведь рванные раны заживают намного дольше. Надломку планируют на конец февраля, когда нет угрозы сильных морозов. Такая формировка яблони по Курдюмову нужна для угнетения роста плодовых побегов. Их сламывают у самого основания.

По теме:

Процедуру проводят по схеме:

• для начала делают надрез на 1/3 толщины в верхней части ветви;
• плодовый побег нагибают в противоположную сторону надреза;
• надлом осуществляют только на половину или на 2/3;
• в таком положении ветку оставляют.

Стоит только однажды обрезать яблоню или грушу, как это придется делать постоянно. В таком случае без грамотного подхода к делу не обойтись.

Следующий прием г-на академика сводится к удалению ненужных почек. Семечковыми сортами занимаются осенью, а косточковыми — весной. Но можно вообще их не обрезать. Для этого необходимо садить яблони как можно дальше друг от друга. Больше свободы и умеренный рост служат гарантией минимального вмешательства. Все что требуется от садовода — убирать старые ветви, расположенные в нижней части ствола.

На практике обрезка груши по Курдюмову выглядит так:

• участок для роста культуры должен составлять 4 на 4 м;
• рост дерева ограничивают до 2,5-3 м, убирая верхушку;
• оттяжками направляют неудобно растущие ветви в пустующие участки кроны.

Такая технология позволит вовсе забыть о секаторе. Плодовое дерево примет природную форму. Урожаи станут обильными и качественными, хотя не всегда регулярными.

Тем не менее существует еще один метод формировки кроны.

Пригибание веток — хитрый прием садовода

Изменить природу побега можно без малейших срезов или надрезов. Нужно учесть, что «мечта» каждой ветки стать лидером в гонке за выживание. Поэтому все они стремятся быстрее, выше и сильнее достичь неба, а не конкурентов. Что с этим делать? Сильный, процветающий побег аккуратно пригибают к земле на 90˚. В этот момент дерево начинает «паниковать», ведь мощный портал питания перекрыт. Решением проблемы становится замена «пропавшего спонсора». Как следствие, на сгибе появляется группа почек, которые все лето усиленно развиваются.

Сильнейшая плодушка выживает, а пригнутая ветка:

• принимает удобную для садовода позицию;
• останавливается в росте;
• выбрасывает новые побеги;
• ветвится по всей длине;
• начинает активно плодоносить.

Спустя год молодая ветвь интенсивно обрастает вертикальными побегами, особенно у основания ствола.

В течение лета садовод несколько раз укорачивает новые побеги, за исключением концевых. К тому же он проводит оттяжку, чтобы получить нормальную плодовую ветку. Сгибать побеги начинают с самого раннего возраста дерева на высоте нижнего яруса. Николай Курдюмов предлагает делать это на расстоянии 0,5-0,8 м от земли. В области сгиба можно сделать надрез над почкой, своего рода калибровку. Через год выросшие побеги нагибают, формируя следующий ярус. Слабые ветви удаляют.

В книге Николая Курдюмова более подробно описаны эти приемы формировки и контроля за деревьями. Поэтому можно поставить себе за цель с ними ознакомиться ближе.