Когда растет сирень?

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) – цветущий кустарник из семейства Маслиновые. Насчитывается около 35 видов данного растения и более 2 тысяч различных сортов. Сирень можно использовать для создания интересного ландшафтного дизайна в саду, а также с помощью сирени можно укрепить склоны, которые подвергаются разрывам. В данной статье будет подробно рассказано о правилах посадки, выращивания и ухода в саду, обрезки и размножения сирени.

Описание кустарника сирень

Сирень является многоствольным и листопадный кустарником, который может вырастать от 2 до 8 метров в высоту. В диаметре ствол сирены может быть до 20 см. Кора серо-коричневого оттенка, у молодых гладкая, у старых с небольшими трещинами. Листики целые или перисто-раздельные. Могут иметь овальную, сердцевидную, яйцевидную, или удлиненную форму, светло- или темно-зеленого оттенка. Цветки белого, лилового, пурпурного, голубого, фиолетового или розового цвета, собраны в метелки, чаще всего поникающие. Цветение сирени наступает у всех видов по разному. Но обычно это происходит в период с второй декады апреля и до самого июня. Во время цветения кустарник очень вкусно пахнет. Аромат очень приятный и нежный. Семена созревают в двухстворчатой коробочке.

Сирень является одним из любимчиков всех садоводов. Не нуждается в особом уходе, не боится заморозков и может прожить до 100 лет.

Посадка сирени в открытый грунт

Хорошим временем для посадки сирени считается вторая декада июля-первая декада сентября. В осеннее и весеннее время лучше сирень не сажать, так как она будет долго приживаться и медленно расти. Сажать сирень лучше всего в хорошо освещенном месте. Почва должна быть умеренной влажной и богатой гумусом.

Во время покупки саженцев сирени необходимо обязательно внимательно осмотреть корневую систему. Лучше всего выбирать те, у которых она развита и хорошо разветвлена. Непосредственно перед посадкой корни нужно аккуратно обрезать до 30 см, убрать поврежденные и подсохнут части. Расстояние между саженцами должно быть 2-3 м.

Для посадки сирени необходимо сначала подготовить ямы. В плодородной почве размер ямы должен быть чуть больше корневой системы саженца. А в бедной почве ямы нужно делать больше, чтобы было место для плодородного грунта (перегной+суперфосфат+древесная зола). Для того, чтобы почва была хорошо дренированной, необходимо на дно поместить небольшой слой щебня, керамзита или битого кирпича. Затем засыпать его плодородным грунтом, насыпав его горкой. Затем саженец нужно поместить на холмик и аккуратно расправить корни, засыпать плодородной почвой и немного примять. После посадки саженец нужно обильно полить, а после хорошенько замульчировать почву торфом или перегноем.

Уход за сиренью достаточно прост. В первой декаде лета необходимо проводить обильный и регулярный полив, на один куст должно уходить не менее 25 л воды. Со второй половины лета полив нужно немного сократить и поливать кустарник только в засушливую погоду. Не меньше 4 раз за сезон нужно проводить рыхление почвы на территории приствольного круга. Так же следует регулярно удалять сорную траву. Если регулярно проводить все эти несложные мероприятия, то уже через 5 лет из маленького саженца вырастет большой и пышный куст сирени.

Подкормки и удобрения

Подкармливать сирень необходимо в первые 2-3 года небольшим количеством азота. На второй год нужно добавить ещё мочевину и аммиачную селитру. Но лучше всего отдать предпочтение органическим удобрениям, например навозной жижи. Для приготовления такой подкормки одну часть коровьего навоза нужно разбавить пятью частями воды. Вносить такую органику нужно не ближе чем на 1,5 м от ствола сирени.

Удобрения с содержанием калия и фосфора необходимо вносить один раз в 2-3 года. Калийную селитру и двойной суперфосфат нужно вносить в почву, на глубину 6-8 см, после внесения обязательно нужно полить почву. Вышеперечисленные минеральные удобрения можно заменить обычной золой, разбавленной в воде.

Пересаживать сиреневого нужно через два года после посадки саженца. Кустарник очень быстро вытягивает все полезные вещества из почвы и даже регулярное внесение удобрений не может восстановить их в полной мере. Поэтому на такой почве сирень не сможет активно расти и обильно цвести.
Пересаживать кусты сирени нужно в конце мая, когда закончится период цветения. Для пересадки нужно подготовить ямы заранее, затем аккуратно выкопать куст и переместить его на клеенке к новому месту посадки. Пересаживать сирень нужно вместе с земляным комом, так она быстрее приживется. Перед посадкой необходимо удалить все поврежденные, сухие и ненужные части кустарника. После куст следует поместить в подготовленную яму и хорошенько присыпать плодородной почвой. После посадки нужно обильно полить кустарник.

Кустарники, которым ещё меньше трех лет, не нуждаются в обрезке. А вот трехлетним куста нужно необходимо начинать формировать крону. На это уйдет примерно 2-3 года. Обрезку нужно проводить ранней весной, до того как растение проснется от зимнего сна. Оставлять нужно всего 5-7 крепких и красиво расположенных веточек, а остальные необходимо удалить. На второй год нужно будет удалять даже цветущие побеги. На одной основной ветке должно после обрезки остаться не более восьми живых почек. Это нужно для того, чтобы не перегружать кустарник во время цветения. Так же нужно обязательно удалять все поврежденные, сухие и неправильно растущие ветви, которые мешают правильному росту и развитию куста.

Цветение

В весеннее время, когда сирень начнёт активно цвести и радовать своей красотой, необходимо также ухаживать за кустом. Обязательно нужно собирать майских жуков. Проводить обрезку более половины цветущих побегов для того, чтобы на следующий год они формировались более интенсивно. После того, как период цветения закончится, необходимо удалить все соцветия, которые уже отцвели и засохли.

Взрослые кусты сирени не нуждаются в дополнительном укрытии на зиму, а вот молодые наоборот. Почву вокруг молодых саженцев осенью необходимо замульчировать толстым слоем опилок, торфа или сухой листвы. Это поможет еще не окрепшим саженцам легче перенести зимние морозы.

Размножать сирень семенами под силу только опытным садоводам, которые работают в питомнике. Поэтому если есть необходимость размножать сирень в саду, то лучше это делать с помощью прививки, отводков или черенков. Полученные такими способами саженцы лучше и быстрее приживаются на новом месте, а также обладают высоким уровнем морозоустойчивости.

Болезни и вредители

Сирень могут поражать такие болезни, как мучнистая роса, вертициллез, бактериальная гниль, бактериальный некроз и бактериальная гниль. Из вредных насекомых листовые или почковые клещи, бражник, сиреневая пяденица, минирующая моль.

При бактериальном некрозе листья приобретают пепельница серый оттенок, а побеги становятся бурые или коричневые. Чтобы эта болезнь не появилась, необходимо регулярно проводить обрезку и удалять вредных насекомых с сирени.

Если на кустарнике обнаружены признаки заражения бактериальной гнилью, то необходимо сразу же тщательно обработать кустарник хлорокисью меди и повторить обработку не меньше трех раз с промежутком в десять дней.

При поражении мучнистой росой листья покрываются светло-серым налетом. Бороться с заболеванием нужно как только появятся первые признаки. Пораженные участки нужно удалить и сжечь за территорией сада, затем тщательно обработать раствором фунгицидов.

Бороться с вертициллелезом необходимо с помощью опрыскивания куста раствором хозяйственного мыла или соды обогащения кальцием. Все поврежденные цвести к нужно удалить, собрать листву вокруг куста и сжечь за территорией сада.

С вредными насекомыми нужно бороться с помощью тщательной обработки кустов специальными растворами инсектицидов.

Известно более 30 видов сирени. Ниже будут подробно описаны самые популярные из них.

Сирень амурская (Syringa amurensis) – этот вид хорошо переносит тень и предпочитает увлажненный грунт. Может вырастать до 10 м в высоту. Листья темно-зеленого цвета, осенью оранжево-пурпурные. Цветки белого или кремового цвета, имеют приятный медовый аромат. Амурская сирень морозоустойчива и не нуждается в укрытии на зимний период.

Сирень венгерская (Syringa josikaea) – может вырастать до 7 м в высоту. Побеги густые, разветвленные и направлены вверх. Листья широкоэллиптической формы, глянцевые, темно-зеленого цвета. Цветки лилового оттенка. Этот вид неприхотлив и прост в уходе.

Сирень Мейера (Syringa meyeri) – этот вид достаточно морозостойкий. Вырастает не выше 1,5 м. Листья широкоэллиптической формы, сверху темно-зеленые и светло-зеленые снизу. Цветки сиренево-розового оттенка.

Сирень персидская (Syringa x persica) – достигает в высоту около 3 м. Листья ланцетной формы, тонкие и заостренные на концах. Цветки светло-лиловые.

Сирень китайская (Syringa x chinensis) – куст высотой до 5 м. Листья яйцевидно-ланцетной формы, заострены на концах. Ароматные цветки ярко-лилового или красно-лилового цвета.

Сирень гиацинтовая (Syringa x hyacinthiflora) – листья широкояйцевидной или сердцевидной формы, на конце заострены, темно-зеленого цвета. Цветки имеют приятный аромат и нежный сиренево-розовый цвет. У этого вида есть невероятно красивые сорта с махровыми цветками.

Существует ещё много часто выращиваемых видов и сортов сирени. Каждый садоводов выбирает себе более подходящую. Поэтому практически все из известных садовых видов сирени считаются популярными.

Простые советы по уходу за сиренью (видео)

Сирень. Советы от Андрея Туманова // FORUMHOUSE

Фото сортов сирени — на странице Сирень обыкновенная.

Посадка сирени – дело несложное. И приживается она, как правило, хорошо. Достаточно просто не совершать грубых ошибок. Чем старше пересаживаемые кусты, тем тщательней нужно соблюдать правила посадки – крупные экземпляры более уязвимы. Молодые саженцы и, тем более, саженцы в контейнерах, требуют намного меньше внимания.

Что же это за «узкие места», чреватые роковыми ошибками? Главное – срок посадки (а точнее, правильный уход, соответствующий определенному сроку) и, конечно, правильный выбор места посадки.

Сирень в идеальных условиях

Сначала поговорим о сроках посадки

Если хотите посадить сирень максимально просто и без забот – сажайте ее вовремя. Самый благоприятный период в Средней полосе – с середины августа до конца сентября. В это время сирень уже практически в состоянии покоя, и до наступления зимы еще достаточно теплых дней, чтобы она успела хорошо укорениться. И пусть вас не смущает наличие листвы на кустах. Когда она опадет, сажать будет поздно. У сирени листья сохраняют зеленую свежесть до самых морозов.

Итак, сажая в оптимальный срок, мы упрощаем послепосадочный уход до предела – достаточно один раз хорошо полить, и всё. А что делать, если не получается посадить вовремя? Тогда придется принимать дополнительные меры по нейтрализации неблагоприятных факторов. Рассмотрим варианты.

1. Если замешкались с посадкой, и до наступления морозов остается меньше месяца, после полива приствольный круг нужно засыпать каким-нибудь рыхлым материалом, например, сухим листом, древесными стружками, торфом. Толстый (20 и более см) слой мульчи не позволит земле быстро промерзнуть и тем самым добавит времени на укоренение. Основание стволов сирени надо изолировать от мульчирующего материала, чтобы в случае потепления не спровоцировать гниль. В простейшем варианте это можно сделать с помощью отрезка пластиковой бутылки. Весной, сразу же, как сойдет снег, мульчу следует убрать, иначе она, наоборот, будет препятствовать прогреванию почвы.

2. Если морозы застали вас с уже выкопанным посадочным материалом сирени, прикопайте его наклонно в защищенном месте, как плодовые саженцы. А сажать тогда уж будете весной. Рекомендую приготовить ямы заранее, поскольку, чем раньше весной получится посадить сирень, тем лучше она будет приживаться. Начало весенней посадки ограничивается только возможностью копать землю, поэтому готовая яма, уже подогнанная под размер корневой системы растений, придется весьма кстати.

С взрослыми сиренями этот номер не пройдет. Их мы оставляем на месте до следующей осени. Либо, если ждать никак нельзя, обращаемся к специалистам по зимней пересадке крупномеров.

Выкопка крупномера сирени

Посадка крупномера сирени

3. Весенняя посадка, как мы уже знаем, тем успешнее, чем раньше произведена. В любом случае нужно успеть до пробуждения почек. В Средней полосе сделать это трудно, поскольку сирень начинает вегетацию рано и активно. Терпеть не могу сажать сирень весной! Рост побегов и цветение сами по себе требуют много «сил», а если заставить растение одновременно еще и укореняться… Понятно, что ни один из этих процессов не будет протекать нормально.

Корневая система сирени

Как помочь сирени выжить, если вас угораздило сажать ее весной?

• Цветочные почки, если они есть, нужно удалить. Можно оставить парочку, чтобы убедиться, что это именно тот сорт (или, увы, не тот).
• При весенней посадке сирень необходимо регулярно поливать, особенно если стоит сухая погода. Причем так, чтобы не залить, иначе корни «задохнутся». После каждого полива прорыхлить почву приствольного круга.
• При посадке обязательна обработка стимулятором корнеобразования, например, «Корневином». «Циркон», «Эпин» «HB-101» и другие современные препараты применяем по мере надобности. Если растение пытается зачахнуть – опрыскиваем регулярно все лето. Если выглядит здоровым, можно и обойтись без обработок стимуляторами.

В первое лето после посадки любая сирень, пересаженная с открытой корневой системой, может развиваться хуже. Это выражается в слабом приросте побегов и неполноценном цветении. Пересаженная не вовремя «болеет» дольше. За такой сиренью нужно следить, поливать и опрыскивать, возможно, даже защищать от ветра и солнца. Ее нельзя вот так пересадить и уехать, бросив на произвол судьбы. Вам еще не расхотелось сажать сирень весной?

Еще раз напомню – вышеперечисленные меры обязательны для саженцев с открытой корневой системой, с прочими ориентируемся по обстоятельствам.

Как выбрать место для посадки сирени?

Сейчас не будем рассуждать о тонкостях ландшафтного дизайна, хотя они тоже имеют место. Без учета экологических требований сирени все попытки «сделать красиво» теряют смысл. От этого зависит и состояние кустов, и продолжительность их жизни.

Сирень в идеальных условиях

Идеальные условия для сирени обыкновенной и ее сортов:

• участок на равнине или пологом склоне с хорошим дренажем;
• залегание грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности;
• почва умеренно влажная и плодородная;
• кислотность почвы, близкая к нейтральной (pH 6,6-7,5);
• солнечное освещение большую часть дня;
• защищенность от господствующих холодных ветров.

На таком, подходящем по всем параметрам месте, она будет прекрасно развиваться и цвести практически без ухода.

Впрочем, сирень обыкновенная неприхотлива и способна выживать в достаточно жестких условиях. В природе она растет в горах на каменистых склонах, где и почва так себе, и климат суров. Зато солнца там хватает. И если посадить сирень в тени, рассчитывать на пышные кусты не придется. Там сирень вытягивается, цветет слабо, а то и вообще не цветет. Но это не самое страшное.

Сирень посажена на склоне и замульчирована

Сирень в групповой посадке

Хуже, если почва не та. Бедность состава не так опасна, хотя сорта сирени лучше растут на окультуренной садовой почве. Сирень не может нормально развиваться на очень тяжелых бесструктурных почвах, а также на кислых. Кислую почву можно, конечно, нейтрализовать известью, доломитовой мукой или золой, в зависимости от исходного уровня pH, но следует понимать, что это мера временная, а сирень – растение весьма долговечное. Значит, придется как-то поддерживать «нейтралитет» почвы, стремящейся вернуться к начальному состоянию.

А вот на заболоченных или временно затопляемых низинных участках сирень обыкновенная расти не будет совсем. В таком случае, на мой взгляд, лучше вообще отказаться от нее. Все равно в чуждых по экологии условиях она не будет органично вписываться в ландшафт. Даже если обмануть природу и посадить сирень не в яму, а на насыпной холм, устроенный по принципу альпийской горки. Хотя, если очень хочется посадить сирень, это выход. Только горка должна быть достаточно большой, чтобы корни сирени не вымерзли и не вымокли.

Теперь можно приступать к посадке. Сразу возникают вопросы – на каком расстоянии и какой глубины копать ямы?

Расстояние между кустами сирени зависит в значительной мере от цели, а точнее – дизайнерской идеи. Если нужно, чтобы куст свободно развивался до заложенных в нем природой размеров, ему придется предоставить пространство — как минимум, по два метра с каждой стороны, а лучше – три.

Групповая посадка сирени

Впрочем, такие масштабы встречаются редко. К сожалению, чаще места не хватает. И все же расстояние между кустами сирени не должно быть менее 1,5 м. Удобно сажать сирень группами по 3-7 экземпляров, но между самими группами нужно выдерживать расстояние около 2,5-3 м. В аллеях сажаем через 1,5-2 м, в живой изгороди допустимо расстояние около 1 м.

Маленькие саженцы целесообразно дорастить на отдельной грядке-школке, там же сформировать, а на постоянное место высаживать уже тогда, когда они достигнут высоты около метра. В школке расстояние выдерживаем 30-50 см.

А нужно ли копать огромную яму? Метр на метр? На мой взгляд, это лишнее. На окультуренных почвах яму под сирень готовим ровно по размеру корневой системы саженца. Чем менее плодородна почва, тем больше относительно размера корней выкапываем яму. В зависимости от исходных качеств почвы добавляем к ней почвоулучшающие материалы. К бедному, лишенному гумуса грунту, после стройки и т.п. для питательности прибавим органику (перегной, компост, костную муку) и минеральные удобрения (суперфосфат и сульфат калия), а еще лучше — древесную золу, доломитовую и фосфоритную муку. Свежий навоз и птичий помет не годятся, так же как и азотные удобрения. Совсем легкие песчаные почвы сдабриваем глиной или черноземом. Все добавки тщательно перемешиваем с исходным грунтом.

Но не так плохи песок и камни, как тяжелая, заплывающая глина. Разрыхлить ее поможет песок, нейтрализованный торф, листовой перегной и другие подобные добавки. Однако хочу предостеречь, чтобы не получилось очень большой разницы в механическом составе окружающего грунта и приготовленного субстрата. Иначе в посадочной яме, как в колодце, будет собираться дождевая и талая вода. А это для сирени еще более губительно. Если почва очень уж тяжелая, лучше сделать посадку на насыпи, как и на переувлажненных участках.

Глубина посадки сирени может быть разной и зависит от типа посадочного материала. Сеянцы сирени сажают на такую глубину, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Но если на сеянце сирени обыкновенной привит культурный сорт, ее сажают так, чтобы корневая шейка была на 2-3 см выше, а место прививки, соответственно, еще выше. Это делается для того, чтобы появлялось как можно меньше «дикой» поросли подвоя, которая у сирени имеет стеблевое происхождение.

Посадка контейнерного саженца сирени

Посадка небольшого экземпляра сирени

Корнесобственную сирень, включая полученную культурой ткани, можно, наоборот, посадить немного глубже. Это стимулирует развитие дополнительных корней. Ну, и поросли, конечно, тоже. Поросль корнесобственной сирени представляет собой полноценный посадочный материал, но если поросль нежелательна, то заглублять саженец не надо.

Сорта сирени обыкновенной, привитые на сирени венгерской или бирючине, недолговечны, и их рекомендуется переводить на «собственные корни», заглубляя место прививки при посадке. Это не гарантирует укоренения привоя, но вполне может привести к образованию той же поросли, которая заменит собой привитую часть, если с ней что-то случится. К счастью, поросль культурного сорта заметно отличается от поросли бирючины и венгерки.

Сирень в идеальных условиях

Сирень в идеальных условиях

Ну вот, собственно, и вся премудрость. Конечно, в первый сезон после посадки, независимо от того, когда и как ее сажали, за сиренью желательно поухаживать. Поливать, когда сухо, рыхлить, опрыскивать стимуляторами, если чахнет. Потом, когда она наберет силу, ухода практически не требуется. Не считая обрезки. Но это уже совсем другая история.

Секрет популярности

Не за горами сезон посадок, поэтому сейчас самое время полистать каталоги и выбрать для своего участка достойные растения.

Сирень – вестница весны. Только уже настоящей, пробудившейся, зеленой, когда вокруг все оживает и цветет. В каждом дворике непременно есть кустик этого растения. Пусть даже с мелкими лиловыми или белыми цветочками, но даже он способен одарить всех прохожих приятным ароматом и порадовать затейливыми цветочками. Сортовая сирень вообще удивительное растение. Сейчас ее насчитывают более 2000 сортов. Каких только здесь не встретишь: высокорослая, карликовая, мелколистная, оттенки вообще варьируются от привычных лиловых и белых до розовых и желтых. Чтобы наслаждаться ароматными цветами, как можно дольше стоит посадить на своем участке несколько сортов сирени с разным сроком цветения.

Привитая или корнесобственная?

Выбирая кустик обязательно учитывайте его рост и размер. Для посадки на маленьком участке идеально подойдет карликовая сирень. В высоту она всего 1, 5 метра, а миниатюрная листва и красивые цветочки обязательно порадуют хозяина.

В качестве плотной живой изгороди стоит обратить внимание на высокорослые и сильно разрастающиеся в ширину сорта, они смогут своей плотной листвой оградить участок от любопытных взглядов. Низкорослая сирень (высота 2 м) специально создана для эстетов. Дело в том, что ее очень удобно рассматривать: цветочные кисти как раз расположены на уровне глаз. Также сорта отличаются и формой кустика. Некоторые растут строго вверх, а многие наоборот обильно разрастаются, что очень хорошо для живой изгороди, но для поддержания формы потребует от садовника некоторых усилий.

Покупая привитую сирень обязательно поинтересуйтесь, на что она была привита. Если на бирючину, сирень обыкновенную или венгерскую, то знайте, что зацветет она уже на следующий год, но через несколько лет может произойти отторжение прививки и растение из сортового превратится в обычное. Еще один неприятный момент – это обилие несортовой поросли, которая доставляет садоводу немало хлопот, так как ее нужно вырезать. Иначе она способна ослабить кустик. Счастливых обладателей сирени корнесобственной эти проблемы не коснутся. Правда, радоваться первыми цветочками можно через 3 – 5 лет. Зато поросль вокруг куста вся сортовая и ее можно пересаживать.

При покупке саженца обратите внимание, чтобы он имел несколько веточек без повреждений и пятен. Предпочтительнее покупать саженцы в контейнерах. Корни должны иметь несколько разветвлений с отходящими мелкими отростками. Сирень очень плохо переносит потерю корней, изначально поврежденное растение будет очень долго болеть и может даже погибнуть. Тщательно осматривайте посадочный материал перед покупкой, рекомендует наш эксперт.

Лучшее место — возвышенность

Обильное цветение и красивый кустик очень часто зависит от правильной посадки. Поэтому к выбору места нужно подойти с особой тщательностью. Лучшее время для посадки – весна, а также середина августа — конец сентября, но если со сроками вы опоздали а саженец купили, то можно подождать. Только кустик лучше прикопать: для этого растение размещают под наклоном, причем макушка должна быть на юге, а корни на севере и прикапывают землей. Под сам кустик лучше подложить доски, чтобы он не касался земли и укрыть еловыми ветками. Так он хорошо перенесет зиму и его не испортят грызуны. Сирень любит хорошо освещенные южные участки и легкие плодородные почвы, кислотность которых приравнивается к нейтральной. «Капризная красавица» абсолютно не выносит близкого залегания грунтовых вод и низких участков, в которых в весеннее время скапливается талая вода. На таких территориях лучше не высаживать сирень или сделать насыпи. Приступаем к посадкам

Сажая сирень, нужно обязательно учитывать, что это растение – долгожитель. Многие кустики живут 100 и более лет. Поэтому землю перед посадкой нужно хорошо подготовить. Для этого ее тщательно перекапываем, удаляем сорняки и вносим удобрения. Кислые почвы можно нейтрализовать, добавив древесную золу. Объем посадочной ямы часто зависит от размера саженца и плодородия почвы. Оптимальный размер 50Х50Х50. На плотных суглинистых почвах размер можно уменьшить. В ямку вносим плодородную смесь: ведро перегноя или перепревшего навоза смешиваем со стаканом древесной золы и добавляем одну столовую ложку суперфосфата. В посадочную яму вносим часть удобрения, перемешанного с землей, а затем в центр ямки помещаем корни растения. Обязательно их расправляйте, чтобы не было загибов, иначе растение может не прижиться. Потом корни засыпаем оставшейся смесью и обильно поливаем, примерно 1 – 2 ведра под каждый кустик. Учтите, что корневая шейка должна быть на одном уровне с землей, слишком заглубленная посадка хорошего результата не принесет и может погубить растение. Когда вода впитается, замульчируем пространство под кустиком торфом, соломой или древесной корой. Эта хитрость спасает почву от пересыхания и препятствует росту сорняков.

Секрет красоты в обрезке

Поддерживать красивую форму и обильное цветение помогает ежегодная обрезка. Правда, первые два- три года об этом беспокоиться не стоит, так как растение еще не очень сильно разрослось. Но удаление поврежденных или погибших ветвей не повредит. Обязательно вырезайте поросль, она способна ослабить кустик и придать ему неопрятный вид. Цветочные почки закладываются на побегах текущего года и если их обламывать, то можно на следующий год лишиться цветов. А вот неприглядные кисточки, оставшиеся после цветения надо аккуратно срезать секатором. Особенно это необходимо молодым или ослабленным растениям, чтобы они не тратили силы на завязывание семян.

ВАЖНО!

Сирень очень отзывчива на удобрения, но не переусердствуйте с азотными подкормками и органикой, — «переедание» не очень хорошо сказывается на растении. Кустарник будет менее обильно цвести, а зимой может просто погибнуть. Лучше всего вносить азотные удобрения под сирень до конца июня, а позже только фосфор и калий, причем делать это можно раз в 2 – 3 года. Все зависит от состояния почвы.

КСТАТИ

Многие дачники хотят выращивать на своем участке несколько сортов сирени, но иногда не позволяет территория. Для таких оригиналов на одно растение прививают несколько сортов сирени, это позволяет создать разноцветный букет на кустике.

Строение побега

Организм цветкового растения — это система корней и побегов. Главная функция надземных побегов — создание органических веществ из углекислого газа и воды с помощью солнечной энергии. Этот процесс называют воздушным питание растений.

Побег — сложный орган, состоящий из стебля, листьев, почек образовавшийся в течение одного лета.

Главный побег — побег, развившийся из почки зародыша семени.

Боковой побег — побег, появившийся из боковой пазушной почки, за счёт которого происходит ветвление стебля.

Удлинённый побег — побег, с удлинёнными междоузлиями.

Укороченный побег — побег, с укороченными междоузлиями.

Вегетативный побег — побег, несущий листья и почки.

Генеративный побег — побег, несущий репродуктивные органы — цветки, затем плоды и семена.

Ветвление и кущение побегов

Ветвление — это образование боковых побегов из пазушных почек. Сильно разветвлённая система побегов получается, когда на одном («материнском») побеге вырастают боковые, а на них, следующие боковые и так далее. Таким способом захватывается как можно больше среды для воздушного питания. Разветвлённая крона дерева создаёт громадную листовую поверхность.

Кущение — это ветвление, при котором крупные боковые побеги вырастают из самых нижних почек, находящихся у поверхности земли или даже под землёй. В результате кущения формируется куст. Очень плотные многолетние кусты называют дерновинами.

Типы ветвления побега

В ходе эволюции ветвление появилось у талломных (низших) растений; у этих растений точки роста просто раздваиваются. Такое ветвление называется дихотомическим, оно свойственно допобеговым формам — водорослям, лишайникам, печёночникам и антоцеротовым мхам, а также заросткам хвощей и папоротников.

С появлением развитых побегов и почек возникает моноподиальное ветвление, при котором одна верхушечная почка сохраняет своё господствующее положение на протяжении всей жизни растения. Такие побеги упорядочены, а кроны стройны (кипарис, ель). Но при повреждении верхушечной почки этот тип ветвления не восстанавливается, и дерево теряет свой типичный внешний вид (габитус).

Наиболее поздний по времени возникновения тип ветвления — симподиальный, при котором любая ближайшая почка может развиться в побег и заменить предыдущую. Деревья и кустарники с таким типом ветвления легко поддаются обрезке, формированию кроны и через несколько лет обрастают новыми побегами, не теряя своего габитуса (липа, яблоня, тополь).

Разновидность симподиального ветвления ложнодихотомическое, которое свойственно побегам с супротивным расположением листьев и почек, поэтому взамен предыдущего побега вырастают сразу два (сирень, клён, чебушник).

Строение почек

Почка — зачаточный, ещё не развернувшийся побег, на верхушке которого находится конус нарастания.

Вегетативная (листовая почка) — почка, состоящая из укороченного стебля с зачаточными листьями и конуса нарастания.

Генеративная (цветочная) почка — почка, представленная укороченным стеблем с зачатками цветка или соцветия. Цветочная почка, заключающая 1 цветок, называется бутоном.

Верхушечная почка — почка, расположенная на верхушке стебля, прикрытая молодыми зачатками листьев, налегающими друг на друга. За счёт верхушечной почки побег нарастает в длину. Она оказывает тормозящее действие на пазушные почки; удаление её приводит к активности спящих почек. Тормозные реакции нарушаются, и почки распускаются.

На верхушке зачаточного стебля находится ростовая часть побега — конус нарастания. Это верхушечная часть стебля или корня, состоящая из образовательной ткани, клетки которой постоянно делятся путём митоза и дают прирост органу в длину. На верхушке стебля конус нарастания защищён почечными чешуевидными листьями, в нём закладываются все элементы побега — стебель, листья, почки, соцветия, цветки. Конус нарастания корня защищён корневым чехликом.

Боковая пазушная почка — почка, возникающая в пазухе листа, из которой образуется боковой побег ветвления. Пазушные почки имеют такое же строение, как и верхушечная. Боковые ветви, следовательно, также растут своими верхушками, и на каждой боковой ветви конечная почка также является верхушечной.

На вершине побега обычно располагается верхушечная почка, а в пазухах листьев — пазушные почки.

Кроме верхушечных и пазушных почек, у растений часто образуются так называемые придаточные почки. Эти почки не имеют определенной правильности в расположении и возникают из внутренних тканей. Источником их образования могут быть перицикл, камбий, паренхима сердцевинных лучей. Придаточные почки могут образовываться и на стеблях, и на листьях, и даже на корнях. Однако по строению эти почки ничем не отличаются от обычных верхушечных и пазушных. Они обеспечивают интенсивное вегетативное возобновление и размножение и имеют большое биологическое значение. В частности, при помощи придаточных почек размножаются корнеотпрысковые растения.

Спящие почки. Не все почки реализуют свою возможность вырасти в длинный или короткий годичный побег. Некоторые почки не развёртываются в побеги в течение многих лет. При этом они остаются живыми, способными при определённых условиях развиться в листовой или цветоносный побег.

Они словно спят, поэтому их и назвали спящими почками. Когда главный ствол замедляет свой рост или его спиливают, спящие почки трогаются в рост, и из них вырастают облиственные побеги. Таким образом, спящие почки — это очень важный резерв для отрастания побегов. И даже без внешних повреждений старые деревья за счёт них могут «омолаживаться».

Спящие почки, очень характерные для лиственных деревьев, кустарников и ряда многолетних трав. Эти почки не превращаются в нормальные побеги в течение многих лет, нередко они спят в течение всей жизни растения. Обычно спящие почки ежегодно нарастают, ровно настолько, насколько утолщается стебель, именно поэтому они не погребаются нарастающими тканями. Стимулом для пробуждения спящих почек служит обычно гибель ствола. При порубке березы, например, из таких спящих почек образуется пневая поросль. Особую роль спящие почки играют в жизни кустарников. От дерева кустарник отличается своей многоствольностью. Обычно у кустарников главный материнский стволик функционирует недолго несколько лет. При затухании роста главного стволика пробуждаются спящие почки и из них формируются дочерние стволики, которые в росте обгоняют материнский. Таким образом, сама кустарниковая форма возникает в результате деятельности спящих почек.

Смешанная почка — почка, состоящая из укороченного стебля, зачаточных листьев и цветков.

Почка возобновления — зимующая почка многолетнего растения, из которой развивается побег.

Вегетативное размножение растений

Способ	Рисунок	Описание	Пример
Ползучими побегами		Ползучие побеги или усы, в узлах которых развиваются маленькие растеньица с листьями и корешками	Клевер, клюква, хлорофитум
Корневищем		С помощью горизонтальных корневищ растения быстро захватывают большую площадь, иногда в несколько квадратных метров. У корневищ постепенно отмирают и разрушаются более старые части, а отдельные ветви разъединяются и становятся самостоятельными.	Брусника, черника, пырей, ландыш
Клубнями		Когда клубней недостаточно, можно размножать частями клубня, глазками-почками, ростками и верхушками клубней.	Топинамбур, картофель
Луковицами		Из боковых почек на материнской луковице образуются дочерние – детки, которые легко отделяются. Каждая дочерняя луковица может дать новое растение.	Лук, тюльпан
Листовыми черенками		Листья сажают во влажный песок, и на них развиваются придаточные почки и придаточные корни	Фиалка, сансевьера
Отводками		Весной молодой побег пригнуть так, чтобы его средняя часть касалась земли, а верхушка была направлена вверх. На нижней части побега под почкой надо надрезать кору, в месте надреза пришпилить побег к почве и окучить влажной землёй. К осени образуются придаточные корни.	Смородина, крыжовник, калина, яблоня
Побеговыми черенками		Отрезанную веточку с 3-4 листьями ставят в воду, или сажают во влажный песок и накрывают, чтобы создать благоприятные условия. На нижней части черенка образуются придаточные корни.	Традесканция, ива, тополь, смородина
Корневыми черенками		Корневой черенок – это отрезок корня длиной 15-20 см. Если отрезать лопатой кусочек корня одуванчика, на нём летом образуются придаточные почки, из них – новые растения	Малина, шиповник, одуванчик
Корневыми отпрысками		Некоторые растения способны образовывать почки на корнях	Малина
Прививка черенком		Сначала выращивают из семян однолетние сеянцы – дички. Они служат подвоем. С культурного растения нарезают черенки – это привой. Затем соединяют стеблевые части привоя и подвоя стараясь соединить их камбии. Так ткани легче срастаются.	Плодовые деревья и кустарники
Прививка почкой		С плодового дерева срезают однолетний побег. Удаляют листья, оставляя черешок. Ножом делают надрез коры в виде буквы Т. Вставляют развившуюся почку с культурного растения длиной 2-3 см. Место прививки туго обвязывают.	Плодовые деревья и кустарники
Культурой ткани		Выращивание растения из клеток образовательной ткани, помещённых в особую питательную среду. 1. Растение 2. Образовательная ткань 3. Разделение клеток 4. Выращивание культуры клеток на питательной среде 5. Получение проростка 6. Посадка в грунт	Орхидея, гвоздика, гербера, Жень-шень, картофель

Видоизменения подземных побегов

Корневище — подземный побег, выполняющий функции отложения запасных веществ, возобновления, а иногда и вегетативного размножения. Корневище не имеет листьев, но имеет хорошо выраженную метамерную структуру, узлы выделяются либо по листовым рубцам и остаткам сухих листьев, либо по листовым рубцам и остаткам сухих листьев, либо по живым чешуевидным листьям и по расположению пазушных почек. На корневище могут формироваться придаточные корни. Из почек корневища вырастают его боковые ответвления и надземные побеги.

Корневища характерны преимущественно для травянистых многолетников — копытень, фиалка, ландыш, пырей, земляника и др., но бывают у кустарников и кустарничков. Длительность жизни корневищ колеблется от двух-трёх до нескольких десятков лет.

Клубни — утолщённые мясистые части стебля, состоящие из одного или нескольких междоузлий. Бывают надземными и подземными.

Надземные — утолщение главного стебля, боковых побегов. Часто имеют листья. Надземные клубни являются вместилищем запасных питательных веществ и служат для вегетативного размножения, на них могут находиться метаморфизированные пазушные почки с зачатками листьев, которые опадают и служат также для вегетативного размножения.

Подземные клубни — утолщение подсемядольного колена или подземных побегов. На подземных клубнях листья редуцированы до чешуек, которые опадают. В пазухах листьев находятся почки — глазки. Подземные клубни обычно развиваются на столонах — дочерних побегах — из почек, расположенных у основания основного побега, выглядят как очень тонкие белые стебельки, несущие маленькие бесцветные чешуевидные листья, растут горизонтально. Клубни развиваются из верхушечных почек столонов.

Луковица — подземный, реже надземный побег с очень коротким утолщённым стеблем (донцем) и чешуевидными мясистыми, сочными листьями, запасающие воду и питательные вещества, в основном сахара. Из верхушечной и пазушных почек луковиц вырастают надземные побеги, а на донце образуются придаточные корни. В зависимости от размещения листьев различают луковицы чешуевидные (лук), черепитчатые (лилия) и сборные или сложные (чеснок). В пазухе некоторых чешуек луковицы есть почки, из которых развиваются дочерних луковицы — детки. Луковицы помогают растению выжить в неблагоприятных условиях и являются органом вегетативного размножения.

Клубнелуковицы — внешне похожи на луковицы, но их листья не служат запасающими органами, они сухие, плёнчатые, часто это остатки влагалищ отмерших зелёных листьев. Запасающий орган — стеблевая часть клубнелуковицы, она утолщена.

Надземные столоны (плети) — недолговечные ползучие побеги, служащие для вегетативного размножения. Встречаются у многих растений (костянка, полевица, земляника). Обычно они лишены развитых зелёных листьев, стебли их тонкие, хрупкие, с очень длинными междоузлиями. Верхушечная почка столона, загибаясь вверх, даёт розетку листьев, которая легко укореняется. После укоренения нового растения столоны разрушаются. Народное название этих надземных столонов — усы.

Колючки — укороченные побеги, имеющие ограниченный рост. У некоторых растений формируются в пазухах листьев и соответствуют боковым побегам (боярышник) или образуются на стволах из спящих почек (гледичия). Характерны для растений жарких и сухих мест произрастания. Выполняют защитную функцию.

Побеги суккулентов — надземные побеги, приспособленные для накопления воды. Обычно с образованием суккулентного побега связана потеря или метаморфоз (превращение в колючки) листьев. Сочный стебель выполняет две функции — ассимиляционную и водозапасающую. Характерны для растений, живущих в условиях длительного недостатка влаги. Стеблевые суккуленты наиболее представлены в семействе кактусовых, молочайных.

* * *

Рассматриваем, как правильно посадить сирень: выбор места, почва, глубина и сроки. Описываем уход за сиренью в открытом грунте: полив, подкормка и удобрения, обрезка, цветение, вредители и болезни.

А также учитываем особенности климата средней полосы, Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири.

Посадка сирени в открытый грунт: место, почва, расстояние и глубина

Для хорошего роста и развития растения ему необходимо обеспечить благоприятные условия. Они являются залогом высокой декоративности куста и обильного ежегодного цветения.

Какое выбрать место для посадки сирени?

Благоприятное место должно хорошо освещаться большую часть светового дня, особенно до обеда и быть безветренным. Поскольку для хорошего роста и мощного цветения необходимо довольно большое количество света и отсутствие стабильных сильных ветров (сквозняков).

• В тени оно будет слабее развиваться и цвести, поэтому выбирайте южную, юго-восточную, восточную или юго-западную сторону.

Не подходит низина и участки, на которых скапливается вода после сильных дождей или таяния снега. Даже кратковременный застой воды приводит к гибели молодых корешков. В этом случае, лучше высадить куст на 10-15 см гряде. Минимальный уровень залегания грунтовых вод – 150 см.

Почва и кислотность грунта

Сирень любит почву слабокислую и нейтральную – pH=6,2-7.7, но не кислую среду, иначе о многолетнем пышном цветении придется забыть.

Земля должна быть богата гумусом, рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая. Тяжелый «забитый» грунт угнетает развитие куста больше, чем недостаток питательных веществ.

Почвенная смесь

Основным компонентом субстрата является перегной (компост) и садовая земля от копки ямы – 1:3. В него нужно добавить 2-3 стакана древесной золы и 40-50 гр суперфосфата.

В тяжелые глинистые грунты нужно добавлять одну часть песка. Серьезного отличия почвенной смеси от прилегающей земли необходимо избегать, чтобы в посадочную яму не стекала дождевая или талая вода, а корням было легче осваивать новое пространство.

Расстояние при посадке между кустами

Крупные кустарники и деревья – 2,5-3 м. При посадке в ряд расстояние между сиренью определяют, опираясь на видовые или сортовые характеристики, обычно – 1,5-3 м.

Глубина посадки

Корневую шейку корнесобственного экземпляра располагают на 4-5 см ниже уровня земли, чтобы лучше развивались дополнительные корни и поросль, которой легко будет размножать растение. Если поросль не нужна, то основание куста выставляйте на уровне земли, но не выше, чем 2-3 см.

У привитого саженца (подвой – сирень обыкновенная), корневую шейку располагайте на небольшой холмик на 7-9 см выше уровня земли, чтобы было меньше поросли от «дикого» подвоя (сирень обыкновенная – дает обильную поросль).

А если подвой сирень венгерская, то наоборот заглубите на 6-7 см, чтобы культурный сорт как можно быстрее и легче перевести на собственные корни. Шансов на успех не очень немного, но лучше их иметь, чем не иметь.

• Место прививки обложите крупным песком для предотвращения гнилей.

Как правильно посадить сирень? Инструкция

1. Выкопайте посадочную яму 36-45 см в глубину и 41-55 см в ширину. Примерно в 1,5 раза больше корневого кома. Если грунт бедный, песчаный, то уже 90 на 90 см.
2. Укоротите побеги на 2-3 пары почек, а также чуть-чуть чересчур длинные корни. Поврежденные корешки нужно удалить целиком.
3. Насыпьте немного почвенной смеси. Поставьте саженец в центре ямы, на правильной глубине и расправьте корни. Засыпайте постепенно субстратом и уплотняйте его.

   Посадка сирени

4. Полейте приствольный круг 10-14 литрами воды и слегка замульчируйте компостом или перепревшим навозом. Осенью поливают саженец после просыхания верхнего слоя почвы.
   Примерный график: каждые 3-6 дней по 4-5 литров воды. Если осень дождливая, то поливают реже или не поливают вообще, часто в Ленинградской области, Подмосковье.

   Полив саженца сирени после посадки

5. После последнего полива в октябре – ноябре насыпьте 8-10 см слой мульчи из торфа, перегноя или сосновой хвои сверху посадочной ямы, чтобы не подмерзли корни зимой.
   Не засыпайте мульчей основание куста, иначе могут развиться гнили, его можно только присыпать крупным песком.

Правила и советы

• Сажайте сирень лучше в пасмурный день или вечером.
• Чем большего размера саженец, тем более правильной должна быть посадка и уход после нее.
• Посадочную яму лучше выкопать и заполнить почвенной смесью за 20-30 дней до посадки.
• До посадки и после посадки (первые 1-2 месяца) очень полезно опрыскивать саженец стимуляторами роста («Циркон», «Эпин Экстра» и другие). А также перед выкопкой и после неё.

Какой выбрать саженец сирени?

Молодые экземпляры (2-3 года, 50-70 см), особенно в контейнерах, гораздо легче приживаются и менее требовательны в уходе, чем с открытой корневой системой. Корневая система должна быть разветвленной и здоровой, примерно 26-28 см в диаметре.

Сроки посадки сирени, когда лучше сажать весной или осенью?

Лучшим временем для посадки является конец июля – середина сентября. В условиях Средней полосы, Подмосковья, Северо-Запада, Ленинградской области благоприятней сажать сирень с 20-го августа до 20-го сентября.

В данный период процессы жизнедеятельности протекают менее активно, несмотря на зеленую листву, которая сохраняется до поздней осени. При этом до прихода морозов еще достаточное количество теплых дней и куст успеет лучше прижиться. Если посадить саженец осенью, но позже или весной, то получим худшее укоренение.

Саженцы в контейнерах (закрытая корневая система) можно сажать на протяжении всего вегетационного периода.

Что делать если не успели вовремя осенью посадить сирень?

Если уже осыпались листья, то благоприятный момент упущен. В этом случае саженец необходимо прикопать в защищенном и тихом месте (как плодовый саженец). А также выкопайте яму и заполните ее почвенной смесью на постоянном месте, чтобы посадка весной прошла легче и растение лучше прижилось.

Взрослые экземпляры лучше не покупайте, их смогут посадить только профессионалы, специализирующиеся на зимней посадке крупных кустарников и деревьев.

Когда лучше сажать сирень весной?

Для весенней посадки действует «золотое» правило – чем раньше, тем лучше, чтобы у растения почки еще не набухли и не тронулись в рост. Однако этот момент не всегда удается поймать, особенно в условиях Подмосковья, Средней Полосы, поскольку сирень отличается ранней вегетацией.

Поэтому, как только почва оттает на 30-40 см в глубину (конец марта – начало апреля) сразу высаживайте саженец в саду. Перед посадкой обязательно обработайте стимулятором роста («Циркон», «Эпин Экстра» и другие).

Особенности ухода после посадки весной

• Если образовались цветочные почки – удалите их все кроме 2-3-х, чтобы сравнить цветение с заявленными характеристиками сорта.
• Регулярно поливайте (каждые 2-3 дня по 4-5 литров воды) и рыхлите грунт. После первого полива насыпьте 5-7 см слой мульчи для сохранения влаги в корневом коме, но не засыпайте основание куста.
• Если саженец станет чахнуть, то опрыскивайте стимуляторами роста до осени. При необходимости защищайте от сильного ветра и палящего солнца с помощью натянутой ткани на кольях.

Уход за сиренью в открытом грунте: весна и осень, полив, подкормка

Поскольку сирень чаще сажают осенью, чем весной, то сразу после посадки начинается подготовка к зиме с помощью достаточного полива и мульчирования. Эти операции описаны в инструкции по посадке.

Сирень: уход весной

После таяния снега весной (середина марта – начало апреля) и повышения солнечной активности необходимо разрыхлить и удалить мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла и корни начали работать.

Как поливать сирень?

С апреля и до конца цветения сирень нуждается в более частом и обильном поливе. В это время наблюдается максимальная потребность во влаге, что обусловлено подготовкой и последующим цветением. При этом переизбытка воды не должно быть.

После цветения если осадки выпадают в норме, то поливать нельзя, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов. А если стоит очень жаркая погода без дождей, то полив необходим.

Рыхление почвы

3-4 раза за весну – лето на следующий день после полива необходимо рыхлить землю на 5-6 см в глубину, чтобы обеспечить поступление кислорода к корням растения.

Подкормка сирени и удобрения

Если в почвенную смесь при посадке были добавлены удобрения, то первые 2-3 года растение можно не подкармливать.

1. Весна. Лишь весной (конец марта – середина апреля) на второй год желательно подкормить азотным удобрением: 50-60 гр карбамида (мочевина) или 70 гр аммиачной селитры разбросайте в 20-30 см от основания куста по поверхности земли. С дождями удобрения проникнут вглубь к корням.
2. Подкормка сирени весной. Органические удобрения можно применять с 4-х летнего возраста каждую весну. Оптимальный вариант: 2-3-х дневной настой коровяка 1 к 7-8, которым поливают грунт не ближе чем 50 см от центра куста. В зависимости от размера сирени разовая доза составляет 1-3 ведра.
3. Лето и осень. Обязательным удобрением для сирени является древесная зола, особенно на кислых почвах, ведь она снижает кислотность грунта. Подкармливать золой нужно сразу после цветения и в середине сентября – середине октября.
   Стакан золы залейте ведром воды, а через двое суток полейте куст 4-5 литрами чистой воды, а затем полученным настоем, иначе есть вероятность обжигания корней. Разовая доза: два ведра настоя.
   Альтернативой древесной золе является доломитовая мука или минеральные удобрения.
4. Осень. С 25-го августа до начала октября рекомендуется проводить фосфорно-калийную подкормку для повышения зимостойкости сирени. 28-35 гр калийной селитры и 34-40 гр суперфосфата насыпают возле куста, а затем перекапывают почву на 6-8 см в глубину.
   Это замена подкормки древесной золой, если её у вас нет.

Подкормка сирени доломитовой мукой

Подготовка сирени к зиме

Саженцы до 4-х лет необходимо мульчировать на зиму 7-10 см слоем торфа, перегноя или сухих листьев.

Взрослую сирень (амурская, венгерская, обыкновенная) укрывать на зиму нет необходимости. Невысокая зимостойкость для средней полосы и Подмосковья у сирени китайской и персидской – обмерзают годовые приросты, а в суровую зиму растение может погибнуть.

Обрезка сирени: как правильно и когда?

Растение нуждается в правильной и регулярной обрезке, чтобы показать всю свою красоту и подарить приятные эмоции. Это серьезный процесс, который требует знаний и сноровки, поэтому мы детально рассмотрели его в специальной статье внизу страницы.

В ней описываем формирующую, санитарную, омолаживающую обрезку, создание штамба и живой изгороди.

Цветение сирени

Максимальная декоративность сирени наблюдается в период цветения, когда её восхитительные соцветия сияют яркими красками и наполняют тонким ароматом сад. Именно тогда сердца миллионов людей наполняются восторгом и радостью.

Не удивительно, что возникает желание забрать такую красоту в дом или подарить своим близким.

Время цветения или когда зацветает сирень?

Сроки цветения зависят от климатических условий и видовых особенностей. Период цветения обычно длится 16-24 (30) дня. Обычно раньше других зацветает сирень гиацинтовая: начало – середина мая.

Сирень обыкновенная начинает цвести в Подмосковье немного позже, но также в начале – середине мая. В 1945 году в Москве растение зацвело в начале мая и стало символом Дня Победы, с тех пор каждый год букетами сирени чествуют ветеранов. А вот сорта на основе сирени обыкновенной зацветают в разное время.

Сирень венгерская зацветает в конце мая – начале июня, а сирень амурская в начале – середине июня.

Хотите крупные соцветия?

Если хотите получить соцветия большего размера, то удаляйте 15-25% цветочных почек.

Как правильно срезать сирень на букет?

Соцветия сирени срезайте секатором (ножницами) как можно короче, чтобы на ветке оставалось несколько молодых побегов и не более 60-70% от общего количества. Такая срезка стимулирует закладку новых веток, на которых появятся цветочные почки, а также укрепляет оставшиеся цветущие побеги.

Лучше всего срезать кисти рано утром, а чтобы дольше простояли в воде – расщепите концы побегов, обрежьте несколько листьев и добавьте 1-2 гр/л лимонной кислоты или столового уксуса.

Важно! Ломать цветущие ветви нельзя – это чревато серьезным ухудшением состояния растения и развитием болезней. Специалисты уже давно борются с распространенным мнением, что сирень нужно ломать, якобы она будет лучше цвести, но это не так!

Обрезка сирени после цветения

Как только кисти отцветут, их нужно сразу удалить, чтобы образовались цветочные почки, которые обеспечат цветение в следующем году. Если соцветия обрезать осенью, то цветения не будет.

Правильная обрезка сирени после цветения — удаляем только сами отцветшие соцветия (красная полоса).

• Более подробно все нюансы обрезки в специальном материале – внизу страницы.

Вредители и болезни

Сирень довольно редко страдает от болезней и вредителей, особенно природные виды. Развитию болезней способствует неправильный уход в открытом грунте.

Низкая влажность воздуха и жара «притягивают» мучнистую росу (КАК БОРОТЬСЯ С МУЧНИСТОЙ РОСОЙ В САДУ?).

Глубокая посадка способствует фузариозу и сосудистому увяданию, а нехватка калия вызывает корневую гниль, пятнистость или некроз листьев. Избыток азота, кислый и чрезмерно влажный грунт – частые причины гнили на побегах или штамбе.

• Тяжело бороться с грибковыми болезнями и бактериальной гнилью, а смертельно опасны вирусные заболевания (скручивание листьев, мозаика, кольцевая пятнистость) и бактериальное увядание.

Если листья на кусте сверху вниз стали скручиваться, светлеть (пятна) и опадать, ломкие, то лучше выкорчевать и сжечь. Грунт заменяют или дезинфицируют.

Бактериальный некроз

Симптомы заболевания наиболее заметны в начале – середине августа, когда листья чернеют, а верхушки побегов становятся бурого цвета. Постепенно площадь поражения увеличивается.

Меры борьбы. Соберите и сожгите опавшие листья, поврежденные части куста, а если растение сильно поражено, то лучше выкопать и сжечь.

Для профилактики болезни важно уничтожать вредителей, дезинфицировать черенки перед прививкой, чтобы возбудитель не попал на сирень.

Сиреневая минирующая моль

На листьях в июне – июле появляются бурые пятна, постепенно они сворачиваются и увядают.

Меры борьбы. Если поражено немного листьев, то обрежьте и сожгите их. Весной и осенью перекопайте на 15-20 см в глубину землю возле куста с переворачиванием, но очень осторожно, чтобы не повредить корни.

Другие распространенные вредители: различные клещи, щитовки.

Привитая и корнесобственная сирень: особенности

Среди садоводов много лет ведутся дискуссии о достоинствах и недостатках привитой и корнесобственной сирени. Ведь, первые описания способов прививки датируются 1591 годом, когда в Китае появилось специальное руководство.

Корнесобственная сирень

Корнесобственный экземпляр получают при черенковании или отводкой куста. Размер соцветий и обильность цветения аналогична привитым образцам.

Достоинства: долговечность (30-100 лет), выносливость, высокая зимостойкость и способность к восстановлению после неудачной зимовки. Возможность использования корневой поросли для размножения.

Недостаток. Особенностью корнесобственной сирени, которую можно назвать «недостатком» – это сложность формирования красивой кроны куста. Более высокая цена саженца. Полноценное цветение наступает позже.

Привитая сирень

Привитый экземпляр получают при прививании культурного сорта (привой) на корни вида, например сирень обыкновенная или венгерская (подвой).

Достоинства: Более раннее наступление полноценного цветения (3-4-й год). Возможность быстрого получения редкого сорта или увеличения экземпляров. Более компактный размер, особенно это плюс для владельцев небольшого сада.

Недостатки: «дикую» поросль необходимо 2-4 раза за сезон удалять в обязательном порядке, чтобы она не ослабляла и не угнетала культурный сорт. Хрупкость места срастания привоя и подвоя, грозящая обламыванием при неблагоприятных погодных условиях. Гораздо меньший срок жизни: 12-20 лет. Высокая уязвимость перед болезнями, морозобоинами и механическими повреждениями. Более низкая зимостойкость.

• Внимание. Быстрый перевод привоя при заглубленной посадке на свои корни – это всегда риск, но необходимый. Часто за красивой теорией следует гибель привоя и подвоя.
• «Худший подвой – бирючина» – Эмиль Лемуан, Эрнст Вильсон. Невысокая зимостойкость для Подмосковья, низкая выносливость. Средний срок жизни – 12-18 лет.
• Лучший подвой – сирень обыкновенная или амурская. Более надежное срастание, зимостойкость, засухоустойчивость.

Привитая сирень: синие соцветия — �дикая� поросль, а белые соцветия — культурный сорт.

Вывод. Привитую сирень сажать можно лишь с определенной целью или от безысходности. Например, вам нужно быстро закрепить необычный сорт или размножить редкий сорт. Или необходима эффектная аллея, посадка возле музея или театра кустов одинакового размера.

Журнал «Праздник цветов» считает, что для посадки в своем саду лучше выбирать корнесобственную сирень.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

1. КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ СИРЕНЬ?

2. РАЗМНОЖЕНИЕ СИРЕНИ ЧЕРЕНКАМИ, ПРИВИВКОЙ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ!

3. ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ СИРЕНИ С ФОТО И ОПИСАНИЯМИ!

4. КАКИЕ СОРТА СИРЕНИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ И КРАСИВЫЕ?

5. ЦВЕТЫ ПОХОЖИЕ НА СИРЕНЬ!

Желаем удачной посадки сирени, легкого ухода в открытом грунте и шикарного цветения!