Когда делать отмостку?

Правильная отмостка защитит ваш дом от влаги, в том числе стекающей с крыши. Она нужна всегда! Делают отмостку или сразу после того, как уже устроен фундамент и он «отстоялся», то есть дал возможную усадку, или сразу после строительства дома. Но всегда по уплотнённому грунту. Так как ширина отмостки колеблется в зависимости от грунта (для росадочных — это метр!), то очистить от растительности (особенно корней деревьев, которые могут разрушать даже бетон) нужно соответствующий периметр здания. Особенно тщательно следует трамбовать грунт возле стен фундамента. При этом песчаная засыпка не годится, так как песок может вымываться – тогда отмостка либо провалится, либо может отслоиться от стены.

Материалов и технологий по устройству отмосток немало. Но, как правило, состоит она из двух главных слоев — подстилающего, то есть основы, и водонепроницаемого верхнего. В качестве основы можно доверять непучинистым засыпкам – это щебень, гравий любой фракции, керамзит, бут и пр.) Такая основа защитит и саму отмостку и тепло-, гидроизоляцию фундамента. Её засыпают в траншею, глубина которой тоже зависит от типа грунта, но не меньше 15 см. Для бетонной отмостки, к примеру, подойдет песчаная подушка, которую трамбуют тщательно, все время проливая водой. Потом насыпают гравий или щебень. Последний основной слой — бетонный раствор. Для булыжной отмостки гравий и песок надо поменять местами, а на землю уложить глину. Подушка из песка в этом случае должна быть толще – полметра , так как булыжники в песок вдавливаются.

Лучше других противостоит капризам климата бетон. Но и его надо грамотно уложить. Используя бетонные плиты, швы между нужно залить жидким битумом, так как цементный раствор склонен растрескивается. В монолите обязательна хорошая арматура и наличие температурных швов с шагом около 2.5 м. Если не соблюсти технологию — отмостка даст трещины. Пригодны просмоленные доски (их ставят на ребро) или виниловая лента.

И еще одно — между стеной и отмосткой нужен деформационный шов – это или битум, или герметик, или другое вязкое вещество. Гибкий материал гидроизоляциии при подвижках позволит отмостке как бы свободно скользить вдоль фундамента, сохраняя стык непроницаемым для воды.

Наконец, чтобы бетон не пропускал влагу, его обычно железнят, то есть засыпают сверху сухим цементом, который, впитывая влагу бетона, схватывается сплошным пластом.

Десять сельских округов будут участвовать в прорывном проекте

Как писала наша газета, в регионе по инициативе акима области Аскара Мырзахметова запускается пилотный проект по повышению благосостояния сельчан, проживающих на территориях, где нет ни промышленных, ни сельскохозяйственных предприятий и, соответственно, нет возможностей для трудоустройства.

При этом у каждого из них для заработка есть и орудия производства (руки, разум), и потенциальное место работы — приусадебные участки и регрессные наделы — земельные паи за пределами населенных пунктов, которые получали сельчане после распада колхозов и совхозов, где они работали. Если приусадебные участки активно используются для того, чтобы прокормить семьи и заработать на излишках, то регрессные наделы чаще всего не приносят того дохода, который могли бы.

И даже с учетом этого в области 43 процента сельскохозяйственной продукции приходится на долю частников. При этом личные хозяйства производят 60 процентов молока и мяса. Имея государственную поддержку, сельчане могли бы больше производить и, соответственно, зарабатывать. Об этом рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций заместители акима области Муратхан Шукеев и Нуржан Календеров, а также руководитель управления сельского хозяйства области Берик Нигмашев.

По проекту сельчанам предлагается объединиться в сельхозкооперативы. Участники кооператива договорятся о совместном использовании своих наделов, выращивании скота, птицы, производстве молока, мяса, яиц.

Чем это выгодно? Большая часть населения Жамбылской области проживает в селах, где высок уровень самозанятости, то есть заработки нерегулярные. А государство заинтересовано в том, чтобы граждане имели стабильный доход. Поэтому кооперативы могут рассчитывать на содействие государства в приобретении техники, химикатов, племенных животных, элитных семян, реализации готовой продукции. Будет оказана помощь в решении организационных вопросов, которые самостоятельно сельхозпроизводителям решать сложно.

Кроме того, большой интерес может вызвать такой момент: участники программы могут получать кредиты под 2,5 процента годовых на небольшие производственные проекты. Это беспрецедентно низкая ставка в Казахстане.

Пользой от реализации программы, как ожидается, будет обеспеченность семи тысяч семей, или 35 тысяч человек, постоянным доходом в размере не менее 104 тысяч тенге в месяц; 2229 самозанятых и безработных станут участниками пенсионной и страховой медицинской систем. Это немаловажно, если вспомнить, что вскоре Казахстан переходит на систему обязательного медицинского страхования.

В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты.

Будут обеспечены постоянным ежемесячным доходом в среднем в размере 128 тысяч тенге, что примерно в четыре раза выше сегодняшнего уровня, 131 тысяча семей, или более 600 тысяч человек. В категорию индивидуальных предпринимателей перейдут 68 тысяч самозанятых и безработных.

Объем продукции сельского хозяйства увеличится на 34 процента (рост на 132,2 миллиарда тенге, сегодня среднегодовой рост составляет 3-4 процента). Обеспеченность сырьем производств по переработке мяса и молока вырастет на 30 процентов. Появится возможность открытия новых перерабатывающих предприятий. Решатся проблемы по эффективному использованию паевых земель и участков, расположенных рядом с дворами сельчан.

Учитывая масштаб проекта и финансовые вопросы, на первом этапе предложено реализовать по одному пилотному проекту в десяти сельских округах. На эти цели потребуется 7,2 миллиарда тенге.

Что касается механизмов финансирования, то, по словам спикеров, в 2019 году финансирование проекта предложено реализовать в рамках программы «Еңбек» с системой кредитования акимата из республиканского бюджета.

Ожидается, что данный проект позволит предоставить конечному заемщику кредит по 2,5-процентной ставке для участников в сфере агропромышленного комплекса.

В настоящее время проект постановления Правительства РК находится на согласовании в госорганах.

Администратором программы определено управление сельского хозяйства. Штат бюджетного администратора — областного управления сельского хозяйства увеличен на 18 человек. Утвержден алгоритм работы акимов районов и сельских округов, созданы соответствующие рабочие группы, и ответственные специалисты прошли обучение. В пилотных сельских округах проведено несколько встреч, определены председатели кооперативов.

Ожидается, что в 10 сельских округах объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 2,3 раза, а предприятия перерабатывающего сектора станут получать больше сырья.

Тема реализации проекта по повышению благосостояния граждан будет продолжена в следующих номерах газеты.

Айгуль МАХМУДОВА

Устройство и виды фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Гидроизоляция фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Основной конструкцией любого здания является фундамент. Она принимает на себя и переносит на грунт всю его нагрузку. При выборе типа фундамента решающим фактором считают особенности грунта, глубину промерзания, а также уровень грунтовых вод (УГВ), который доставляет застройщику много проблем. Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод сильно влияет на прочность основания и несущую способность здания и требует больших вложений.

Чем опасны грунтовые воды?

Они собираются среди верхних слоёв почвы над естественным гидробарьером (обычно это глина). Уровень их постоянно меняется, достигая пиковых значений весной или осенью. Можно выделить следующие опасные факторы высокого УГВ.

• Влага, контактируя с фундаментом, разрушает его и образует в конструкциях грибок и плесень.
• Фундамент не может удержать влагу, и подвальные и цокольные помещения здания наполняются водой.
• При высоком УГВ нельзя просто залить опалубку бетоном. Нужны свайные технологии или сборные конструкции из ж/б блоков, что увеличивает расходы.

Определяем уровень грунтовых вод.

Для замеров нужна осень или ранняя весна, до начала строительства. Надо поступить следующим образом:

• Сначала выкапывается яма глубиной 3 м диаметром 1 м и защищается от атмосферных осадков.
• После того, как собралась вода, замеряем глубину. Если она меньше двух метров, то на грунтовые воды можно не делать поправку при строительстве фундамента.
• Если больше – нужно выбрать надёжный фундамент, защитить его при помощи дренажной системы и сделать гидроизоляцию подвала.

Глубина промерзания почвы и УГВ.

Сочетание этих факторов способствует морозному пучению грунта, что часто приводит фундамент к разрушению. Поэтому надо учесть следующее:

1. При нахождении грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта фундамент рассчитывается только с учётом стеновых нагрузок.
2. При высоком УГВ закладку фундамента делают на превышающих уровень промерзания глубинах. При этом монтируют систему дренажа для отвода влаги.
3. При проектировании надо учесть, что в местах устройства дренажа почва может просесть, поэтому должен быть запас глубины (0,5 – 1 м)

Выбор конструкции фундамента.

При высоком и постоянном УГВ нужно провести глобальное осушение участка, построить дренажные канавы и сделать гидроизоляцию подвала. Типы фундаментов при высоком уровне грунтовых вод нужно выбирать с максимальным распределением по площади.

Фундамент из монолитной плиты.

Его называют сплошным фундаментом, т. к. он представляет собой большую плоскую ж/б «подушку», на которой равномерно распределён вес всего дома. При смещении грунта в любом направлении плита не теряет устойчивости. Недостаток – большая стоимость.

Свайный фундамент.

Оптимальный вариант для участков, имеющих плывуны и повышенный УГВ. Применяют винтовые, железобетонные, бутонабивные и прочие типы свай. В грунт их вбивают или вкручивают до упора в твёрдый слой. Наземная часть свай объединяется балками в жёсткую конструкцию, которая выдерживает большую нагрузку. Недостаток – подвальные помещения соорудить невозможно.

Примерные размеры фундамента под дом.

Ленточный фундамент.

Это замкнутая ж/б полоса, которую заливают под несущие стены здания. В частном строительстве он является самой распространённой опорной конструкцией. Для этого типа фундамента для защиты от грунтовых вод делают песчано-гравийную подушку. Применяют только при периодическом повышении УГВ при наличии наружной гидроизоляции.

Устройство фундамента на «плавающей» подушке.

Такой фундамент считается оптимальным вариантом основания в домах при высоком УГВ. Его устройство состоит из следующих этапов:

• Сначала монтируют кольцевую дренажную систему.
• Выкапывают траншею или котлован соответствующих размеров. С помощью виброплиты уплотняется дно. Для плит хватит высоты 40 см, высоту ленты над поверхностью почвы определяют строители, исходя из конкретных условий.
• Из утрамбованного песка формируют «плавающую» подушку толщиной 50 см, постепенно, слой за слоем делая засыпку траншеи.
• Чтобы не проседал мелкий грунт, поверх подушки настилают геотекстиль или другую долговечную водонепроницаемую ткань.
• Далее насыпается и утрамбовывается 15-20 см щебня, а затем настилают рубероид.
• Внутри траншеи или котлована из пиломатериалов монтируют опалубку, которую усиливают брусками, подпирающими смонтированные щиты.
• Устанавливают армирующую сетку. Монолитные плиты армируют двумя рядами арматуры (марка А-3, сечение 12 мм) и размером ячейки — 20/20 см. Вертикальные прутки нарезают и крепят в шахматном порядке в зависимости от выбранной толщины плиты, соблюдая следующее правило: нижняя и верхняя сетки должны отступать от подошвы плиты и верха опалубки на расстояние 5-7 см.
• Ленту фундамента армируют из такой же арматуры. Делают каркас из 4-х рядов продольных прутьев, связанных друг с другом через каждые 40 см поперечными стержнями.

При заливке монолитной плиты надо воспользоваться миксером и закончить работу в течение одного дня. В период созревания бетона его защищают от размывания дождём и пересыхания. После снятия опалубки нужно обмазать стороны фундамента гидроизоляционным составом.

Для повышенных уровней грунтовых вод оборудование сильного фундамента может стоить в несколько раз дороже обычных оснований. Отклонение от норм строительства фундамента и применение дешёвых вариантов рано или поздно приведут к серьёзным проблемам.

Какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко.

Нередко при начале строительства на дачном участке возникает проблема, связанная с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ). УГВ – это пласты воды, залегающие близко к поверхности. Их уровень напрямую зависит от сезона. Обычно он сильно повышается в весеннее и осеннее время, когда происходит таяние снега или идут сильные дожди. Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод затрудняется еще и наличием глины в грунте. При таком раскладе о погребе не может быть и речи.
Однако фундамент при высоком уровне грунтовых вод заложить можно, если придерживаться рекомендаций и технологическому процессу.

Влияние УГВ на фундамент.

На фундамент при высоких грунтовых водах в большей степени влияют соли и вещества, растворенные в ней. Именно они, вступая в реакцию с бетоном, постепенно его разрушают. От этого основание постепенно разрыхляется и расслаивается. Визуально, появляются трещины, налет, желтоватые пятна, грибок, а находясь вблизи, можно почувствовать запах сырости.
Проблемы начинают возникать уже в процессе рытья траншей или котлована. Поднимающаяся вода размягчает дно, смывает грунт, значительно ухудшая его физическое состояние, делая неспособным выдерживать давление бетона. В подобной ситуации следует сразу делать дренаж.

Как определить УГВ.

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод.

В речных долинах, на заливных лугах, низинах они определяются невооруженным взглядом. В весеннее время вода там стоит очень долго, летом, углубившись на пару штыков, почва будет влажной.
При начале работ можно обратиться в занимающиеся этими вопросами организации, если таковых нет, то можно все сделать и своими силами:

• в непосредственной близости от предполагаемого основания сделать шурф, а лучше два в разных местах, глубиной порядка 3-х метров, ширина рекомендуется 1 м, но эта величина не принципиальна и зависит в большей степени от размера того, кто будет копать;
• чем-либо ее закрыть во избежание попадания осадков;
• примерно через сутки шурфы вскрываются и делается замер уровня воды;
• если дно сухое или глубина доходит ниже отметки в 2 м, то УГВ низкий либо умеренный. В этом случае нет необходимости прибегать к каким-то дополнительным мерам защиты.

Если же показатель уровня воды выше отметки в два метра, то придется монтировать дренаж и позаботиться о гидроизоляции.

Фундаменты для почв с высоким УГВ.

Как защитить фундамент дома от воздействия грунтовых вод.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко.

• На винтовых сваях. Больше всего подходит для заболоченных участков, фундаментов на воде и находящихся в зоне постоянного подтопления. В некоторых случаях может быть использован в качестве фундаментов на насыпных грунтах. Устанавливается достаточно быстро. Существенный минус – не способен принимать высокие нагрузки.
• Плитный. В этом случае отпадает надобность глубокой закладки. Данную конструкцию обязательно размещают на подушке из песка и щебня и изолируют полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В противном случае может пойти трещина. По цене – не является экономным.
• Кирпичный. Такая основа хороша тем, что даже зимние подвижки грунта не оказывают существенного влияния. Работая с кирпичом, придется позаботиться о хорошей гидроизоляции, а наличие качественной отмостки защитит его и от осадков. Отрицательной чертой такого фундамента является высокая затратность как в финансовом плане, так и с точки зрения сил и времени.
• Плавающий — это ленточный фундамент, устойчивый к пучению грунтов. Является наиболее приемлемым в дачном строительстве. Он сильно не заглубляется, поэтому способен выдерживать нагрузку не сильно тяжелых построек.

Как организовать отвод воды от фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Водоотведение при закладке траншей и котлованов.

На стадии рытья котлованов или траншей под основание бывает, что уровень воды настолько быстро поднимается, что проведение мероприятий затруднительно либо невозможно. Для этого необходимо осушить площадь под застройку. Для этого используют специальные дренажные насосы или мотопомпы.
Откачивать воду следует до тех пор, пока на поверхность не начнется вынос частиц грунта. Если это началось, откачку прекращают.
Для водоотведения применяются пластиковые канализационные тубы диаметром 110 мм. По ним жидкость самотеком будет уходить в колодцы или водосборники, заранее подготовленные для этой цели, либо в дренажные канавы, укрепленные щитами для избегания обвала грунта.
В идеале, УГВ должен стать ниже уровня стройплощадки на 200 – 400 мм.

Оборудование дренажной системы.

Если близко грунтовые воды, то дренаж – не роскошь, а одна из главных гарантий прочности и долговечности как основания, так и сооружения в целом.
Его устройство потребует таких материалов:

Высокий уровень грунтовых вод какой фундамент сделать.

Для фундаментов при высоком УГВ целесообразен круговой дренаж. Сначала выкапывается траншея шириной около 400 мм. Глубина рассчитывается индивидуально: ров должен быть на уровне подошвы, а лучше на 200 – 300 мм ниже.
Рекомендуется производить монтаж на расстоянии не более 20 м за один раз, но касаемо дачного дома, хозяйственных построек, бань, гаражей – это пожелание скорее всего условно. Надо исходить их реальных обстоятельств.
На дно засыпается песок и тщательно трамбуется. Толщина должна стать 200 мм. Для предотвращения заиливания, на песок укладывается геотекстиль.
Следующий слой – щебень (гравий). Его толщина также 200 мм. Выбор щебня занимает не последнее место. Желательно приобретать помытый. Если нет, то придется минимум просеять. При попадании жидкости загрязненный материал ухудшает дренаж: частицы пыли, песка, земли, находящиеся в воде, уменьшают пространство между щебенкой.
Гравийная подушка застилается геотекстилем, куски которого должны идти внахлест от 150 до 300 мм.
Следующий этап – укладка дрен. Перфорация в заводских трубах расположена с одной стороны. Ею и укладывают на геотекстиль. Для экономии дрены можно изготовить своими руками. В обычной пластиковой канализационной трубе просверливаются отверстия, оптимальный диаметр которых 5 мм. Расстояние между отверстиями не более 10 мм.
Когда устройство трубопровода закончено, он закрывается геотекстилем, и проводится засыпка. Слой песка не менее 200 мм, гравий (щебень) – 150-200 мм. До верху траншею заполняют ранее вынутым грунтом.
При хорошем качестве дренажной системы, вода под фундамент попадать практически не будет.

Тип фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Постройка ленточного плавающего фундамента.

Рассмотрим, как сделать фундамент. Для постройки хорошего дома, если позволяет УГВ, выбирается средне заглубленный вид.

• Вырывается траншея глубиной 700-800 мм, шириной – достаточной для устройства опалубки и ее последующего демонтажа.
• Дно застилается гидроизоляционным материалом.
• Устанавливается и укрепляется опалубка, которая с внутренней стороны изолируется пленкой.
• Насыпается песчаная подушка толщиной 200 мм и утрамбовывается.
• Следующий слой – гравий или щебень. Толщина такая же либо тоще на 5-10 мм.
• Подушку следует изолировать от бетона. Используется рубероид, полиэтиленовая пленка.
• Производится устройство каркаса из арматуры Ø12 мм и устанавливается в опалубку.
• Заливается раствор. Следует обратить внимание, чтобы бетонная лента была непрерывной. Это поможет создать прочный монолит. Не нужно спешить, заливать надо слоями. Каждый протыкается арматурой, чтобы вытеснить лишний воздух и уплотнить бетон. Когда один слой достаточно схватится, нужно залить следующий.

Чтобы бетон не пересох, его ежедневно надо поливать водой, а на ночь укрывать пленкой. После окончательного затвердевания бетона, опалубка снимается и производится гидроизоляция битумом.

Фундамент из монолитной плиты на плавающей подушке.

Для осушения заболоченных почв и выравнивания рельефа, используют насыпной грунт. Если человек это делает самостоятельно – это одно. А если покупается участок, где данные работы проводились несколько лет назад – совсем другое.
Суть проблемы в том, что такая почва не имеет однородной структуры, как следует не уплотнена, вследствие чего фундаменты на подобных грунтах могут давать неравномерную усадку. А если еще высокий УГВ, то проблем не избежать.
Для таких видов грунтов можно использовать ряд фундаментов:

• винтовые сваи, но только в том случае, если они будут входить в «материнский» устоявшийся грунт. Чтобы это выяснить, проводится экспертиза. Не стоит забывать, что винтовые сваи не рассчитаны на тяжелые конструкции;
• для ленточного основания тоже нужен качественный анализ;
• монолитная плита хоть и дорогостоящее мероприятие, но для фундаментов на насыпных грунтах и при высоком УГВ подходит более всего.

Схема правильной и неправильной закладки фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Этапы строительства фундамента на плавающей подушке.

• Роется котлован заданного размера. Можно самостоятельно, можно с привлечением спецтехники.
• Дно тщательно утрамбовывается. Здесь лучше использовать виброплиту – устройство, позволяющее быстро и качественно уплотнить почву.
• Для плавающей подушки используется песок. Он засыпается слоями, каждый из которых утрамбовывается. Толщина подушки должна быть не менее полуметра.
• Подушка застилается геотекстилем (другим водонепроницаемым материалом).
• Насыпается слой щебня толщиной 150-200 мм.
• Поверх щебня укладывается рубероид.
• Формируется опалубка и вставляется внутрь. С внешней стороны тщательно укрепляется.
• Сваривается армирующая сетка с ячейками 200×200 мм. Для нее берется арматура диаметром 12 мм. Тут есть единое правило: нижний ряд не доходит до подошвы на 50 мм, верхний – на 50-70 мм. Вертикальные прутки режутся исходя из толщины плиты, и располагаются в шахматном порядке.
• Для заливки бетона лучше пользоваться миксером, чтобы ее произвести в течение дня.

Ленточный фундамент при высоком уровне грунтовых вод.

Дальше все по стандартной схеме: плита периодически увлажняется и укрывается от осадков. Когда раствор полностью высыхает, опалубка демонтируется, а плита обрабатывается гидроизоляционной смесью.

Построенный таким способом фундамент будет стоять, не боясь подтоплений и вспучивания грунтов. Это самый дорогостоящий вариант, но в данном случае – наиболее подходящий.

Свой дом требует и затрат, и правильного отношения к процессу строительства. В результате он будет радовать вас долгие годы.

Высокий уровень грунтовых вод и устройство фундамента ниже УГВ.

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод.

Один из вариантов обустройства фундамента.

Основная функция фундаментного основания – принять и распределить нагрузку сооружения. При решении вопроса о выборе типа фундамента учитывают особенности почв и уровень грунтовых вод или УГВ. Прочный фундамент при высоком уровне грунтовых вод на участке требует больших затрат на его устройство, и может доставлять много проблем.

На самом деле, очень часто застройщикам приходится сталкиваться с водами, залегающими достаточно близко к поверхности. Чаще всего эта проблема усугубляется присутствием глины в составе почвы.

В такой ситуации едва ли возможно устройство подвала, так как фундамент будет подвергаться значительному давлению сил, вызванных пучением грунта. Заложение оснований в условиях близко находящихся грунтовых водах потребует соблюдения определенных правил, способных максимально уменьшить воздействие этого неблагоприятного фактора.

Вредное влияние высокого УГВ.

Создание фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Скважина для определения уровня грунтовых вод.

Поскольку основным составляющим любого фундамента является бетон, то следует рассмотреть вопрос вредного влияния вод на этот материал. Если говорить по существу, то разрушающее воздействие на бетон осуществляют не сами близко расположенные воды, а соли и прочие химические вещества, растворенные в ней. У строителей существует термин «цементная бацилла», которая разрыхляет застывший раствор и вызывает его расслоение. Очень часто можно зрительно оценить начавшееся разрушение основания: появление налета, пятен или затхлый запах.

Уже на этапе подготовки котлована возникают некоторые сложности: из-за поступающей воды размывается дно, существенно снижая несущую способность грунта. В этом случае, обустройство фундамента придется начинать с заложения дренажной системы и отведения вод. В противном случае, неизбежны деформации залитого основания и просадки.

Восходящая суффозия – это процесс вымывания минеральных соединений из грунта, который можно наблюдать на строительном участке с высоким показателем УГВ. Для того чтобы минимизировать опасное воздействие суффозии на фундамент здания, необходимы комплексные работы по осушению места застройки.

Есть еще один способ избежать воздействия опасных факторов – применение свайных технологий или сборных конструкций из блоков из железобетона. Минус их использования – увеличение расходов на закладку фундамента при близко расположенных водах.

Как самостоятельно определить УГВ.

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Самостоятельное определение уровня грунтовых вод.

Выявить, какой уровень вод на участке можно, обратившись в соответствующие городские организации, но можно выполнить измерение своими силами. Для этого нужно осенью или весной произвести следующие измерения:

• подготовить яму с размерами: глубина – 3 метра, ширина – 1 метр;
• накрыть ее полиэтиленом для защиты от возможных осадков;
• спустя некоторое время произвести замер глубины набравшейся воды;
• при показателе глубины менее 2 метров, можно сделать вывод, что УГВ на участке умеренный и не требует дополнительных мероприятий при устройстве фундамента.

При показателе вод ниже двух метров, придется выбирать более надежный тип фундамента, выполнять устройство дренажной системы и производить гидроизоляционные работы.

Соотношение УПГ (уровень промерзания грунта) и УГВ.

Высокий уровень грунтовых вод какой фундамент сделать.

Снижение уровня грунтовых вод с помощью дренажной системы.

В соответствии с требованиями СНиП: если показатель УГВ меньше УПГ, то нет необходимости принимать в расчет тип почвы. Фундамент в этом случае рассчитывается только на нагрузку возводимого дома.

Однако при возведении сооружения на почвах смешанного типа, песчаных, глинистых грунтах и супесях, и при обнаружении высокого уровня вод, основание закладывается на глубину ниже уровня промерзания. В такой ситуации устройство дренажной системы является обязательным.

Кроме того, дается поправка на УГВ: от 0,5 – 1,0 метра в большую сторону. Такое увеличение обусловлено установившейся практикой строительства. И она же исключает возможность устройства основания ленточного типа в силу его затратности.

При высоком показателе грунтовых вод необходимо учесть очень вероятное оседание слабых почв при выполнении дренирования.

Если возможны сезонные подтопления, предпочтительно использование железобетонных конструкций с заглублением свай ниже уровня предполагаемой эрозии.

Технология постройки фундамента.

Схема фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Конструктивные особенности фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

После подготовки котлована с учетом глубины залегания фундамента, строительная площадка, отведенная под его возведение, осушается и выравнивается. Для этого подготавливается ров глубиной в 0,3 метра и шириной в 0,2 метра с отступом от периметра в 0,5 метра. Эта канава будет служить для скапливания и дренирования. Устройство основания в грунтовых водах недопустимо ввиду размывания раствора, а, следовательно, и ослабления плиты. Далее выполняют следующие работы:

1. Грунт на участке уплотняется и выполняется бетонная подготовка. Укладывается слой бетона до 25 мм. Он выровняет плоскость и позволит начать работы по гидроизоляции.
2. После застывания раствора, его накрывают внахлест двойным слоем рулонных гидроизоляционных материалов (рубероид), которые затем крепят битумом.
3. Производится монтаж сетчатой арматуры под заливку. Толщина плиты может колебаться от 15 до 30 см, но, чем толще она будет, тем лучше фундамент будет выполнять свою непосредственную функцию.
4. По окончании заливки и полного отвердевания бетона, начинается процесс укладки блоков. После окончания этого процесса, получается своеобразный монолитный колодец.
5. Выполняется защита от воздействия близко расположенных грунтовых вод.

Рассмотренный выше тип устройства фундамента один из самых дорогих, но бесспорно, один из самых надежных.

Послойная защита фундамента.

Тип фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Способы изоляции фундамента при высоком УГВ.

Существуют три типа послойной защиты оснований, которые успешно решают вопросы по защите от близко залегающих грунтовых вод:

1. Битумные мастики с добавками каучуковых и полимерных компонентов – дают возможность получить гладкий, влагонепроницаемый слой. Его часто применяют при строительстве частных домов с жилым подвальным помещением.
2. Смеси на основе цемента – по характеристикам ничем не отличаются от предыдущего типа. Они хорошо отвердевают, создавая влагостойкий слой. Однако в сравнении с мастикой, они менее пластичны и при вибрации могут подвергаться растрескиванию, и снижать характеристики.
3. Специальные битумные пленки или пленочная гидроизоляция. Ими поочередно в три слоя проклеивается весь фундамент.

Теперь рассмотрим, какой тип фундамента возможно делать при высоком показателе грунтовых вод.

Монолитная плита и свайное основание.

Это вид сплошного основания, равномерно распределяющий вес всей строительной конструкции. Несмотря на хорошую устойчивость при смещениях грунта, имеет один весомый минус – высокая стоимость материалов и работ.

Это хорошее решение для регионов, где грунтовые воды расположены близко, или, если имеются плывуны. Для его устройства применяют различные типы свай: буронабивные, железобетонные и прочие.

Столбы ввинчиваются или забиваются в твердые слои почвы, а их наружная часть соединяется балками. В результате получается жесткая конструкция, способная переносить значительную нагрузку. Недостаток этого типа – невозможность строительства дома с подвальной частью.

Ленточный тип фундамента.

Ленточный фундамент при высоком уровне грунтовых вод.

Эскиз правильного обустройства фундаментного основания.

Этот вид представляет собой железобетонную ленту, которую можно делать под несущие стены. При строительстве индивидуальных домов данный вид наиболее распространен.

Если делается такая опорная конструкция, то для его защиты производится устройство подушки из смеси гравия и песка. Однако следует принимать во внимание, что его можно делать только с хорошей внешней гидроизоляцией и, только если повышение уровня вод отмечается время от времени.

Фундамент на «плавающей» подушке.

Какой вид лучше выбрать? При высоком уровне вод и в случае, если они находятся близко к поверхности, такой вид основания — самый надежный. При выборе такого типа фундаментного основания необходимо:

• выполнить монтаж дренажной системы;
• подготовить котлован/траншею нужных размеров;
• уплотнить дно при помощи виброплиты на высоту 40 сантиметров;
• если делать ленту над поверхностью, то высота ее будет определяться по месту строительства;
• выполнить устройство «плавающей» подушки. Песок в траншею засыпается послойно, с поэтапной утрамбовкой каждого. Высота готовой подушки должна быть не ниже 50 сантиметров;
• полученное основание выстлать водонепроницаемыми материалами;
• выполнить засыпку щебнем (до 20 см) и хорошо утрамбовать;
• поверх уложить слой рулонной гидроизоляции;
• из щитов или пиломатериалов собирать прочную опалубку. Бетон – тяжелая смесь, и если конструкцию не укрепить брусками и распорками, возможна ее деформация;
• выполнить армирование в два слоя с размерами ячеек 20×20, соблюдая отступы от подошвы и верха опалубочной конструкции примерно на 5 см;
• делать армирование ленты из той же арматуры. Для этого устраивается каркас из продольных прутков, перевязанных с поперечными элементами через 40 см;
• заливку бетона лучше делать при помощи миксера. Это позволит рабочим выполнить ее за один день;
• учесть требования по уходу за отвердевающей плитой, увлажнять или укрывать ее, не допуская пересыхания или размывания осадками;
• после окончательного застывания раствора, разобрать опалубку;
• обработать фундамент гидроизоляционной смесью.

Устройство сильного основания при высоком УГВ может обойтись застройщикам в несколько раз больше обычных фундаментов. Однако если отступать от требований при его возведении, на выходе можно получить некачественное основание, а затем и проблемы со всем домом.

Отмостка из рубероида — На обе руки мастер

Отмостка – это полоса с наружной стороны здания, покрытая бетоном или засыпным материалом, расположенная по периметру дома и защищающая его фундамент от проникновения влаги, промерзания, служащая водоотводом. Большинству она знакома как «дорожка» вокруг дома, примыкающая к его цоколю.

В соответствии с нормами, уклон отмостки должен составлять 10 промилле в направлении от здания. Покрытие отмостки должно обладать хорошими изоляционными свойствами, герметично примыкать к фундаменту и не допускать проникновения влаги в местах стыковки.

Руководство по укладке поможет сориентироваться в нюансах процесса производства работ.

Функции отмостки

Основной задачей отмостки является отведение талой и дождевой воды от фундамента, соответственно, и от цоколя, подвала здания, чем способствует продлению срока эксплуатации дома. Благодаря технологическому уклону она защищает их от скапливания воды у стен дома.

Если вода будет просачиваться к дому, при низких температурах она будет замерзать и расширяться, создавая тем самым давление на фундамент, в котором впоследствии будут возникать трещины.

При наличии подвального помещения и цокольного этажа в здании целесообразно укладывать теплоизоляционный и гидроизоляционный слой под отмостку, чтобы создавать дополнительное утепление здания и предупреждать вспучивание почвы вокруг него.

Второстепенной функцией отмостки является то, что она играет роль пешеходной дорожки для перемещения возле дома, а также служит декоративным элементом ландшафта и, непосредственно, самого сооружения.

Виды отмосток

Несмотря на существующие виды отмосток, функциональное предназначение у них одно и то же. Различия лишь в специфике укладки.

Различают следующие виды защитных покрытий:

По своей сути, их можно разделить на две отличающиеся друг от друга группы: отмостки с твердым покрытием и мягкие отмостки.

К первой группе относится покрытие из бетона, щебня, асфальта, песчаника и т.п.

, ко второй – основание с покрытием из щебня, грунта, тротуарной плитки вместо жесткого.

Отличие мягкой конструкции от твердой в том, что функция водоотведения перекладывается на нижележащие слои, тогда как наклонная поверхность жесткой конструкции отводит воду от стен.

К тому же, она лучше подходит для использования на пучинистой почве, в то время как твердую отмостку лучше применять для менее обводненного грунта.

Бетонная отмостка имеет как достоинства, так и недостатки по сравнению с мягкой: это прочное покрытие, долговечное, имеющее простую схему укладки: траншея заполняется песком и щебнем, затем заливается раствором из бетона.

Недостатком такой конструкции является образование трещин со временем и необходимость их ремонта.

К тому же, сток воды с дорожки при неправильном отведении может снизить ее защитные свойства, малая декоративность не сравнится с мягкой отмосткой.

Достоинства и недостатки мягкой отмостки

Мягкая отмостка вокруг дома имеет множество положительных качеств:

• Не требует ремонта, в отличие от твердого покрытия;
• Имеет высокие показатели морозостойкости;
• Просадка и сезонные перемещения грунта не несут повреждений конструкции. Это связано с тем, что отмостка «сыграет» своей гибкостью на глубине промерзания грунта во время того, как фундамент остается при этом неподвижным. Твердое покрытие бы при этом потеряло свою целостность из-за своей неподвижности.
• Широкий выбор декоративного внешнего покрытия. Кроме этого, поверхность можно засеять газоном или засадить цветами.
• Укладывается отмостка своими руками, что позволяет экономить средства на работе привлеченных специалистов. Это сделать достаточно просто, поскольку существует пошаговая инструкция проведения работ.
• Использование утеплителя позволяет уменьшить глубину промерзания грунта вокруг отмостки, что позволяет закладывать фундамент на меньшую глубину, особенно на глинистой почве.

Недостатками мягкого покрытия являются зарастание сорной травой, что вызывает необходимость в постоянном ухаживании за внешним покрытием, а также более трудоемкий процесс укладки системы, в отличие от жесткого покрытия, ввиду более сложной ее структуры.

Мягкая отмостка: устройство

При устройстве мягкого защитного покрытия стоит учитывать некоторые особенности: его ширина должна быть на 15-20 см шире, чем карниз кровли, минимальная ширина должна составлять 60 см. При укладке на неустойчивую почву ширина может достигать одного метра.

Глубина защитного пояса также зависит от типа почвы. При малой его подвижности на не глинистой почве, глубина траншеи должна достигать 10-15 см. при внешней отделке брусчаткой или песком. При отделке более тяжелым материалом глубина должна составлять 20 см.

Конструкция мягкой отмостки состоит из следующих элементов:

Материалом для гидроизоляции может служить рубероид, полиэтилен или мембрана из ПВХ. Обязательным условием качественной гидроизоляции является ее прочность и морозостойкость.

1. Глина для укладки нижнего слоя, если почва сыпучая. Глина не должна содержать песок.
2. Дренаж – керамзит, щебень, песок, или галька. Фракцию для щебня лучше выбирать среднюю. Этот слой служит для прокладки дренажной трубы.
3. Геотекстиль для распределения нагрузки и разделения фракций, чтобы препятствовать смешиванию слоев грунта. Его состав содержит нетканое полиэфирное волокно ,которое хорошо пропускает воздух и воду. Он делится на армированный, который выдерживает большие нагрузки, и неармированный. Функция геотекстиля состоит в предотвращении заиливания дренажного слоя, что позволяет не применять трубы при укладке защитного пояса.
4. Утеплитель – экструдированный пенополистирол или пенополиуретан. Пенополистирол Укладывается плитами, обязательно гидроизолируется во избежание попадания воды между стыками.
5. Бордюрный камень.
6. Верхнее декоративное покрытие – цветной щебень, грунт с газоном или прочей растительностью, брусчатка и прочее. При создании экономичного варианта внешним покрытием может служить обычный щебень.

Мягкая отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Отмостка своими руками укладывается достаточно просто, при этом поможет пошаговая инструкция.

Лучше всего производство работ осуществлять на этапе возведения фундамента, поскольку при укладке гидробарьера у здания на свайно-ростверковом основании требуется его заведение под дом на 30-50 см. Таким образом, процесс выемки грунта будет осуществляться легче.

Подготовительный этап работ

Начальный этап состоит из земляных работ, а точнее, выкапыванием траншеи под гидробарьер.

При этом снимается прямоугольный участок на глубину до 45 см на самом низком уровне участка.

Дно траншеи должно регулироваться нивелиром или уровнем и плотно трамбоваться, для этого можно применить отсыпку мелким щебнем.

Для расположения канала скрытой ливневой системы по краям траншеи роется небольшая канава шириной 40 мм. Затем дно траншеи засыпают смоченной глиной без примесей толщиной 20 см. При разравнивании в канаве, ей придают уклон от здания.

Когда она выложена по всему периметру, глину оставляют просохнуть, периодически смачивая водой против возникновения трещин. Мягкая отмостка вокруг дома своими руками продолжает укладываться после того, как глина потеряет свой вязкий вид.

При использовании утеплителя глубина траншеи увеличивается на 100 мм.

Укладка системы отвода

Отвод воды производится таким образом, чтобы сток был направлен в дренажную систему. Не рекомендуется осуществлять систему слива непосредственно в почву, потому что при интенсивных осадках может произойти подмывание грунта под гидробарьером и его дальнейшее оседание.

Для слива воды монтируются дренажные трубы диаметром 100 мм. Трубы предварительно оборачиваются геотекстилем для изоляции.

Углы и пересечения оборудуются тройниковыми коллекторами, соединяющими каналы с верхним отводом.

Слив воды лучше производить в специальную траншею глубиной 1 м, засыпанную щебнем и почвой в соотношении 70 к 30.

Мягкая отмостка своими руками: укладка слоев

После того, как глиняный слой подсох, на него отсыпается щебень средней фракции толщиной 10-12 см с уклоном от здания.

Далее уклон выравнивается песком, каждый слой при этом плотно трамбуется и смачивается водой, а также разбивается геотекстилем, особенно слои глины с щебнем, песка и щебня.

Поверх песчаного слоя после утрамбовки прокладывается геомембрана, она же укладывается на дно лотка канала, монтируются трубы с геотекстилем и коллекторы.

Сверху геомембрана покрывается дренажным слоем, чтобы вода не задерживалась на насыпи.

Затем укладывается выравнивающий слой песка и гравия толщиной до 40 мм, а также геотекстиль.

Все, что укладывается далее, относится к внешнему декоративному слою, который отмостка вокруг дома своими руками может иметь в различных видах.

При утеплении отмостка плиты утеплителя укладываются на нижний слой гидроизоляции, сверху накрывается еще одним таким же слоем. На верхний слой гидроизоляции укладываются уже все остальные слои гидробарьера.

Защитное внешнее покрытие

Финальная засыпка гидробарьера заключается в выравнивании щебнем фракцией 20-25 мм до создания плотного ровного слоя толщиной 60 мм. Поскольку все нижележащие слои были разграничены, поверхность получается плотной, не позволяющей вязнуть ногам.

Если край отмостки сместить на 10-15 см, на нее можно насыпать небольшое количество дерна и подвести газон к стенам здания.

Как правильно делается отмостка

Отмостка – полоса, опоясывающая строение по всему периметру. Ее предназначение — не пропустить грунтовые и поверхностные воды к строению, а отвести их в сторону. Кроме этого, она выполняет функцию тепловой защиты фундамента.

Если дом вы строили не сами, а доверили это дело профессионалам, то эта деталь уже будет присутствовать. Если же нет, то ее строительство обойдется примерно от 2000 до 4000 за кв.м. И это только работа, без учета материалов.

Можно сделать ее самостоятельно, сэкономив не менее 300000 рублей.

Официальные строительные документы выделяют примерно 20 видов в зависимости от местности, типа грунта, погодных условий и так далее.

Ширина конструкции должна быть не меньше 20 см от выступающей части карниза. Кроме этого, обязательно надо сделать уклон. Обычно, его угол составляет не больше 10 см, что способствует лучшему отведению воды.

Самый простой вид этих строительных работ – отсыпка щебнем полосы вокруг дома и последующая его утрамбовка, но в этом случае придется через некоторое время ее обновить. Примерно, через 7 лет.

Этот способ является самым бюджетным вариантом. Рассмотрим его подробнее.

• Для начала выкапывается траншея, глубина которой составляет примерно 20 см
• Далее, на ее дно высыпается глина и утрамбовывается.

  Ее лучше брать жирную, так как жирность улучшит функцию тепловой защиты фундамента. В процессе этой процедуры делается и угол наклона

• После этого, на слой глины укладывается гидроизоляция.

  Это может быть просто пленка ПВХ

• Кроме этого, по краю, можно выкопать канавку, закрыть ее краем пленки и засыпать щебнем. В этом случае вода, стекающая по глине, сквозь щебень будет свободно уходить от дома.

  Вывести ее можно в ливневку

• Сверху на гидроизоляцию укладывается слой крупного песка, а затем слой щебня.

  И затем утрамбовать получившийся слой

• Если уровень гидроизоляции меньше уровня будущей отмостки, то ее необходимо нарастить.

  Для этого стоит воспользоваться битумом или несколькими слоями рубероида

Декорировать ее можно, раскатав рулон газонной травы. Но лучше сделать капитальную отмостку.

Капитальная отмостка: делаем пошагово

Чтобы сделать конструкцию вокруг дома надо:

• Освободить полосу периметра вокруг дома шириной ориентировочно от 70 см до 1 метра
• Отмерить одинаковое расстояние от дома по всему периметру.

  Для разметки можно использовать колышки и нитку (шнур, леску и прочее)

• Дальше, необходимо снять 20-25 см грунта и утрамбовать землю
• Следующий шаг – сооружение опалубки.

  Для этого по всему периметру устанавливают доски, преграждающие путь бетону, которым будем заливать конструкцию

• Через небольшие промежутки, примерно 2.5-3 метра, устанавливаем поперечные рейки. Их необходимо обмазать битумом.

  Это так называемые деформационные швы. Они будут препятствовать появлению трещин в бетоне

• Также потребуется утеплить грунт, чтобы избежать неравномерно давления на фундамент в холодное время года. Наиболее подходящий материал для этого экструдированный пенополиэстирол.

  Или на высоту примерно 10 см на утрамбованную землю нужно насыпать щебенки. Сделать, так называемую, подушку. Она позволит воздуху свободно циркулировать и будет препятствовать распространению плесени.

  Как и в первом варианте, лучше при ее отсыпке чередовать щебень и песок. Эффективность такой «подушки» будет выше

• Следующий шаг – гидроизоляция. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку.

  Уложить ее надо ровно, желательно, выровняв все складки

• Перед заливкой бетона, на нее нужно поместить армированную сетку. Укладывать ее необходимо с заходом на предыдущую часть.

  В холодное время она будет защищать бетонное покрытие от трещин, а еще обеспечит необходимую прочность плиты с минимальной толщиной. Размер ячейки армированной сетки не должен быть меньше 8 см

Раствор и профессиональные секреты

Для замешивания раствора, цемент лучше выбрать марки не меньше чем М 200, а лучше — взять цемент М 500. Кроме него понадобится песок щебень и вода.

• Смешиваются эти компоненты в пропорции 1\4\4. После чего раствор заливается на 2\3 от высоты опалубки. Также, для увеличения влагостойкости поверхности бетона его необходимо заливать в несколько заходов.

  А каждый предыдущий слой разглаживать и разравнивать. Это можно делать при помощи ровной рейки

• Так как опалубка разделена на части, то совсем не обязательно делать всю работу в один день.

  В тот момент, когда раствор уже схватился но еще влажный, бетон можно посыпать тонким слоем цемента (например, М400) — это увеличит износостойкость покрытия

• Также, стоит закрыть только что залитую поверхность пленкой.

  Внезапный дождь и другие атмосферные осадки могут свести «на нет» весь труд

• Несколько раз в день поверхность нужно смачивать, разбрызгивая воду с помощью обычного веника
• Срок высыхания отмостки в зависимости от температуры воздуха и погодных условий составляет до 3- дней. После чего опалубку нужно убрать

Кроме этого, отмостка может быть из булыжников. Их можно набрать на морском берегу. И конструкция отвода воды от дома в этом случае будет выполнять декоративную функцию. Также для этих же целей используют асфальт, тротуарную плитку и железобетонные плиты.

Как видно, ничего сложно нет в том, чтобы сделать эту работу дома, не привлекая профессиональных строителей к процессу.