Многие думают, что, если посадить клен он начнет расти сам по себе, но это не так. Для того чтоб, дерево выросло красивым и росло правильно, за ним нужно не только ухаживать, но и соблюдать особые правила.

Правила выращивания клена на участке

Клен красивое и яркое дерево, для того чтоб оно выросло красивым и преобразилось в прекрасные яркие окрасы, стоит знать особенности этого растения.

Клен хорошо растет в тени, так как солнечные лучи забирают его замечательный и естественный цвет. Также дерево не переносит большое количество влаги и любит хороший грунт. Поэтому перед тем как сажаете такие растения, стоит ознакомиться с их предпочтениями и отнестись к посадке очень серьезно.

Чтоб дерево хорошо росло, в почву добавляют очень много перегноя, дерна, немного песка, и небольшое количество кислотности. Как мы уже знаем, что клен не любит влагу, но в жаркие летние дни ему нужна вода, и ее должно быть много. Старайтесь его поливать хотя бы один раз в неделю, если есть возможность, поливайте чаще. Когда почве не хватает воды, дерево начинает плохо расти, поэтому на одно дерево используйте десять – двадцать литров воды.

Грунт нужно время от времени вскапывать на среднюю глубину и обязательно удалять сорняки. Летом, когда почву обрабатываете, добавляйте в нее кемиру, а весной удобряйте растение мочевиной, суперфосфатом и калийными солями. А примерно один раз в год, по весне, землю желательно мульчировать торфом.

Как правильно обрезать клен

Обрезка клена, это очень важная процедура. Многие утверждают, что обрезку дерева проводят для того чтоб, растение больше не росло, но есть и другие тому причины. Еще дерево подрезают, чтоб ветки при сильном ветре и плохой погоде, не терлись друг об дружку и тем самым не разрушали листья. Также такая процедура необходима, для того чтоб убрать сухие и больные ветки.

В основном укорачивают верхушку дерева и подрезают ветви. При этом нужно знать, что обрезают только плохие ветки, еще неразвитые и сухие. Этот способ поможет вырасти новым молодым и здоровым ветвям.

Существует три способа обрезки:

  • Формирующий способ, это когда вовремя обрезки формируется внешний вид кроны и характер роста веток;
  • Второй вид, это санитарная обрезка. При этом способе удаляются плохие, больные и сухие ветки;
  • Омолаживающий способ обрезки. При этом способе мы восстанавливаем старые ветки и даем возможность расти новым.

Важно, чтоб обрезка клена происходила с сентября по декабрь месяц. Так как весной дерево начинает расцветать и выделять сок, из-за этого плохо реагирует на обрезание. Поэтому, если в таком процессе нет необходимости, лучше этого не делать. Исключения могут быть в тех случаях, если нужно срочно формировать крону и прореживать ветки. Но в любом случае делать, это нужно довольно редко.

Для того чтоб, обрезать клен используют специальные ножницы и под небольшим углом обрезают растение. Такой небольшой наклон, нужен для того, чтоб сок, который будет выделяться во время обрезания, не скапливался и если вдруг пойдет дождь, вода не застаивалась на ветках. Если этого не сделать, на дереве могут появиться различные болезни и начаться загнивание веток.

Расстояние между срезом и почкой, должно оставаться два миллиметра. Если все правильно делать, ветка будет иметь готовый внешний вид, на конце без пенька, а нижняя почка не высохнет при сильно жаре и не погибнет на сильном морозе. Еще один важный момент в том, что вовремя обрезки клена убирают тридцать пять процентов прироста прошлого года.

Важно соблюдать все правила обрезки и тогда клен вырастит прекрасным, очень красивым растением.

НОВОСТИ КНИГИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАРТА САЙТА О ПРОЕКТЕ

§ 20. ПРИВИТЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ

Формирование кроны у привитых штамбовых деревьев зависит от формы привитой разновидности. Садовые формы с различно окрашенными листьями, например клен Шведлера, бук краснолистный и др., прививаемые в корневую шейку, формируются как непривитые деревья. Привитые же в корневую шейку пирамидальные формы сами образуют наследственно закрепленную форму, применяется лишь регулирующая обрезка, направленная на улучшение формы кроны,- сильно растущие боковые побеги прирезают на уровне других побегов. Последняя почка на обрезанном побеге должна находиться с внутренней его стороны, что способствует получению более совершенной пирамидальной формы.

Формирование кроны привитых в штамб плакучих или шаровидных форм направлено на получение большого количества скелетных ветвей и сильное их ветвление. Формируя плакучие формы с поникшими ветвями, однолетние повисшие побеги ранней весной обрезают на три — четыре глазка. На второй и третий годы в это же время однолетние .побеги, развившиеся из оставленных на обрезанных побегах глазков, вновь обрезают на пять — шесть глазков. На четвертый год полученные свисающие ветки обрезают уже меньше лишь с целью регулирования их роста на одном уровне. В результате образуется сильная крона шатровой формы. Таким образом формируют плакучие формы рябины, ясеня обыкновенного, граба, бука, ильма, шелковицы и др. Плакучие формы березы не требуют обрезки, так как самостоятельно развивают присущую им форму.

При формировании кроны шаровидной формы (клена шаровидного и др.) однолетний привитый культурный побег ранней весной обрезают на шесть-семь глазков. В последующие годы основной побег каждый год обрезают на три — четыре глазка, а у боковых веточек только прищипывают кончики, следя за тем, чтобы отдельные ветви не выходили из общей шаровидной зоны. При обрезке боковых веток следят за тем, чтобы последняя почка находилась на внешней стороне ветви. Тогда побег, развивающийся из этой почки, будет направлен в сторону расширения кроны.

В третьей школе — крупномерных саженцев — часто выращивают деревья с архитектурной формой кроны — шаровидной, пирамидальной и другими — путем применения соответствующей обрезки для пород, хорошо переносящих эту операцию и долго сохраняющих приданную им форму.

Еще во второй школе за год до выкапывания саженцев этих пород для пересадки в третью школу производят первую сильную обрезку их кроны по намеченной форме. Последующие обрезки выполняют уже в третьей школе систематически каждый год ранней весной, до начала сокодвижения, оставляя при этом пеньки длиной около 10 см. В течение лета из почек, заложенных на пеньках, развиваются новые побеги. В результате применения такой обрезки через 5-6 лет получают компактную крону необходимой архитектурной формы (рис. 26).

Рис. 26. Формирование штамбовых саженцев с двухъярусной кроной (осенью того же года), в — законченный выращиванием саженец липы

Окулировка плодовых культур. Саженцы плодовых пород выращивают в плодовой школе, как правило, путем прививки. В результате получают культурное растение, состоящее из подвоя и привоя. Подвои должны отвечать следующим требованиям: хорошо срастаться с привоем; обеспечивать активный рост привитого дерева и раннее его вступление в пору плодоношения; высокую урожайность и долговечность; обладать достаточной морозо- и засухоустойчивостью, а также устойчивостью к воздействию различного рода вредителей и болезней; хорошо приживаться при посадке и к моменту окулировки достигать требуемого развития.

Для выращивания саженцев культурных сортов плодовых используют следующие подвои:

для яблони — дикой лесной яблони, китайской яблони, местных выносливых полукультурных и культурных форм яблони, ранеток, яблони сибирской;

для груши — местных форм дикой лесной груши, местных устойчивых сортов груши, айвы обыкновенной;

для вишни — магалебской вишни, вишни обыкновенной;

для черешни — дикой черешни, вишни магалебской;

для сливы — алычи, тернослива, садовые формы терна;

для абрикоса — полукультурных сортов абрикоса — жердели.

Для каждой республики, области, края рекомендуются свои районированные подвои. Подвои плодовых пород размножаются преимущественно семенами. Используемый для размножения плодовых пород подвой должен быть здоровым, хорошо развитым, с разветвленной корневой системой.

Продолжительность выращивания саженцев в плодовой школе 3 года. В первый год в школу высаживают подвои и прививают их. Это поле называется полем подвоев или первым полем. На второй год проводят работу по уходу за окулянтами, т. е. формируют штамб культурных однолеток — это поле однолеток или второе поле. На третий год формируют штамб и крону двухлеток — поле двухлеток или третье поле.

Все, что было сказано о закладке школ декоративных древесных пород непривитых и привитых форм — об уходе за почвой, прививке глазком или черенком пересаженных в школы подвоев, полностью относится и к плодовой школе. Наиболее ответственная работа в плодовой школе — окулировка (технику окулировки см. стр. 119). Рост подвоя слив, алычи, вишни обыкновенной, черешни, яблони-китайки заканчивается раньше других плодовых; несколько позже груши обыкновенной, айвы, яблони лесной и абрикоса и позже всех — вишни магалебской. В такой последовательности и проводят окулировку.

В пределах каждой отдельной породы вначале окулируют ранние сорта, потом средние, а затем уже поздние. На втором поле питомника первая сезонная работа — обрезка на шип. На заокули-рованных дичках обрезают всю надземную часть подвоя, выше места окулировки, оставляя небольшую его часть — шип высотой 12- 15 см, к которому позже привязывают культурный побег. Эту операцию выполняют ранней весной.

В ряде плодовых питомников выращивают однолетки без шипа. В этом случае до начала прорастания привитой почки срезают весь стволик подвоя. Срез делают над самой почкой под углом 45°, срезая и верхнюю часть щитка около этой почки. Сразу же после обрезки привитый глазок окучивают слоем разрыхленной земли толщиной ‘в 1 см. Прививки у окулянтов без шипа под действием ветра легко обламываются. Во избежание этого и чтобы придать росту культурного побега вертикальное направление, окулянты в течение весны и лета окучивают два-три раза,

Выращивание саженцев без шипа экономически значительно выгоднее, чем с шипом, так как отпадает необходимость подвязывать культурные побеги и снимать повязки, уничтожать дикую поросль на подвое, вырезать шип, что, естественно, снижает себестоимость саженцев.

Бывают случаи, когда окулянты, прижившиеся осенью, весной погибают из-за неблагоприятных метеорологических условий зимы. Поэтому весной необходимо провести повторную прививку всех дичков, привитые глазки у которых при весенней проверке оказались неживыми. Весенние ремонтные прививки плодовых культур выполняют методом окулировки растущим глазком или прививок черенком.

Многие сорта яблони на стволиках однолеток развивают большое количество летних побегов. Их следует немедленно пинцировать, так как они могут ослабить рост однолеток.

На третьем поле питомника закладывают и начинают формировать крону на однолетках. Формирование кроны плодовых пород — одна из важных и трудоемких работ. Правильное формирование кроны способствует образованию хорошего и прочного скелета, стимулирует скорейший переход молодых саженцев к раннему плодоношению и способствует их высокой урожайности. Наиболее распространенные системы формирования кроны плодовых саженцев — ярусная, безъярусная и ярусно-разреженная.

Ярусная система формирования кроны заключается в том, что ранней весной, до того, как распустились почки, у однолеток на определенной высоте, установленной для штамба, отсчитывают подряд шесть — семь почек и над шестой (или седьмой), отступая на 5-б см (для шипика), срезают вершину. Выбранные почки образуют пять боковых веток и один вертикальный побег для продолжения ствола. Почки, расположенные ниже отсчитанных, образуют «побеги утолщения ствола», которые в зависимости от их роста одни — два раза в течение лета укорачивают на предельную длину (12-15 см). Оставленный вверху шипик служит для подвязки побега продолжения ствола и придает ему вертикальное положение. Когда этот побег достигнет 8-10 см, его у самого основания подвязывают мочалом к шипику. В августе, когда саженцы достигают почти полного развития, побеги утолщения вырезают, одновременно удаляют и верхний шип, к которому был подвязан побег продолжения. В течение лета следят, чтобы ветви кроны развивались равномерно, развитие их регулируют прищипыванием. Этим и завершается, по существу, формирование дерева в питомнике. Осенью двухлетние деревья, имеющие один ярус кроны, который состоит из пяти боковых веток и побега продолжения ствола, пересаживают в сад.

Ярусное формирование применяют во всех климатических зонах и ко всем породам и сортам деревьев.

При безъярусном формировании боковые скелетные сучья кроны располагают по стволу не ярусами, а равномерно, разреженно, на расстоянии 8-20 см друг от друга. Число основных ветвей, составляющих безъярусную крону, зависит от биологических особенностей породы и сорта. У сильнорослых сортов яблони (Кандиль-китайка, Антоновка и др.) обычно выводят восемь-десять основных сучьев, а у слаборослых (Пепин шафранный, Боровинка и др.) — пять-шесть основных сучьев. Закладку основных сучьев кроны начинают с первого года жизни дерева и продолжают в течение 4-5 лет.

В плодовом питомнике закладывают только три-четыре основных боковых разветвления, достаточно удаленных одно от другого и правильно расположенных по стволу, а также побег продолжения.

Ранней весной, до того, как распустятся почки, однолетки, достигшие стандарта, обрезают на высоте 105-110 см. Когда на них разовьются боковые побеги длиной до 15-18 см, для основных ветвей выбирают четыре из них. Для первой ветви кроны выбирают побег на высоте намеченного штамба, а для второй — побег с противоположной стороны с таким расчетом, чтобы он был выше первого на 6-20 см. Это первая пара ветвей. Затем на 6-20 см выше второй ветви выбирают побег для третьей, который должен быть расположен под прямым углом к первой паре веток. Потом со стороны, противоположной третьему побегу, на 6-20 см выше пего, выбирают побег для четвертой ветви. Третий и четвертый побеги образуют вторую пару ветвей. Один из самых верхних хорошо развитых побегов оставляют для центральной ветви и подвязывают его к шипу. Между центральной и четвертой ветвями должно быть два — три побега, которые вместе со всеми другими лишними побегами следует прищипывать, оставляя их длиной 10-12 см, в результате чего их рост задерживается, а стимулируется рост основных ветвей. Чтобы ветви первой, третьей и четвертой нижней пар росли лучше, нужно своевременно, когда длина ветвей достигнет 50 см, пинцировать их. В конце июля или в начале августа шип центрального побега, конкурент проводника, и все побеги утолщения, расположенные на штамбе, вырезают на кольцо.

Сформированные таким путем деревья, имеющие побеги продолжения, три — четыре боковых скелетных ветви и несколько расположенных внутри кроны побегов утолщения осенью выкапывают из питомника и сажают в сад.

В ярусно-разреженной кроне в отличие от ярусной в первый год формирования допускается не более трех смежных ветвей в ярусе. Наличие четырех ветвей в такой кроне допускается в том случае, если они располагаются перекрестно, через одну почку, причем каждая ветвь отходит от ствола под прямым углом. В последующие годы крону составляют уже пять-восемь основных ветвей, которые закладывают ярусами в две — три смежные ветви, а также в четыре перекрестные. Верхнюю боковую ветвь обособляют, чтобы крона не заканчивалась ярусом. Между отдельными ярусами и между отдельными ветвями, имеющими расхождение в 70-80° и меньше, расстояние устанавливают: на юге 20-60 см, в средней полосе 15-40 см, на Урале и в Сибири 12-35 см.

Вегетативное размножение ореха грецкого. Выращивание ореховых насаждений вегетативным способом имеет большое государственное значение. Для получения высококачественного подвойного материала орех высевают в конце марта или в конце ноября. Для хорошего развития подвоев и получения максимального их выхода с единицы площади семена высевают на расстоянии в междурядьях 1 м, в ряду 40 см. Многолетний опыт показал, что хорошие результаты получаются при выращивании подвоев из семян ореха обыкновенного, в производственных условиях можно использовать орех черный.

В течение всего вегетационного периода почва под посевами подвоев должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Сеянцы четыре-пять раз окучивают и регулярно поливают. После полива или обильного дождя производится рыхление и прополка с целью улучшения их прироста. В результате получается подвой с гладкой и нежной корой требуемого диаметра, что обеспечивает высокий процент приживаемости привитых растений.

При вегетативном размножении орехоплодных пород применяется несколько видов прививок. Один из распространенных способов вегетативного размножения — прививка на «щиток». Самым благоприятным сроком прививки ореха считается период от 15 августа до 5 сентября, когда средняя температура воздуха достигает 21-35°С (максимальная приживаемость — при 30°С). Черенки для получения привоя выбирают из маточных плантаций. Если поблизости нет такого маточника, черенки берут с отобранных ореховых деревьев того района, где качество плодов хорошо известно и где деревья ореха регулярно и обильно плодоносят.

Черенки срезают с наиболее развитых побегов текущего года, имеющих большие междоузлия, с южной части кроны. За три — четыре дня до прививки площадь с подвоями и маточник обильно орошают для усиления сокодвижения. После орошения почву около сеянцев разрыхляют и разравнивают, стволик обтирают сухой тряпкой.

Прививку осуществляют квалифицированные опытные рабочие. Специальным двойным ножом, лезвия которого расположены на расстоянии 3,0 см друг от друга, делают два горизонтальных надреза на гладкой части стволика подвоя с южной стороны на высоте 4-5 см от корневой шейки. Обычным окулировочным ножом горизонтальные надрезы ограничивают, т. е. делают вертикальные надрезы, и снимают щиток с полученного «окошка», высота которого 3,0 см, ширина около 2,0 см. То же самое при помощи двойного ножа проделывают с привоем, с которого снимают щиток с глазком. Очень важно снимать щиток с хорошим глазком. Лучшие глазки обычно располагаются на середине черенка, при этом необходимо, чтобы на внутренней стороне, с почкой, была древесина. Щиток с пустотой за глазком не годится для прививки. Не годятся также мужские почки, которые можно узнать по конусовидной форме.

Снятый с привоя щиток помещают на приготовленное место на подвое. При этом между продольными сторонами щитка привоя и сторонами окошка оставляют зазор в 1-1,5 мм. Место прививки туго обвязывают прозрачной полиэтиленовой пленкой. Обвязка пленкой дает приживаемость 100%: под ней сохраняется влага, а солнечные лучи, проникая через нее, создают благоприятные условия для быстрого образования каллюса. Через 15-20 дней в связи с быстрым ростом ореха пленка врезается в кору, и требуется ее ослабление.

Считается, что глазок привился тогда, когда место черешка под почкой становится пепельного цвета, а царапина — зеленого. Для предупреждения вымерзания прижившиеся глазки опрыскивают 1,5-2%-ным раствором бордоской жидкости, потом засыпают песком и окучивают землей. Весной землю разравнивают. Когда отмирание больше не угрожает, побег, на котором сделана прививка, обрезают под углом над привитым глазком до 0,5 см. Раны полностью зарастают в конце июля. Обычно на подвое вырастает много побегов, которые следует своевременно удалять. Почву около привитых подвоев несколько раз рыхлят. Привитые саженцы растут очень быстро — за одно лето они достигают высоты 1 — 1,5 м. Такие саженцы полностью пригодны для посадки на постоянном месте.

Многие думают, что, если посадить клен он начнет расти сам по себе, но это не так. Для того чтоб, дерево выросло красивым и росло правильно, за ним нужно не только ухаживать, но и соблюдать особые правила.

Обрезка клена, это очень важная процедура. Многие утверждают, что обрезку дерева проводят для того чтоб, растение больше не росло, но есть и другие тому причины. Еще дерево подрезают, чтоб ветки при сильном ветре и плохой погоде, не терлись друг об дружку и тем самым не разрушали листья. Также такая процедура необходима, для того чтоб убрать сухие и больные ветки.

В основном укорачивают верхушку дерева и подрезают ветви. При этом нужно знать, что обрезают только плохие ветки, еще неразвитые и сухие. Этот способ поможет вырасти новым молодым и здоровым ветвям.

Существует три способа обрезки:

  • Формирующий способ, это когда вовремя обрезки формируется внешний вид кроны и характер роста веток;
  • Второй вид, это санитарная обрезка. При этом способе удаляются плохие, больные и сухие ветки;
  • Омолаживающий способ обрезки. При этом способе мы восстанавливаем старые ветки и даем возможность расти новым.

Важно, чтоб обрезка клена происходила с сентября по декабрь месяц. Так как весной дерево начинает расцветать и выделять сок, из-за этого плохо реагирует на обрезание. Поэтому, если в таком процессе нет необходимости, лучше этого не делать. Исключения могут быть в тех случаях, если нужно срочно формировать крону и прореживать ветки. Но в любом случае делать, это нужно довольно редко.

Для того чтоб, обрезать клен используют специальные ножницы и под небольшим углом обрезают растение. Такой небольшой наклон, нужен для того, чтоб сок, который будет выделяться во время обрезания, не скапливался и если вдруг пойдет дождь, вода не застаивалась на ветках. Если этого не сделать, на дереве могут появиться различные болезни и начаться загнивание веток.

Расстояние между срезом и почкой, должно оставаться два миллиметра. Если все правильно делать, ветка будет иметь готовый внешний вид, на конце без пенька, а нижняя почка не высохнет при сильно жаре и не погибнет на сильном морозе. Еще один важный момент в том, что вовремя обрезки клена убирают тридцать пять процентов прироста прошлого года.

Важно соблюдать все правила обрезки и тогда клен вырастит прекрасным, очень красивым растением.

Справочник комнатных растений

Правильная обрезка клена осенью. Читайте в сегодняшней статье, как самостоятельно сформировать крону клена? С чего начинать обрезку клена? Какие ветви нужно обрезать?

Обрезка и формирование клена осенью

Клен – декоративное растение в садовом оформлении. Его часто держат на вооружении ландшафтные дизайнеры, так как с растением удобно работать, листья декоративные, к тому же, формируются нежные соцветия, добавляющие красоту участку. После посадки садовод не остается один на один с трудоемким уходом – правила содержания клена на участке настолько просты, что с ними справится даже новичок.

Когда обрезать клен:

  • В конце зимы и в начале весны.
  • Осень.

Ранняя весенняя обрезка – стандартный этап процедуры по уходу за кленом. Дерево готовят к новому сезону. Осенняя обрезка необходима для подготовки клена к зимовке. В конце лета он начинает постепенно сбрасывать листья, а к середине осени практически полностью оголяется. Обрезка клена осенью направлена на удаление старых ветвей, первичное формирование кроны.

Ориентируемся по возрасту

Однолетний клен, посаженный на участке, формируют на высоте 0.5 м – в обрезке ориентируются на 2 хорошо развитых побега. Обрезают, в основном, нижние ветви и работают с боковыми участками, чтобы усиливалось ветвление. С первого года жизни формируется крона.

Двухлетний клен уже пережил несколько зим на участке, поэтому найдутся подмерзшие и сломанные ветки. Необходимо удалить поврежденные участки, оставив активные побеги.

С трехлетнего возраста можно работать с главным или центральным побегом клена – формировать его на 1.5-2 м от земли. По-прежнему проводится обрезка молодых ветвей для направления роста, ветвления и формирования кроны, а также старых – для обновления.

Как сформировать крону клена осенью:

  • Обреза на 2 м от земли.
  • Формирование обтекаемой, симметричной кроны.
  • Удаление старых и поврежденных побегов.
  • Работа с боковыми и центральными ветвями.

Что дает обрезка клена осенью?

Изучая материал об обрезке клена осенью, мы вывели распространенное заблуждение садоводов – клен обрезают только для того, чтобы сдерживать развитие. Речь не шла о формировании эстетичной кроны и даже об оздоровлении дерева. Да, действительно, обрезка помогает сдержать активный рост, если в планах уход за французским садом. Декоративность клена сохраняется из года в год, а форма кроны оттачивается, однако о красоте также не стоит забывать.

Обрезка позволяется поэкспериментировать с формой кроны клена: создать овальную, шаровидную, оставить раскидистой, придать ей более овального вида.

Меры предосторожности при формировании клена

К концу активного периода развития клен ослаблен и постепенно готовиться перейти в период покоя. Осенняя обрезка может стать травматичной – раны не успеют затянутся к зиме. Не проводите удаление ветвей перед приходом холодов. Также дайте местам срезов подсохнуть, а затем закройте их садовым варом. Чем замазать дерево после обрезки? Особенно хорошо проработайте молодые ветки, которые пересохнут, если потеряют много сока. Делайте акцент в осенней обрезке, прежде всего, на старых и поврежденных ветвях.

↓ Пишите в комментариях, когда и как вы формируете клен? Проводите ли осеннюю обрезку?

Оцените, пожалуйста, прочитанный материал:)

Отвечает инженер садово-паркового строительства Ирина Стрельцова:

Обрезкой клёнов лучше всего заниматься в конце ноября или в начале декабря.

Большинство деревьев и кустарников обрезают ранней весной, но некоторым видам это противопоказано. К таким «оригиналам» относятся и клёны. Сокодвижение у них сильное, начинается оно рано, и весенняя обрезка неизбежно приведёт к тому, что дерево будет истекать соком. В худшем случае оно может погибнуть, в лучшем — сильно ослабеет, из-за чего впоследствии может стать жертвой болезней и вредителей.

Поэтому обрезать клёны рекомендуется поздней осенью после листопада или в самом начале зимы, когда растения засыпают.

Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.

Клен обрезка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *