Почвенные смеси подбирают в зависимости от вида растений и их требований к условиям содержания. Для большинства тропических растений (не эпифитов) можно рекомендовать смесь, состоящую из листовой и дерновой земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1:2:1) с добавлением кирпичной крошки и мелкого древесного угля. На дно фиториума кладут дренажный слой: керамзит, перлит, мелкий гравий, крупный зернистый песок.

Почвенные смеси — смеси, включающие как органические, так и неорганические вещества, например торф, песок и земля. Используют для выращивания растений из семян, черенков и в сосудах.

Хранить почвенные смеси следует в теплом помещении, чтобы они не подмерзали, ведь земля в комнатном цветоводстве может понадобиться в любое время года. Каждый субстрат — в отдельной емкости.

При составлении почвенной смеси цветовод должен учитывать, что молодым растениям нужны легкие и средние смеси, а старым, особенно с мощными корнями и корневищами (пальмы, розы, кринумы, цитрусовые), — тяжелые.

В Прибалтике в качестве почвенной смеси применяют верховой торф «Балт», выпускаемый в Эстонии в специальной упаковке, с примесью 40% перегноя. Для разрыхления субстрата к торфу добавляют гравий или измельченный пенопласт, способствующий сохранению его структурности. При таком способе культивирования растения постоянно удобряют. Нужно помнить, что верховой сфагновый торф имеет довольно высокую кислотность, поэтому перед употреблением его нейтрализуют мелом или доломитовой мукой. Для определения кислотности следует приобрести универсальный индикатор в магазинах химических реактивов, состоящий из полосок фильтровальной бумаги, окрашенной раствором лакмуса, и шкалы, обозначающей pH от 1,0 до 10,0. Полоски индикаторной бумаги погружают в питательный раствор и сравнивают полученную окраску с имеющейся шкалой на индикаторе. Торф — универсальный субстрат для всех комнатных растений. В магазинах «Природа» продается торф с удобрительными смесями под названием «Фиалка». Его можно использовать в чистом виде и как добавление к другим смесям. Аналогичным субстратом могут быть измельченные и высушенные волокна сфагнового мха, к которому так же, как и к торфу, добавляют мел для снижения кислотности.

По мере заполнения раковины почвенную смесь тщательно уплотняют, чтобы до края раковины оставалось около 5 см. При желании в смесь кладут кусочки скальной породы. Небольшим совком аккуратно делают лунки. Сажают растения несколько выше, чем следовало бы, с тем чтобы поверхность почвенной смеси можно было покрыть 2,5—3-см слоем гравия или мелких камешков, не засыпая растения. Гравий препятствует прорастанию сорняков, способствует удержанию влаги и предотвращает вымывание почвы дождем. Растение нуждается в достаточном пространстве для своего развития.

Семена засыпают тонким слоем почвенной смеси, пропущенной через 0,3—0,6-см ячейки сита. Очень мелкие, пылевидные семена не покрывают субстратом. Сосуд маркируют, указывая сорт растения и дату посева. Поверхность почвенной смеси увлажняют из лейки, пользуясь насадкой с мелкими отверстиями, или помещают сосуд в неглубокий поддон, наполненный водой, с тем чтобы субстрат впитал необходимое количество влаги. Сосуд закрывают куском стекла, прикрывают газетой и выдерживают при температуре 18—21°С. Следите, чтобы субстрат не подсыхал.

Подсыпание необеззараженной почвенной смеси снизило в дальнейшем эффективность карбатиона. Через месяц число погибших растений в опыте составляло 54% от контроля, а после периода массового увядания 63%.

На дно емкости насыпают стакан почвенной смеси, укладывают проросшую картофелину таким образом, чтобы ростки были направлены вверх. Затем картофелину засыпают вторым стаканом почвенной смеси, присыпают слоем песка толщиной 1-1,5 см и поливают водой (полстакана на одну рассадную емкость). Через неделю после посадки картофель следует опять полить (стакан воды на четыре рассадных емкости). Почва должна быть все время влажной, поэтому полив проводят еженедельно.

Следовательно, обеззараживание грунтов и почвенных смесей должно быть необходимым звеном в комплексе мер борьбы с болезнью.

Незанятые теплицы и парники заканчивают дезинфицировать. Готовят почвенные смеси для теплицы.

Для обеспечения нормальных условий роста разработали специальные почвенные смеси для различных культур. Для смешивания компонентов почвы и неорганических удобрений использовали смеситель. Производили отбор проб для определения содержания питательных веществ и проверки однородности смеси (Оис1епап, 1960). Содержание питательных элементов подбирали так, чтобы обеспечить гарантированный средний или хороший рост растений.

В теплицах высаживают рассаду кочанного салата. Готовят компосты, торф, почвенные смеси и подвозят их к теплицам. Продолжают уход за осенними огурцами, томатами, редисом и др. Высевают семена петрушки на многократную срезку.

Торф и песок в природных условиях стерильны, поэтому только один компонент почвенной смеси, земля, подлежит частичной стерилизации, как источник возможных грибных заболеваний и семян сорняков. Слегка влажную землю помещают в электрический стерилизатор и выдерживают при температуре 80° С в течение 10 мин.

Не все деревья и кустарники одинаково хорошо переносят нарушение уже сложившихся почвенных условий. В этом случае, не трогая растение, каждую весну меняют только верхние слои субстрата. Примерно 5-см слой почвы снимают с поверхности корневого кома, засыпают его свежей почвенной смесью «Джон Иннес № 3» и уплотняют. Эту операцию повторяют ежегодно до тех пор, пока не потребуется пересадка растения в больший по размеру сосуд.

Для посадки растений в туфе выскребают углубления, которые заполняют описанной выше почвенной смесью. В такие «карманы» высаживают карликовые растения.

Добившись оптимальной раскладки камней, их опускают в почву. Под рукой всегда должно находиться достаточное количество почвы или почвенной смеси для подготовки мест под посадку растений между камнями. Лопатой вынимают некоторое количество грунта, укладывают камень на выбранное место и плотно утрамбовывают почву. Проследите, чтобы камень был совершенно неподвижным.

Прежде чем заполнить ящикземлей, отверстия в днище прикрывают крупными черепками, а затем насыпают тонкий (2-3 см) слой промытого речного песка. Почвенной смесью ящики наполняют не доверху, а оставляя 2-3 см от края, чтобы при поливе или во время дождя субстрат не смывало.

На дно установленной емкости кладут слой дренажного материала, например грубый гравий или черепки глиняных горшков. Затем заполняют сосуд влажной почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или другой эквивалентной смесью без почвы, слегка уплотняя ее так, чтобы между уровнем субстрата и верхним краем сосуда оставалось свободное пространство не менее 5 см. Следует помнить, что искусственные смеси теряют питательные вещества быстрее, чем почвенная смесь «Джон Иннес», тем не менее гидропонная смесь гораздо легче по массе, что существенно при организации садов на балконах и крышах. Многолетние растения нуждаются только в смеси «Джон Иннес».

Пересадки осуществляют поздней осенью. Сохраняя корневой ком, осторожно расправляют корни по его периметру. Все пространство вокруг корневого кома заполняют почвенной смесью «Джон Иннес № 3» или ее эквивалентом. При пересадке и подкормке вересковых растений используют смеси, лишенные извести.

Физалис можно выращивать из семени под стеклом или из отводков. Семена следует сеять ранней весной — каждое семя порознь на глубину 0,5 см в ящики с любой почвенной смесью, пригодной для прорастания семян. Ящики надо накрыть стеклом. Для хорошего прорастания требуется температура 18° С. Можно использовать маленькую домашнюю тепличку. Дней через 10—14 семена прорастут, после этого уберите стекло. Когда ростки поднимутся и их можно будет ухватить, пересадите их в 8-см горшочки.

Очень легко размножать черенками миниатюрные розы, при этом они сохраняют свои маленькие размеры. Для этого подготавливают черенки и высаживают по одному в горшки с почвенной смесью, которые можно установить и в комнате. Растения накрывают стеклянными банками, часто поливают, защищают от прямых солнечных лучей. Ежедневно проветривают, снимая банку на несколько минут. Весной розы можно высадить в грунт или выращивать как комнатные растения.

Интенсивный рост растений как открытого грунта, так и в сосудах обеспечивается внесением питательных веществ. Питательные вещества в открытом грунте вымываются из почвы, а из почвенных смесей, используемых в сосудах, быстро выносятся развивающимися растениями.

При освобождении газонов из-под снега удаляют накопившиеся остатки старой листвы. Если вода застаивается на поверхности газона, проводят его выравнивание путем подсыпки почвы или почвенной смеси. Выявляют на газонах участки с поврежденным дерном и при первой возможности делают подсев трав в этих местах или укладывают новый дерн. Обнаруживают мох и принимают меры к его уничтожению.

Корневая гниль огурцов — Fusarium oxysporum и др. Широко распространена в теплицах. Больные растения увядают и отмирают. Главный корень растений красно-бурый, размягченный. Возбудители болезни — почвенные грибы — в теплицы заносятся с почвенными смесями. Наименее благоприятная среда для грибов — торф. Пониженная температура почвы, излишняя влажность, повышенная концентрация солей усиливают заболевание.

На цементном полу насыпают рядами все компоненты и в каждый ряд в нужном количестве добавляют известь и удобрение (см. таблицу). Затем при помощи чистого совка все тщательно перемешивают. Разложение почвенной смеси происходит после 3-недельного хранения, поэтому ее следует использовать сразу же после приготовления. Для кратковременного хранения удобны мешки из синтетической пленки и другие пластиковые емкости. Сухой субстрат сохраняется дольше влажного.

Для многих садовых операций, особенно связанных с размножением растений в теплице, пользуются ситом с ячейками средних размеров. Удобнее всего сито с размером ячеек 1,2 см. Применение. Сито применяют при просеивании почвы, песка или торфа для приготовления почвенных смесей, которые также требуют просеивания при посадке.

Чтобы тронуться в рост, семя нуждается в воде, кислороде и соответствующей температуре. Как только семя обеспечивается всем необходимым, оно выходит из состояния покоя и образует корневую систему и побег. Выполнение двух первых требований — влага и воздух — обеспечивают хорошие почвенные смеси или почва сада; владельцу участка остается проследить за нужной температурой для посадки семян. Одни семена для начала роста требуют очень высокой температуры, другие перед прорастанием нуждаются в воздействии низких температур, однако большинство семян прорастает при температуре 18—21 °С.

Картофель и фасоль обыкновенную высаживают в 30-см горшки в декабре—марте и выращивают в этих горшках до сбора урожая. Ревень, цикорий и морская капуста требуют иных условий. Урожайность этих культур возрастает при отсутствии освещения. Посадив корни или розетки в поддон или ящик с почвенной смесью, их помещают в теплицу или другое защищенное от холода место. Сверху сосуды закрывают куском черного полиэтилена, поддерживаемого проволочными крючками, а при использовании горшков надевают перевернутый горшок. Если свет все же проникнет, стебли станут желтыми, а у цикория и морской капусты — еще и горькими.

Поверх полиэтиленовой пленки помещают 15-см слой крупного гравия, мелкой гальки или выдержанной золы. Томаты лучше всего выращивать в 25-см алюминиевых цилиндрических емкостях или пластмассовых горшках со снятым дном. Перед посадкой сосуды расставляют на расстоянии 45 см друг от друга на слой гравия, заполняют их почвенной смесью «Джон Иннес № 3» и оставляют на несколько дней для прогревания.

В рассадных отделениях тепличных комбинатов, занимающих до 8 % площади и имеющих более мощную систему подпочвенного обогрева и достаточное освещение, должны осуществляться особо строгие защитные мероприятия. Рассаду выращивают в питательных кубиках или торфоперегнойных горшочках, приготовленных из обеззараженной почвенной смеси (лучше термическая дезинфекция при температуре 100 °С в течение 3 ч).

Рододендроны медленно растущие, но долговечные кустарники. Для их успешного культивирования необходимо, чтобы почва была кислой (лучше всего pH 4—5). Наиболее пригодна торфянистая или вересковая почва, но вполне приемлема хорошо дренированная (так как они не переносят застоя влаги) супесчано-суглинистая и даже глинистая. В таком случае готовят почвенные смеси. Торфянистую почву, например, составляют из двух частей кислого торфа, одной части хвойной земли и одной части песка. Для многих рододендронов подойдет и такая смесь: песок (2 части), дерновая земля (1 часть) и кислый торф (3 части). Рододендроны не любят хлор и известь в почве.

Растения, выращиваемые в открытом грунте, не ограничены объемом почвы, в котором размещается их корневая система. Развитие же корневой системы растений в горшках, сосудах, кубиках сдерживается замкнутым пространством, поэтому их нужно обеспечивать полноценной питательной средой. Чистота, умеренная влажность, хороший дренаж и необходимый запас питательных веществ — вот важнейшие требования, предъявляемые к почвенным смесям для выращивания горшечных культур.

Посев семян производят в почву или во влажный песок. Жирная плодородная почва увеличивает вероятность загнивания саженцев и развития плесени, поэтому для семен ного размножения в обычную почву для кактусов добавляют песок (до 50 %), а полученную смесь стерилизуют в духовке. В качестве дренажа обычно используется слой керамзита или гравия толщиной около 1 см. Учтите что контейнер для посева не должен быть глубоким Общая высота почвенной смеси вместе с дренажом обычно не превышает 3 см.

Цель работы — исследование реакции устьиц регене рантов ex vitro в сравнении с интактными растениями. Объектом послужила твердая яровая пшеница сорта Харьковская 46. Использовали метод измерения усть-ичной проводимости (gs) с помощью порометра MK-Delta Т равновесного типа с непрерывным потоком воздуха. У регенерантов, выращиваемых в закрытых пробирках в условиях нормального освещения, замеряли gs в момент извлечения из пробирок. Затем регенеранты переносили в вегетационные сосуды с почвенной смесью на светоплощадку в условия слабого освещения. Сосуды в первые 1-3 сут накрывали стеклянными колпаками для создания аналогичной пробиркам высокой ОВВ (99%), т.е. в условия пониженного транспирационного запроса. Затем, приоткрывая сосуды, ОВВ постепенно уменьшали. Через 10 сут стеклянные колпаки снимали, и регенерантам создавали условия нормального освещения. В течение 1-15 сут ежедневно замеряли gs. Установлено, что gs регенерантов, находящихся в пробирках, в 2 раза выше gs интактных растений, что, возможно, связано с высокой ОВВ в закрытых пробирках. Но все же после процесса адаптации на 7-9-е сут устьица регенерантов были открыты шире на 20%, чем устьица интактных растений. При нормальном освещении gs регенерантов повышался, что, по-видимому, связано с действием света на устьица. Однако gs регенерантов был на 20% ниже, чем у интактных растений, т.е. устьица регенерантов не были способны открыться достаточно широко.

Установка растений в контейнерах -прекрасная идея, когда пространство ограничено. Это дзет вам свободу маневра и позволит не только передвигать контейнеры, но и временно выносить их во двор, например, когда ван понадобится поставить дополнительный стул или стол. Если у вас по-настоящечу большой и тяжелый контейнер, снабдите его роликами или маленькими колесиками, чтобы его было легко передвигать. Помните, что все контейнеры нуждаются в дренажных отверстиях и, приподняв контейнеры над землей, вы избегаете переувлажнения почвенной смеси.

Трип ы размн ж юте чень быстро — при оптимальных для них температурах ( дл многих видов это как раз и есть комнатная температура 20 25 °С) они могут удваивать свою численность за 4 6 дней. Если есть возможность, пораженные растения лучше изолировать от здоровых. Перенесите растения очень аккуратно: при тряске переносимых растении личинки и трипсы легко падают с листьев и могут долго ждать момента, чтобы вновь поселиться на растениях. Место, где стояли растения, пораженные трипса-ми, следует тщательно очистить, а также убрать самый верхний слой почвенной смеси в горшках у обработанных препаратами растении.

Февраль — это уже начало дачного сезона, а точнее — начало посевов овощей и цветов на рассаду. Чтобы получить богатый урожай овощей и вырастить самые красивые цветы, нужно правильно посеять семена на рассаду, соблюдая определенные правила и применяя некоторые секреты.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТОВ

Если смотреть в целом, то все цветы, так же, как и овощи, можно приблизительно разделить на 2 группы: это цветы, которые однозначно нужно выращивать рассадным способом, и те, для которых, наоборот, такой способ противопоказан. Как правило, цветочная рассада менее требовательна, чем овощная. Для семян цветов не нужна предпосевная обработка, многие семена всходят быстрее, чем семена овощей. Важная особенность: для многих видов цветов характерно то, что их необходимо сеять по поверхности грунта, ничем не засыпая.

Рассада цветов высаживается тем же способом, как и рассада овощей, без пикирования, но семян на один горшочек высевается больше. Для посева многолетников подбирайте горшочки или другие емкости большего размера, чем для летников. Затем, когда рассада подрастет, ее не нужно прореживать. Вот так, целыми «куртинками» она и высаживается в открытый грунт. Цветущие растения больше «любят» именно такой способ. Тогда они быстрее растут, роскошнее цветут и меньше болеют. Как только появятся всходы цветов, их сразу же нужно переставить в холодное место и уменьшить полив, иначе рассада может быстро «перетянуться».

Поскольку семена цветов высеваются загущенно, чаще обрабатывайте цветочную рассаду «Эпином». Рассаду цветов очень хорошо поливать талой водой. В особенности полезен такой полив перед высадкой в открытый грунт. Лед для получения талой воды заготавливайте в холодильнике. Сеять цветы на рассаду нужно в разное время. Раньше всех — в конце февраля нужно высевать многолетние цветы. И, кроме того, отдельные, наиболее «тугорослые» виды летников, такие, как петуния, лобелия, сальвия, цинерария, гвоздика Шабо, агератум.

А вот определенные летники вроде лаватеры, душистого горошка, настурции и многие другие рассадного способа не приемлют, их нужно сеять в открытый грунт, начиная с конца апреля, и заканчивая в конце мая — в зависимости от конкретного вида и их требований к атмосферному теплу.

Цветочная «астрология». Для цветов с семенным размножением «формула удачи» по Луне — это посев на рассаду, высадка в грунт, пересадка и проведение других жизненно важных «процедур» в 1-ю или 2-ю фазы Луны, когда Луна в знаке Рак, Дева или Весы.

thinkstockphotosВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОВОЩЕЙ

Ранний посев. Нужно знать, что не все овощи одинаковы. Примерно половину из них необходимо выращивать через рассаду. Обычно — это теплолюбивые овощи с длинным вегетационным периодом, которые при непосредственном посеве в грунт в условиях нашего короткого лета не успевают отдать урожай. Но это не единственная причина: в грунте они к тому же плохо всходят, поскольку им необходим очень короткий световой день, такой, какой бывает в феврале — марте. Для таких овощей «раньше посадить» − это значит раньше посеять на рассаду. Какие это овощи? Баклажаны, перцы, томаты, лук-порей, все многолетние овощи, которые решили поселить у себя на участке, пряные многолетние травы, и не только овощи, но и ягодные культуры: клубника и земляника. Все эти культуры нужно посеять на рассаду в конце февраля − начале марта, не позднее. Дыни и арбузы, хотя их срок посева – конец апреля, также необходимо выращивать рассадным способом, в грунте у них могут возникнуть проблемы.

Но не все овощи любят посев на рассаду. Вторая половина вашей «огородной страны» даст хорошие результаты только при непосредственном посеве в грунт. Как правило, это корнеплоды, холодолюбивые овощи и зеленные культуры: редис, морковь, свекла, репа, петрушка, горох, укроп, салат, шпинат, лук на перо и репку. Как ни странно, огурцы, кабачки, патиссоны и тыква. Не только по причине уязвимости корневой системы, но и в связи с особым «отношением» этих культур к воздуху, почве и свету. Они дадут несравненно более высокие результаты, будучи высажены семенами в грунт, хотя и взойдут несколько позже тех, которые высажены рассадой.

Подготовка семян к посеву. Существует великое множество предпосевной подготовки семян. Конечно, существуют очень результативные методы, но они требуют определенного времени на подготовку. Если же его хронически не хватает, достаточно очень простых приемов. Вначале семена нужно прогреть в течение 2—3 часов на батарее, для этого просто насыпьте их на какое-то плоское блюдце или поднос. Для обеззараживания семян не обязательно использовать марганцовку, достаточно какое-то время просто подержать их на солнечном свету или под ультрафиолетовой лампой. Затем нужно отсортировать лучшие семена. Для этого просто насыпьте их в плошку с водой. «Неполноценные» семена всплывут, а те, которые вам нужны, осядут на дно. Отобранные для посева семена нужно замочить на 2 недели, это и ускорит весь процесс, и одновременно позволит вам отобрать только всхожие семена. Возьмите небольшие квадратики чистой белой ткани размером примерно 10х10 см., на каждый из них разложите семена определенного сорта, заверните ткань, положите на стеклянное или керамическое блюдце, на блюдце наклейте этикетку с названием. Затем обильно смочите все ваши «тряпочки», поставьте все блюдца на поднос, наденьте сверху полиэтиленовый пакет и поставьте на батарею. Время от времени контролируйте влажность, ткань не должна пересыхать. Но это будет несложно: пересыханию будет препятствовать полиэтилен. Через 2—3 недели, в зависимости от вида семян, отберите только проклюнувшиеся, их и высевайте на рассаду. Это будут лучшие семена. Семена, проклюнувшиеся поздно, не дадут рекордных урожаев.

Правильная посадка. Сейте намоченные семена только во влажную землю. И намоченные, и сухие семена сразу после высадки обильно полейте. Грунт для посадки тоже должен быть «правильным». Сейчас в продаже множество разнообразных грунтов, подобрать что-то для себя – вопрос эксперимента. Но и здесь есть секрет. Вы ведь выращиваете рассаду именно для своего участка, и поэтому 50% всей почвенной смеси должен составлять грунт с вашего участка. Это важно. Это позволит рассаде изначально «настроиться» правильным образом. Позаботьтесь об этом еще с осени, и припасите некоторое количество такого грунта.

thinkstockphotosОсобенности посадки клубники и земляники. Эти ягодные культуры – всегда желанный гость в нашем огороде. Сейчас выведено множество новых сортов, ягоды которых крупные и сладкие, устойчивых к вредителям и болезням. Но, конечно, полностью все положительные характеристики сорта раскрываются только при условии правильной агротехники. Можно приобрести готовую рассаду клубники и земляники. Но один из наилучших способов – вырастить ее самостоятельно из семян. Качество посадочного материала будет очень высоким, и к тому же, вы сможете завести любой, даже самый редкий сорт, посадочный материал которого далеко не всегда бывает в продаже. Клубника и земляника не всегда удаются, но это происходит вследствие незнания ее некоторых особенностей. Правило первое: семена этих ягодных культур нужно предварительно замочить и выдержать некоторое время (примерно 2 недели) на нижней полке холодильника. Посеять на рассаду нужно в конце февраля, но – это очень важно – делается это по поверхности грунта, засыпать семена нельзя. Только когда появятся всходы, можно присыпать тонким слоем земли. Сейте тройную норму семян, постоянно увлажняйте посевы!

Емкости для рассады. Одни из самых лучших горшочков для рассады – обрезанные молочные пакеты и коробочки из-под сметаны и йогурта, в донышке которых проделано 5–6 дренажных отверстий. Они хорошо держат форму и не размокают, а также обладают достаточным объемом для обеспечения хорошего питания рассады, особенно подросшей. Ведь секрет успеха – ранняя посадка, а значит, вашей рассаде предстоит «жить» в этих горшочках несколько месяцев, поэтому должно быть достаточно места и питательных веществ. Когда вы будете высаживать рассаду в грунт, просто разрежьте пакет: у вас в руках будет хороший земляной «кубик», и корни не будут повреждены. Хорошие горшочки для рассады также можно сделать и самим. Они представляют собой «кубики» из обыкновенного полиэтилена, а склеить такие кубики можно при помощи обыкновенного утюга. Размер – по потребности, не забудьте также проделать в них отверстия для дренажа. Торфоперегнойные горшочки очень хороши тем, что рассаду прямо в них можно высаживать в грунт, никакого травмирования корней при этом не происходит, посадка очень проста. Но нужно помнить, что у них не слишком большие размеры, и если держать в них рассаду несколько месяцев, они могут размокнуть от поливов.

Лучше не пикировать. Один из самых главных секретов: не пикируйте рассаду. Лучше сразу посейте в каждый из горшочков 6—7 семян, а затем оставьте одно самое лучшее растение, остальные удалите. Пикирование нарушает корневую систему вашего сеянца, и он как бы стартует с нуля, в итоге теряя 2—3 недели драгоценного времени, что соответствует более поздней посадке. А это уже не благоприятствует высокому урожаю в будущем. До появления всходов горшочки должны находиться в тепле, и поддерживайте высокую влажность. С появлением всходов перенесите все горшочки в прохладное место и уменьшите полив. Для улучшения «самочувствия» вашей рассады, и для повышения ее иммунитета иногда поливайте рассаду раствором «Корневина», но при этом концентрация должна быть примерно в два раза ниже рекомендованной в инструкции.

thinkstockphotosТалая и «живая» вода. И еще один секрет: до появления 3 – 4 настоящих листочков поливайте рассаду талой водой. Для этого приносите снег с балкона или с улицы в небольшом ведерке. А еще – вы сами можете приготовить «живую воду» для полива рассады. Для этого поставьте чайник с водой на огонь, и как только начнут выделяться первые пузырьки, отключите нагрев и быстро охладите чайник под струей холодной воды. Но пользоваться этим сильнодействующим средством нужно очень редко: не более 2 раз за все время выращивания рассады дома.

Как оборудовать место для рассады. Рассаде нужно много света, но как быть, если на подоконнике не хватает места? Самый простой вариант – подставьте к окну стол или смастерите из фанеры приставную П-образную конструкцию. Батарею оберните светлой хлопчатобумажной тканью и завяжите. Хотя бы раз в 2 дня поворачивайте рассаду. Конечно, условия в городской квартире далеки от идеальных, но все же этих нехитрых приемов необходимо и достаточно для получения неплохой рассады. Таким образом, на самом начальном этапе, правильно подготовив и посеяв семена, вы уже сделали все возможное для того, чтобы ваши растения были здоровы и порадовали вас щедрым урожаем.

Овощная «астрология». Формула успеха для посева овощей на рассаду такая: сажать каждую овощную культуру лучше при сочетании определенной фазы Луны и определенного знака зодиака.

См. также: Огурцы, выращивание; Помидоры (томаты), выращивание

Методы посадки овощей в открытый грунт весной

Овощи можно сажать весной в траншеи (углубления), на ровном пространстве, на приподнятых грядах, на насыпных грядах и, как цветы, в контейнеры. Траншейный метод применяется на легком песчаном грунте, который быстрее прогреваются весной, но плохо сохраняют влагу. Традиционные приподнятые гряды имеет смысл делать на глинистых почвах, которые дольше прогреваются весной, но лучше сохраняют влагу и полезные вещества у корней растения. Насыпные гряды («умный огород») создаются путем укладки в несколько слоев грубой органики для водопроницаемости, перепревшего навоза, садового компоста и садовой земли. Контейнеры (или просто пакеты с нужным почвенным составом) применяются там, где не хватает места для полноценного огорода, их можно использовать для весенней посадки овощей как на открытом грунте, так и в теплице. Выберите подходящий вам способ весенней посадки овощей.

См.также: Лучшие сорта томатов для теплицы. Опыт, отзывы

Посадки весной: прогрев грунта

При весеннем посеве семян холодостойких овощных культур (морковь, цветная капуста, брокколи, листовые салаты, свекла, бобы овощные, пастернак, лук-шалот и др.) требуется температура почвы +8, а для теплолюбивых культур (огурцы, тыква, декоративные однолетники для цветников и корзин) +12. Если весна в вашем регионе задерживается, ускорить начало сезона перед посадками можно прогревом почвы. Для этого за несколько недель до планируемого весеннего посева или посадки покройте подготовленный участок грунта черным садовым материалом или ластиком, которые задержат тепло в почве и не пропустят излишнюю влагу. Весенний посев семян также делайте под укрытие. Когда грунт прогреется, молодые растения окрепнут и минует угроза заморозков, пленочное укрытие снимают.

Культуры, выращенные рассадным методом, также предпочитают весеннюю посадку в открытый грунт после его прогрева.

Посадки весной: закаливание рассады

Чтобы молодые растения могли акклиматизироваться, выносите рассаду в сад в теплые безветренные дни. Если ночью не предвидится заморозков, через некоторое время можно будет оставлять рассаду на ночь в саду, сначала укутав ее в полиэтилен или садовый флис, а затем и без укрытия. Если вы выращиваете свою рассаду в парнике, усильте вентиляцию для закаливания растений. Начинайте закаливание рассады за 1-2 недели до весенней посадки в открытый грунт.

Высадка рассады в открытый грунт

Заранее обильно полейте и рассаду, и подготовленное на огороде место посадки. Займитесь высадкой рассады в грунт в пасмурный день или ранним вечером. Подготовленную рассаду посадите так, чтобы почва укрывала стебель растения до первых настоящих листьев, сильно полейте несколько раз и уплотните почву вокруг растений, чтобы их нельзя было выдернуть из земли, не повредив листьев. Растения с обнаженными корнями (из общего ящика) более уязвимы, чем растения из отдельных контейнеров, а легче всего пересадку в грунт перенесут, естественно, растения в отдельных торфяных горшочках. У рассады из общего ящика при посадке можно немного укоротить корни, чтобы они лучше ветвились. После весенней высадки рассады в грунт полейте молодые растения жидким удобрением с высоким содержанием фосфатов (например, разведенной в воде золой). Это способствует лучшему укоренению молодых растений после посадки весной.

Сразу после высадки в грунт рассада уязвима для жары, яркого солнца, засухи, сильного дождя, садовых вредителей, ветра и заморозков. Чтобы облегчить первые дни растений в открытом грунте, поливайте их регулярно, укрывайте от яркого солнца и защищайте пленкой от непогоды до тех пор, пока растения не укоренятся.

Посадка лука-порея весной

Для посадки лука-порея весной сделайте узкую ямку примерно см. 15-20 в глубину (в зависимости от размера рассады) специальным инструментом (я использую ручку от детских граблей). Немного укоротите корни молодого лука-порея, опустите его глубоко в ямку и обильно полейте, не присыпая стебель растения. Вода уплотнит почву вокруг корней. Такая посадка способствует образованию более длинной съедобной части стебля и обеспечивает бланширование (отбеливание) лука-порея.

Весенние посадки: тыквенные

Растения из семейства тыквенных (огурцы, кабачки, тыквы, арбузы и др.) можно высаживать в открытый грунт не в виде рассады, а уже на стадии проростков (или сеянцев). Когда у набухших в воде и проросших семян тыквенных появился корень и показался зеленый росточек, их помещают в небольшое углубление (1-2 см) на подготовленном участке грунта и присыпают землей. Проростки тыквенных требуют особо бережного отношения, они очень хрупки и легко повреждаются. Не забывайте регулярно увлажнять высаженные проростки и обеспечить им пленочное укрытие от холода.

Весенние посадки: мульчирование

После посадки весной замульчируйте молодые растения соломой, перегноем, опилками, садовым компостом или другими подходящими материалами. Мульчирование хорошо сохраняет влагу и тепло в почве, подавляет рост сорняков, а органическая мульча также подкисляет и немного удобряет почву. Интересный способ посадки – на укрытую черным полиэтиленом гряду в специальные отверстия (см. фото ниже).

См. также: Самые легкие способы размножения растений

Материал и фотографии: Оксана Джетер, CountrysideLiving.net

Какая бывает рассада

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *