У меня в этом году как раз проводится такой эксперимент. Я вчера специально сходила и все сфотографировала. Но сначала расскажу.
Захотелось мне понять, стоит ли выращивать картофель под соломой в моем конкретном месте, прежде чем формировать специальные грядки, ограждать их, создавать подушку из огородного мусора.
Потому экспериментальное поле было выбрано очень жестко. Это целина за забором. Наш, так сказать, задний двор. Там целинная почва вековечная, никто ее никогда не пахал, не облагораживал.
Мы скосили траву, которая успела вырасти ко дню начала эксперимента. Хотя, можно было это и не делать, но тогда нам работать было бы менее удобно.
Итак, трава скошена, но не убрана, она осталась там, где росла. Уложили рядами подготовленный картофель. Его вынули из погреба примерно в начале апреля, он лежал в коробках не более, чем в 2 слоя, а сами коробки стояли в сенях на солнце. Глазки проклюнулись, стали темно-зелеными, картофель тоже прозеленился.
Для сравнения взяли еще картофель из погреба. Тоже уложили рядами. И все это закрыли соломой слоем примерно в 20 сантиметров.
Всю работу провели примерно в конце мая. Вчера 8 июля, я разгребла солому, чтобы искать землю.
Верхний слой соломы был абсолютно сухой, хоть перед тем дожди шли почти неделю, ливни!
Самый нижний слой был мокрый, липкий, потемневший. А под ним травы уже не было. Была черная земля. Она рыхлая, я ее просто пальцами шевелила. Корней той травы, что росла здесь раньше, я не нашла.
Не гарантирую, что они все погибли за полтора месяца. Но та трава, которая не пробилась сквозь слой соломы, погибла. К концу вегетации даже от корней ничего не останется.
Кое-что все-таки оказалось сильнее столь мощной мульчи. Но это особо противные сорняки. Так их немного оказалось, тех, что смогли головы свои солнцу подставить. Весной их можно уже без особых трудов из земли выкопать.
Поэтому мой эксперимент по выращиванию картошки под соломой оказался одновременно проверкой возможности подготовить без лишних хлопот целинную землю к огородным работам.
Хотя тут надо говорить о конкретных возможностях огородника. Если рядом есть любое животноводческое хозяйство, то купить два или три тюка соломы, а они обычно имеют вес 5 центнеров, их будет достаточно, чтобы укрыть довольно большую площадь. Как раз ту, что необходима для овощных грядок.
Зато насколько меньше затраты денежные и трудовые. А солома еще и в удобрение превратится, не надо будет сидераты срочно сеять.
Вот примерно такая трава росла на участке. Еще был пырей.
У меня не было возможности сфотографировать только скошенный участок, но то, что на фотографии, очень похоже на делянку, когда укладывали картофель.
Видно, что картофель растет, что травы почти нет, только вьюнок. Так он и пахоты не страшится.
А вот это то самое, что осталось от целинных угодий после лежания 1,5 месяца под соломой. Черная земля. Чистая, мягкая, рыхлая и не уничтоженная многократными вспашками. На такой плоскорезом работать одно удовольствие. Это я пальцами земельку шевелила.
К началу освоения участка я смогла приступить только весной 2017 г. Это был кусок луга. По словам местных жителей, последний раз на этом месте сажали кукурузу во времена Никиты Сергеича. Потом – косили траву на сено. Ну а после развала колхоза поле потихоньку зарастало кленами – березками – соснами. А еще – редкими кустиками калины и черноплодки. В нескольких километрах от деревни в советское время были разбиты сады. До сих пор стоят заросли одичавших старых яблонь, груш, ароний. Видимо птички и занесли семена на наше поле.
За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.
Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.
В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.
Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.
За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.
Итак, «нетрадиционные» грядки.
1. Травяные кучи. О посадках в травяные кучи я довольно подробно написала в предыдущем посте. Повторяться не буду. Информация здесь
Итоги первого сезона. Отчет: кабачки и тыквы
Единственное, что хочу добавить – надо следить, чтобы не пересыхал верхний травяной слой. Если нужно – почаще поливать.
Я сажала в травяные кучи тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой. Все росло и плодоносило замечательно. Я, если честно, не ожидала такого эффекта при столь низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры именно таким способом.
2. Бороздки – ямки в целине. Место, где вы собираетесь сажать или сеять, надо выкосить, оставляя траву как можно короче. (Мне было удобней жать серпом). Тяпку остро заточить. И углом тяпки пробить в дерне бороздку. Глубина такая, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить бороздку. Заложить семена. Тяпкой закрыть семена теми кусочками дерна, что образовались при прокладке бороздки. Поливать закрытую бороздку в этот день уже не нужно.
Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.
В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.
Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.
Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.
Разновидность ямок – посадка картошки «под кол». Колом в дерне делается ямка. В нее кладется картофелина. Засыпается сеном. Полив обычный. По правилам, нужно рыхлить и окучивать. Я не делала ни того, ни другого. Только поливала и иногда серпом обкашивала траву. Но урожай, хоть и маленький совсем, получила. С удовольствием съела. А еще получила грядку. Земля на ней хоть и не пух, но уже и не целина, копается легко.
3. Кучи из дернины. Когда готовишь грядку на целине, приходится срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладываются на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливаются любым азотным удобрением. И в таком виде оставляются на несколько недель.
Я, когда копала грядки, срезанный дерн уложила на выделенный участочек земли. Получилось, что участок размером примерно 1,5м на 1,0м был покрыт тремя слоями кусков дерна. Пролила гуматом натрия. Недели через три посеяла там семена космеи. Просто рассыпала сверху и полила из лейки. Ну и потом тоже поливала. Попробовала семена настурции посадить. Но их сверху просто так не положишь. Нужно было ямки в дернине проковыривать. Короче, настурцию я сажать не стала.
В течение лета поливала. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты кудрявой зелени с редкими цветочками. К августу были выше меня. А ствол такой, что мне пришлось их вырубать топором в буквальном смысле слова. Ни сломать, ни выдрать из земли у меня сил не хватало.
В общем, к осени получилась грядочка, свободная от сорняков. Но с довольно твердой землей. Ну так ведь и не рыхлили ее ни разу.
новости 28 мая 2015 Ирина Коновалова
Недавно сотрудница нашей редакции приобрела в садоводческом товариществе участок, который несколько лет не обрабатывали. Грядки огорожены металлическими бордюрами, из-за чего мотокультиватор использовать крайне сложно, а перелопатить 6 соток за месяц – это вообще нереально.
Помнится, два года назад попав в такую же ситуацию, я сказала знакомому:
— Столько надо вскопать, ужас!
Думала, он предложит помощь, а он:
— А вы не копайте, застелите весь участок газетами.
Газетами я застилать ничего не стала (не думаю, что типографская краска благоприятно влияет на землю). Но то, что не успели весной вскопать и засеять, застелила большими листами фанеры, толстого картона и оцинкованного железа, благо разного хлама на участке было много. Осенью земля под ними была мягкой, рыхлой, «перепаханная» дождевыми червями.
Но не застелешь же весь участок, кроме той единственной грядки, на которую хватило сил в майские праздники. Вот что в этом случае предлагает Павел Траннуа, известный российский почвовед, автор популярных книг по садоводству и огородничеству. Он рекомендует «метод расширения», с помощью которого в короткий срок можно освоить не только заросший сорняком участок, но и дернину.
«Все должно делаться одно за другим по четкому плану, своевременно и без напряга», — пишет почвовед в книге «Золотая школа садовода». Главное орудие метода расширения, по Павлу Траннуа, — тяпка. Цель метода – сделать ускоренный посев разных овощных культур в прорезанные в почве узкие неглубокие рядки, а потом, по ходу их роста, расширить чистые участки, сделать землю высокоплодородной и получить хороший урожай.
В чем суть метода? Поначалу уголком тяпки вы наносите удары, вырубая в дерне или в заросшей корнями и утрамбованной грядке узкую полоску рыхлой земли глубиной 5 см. Затем с двух сторон полоски проходите туда и обратно, расширяя ее. Сажаете семена и, пока устраиваете такие полоски в других местах сада, периодически поливаете их. Поливать приходится часто, потому что окружающая необработанная земля и корни сорняков усиленно «воруют» влагу.
Но вот семена проклюнулись, взошли. Ухаживая за всходами, начинайте постепенно расчищать пространство, увеличивая ширину полоски чистой земли. В один прекрасный день ваши параллельные рядки сомкнутся и вы получите чистый огород.
Так как у нас в основном кислые почвы, нужно хоть немного за короткое время «подправить» землю. Известкование быстрых результатов не дает, да и проводят его обычно осенью, так что лучше воздействовать на землю еженедельными жидкими подкормками. Для этого можно использовать травяное удобрение, настояв сорняки и скошенную траву в бочке с водой (в нее хорошо добавить хлеба, старого варенья или «Байкал-М»), или раствор гуматов (продаются в жидком виде или сухими в пакетиках, инструкция – на упаковке).
Что посеять сначала, что потом? Опытные садоводы советуют начинать посев с холодостойких культур: салата, укропа, шпината, базилика, щавеля, спаржи, петрушки, сельдерея, моркови, свеклы, редьки, репы, редиски, всех видов капусты и лука – они не боятся заморозков и неплохо прорастают при холодных ночах. Если посадки на первое время накрыть пленкой или лутрасилом, то семена взойдут, а всходы пойдут в рост гораздо быстрее. Для летнего потребления корнеплодов (моркови, свеклы) посейте раннеспелые сорта. Они быстро растут, но также быстро перезревают и останавливают рост, а к осени перезреют и будут плохо храниться. Для хранения же подходят средне- и позднеспелые сорта.
Все тыквенные, фасоль, кукурузу, сеют с середины мая (под укрытие), а в открытый грунт еще позже — в конце мая – начале июня. Иначе семена могут сгнить в земле от холода.
Май — пора цветения садовых культур. В это время все работы в саду должны быть направлены на создание наиболее благоприятных условий для вегетации, цветения и роста плодово-ягодных, цветочно-декоративных и овощных культур.
На ягодниках
·Чтобы предохранить цветки земляники от повреждения поздними весенними заморозками, укрываем ее. Участки земляники после рыхления и внесения удобрений мульчируем перегноем или торфом.
·Устанавливаем колья или шпалеры, к которым подвязываем малину. Удаляем часть молодых побегов малины, если они излишне загущают куст.
·В конце месяца ягодникам даем первую жидкую подкормку.
В цветнике
·Со второй декады мая начинаем высевать двулетники (шток-розу, гвоздики гренадин и турецкую, наперстянку и др.).
·Во второй половине мая можно сеять многолетники. Семена, всходящие долго, а также мелкие, лучше высевать в емкости с последующей пикировкой сеянцев и посадкой их в грунт. Крупные семена можно сеять сразу на постоянное место.
·В это же время размножаем многолетники черенками. Побеги астильбы, дельфиниума, льна, люпина, вероники и др., достигшие высоты 5-7 см, выламываем с пяткой и укореняем в тепличке.
На огороде
·Продолжаем посев семян лука, моркови, свеклы, редиса, гороха, укропа, бобов.
·Высаживаем картофель.
·Во второй половине месяца высаживаем рассаду поздней капусты.
·В конце месяца высеваем в открытый грунт фасоль, огурцы, тыкву, кабачки.
·Прореживаем загущенные всходы лука, корнеплодов и других культур. Систематически рыхлим почву, посевы мульчируем и подкармливаем.
Декоративные деревья и кустарники, газон
·Если хотите украсить свой сад хвойными и рододендронами, май — самое благоприятное для их посадки время.
·Приводим в порядок альпийскую горку: прорыхлим почву возле растений, на оголившиеся места подсаживаем рассаду подходящих летников.
·Регулярно стрижем газон. Не забываем вовремя поливать его и периодически вносить подкормки.
Редакция выражает благодарность
компаниям «Астари» и «Артизан» —
за предоставленный для проведения испытаний
сельскохозяйственной и садовой техники
участок на Осташковском шоссе,
а также компании Unisaw —
за предоставленную технику
«Мне мотоблок с плугом нужен, чтобы целину вспахать. Посоветуйте, что купить»?
Такой запрос в магазине садовой техники — не редкость. Обычно он звучит из уст человека, купившего участок, который не обрабатывался как минимум последние несколько лет, и планирующего использовать его под огород, как минимум частично. Твёрдая, заросшая густой травой почва, естественно, не поддаётся обработке культиватором, поэтому в первую очередь такой участок надо вспахать. Рынок предлагает множество моделей культиваторов и мотоблоков с плугами. Кажется, что решение на поверхности, — берёшь технику с плугом, пашешь, а в дальнейшем работаешь ею, но уже в режиме культиватора. Одна машина на все случаи жизни, это же удобно?
В действительности всё гораздо сложнее, но обычно у покупателя очень мало шансов узнать о тех подводных камнях, которые его ждут при выборе мотоблока с плугом для вспашки целины. В рассматриваемом нами случае в гипермаркете предложат самую мощную и тяжёлую машину, какая есть в наличии. И того бренда, который в данный момент выгоднее всего продавать. В интернет-магазине сервис может оказаться лучше. Если он специализируется на садовой технике, то там подберут ещё более мощную и тяжёлую модель (что для вспашки, безусловно, хорошо) и не забудут про утяжелители колёс и передний груз. В общем, получите машину весом далеко за центнер, с обширной комплектацией и внушительной стоимостью всего комплекта. Но точно ли это именно то, что нужно?
Вспашка целины мотоблоком — за и против
С подобными запросами лучше всего идти в специализированные центры по продаже садовой техники, к дилерам производителей — там, где годами работают одни и те же консультанты. Когда продавец знает, что недовольный клиент может вернуться и предъявить претензию по поводу плохой консультации ему лично, это сильно меняет мотивацию. Попыток «впарить» что-то ненужное в таком случае гораздо меньше. И в садовом центре консультант, скорее всего, скажет: «Вам не нужен мотоблок с плугом, купите культиватор среднего класса». И это абсолютно разумная рекомендация. В этой статье мы не просто расскажем, а ещё и на примере вспашки настоящей целины покажем, почему такое решение — на самом деле правильное.
Один из корпусов оборотного плуга мотоблока MasterYard. Вертикальное лезвие подрезает дернину, это показатель, что плуг предназначен в том числе и для давно не обрабатываемых участков. Ещё одна важная особенность — сменный лемех. Эта деталь подвержена наиболее интенсивному износу, возможность её замены продлевает ресурс всего плуга в целом
Что нужно для успешной пахоты?
Если культивация — это измельчение и активное перемешивание верхнего слоя почвы, то пахота подразумевает обязательный переворот пласта, без его дробления. Для вспашки нужно большое тяговое усилие, соответственно машина должна быть тяжёлой и на колёсах с развитыми грунтозацепами. А ещё очень важна скорость вращения колёс на первой передаче — у некоторых мотоблоков, даже тяжёлых дизельных, она слишком велика. Такие машины плохо приспособлены для пахотных работ, они больше ориентированы на перевозку грузов в прицепе.
Поэтому если нужно именно пахать именно мотоблоком, и именно целину, то логично выбирать машину в первую очередь тяжёлую, а не просто мощную. И дополнительно утяжелять её, для чего отдельно продаются грузы на колёса. И не забыть про фронтальный груз, навешиваемый на раму, — он не только даёт дополнительную нагрузку, снижая риски пробуксовки, но служит ещё и противовесом плугу, машина получается более сбалансированной.
И вот собрали вы этот весьма увесистый агрегат, выкатили в поле… возможно, даже вспахали. Почему «возможно» — скажем ниже, пока что давайте задумаемся — а дальше-то что? Целины больше нет, не будете же вы каждый год покупать новый, не обрабатывавшийся ранее участок. Зато сейчас вы являетесь счастливым владельцем мощного и тяжёлого мотоблока и участка земли площадью 20, ну пусть даже 30 «соток».
Использовать как культиватор? Можно, фрезы обычно идут в комплекте практически ко всем моделям. Но этого объёма работы — максимум на несколько часов, дальше машину можно убирать в гараж до следующего сезона. Получается, что почти всё время она будет простаивать.
Да и сам процесс культивации с помощью тяжёлого мотоблока на относительно небольшом участке — удовольствие сомнительное. По прямой он идёт уверенно, но в ограниченном пространстве нужно постоянно маневрировать. Несмотря на наличие задней передачи, это всё равно требует физических усилий, хотя бы потому, что при движении назад (которое часто имеет характер довольно резкого рывка) мотоблок норовит задрать рукоятки вверх, их приходится «ловить», одновременно стараясь самому не угодить ногой под фрезы.
Проверяем теорию практикой
Мы решили проверить на практике, насколько это вообще выполнимая задача — вспахать мотоблоком целину. Понятно, что почвы сильно различаются от региона к региону, поэтому само понятие «целина» для всех будет разным, какой-то единой «эталонной» оценки не существует. Мы подобрали участок, который не обрабатывался минимум десять лет, густо заросший высокой травой. Почва плотная, с густой дерниной — это очень жёсткие условия.
Для работы выбрали две машины разного класса. Одна — тяжёлый дизельный мотоблок MasterYard QJ Diesel TWK+. С полным комплектом дополнительных грузов и оборотным двухлемеховым плугом его вес около 150 кг.
Вторая модель — Caiman Trio 70 C3. Мощность двигателя у него даже выше, чем у дизельного MasterYard, но двигатель бензиновый. Это культиватор тяжёлого класса, однако тяжёлым он смотрится на фоне других культиваторов, а по сравнению с MasterYard — пушинка. С фрезами он весит 64 кг. Даже добавив колёсные и фронтальный грузы, до 150 кг его вес не довести.
Дизельный мотоблок MasterYard QJ Diesel TWK+ в полном пахотном оснащении, с колёсными и фронтальным грузами и оборотным плугом. Суммарный вес машины с таким «обвесом» — около 150 кг. А на заднем плане — земля, которую ему предстоит пахать, не обрабатывавшаяся в течение многих лет
MasterYard QJ Diesel TWK+
Мотоблок
- ДВИГАТЕЛЬ: дизельный MasterYard CF178F; 178 см³
- МОЩНОСТЬ (макс.): 4,2 кВт (6,0 л. с.)
- ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 3,5 л
- ТРАНСМИССИЯ: ременное сцепление; шестерёнчато-цепной редуктор; количество передач — 2 передних, 1 задняя; отбор мощности с помощью шкива
- ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗ: 35 — 120 об/ мин
- ДИАМЕТР ФРЕЗ: 320 мм
- ШИРИНА ОБРАБОТКИ (при культивации): 900 мм; глубина обработки — до 320 мм
- ВЕС: 85 кг (без дополнительных грузов)
- ЦЕНА (октябрь 2018 г.): 59 990 руб.
Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 С3, тоже в пахотном оснащении — на металлических колёсах с развитыми грунтозацепами, с колёсными грузами и плугом. Плуг обычный однолемеховый, не оборотный. Имеет все необходимые регулировки, включая возможность наклона — это необходимо, когда ведёшь вторую и последующие борозды
Caiman Trio 70 C3
Мотокультиватор
- ДВИГАТЕЛЬ: Caiman Green Engine; OHV; горизонтальный вал; поперечное расположение; 212 см³
- МОЩНОСТЬ (макс.): 4,9 кВт (7,0 л.с.) при 3600 об/мин
- ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 3,6 л
- ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА: 0,6 л
- ТРАНСМИССИЯ: ременное сцепление; цепной редуктор; количество передач — 2 передние, 1 задняя
- ДИАМЕТР ФРЕЗ: 320 мм
- ШИРИНА ОБРАБОТКИ (при культивации): 900 мм; глубина обработки — до 320 мм
- ВЕС (с фрезами): 64 кг
- ЦЕНА (октябрь 2018 года): 38 990 рублей
Почему мы подобрали именно такой состав участников? Всё просто: MasterYard — это воплощение идеального «пахотного» мотоблока. Если не справится он, то можно делать вывод, что мотоблокам на «нашей» целине вообще делать нечего.
А вот Caiman Trio — олицетворение популярной универсальной машины для широкого круга задач, подходящей в том числе и для средних по размерам личных приусадебных участков. На двадцати сотках MasterYard может показаться слоном в посудной лавке, более лёгкий и маневренный Caiman Trio в таких условиях намного удобнее. Но каков он на целине? Вот и проверим.
Теоретически задача кажется не очень сложной. Если плуг настроен правильно, то мотоблок должен уверенно двигаться вперёд, полностью переворачивая почвенный пласт. Задача оператора — удерживать выбранное направление, чтобы борозда была ровной, и контролировать качество вспашки. О настройках плуга мы подробно расскажем в следующей статье в этом же выпуске журнала — мы уже публиковали её ранее, но считаем полезным повторить. Плуг-то мы настроили, но дальше ситуация начала развиваться немного не по «теоретическому» сценарию.
Чтобы мотоблок двигался прямолинейно и равномерно, почва должна быть ровной. Чего, понятное дело, в действительности не наблюдается. Попавшая под колёса кочка или впадина заставляет технику рыскать из стороны в сторону. Чем крупнее размер таких «неоднородностей», тем сильнее машина стремится повернуть, и тем большее усилие нужно приложить к рукояткам руля, чтобы вернуть её на прежний курс. И чем тяжелее мотоблок, тем сложнее наставить его «на путь истинный».
У нас на пути оказались колеи глубиной 15–20 см, оставленные какой-то громоздкой техникой, которые пришлось пересекать под острым углом. И вот здесь-то стало понятно, что тяжёлый дизельный мотоблок, решивший вдруг «прогуляться» не туда, куда ты его направляешь, — штука весьма неуступчивая. Пока он идёт по ровной местности, всё в порядке. Небольшие неровности не являются серьёзной проблемой, при правильной настройке плуга борозда останется ровной, а оператор без особого труда вернёт рыскающую из стороны в сторону машину на нужную траекторию с помощью руля. Но чем тяжелее мотоблок, чем больше у него тяговое усилие, тем сложнее задача. И если попадается, например, колея, как у нас, то мотоблок уходит в сторону с неотвратимостью портового буксира. Тут действуют обычные законы механики. Чем больше вес мотоблока и тяговое усилие двигателя, тем тяжелее приходится оператору, когда машина всерьёз вознамерится «пойти налево». Или направо — без разницы. Так что, оценивая вашу «целину» на предмет возможности её вспашки, обязательно изучите не только плотность почвы, но ещё и рельеф местности.
Волнообразный изгиб борозды возник при пересечении колеи. Удержать мотоблок от поворота оказалось невозможно, для этого он слишком тяжёлый и тяговитый. Или у меня сил маловато. «Носорог подслеповат, но при его весе это не его проблема» — эта поговорка вспоминалась мне на каждом подобном дефекте рельефа Пытаемся пахать мотокультиватором Caiman Trio 70 C3 с прицепленным плугом. На ровных участках получается вполне успешно, только глубина, естественно, меньше, чем у MasterYard. Но неровности рельефа создают те же проблемы, с которыми уже довелось столкнуться при работе дизельным MasterYard
Кочки и прочие мелкие неровности могут доставить и другие неприятности. Если почва давно не обрабатывалась, то логично предположить, что нагрузка на технику как минимум велика, а то и близка к предельной. Теперь представьте — подготовили технику, настроили плуг, поехали… вроде бы процесс пошёл. Но тут попадается едва заметный бугорок с чуть более плотной корневой системой, и машина встаёт на месте, колёса буксуют — не хватает веса. Может, это и звучит несколько странно, когда речь идёт о технике весом полтора центнера, но такое бывает. Целина — штука временами коварная. Чтобы двигаться дальше, надо приподнять плуг, потянув рукоятки вверх, — вариант «сдать назад и повторить» иной раз не даёт нужного результата. Однако плуг-то увесистый, так что нагрузка на руки будет, мягко говоря, очень ощутимой.
Результаты работы MasterYard QJ Diesel TWK+. Он справляется, даже вторую борозду удалось проложить. Но она не параллельна первой, как должно было быть. Значит, между бороздами остаются не пропаханные участки. В таком случае нужно перепахивать весь участок ещё раз, в перпендикулярном направлении. И мы не говорим о том, каких усилий стоит вспахать даже с таким качеством. Скажем так: если от этого будет зависеть жизнь, то рано или поздно вспашешь мотоблоком и такую почву. Но лучше провести первичную обработку трактором. Зато поздней осенью тяжелый дизельный мотоблок с оборотным плугом поможет вам быстро и с минимальными усилиями вспахать уже обработанную почву, перевернув пласт — это сократит количество вредителей и сорняков в следующем сезоне
Всё вышеизложенное в полной мере относится к MasterYard QJ Diesel TWK+. В условиях нашего теста он уверенно пашет на ровных участках на достаточную глубину, полностью оборачивая пласт. Но колеи и кочки стали очень жёстким испытанием, причём не столько для мотоблока, сколько для оператора. При пересечении колеи машина норовит уйти в сторону, предотвратить это невозможно. Можно потом вернуть мотоблок на нужное направление, но борозда всё равно уже испорчена, на ней появился изгиб, который в лучшем случае будет воспроизводиться дальше. На каждой кочке, где мотоблок буксует, приходится работать рулём вверх-вниз, это тоже очень нелегко.
Более лёгкий Caiman Trio 70 C3 продемонстрировал схожее поведение, но с одной поправкой — пашет на значительно меньшую глубину. На ровных участках, естественно, но тем не менее — пашет. И при пересечении колеи его легче удержать от поворота, легче приподнять плуг, когда он застревает, — просто в силу меньшего веса техники.
MasterYard QJ Diesel TWK+ на целине. В принципе, на ровной местности пашет вполне успешно. И тянет уверенно, и пласт оборачивает, несмотря на то, что нагрузка очень большая. Проблемы начинаются на неровностях, причём не столько у мотоблока, сколько у оператора
Есть ли альтернатива?
Для обработки именно целины разработаны специальные фрезы, которые иногда называют «гусиные лапки». Если обычная фреза — это изогнутая и заточенная по всей длине стальная полоса, то «гусиные лапки» напоминают мотыгу — у них лезвие расположено на конце. И работает оно по тому же принципу, что и мотыга. Нам доводилось тестировать мотоблоки с такими фрезами, но в других условиях, на совершенно других почвах. С уверенностью можем утверждать, что твёрдую почву такие фрезы измельчают достаточно эффективно. Возможно даже, что первичная обработка выбранного нами участка подобными фрезами существенно облегчила бы дальнейшую работу. Дело в том, что культивирование, на мой взгляд, требует от оператора меньших усилий. На твёрдой почве, которая с трудом поддаётся обработке, нужно просто нажать на руль вниз, зафиксировав мотоблок на месте с помощью сошника. И пусть он молотит своими фрезами, стоя на месте, — постепенно они разобьют твёрдый верхний слой, а заодно и разровняют неровности. Таким методом реально даже колею выровнять. Но, повторимся, эти выводы основаны на предыдущем опыте использования таких фрез, в других условиях. Хорошо бы провести испытания на том же участке, где мы пахали, чтобы окончательно убедиться в своей правоте — не исключено, что в следующем сезоне мы предпримем такую попытку.
Однако уже сейчас можно сказать, что, даже если такие фрезы и справятся с целиной, быстрым этот процесс точно не будет. И тоже потребует значительных физических усилий от оператора. И здесь тоже нужен именно тяжёлый мотоблок: чем больше вес, тем эффективнее культивация. То есть целину-то вы, возможно, поднимете, но потом приходите к тому же, что и в случае с плугом: потратили кучу времени, сил, денег, и получили обработанный участок… а «довеском» — также тяжёлый и мощный мотоблок, для которого больше нет подходящей работы. Разве что грузы возить в прицепе. Можно ли считать такое решение проблемы экономически целесообразным? Однозначно нет!
А вот теперь напомним ту идею, которая была озвучена в начале статьи: «Вам не нужен мотоблок»! Пахать мотоблоком целину — это примерно то же самое, как покупать собственный грузовик, когда вы переезжаете на другую квартиру. Да, перевезёте все вещи за один раз, а что будете делать потом с этой техникой?
Оптимальный вариант заключается в том, чтобы в первый раз обработать целину чем угодно, кроме мотоблока. Лучше всего трактором, который пройдёт весь участок сначала плугом (в идеале — два раза, вдоль и поперёк), а потом дисковыми фрезами. Вы сэкономите собственное время, силы, убережёте руки от кровавых мозолей и получите ровную ухоженную почву, которую в дальнейшем легко сможете обрабатывать даже небольшим культиватором. В самом крайнем случае, если по каким-то причинам трактор недоступен (трудно себе такое представить, но мало ли) — наймите кого-то, кто вскопает землю лопатой. Да, это будет медленно, но это будут уже не ваши проблемы.
Разница в цене между тяжелым мотоблоком со всем необходимым навесным оборудованием и культиватором гарантированно покроет расходы на трактор, так что в деньгах вы не потеряете. Зато получите в своё распоряжение гораздо более востребованную машину.
Зачем вообще пахать?
И теперь закономерный вопрос — если целину пахать трактором, то для чего вообще для мотоблоков делают и продают плуги? Что же тогда предлагается пахать?
Ответ простой — плуг мотоблоку нужен не для того, чтобы поднимать целину. Он нужен для того, чтобы вспахать ваш огород один раз в год, осенью, сразу после наступления первых заморозков. Не в августе, не после того как убран урожай, а именно когда начались заморозки. И обязательно с переворотом пласта, поэтому нужно пахать, а не культивировать.
При вспашке слой почвы оборачивается и ушедшие зимовать в почву садовые вредители оказываются на поверхности, где и погибают от морозов. Эта процедура также вымораживает корни сорняков. Так что смысл пахоты заключается именно в борьбе с сорняками и вредителями, а не в том, чтобы пахать то, что с огромным трудом поддаётся обработке.
Caiman Mokko — лёгкий культиватор, весит всего 39 кг. Но он прекрасно справляется с рыхлением грядок. Небольшой вес и наличие реверса делают его очень манёвренным и чрезвычайно удобным для работы на участках сложной формы с множеством препятствий вроде клумб, деревьев, заборов и т. д.
Немного о культиваторах
К пахоте приспособлены многие культиваторы, плуги и сцепки обычно продаются отдельно. Поэтому, выбирая культиватор, вы не обязательно лишаете себя возможности пахать. Выше мы продемонстрировали это на примере Caiman Trio 70 C3 –пашет ведь, причём целину.
Как уже было сказано, это культиватор тяжелого класса. Он предназначен для обработки участков площадью до 20 соток, это официальная рекомендация производителя. Если ваш участок имеет меньшую площадь, то имеет смысл присмотреться к ещё более лёгкой технике. Для стандартных 6–8 соток прекрасно подходит Caiman Mokko. Машина лёгкая (39 кг), компактная, и при этом очень манёвренная. На небольших приусадебных участках особо негде разгуляться — там клумба, здесь яблоня, а тут и вовсе забор. Длинных прямых прогонов нет, постоянно приходится сдавать назад и поворачивать машину. При таких условиях небольшой вес очень помогает. «Мокко» реально вытащить на себя руками, даже если он загребает фрезами вперёд. Кстати, это очень удобная технология обработки, эффект как от культиватора с активной фрезой, у которого колёса тянут машину в одну сторону, а фреза вращается в противоположную.
⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как установить и настроить (отрегулировать) плуг для мотоблока: ликбез
Тест провёл Алексей Меснянкин