Сегодня во многих странах мира меняется отношение к природе. Вместо того чтобы только забирать и выкачивать полезные ресурсы, не думая о завтрашнем дне, там повсеместно внедряется активная переработка возобновляемых отходов.

Содержание

Читают на Дача6.ру:

Одной из наиболее востребованных технологий является вермикультивирование. С помощью дождевых червей и полезных бактерий пищевые органические отходы за короткий срок перерабатываются в полезный биогумус, по своим характеристикам ничем не уступающий питательному чернозему.

Биогумус богат энзимами, насыщен полезной микрофлорой, в том числе микроорганизмами, усваивающими из земли азот. В таком грунте хорошо прорастают семена и быстрее развиваются различные сельскохозяйственные культуры, подавляется развитие вредной микрофлоры, не содержится металлов в токсичных формах.

Из 8 тысяч червяков для вермикультивирования подходят лишь несколько. Обычные дождевые черви склонны к миграциям в поисках пищи и обладают низкой плодовитостью. А вот специально выведенные калифорнийские черви этих недостатков не имеют.

Живут калифорнийские черви при благоприятных условиях до 16 лет — в 4 раза дольше обычных червей. Половозрелости молодые особи достигают через 3-4 месяца после выхода из кокона. Плодовитость – от 200 до 1500 потомков в год в зависимости от условий содержания.

Из 1 тонны органических отходов 400 кг уходит на покрытие собственных энергозатрат, рост белковой массы и обеспечение всей необходимой жизнедеятельности самого червя, включая размножение, а 600 кг – это остающийся плодородный биогумус.

Первая миниферма

Готовый вермикомпост накладно покупать у специализированных производителей, зато вполне можно получать самостоятельно, живя на протяжении года в частном доме. Если такой возможности нет, вполне подойдет типовой балкон городской квартиры (кто-то держит мини-фермы в ванной комнате или на кухне под столом или даже на столе в специальном биоферментаторе). Неприятного запаха нет. Червяная ферма пахнет свежей землей.

Червяки лучше развиваются и перерабатывают компост при температуре около +20 C и влажности от 70 до 80%.

Типичная самодельная ферма – ящик из пластика, дерева, кто-то использует оцинковку со следующими габаритами: длина – 60 см, ширина – 40 см, глубина – 50 см. На дне проделываются дренажные отверстия при помощи сверла диаметром 4 мм. Готовый ящик устанавливается на поддон соответствующих размеров (конструкция по аналогии с цветочным горшком).

В такую «плантацию» достаточно запустить всего 1 семью червяков. За зиму Вы получите 1 ящик удобрения, а за лето – 2 ящика. Вполне достаточно, чтобы регулярно удобрять цветки в горшках и своевременно получать лучший грунт для своей рассады. Излишки червей можно выпускать летом (касается только зимостойкой породы «старатель», калифорнийский червь зимой не выживет) на участок, в компостные кучи, раздавать соседям, использовать для рыбалки.

Чем кормить

Да тем же, чем питаются червяки в природе. Подойдет перепревший навоз (не свежий!), гниющая трава, остатки сырых и отварных овощей и фруктов. Некоторые дачники советуют не баловать червей навозом, а то они потом начнут привередничать. Сразу переводите их на экономически доступный корм – растительные остатки со стола.

В качестве лакомств, которые черви обожают – спитой чай прямо в пакетиках и кофейная гуща. Можно им закладывать старую бумагу и ткань. Желательно любую пищу предварительно мелко нарезать или пропустить через мясорубку, но можно не тратить силы и время.

Выбор породы

Калифорнийский червь, в отличие от менее плодовитых и продуктивных местных сородичей, не переносит морозов. При понижении температуры ниже 0 C, он гибнет. Поэтому в качестве альтернативы в условиях средней полосы России лучше использовать породу «старатель» (можно будет смело выпускать излишки на грядки и уличные компостные кучи). При -5 C такие черви засыпают до весны.

Для домашнего использования калифорниец, конечно же, лучше. Стоит он в 2 раза дешевле старателя, но при этом гораздо продуктивнее.

Видео

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Счастливые обладатели дачных соток хорошо знают, что получить богатую землю на участке без усилий невозможно. Для этого нужно немало потрудиться. Но, прежде чем приступить к преобразованию, важно определить её исходное состояние. От этого зависит, какие добавки и в каком количестве применять. О том, как сделать почву рыхлой и плодородной, пойдёт речь в нашей статье.

Как сделать почву рыхлой и плодородной

Идеально, если природную землю с участка можно отнести в агролабораторию, где сделают полный анализ. Его результаты точно покажут, как оптимизировать почву на даче. К сожалению, для большинства владельцев такое тестирование недоступно. Не беда! Некоторые характеристики можно определить самостоятельно, например, механический состав. Он отвечает за содержание воздуха и влаги. Его можно узнать самостоятельно, если небольшое количество земли смочить водой и слепить из неё шарик. В результате:

  • фигурка рассыпается — значит, грунт песчаный;
  • шарик можно раскатать в шнур и сформировать кольцо – почву считают глинистой.

В первом случае нужны добавки для удержания влаги. Разрыхлить тяжёлую почву можно с помощью крупнозернистого песка или низового торфа. Для любого вида земли понадобятся питательные подкормки, самые лучшие — это органические удобрения.

Удобрение навозом

Продукты жизнедеятельности животных содержат полный комплекс веществ, необходимых для растений. Вот почему внесение органических удобрений делает почву плодородной. Под огородные и садовые культуры вносят любой вид навоза – коровий, свиной или конский. Внимание! Важно соблюдать такие правила:

  1. Свежие удобрения можно вносить только осенью на пустующие участки, там, где нет посадок, например, на огороде. Навоз в таком виде — это агрессивное вещество, опасное для растений. Поэтому его нужно добавлять в почву заранее, за 5–6 месяцев до посадки. За это время он преобразуется до безопасного состояния, а питательные вещества станут доступными для растений. Добавка не только служит подкормкой, но и действует как разрыхлитель для почвы огорода.
  2. Перепревшие удобрения можно применять весной, во время посадочных работ.

Рекомендуют такие нормы для свежего навоза, в расчёте на один квадратный метр:

Количество перепревшего навоза уменьшается вдвое. Свиной навоз не рекомендуют вносить в свежем виде даже осенью из-за высокого содержания агрессивного азота в аммиачной форме. Удобрение нужно выдержать не меньше года до полного перегнивания. Лучше смешивать с конским или коровьим или закладывать в компост.

Мульчирование скошенной травой

Можно применять с ранней весны до поздней осени. Этот вид подкормки почвы относят к МДУ – медленно действующим удобрениям. Применение мульчи позволяет:

  1. Сделать землю рыхлой и мягкой на огороде и в саду.
  2. Сохранить влагу, уменьшая испарение.
  3. Обеспечить постоянную подкормку, благодаря постепенному разложению мульчи.

Скошенная трава – это эффективный разрыхлитель для тяжёлых глинистых грунтов.

Посадка растений с длинными корнями

Сторонники органического земледелия рекомендуют улучшать качество грунта с помощью сидератов. Высевают растения, у которых на корнях содержатся клубеньковые бактерии, захватывающие и связывающие азот из воздуха. Таким образом, получается естественное экологически чистое удобрение. Благодаря мощной корневой системе, сидераты делают почву рассыпчатой, аэрируют её. Это особенно важно для тяжёлых или торфянистых земель. Для улучшения структуры и плодородия почвы чаще всего используют бобовые растения, например, люпин, горох, люцерну, вику или бобы. Даже если на вашем участке плодородный грунт, его периодически нужно улучшать. Чтобы сделать чернозём рыхлым, его тоже засевают сидератами. Это экологичнее, чем вносить сыпучие добавки и перекапывать.

Зелёное удобрение

Улучшение почвы — это не одноразовая акция. Поддерживать оптимальное состояние нужно регулярно. Для этого не обязательно приобретать дорогостоящие подкормки. Можно воспользоваться растительным материалом, который есть на каждом участке:

  • скошенная газонная трава;
  • сполотые сорняки;
  • состриженные побеги;
  • увядшие цветки и др.

По сути, это садовый мусор, но из него можно сделать эффективное удобрение. Опытные садоводы предлагают полезные советы по приготовлению зелёных подкормок. Вот один из них:

  • ёмкость большого объёма, например, бочку, наполняют измельчёнными растительными остатками на две трети;
  • заливают водой доверху;
  • настаивают неделю-полторы, ежедневно помешивая.

Перед подкормкой получившийся концентрированный раствор процеживают и разводят в соотношении 1:10.

Другие способы

Для улучшения структуры тяжёлого грунта проще всего использовать крупнозернистый промытый речной песок. Чтобы из среднего суглинка сделать лёгкую почву, понадобится 21 кг/м 2 . Это примерно полтора ведра объёмом 10 л. Песок равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 20–25 см, на полный штык лопаты. При подготовке растительной смеси для рассады песок используют почти всегда. Его перемешивают с торфом и компостом, чтобы получить лёгкий питательный субстрат. Хорошими разрыхлителями служат удобрения, которые содержат кальций:

Их вносят в кислые почвы для нейтрализации уровня рН. Иногда оптимизация грунта на участке — длительный и затратный процесс. Проще взять плодородную землю у производителей, которые заранее смешивают все необходимые компоненты.

Улучшить грунт на участке самостоятельно или добавить готовую смесь, каждый решает сам. Это зависит от ваших финансовых возможностей и объёма работ.

Человеком осуществляется пользование земельными угодьями в тех местах, где ему удобно, привычно и целесообразно. Естественно, существует много плодородной почвы и отличных ландшафтов, но они, к сожалению, часто бывают далеко расположены от населенных пунктов. Поэтому жить рядом с ними сможет только отшельник.

Но если взглянуть на ситуацию с другой стороны, почва, которая освоена человеком и регулярно используется, с годами становится только беднее. Интенсивное пользование землей не дает ей возможности отдохнуть и просто восстановиться. Бывает и так, что в грунте слишком много различных примесей, что мешает полезным культурам в ней произрастать. В таком случае сможет помочь процедура, связанная с обогащением почвы путем плодородного грунта.

Плодородная земля – это созданная руками почва

В основе плодородной земли могут лежать разные грунты. Это может быть почва, взятая из теплицы либо пахотная земля. Прекрасно подойдет верхний слой лесной почвы или обыкновенной плодородной земли. Но это только азы.

По той простой причине, что колоссальная работа уже проделана и плодородная почва в наших руках, неправильно будет останавливаться на достигнутом. Самое время насытить землю минеральными, а также питательными веществами. Это сделает ее пригодной для использования в сельскохозяйственных целях, насыщения почвы данных, приусадебных участков.

Итак, плодородную почву специально насыщают полезными и питательными веществами, а также минеральными удобрениями в определенном соотношении. Это необходимо, чтобы получить грунт под конкретно поставленную задачу.

В большинстве случаев создают типовой грунт, в состав которого входит:

  • Песок – 20%;
  • Черноземная почва – 30%;
  • Осадочная рыхлая горная порода – торф. Ее доля 50%.

    Естественно, составляющие и их количество может варьироваться в зависимости от предпочтений покупателя. В почву при необходимости может быть добавлен перегной или навоз.

Стоит отметить, что среднестатистическая плодородная почва не сможет заменить натуральный, природный плодородный чернозем. Но ради справедливости стоит отметить, что цена такого грунта значительно ниже, чем стоимость щедрого чернозема.

Особенности, характеристики и использование плодородной почвы

Вне всякого сомнения, главной характеристикой земли является ее состав. Именно благодаря грамотной структуре плодородная почва является эффектным обогатителем даже самых скудных и бедных земель. Выше уже было сказано, что торф представляет собой только часть смеси, что предоставляет еще одну возможность для использования нейтрализации.

Нейтрализация представляет собой регулировку кислотной и щелочной среды почвы. На разных местностях и территориях земля имеет разный показатель кислотности. Именно от него будет зависеть, какие растения успешно вырастут, а какие – нет.

Составляющие для плодородности почвы подбираются таким образом, чтобы грунт изначально имел нейтральную среду. Это означает, компоненты могут быть использованы для снижения уровня кислотности или щелочности другого грунта.

Как можно легко определить кислотность грунта? Все просто, если на нем растет много щавеля, значит, в почве есть кислая среда.

Влагонепроницаемость. Не просто так составляющим грунта является песок. Он способен обеспечить прекрасную водонепроницаемость почвы. Это качество важно для того, чтобы все растения получали без промедления необходимые питательные вещества.

Удобрение. Торф, который является одним из самых главных составляющих почвы, относится к естественным удобрениям. Его наличие позволяет не добавлять в грунт дополнительные минеральные вещества.

Также торфу присущи очищающие характеристики. Некоторые тяжелые металлы, а также другие вредные вещества, оказывающие негативное воздействие на растения, будут отфильтрованы торфом. Ведь не случайно осадочная рыхлая горная порода применятся для создания фильтрации полей и дренажных каналов.

Аэрация. По своему составу плодородная почва комковатая. Это свойство дает возможность воздуху проникать в грунт, что очень важно для растений.

Учитывая все то, что было сказано, никого не удивит, что основными потребителями плодородной почвы выступают сельскохозяйственные фирмы, агротехнические компании, а также фермеры. Они всеми силами стремятся улучшить плодородные качества земли.

Владельцы небольших наделов земли используют плодородный грунт как более доступный заменитель чернозема.

Несомненно, грунт отлично подойдет для того, чтобы получить щедрый урожай в теплице. Почву разрешено использовать не в качестве добавки, а как основной грунт. В этом случае теплица может быть установлена даже на участке, непригодном для земледелия.

Не забывайте, что плодородная почва – продукт сезонный. Поэтому, его рекомендовано приобретать только после того, как земля оттает, то есть в середине апреля или до наступления заморозков – в самом начале осени.

Если для обычного человека слово «жатва» ассоциируется только со сбором урожая, то для земледельца — это смысл жизни. Это тот момент истины, когда переосмысливаются все «промахи» или «точные попадания». Ведь «точные попадания» — это и есть те элементы, которые формируют технологию в целом, обеспечивают адаптацию растений к условиям возделывания культуры. Поэтому в последнее время возникло большое количество различных, отличающихся от традиционной, технологий с огромным арсеналом всевозможных агротехнических приемов, каждый из которых имеет как прямое, так и косвенное влияние. Правда, это влияние не всегда носит позитивный характер и часто приводит к прямому негативу, типичным примером которого, является деградация почв со всеми вытекающими последствиями.

Понятно, что быстро восстановить плодородие почв до уровня двадцати-тридцатилетней давности не под силу даже самым заботливым земледельцам. Однако, остановить деградационные процессы и получить при этом прямую выгоду может каждый желающий. Нужно лишь «грамотно пристроить» пожнивные остатки, которые остаются после сбора урожая на полях и в дальнейшем препятствуют качественной обработке почвы. Хочу подчеркнуть, что для умелого агрария растительные остатки (солома и стерня) покрывают дефицит органического вещества в почве более чем на 20-25%, снижая при этом себестоимость продукции на 10-15%. Все мы знаем, что несвоевременное проведение послеуборочных агромероприятий приводит не только к потере органического вещества, но и к чрезмерной потере влаги, которую мы так ждем с осенними дождями, затягивая с посевом озимых. Только вдумайтесь: потеря влаги с некультивированного поля составляет от 60 до 120 т в сутки с одного гектара.

Часто аграрии-практики спрашивают: «А что даст ранняя дисковка почвы и деструкция пожнивных остатков. Это же пустая трата денег и времени?» – сетуя при этом на низкое качество препаратов (хотя фальсификаты имеют место быть). Позволю себе не согласиться, ведь применение любого удобрения или препарата является лишь элементом общей технологии, а не самой технологией в целом, и не может обеспечить в полной мере сельскохозяйственные культуры жизненно необходимым количеством питательных веществ, и надлежащим образом запустить процессы минерализации в почве. Исходя из этого следует понимать, что технология – это определенный комплекс агроприемов или технических операций, с помощью которых координируют все процессы, учитывая факторы влияния, в том числе и погодные условия.

Природа сама давно уже все продумала, но недостаточная осведомленность не позволяет нам использовать все резервы и потенциал, который заложен в ней веками. Солома – материал богатый углеродом, но беден азотом. Известно даже школьнику, для того, чтобы снизить соотношение С:N, улучшить условия минерализации и способствовать активному формированию биомассы микроорганизмов необходимо вносить азотные удобрения. Однако не все знают, что источниками поступления азота могут выступать не только удобрения, но и микроорганизмы-азотфиксаторы, имеющие способностность (в зависимости от своей специфики) связывать молекулярный атмосферный азот и превращать его в аммиачный. Их деятельностью можно компенсировать не менее 60-70 кг/га азота (в литературе есть данные о 200-210 кг), а это 2 ц аммиачной селитры. Причем, микробы не подкисляют почву и даже выступают доминантом относительно патогенных микроорганизмов. Правда, для увеличения популяции азотфиксаторов необходимо внести стартовую дозу азота. Кроме того, под влиянием свежего органического вещества увеличивается водопроницаемость, пористость, влагоудерживающая способность (особенно на почвах с высокой долей песка и гравия), уменьшается плотность почвы и её объемная масса, идет обогащение углекислым газом и усиливается переход валовых форм в доступные растениям элементы минерального питания. Стоит отметить, что некоторые технологии могут дополнительно обеспечивать с 1 га площади до 30 кг азота, около 12 кг подвижного фосфора и почти 60 кг обменного калия.

Запахивание соломы, без дополнительных агроприемов имеет существенные недостатки: при её заделывании в почву деструкция может проходить до 2-х лет, а в условиях дефицита влаги даже до 3-4-х. При этом происходит поглощение свободного азота целлюлозоразлагающими микроорганизмами, в результате чего начинается борьба за азот между микробами и растениями. Кроме того, возрастает угроза накопления патогенов и вредителей, которые в будущем «приложат все усилия» для снижения урожая.

Логично, что возникает вопрос: так что же делать с пожнивными остатками и стернёй? Большинство хозяйств прибегают к сжиганию, мотивируя тем, что запашка стерни и соломы является довольно хлопотным агроприемом.

Стоит отметить, что сжигание – это акт бесхозяйственности и сознательной растраты полезной энергии, предоставленной нам природой. Хотя по мнению некоторых ученых, сжигание стерни и соломы является эффективной мерой контроля численности вредителей и болезней. Однако, более опытные специалисты понимают антиэкологичность и безумие такого мероприятия. Так, например, при сжигании пожнивных остатков вместе с 2-3-мя тоннами соломы и стерни сгорает до 800-1000 кг гумуса, а почва при этом теряет устойчивость к эрозионным процессам.

В качестве решения проблемы, более продвинутые земледельцы все же больше внимания стали уделять деструкции органических остатков, что в дальнейшем поспособствует не только разложению органики, но и оживит почву.

И снова возникает риторический вопрос: «Как же выбрать «правильный» деструктор?» Методом собственных проб и ошибок мы пришли к одному, единственно правильному выводу, который должен стать аксиомой: «Вы покупаете деструктор под свои поля, а продавец продает всем желающим». Поэтому, прежде всего, определимся какое количество и какие виды микроорганизмов в нем присутствуют и, главное, какая будет их реакция в зависимости от характера почвы и связанного с ним биологического режима. Общеизвестно, что состав и содержание микроорганизмов в различных типах почв отличается, и даже весьма существенно. Например, с севера на юг увеличивается содержание бактерий и актиномицетов, а грибов – снижается. Более того, в каждой конкретной почве образуются свои микробные ценозы с определенной структурой. Ученые это связывают с интенсивностью антропогенного использования почвы, количеством осадков, изменениями температуры и тому подобное. К тому же, добавлю, что далеко не последнее место при этом занимает рН среды, так как ионы водорода достаточно реактивны и влияют на химизм преобразования питательных веществ и определяют экологические условия заселения и активности микроорганизмов. Достоверно известно, что в почвенном слое, а именно в ризосфере до уровня рН 5,5 доминируют грибы, а при более высоком уровне – бактерии. Деятельность нитрифицирующих бактерий Nitrosomonas, Nitrobacter и азотфиксирующего Azotobacter активизируется в среде более близкой к нейтральной. Как показывает практика, самый высокий эффект в работе деструкторов достигается при рН в диапазоне 6,5-7,5. Поэтому для обеспечения стартовой дозы азота обязательно подбирайте удобрения, которые при их трансформации не будут ингибировать внесенные вами штаммы. Иначе – «деньги на ветер». Кроме того, исследованиями наших отечественных ученых доказано, что препараты, содержащие в своем составе консорции Azotobacter, не только способствуют фиксации атмосферного азота, но и воздействуют на повышение показателя pH, то есть нейтрализуют кислую реакцию среды, тогда как внесение минеральных удобрений, наоборот, подкисляет почву. Оптимизация pH почвы – необходимый и незаменимый фактор комфортного пребывания как микроорганизмов, так и растений.

Другим важным фактом является то, что кроме деструкции и формирования резерва дальнейшего питания растений, бактерии берут на себя функцию частичного уничтожения таких патогенов как белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum) и фузариоз. Поэтому, препараты содержащие в своем составе споры Coniothyrium minitans и Trichoderma atroviride, тем самым оказывают действенную помощь в регулировании фитосанитарного равновесия. Это единственные паразиты, способные эффективно бороться против грибков Sclerotiorum и фузариоза в полевых условиях. Итак, благодаря действию деструкторов стерни, развитие патогенов и вредителей снижается.

Проведенные нами эксперименты, по оценке эффективности использования деструкторов (содержащих активные штаммы лигнин – и целлюлозоразлагающих микроорганизмов), с дальнейшим привлечением в биологический круговорот, показали, что для повышения биогенности почвы и ускорения степени разложения растительных остатков, в баковые смеси необходимо добавлять физиологически активные продукты с содержанием органических кислот, биогенных элементов и аминокислот. Эти препараты создают более благоприятные условия для продуцирования бактерий в пожнивной массе, относительно контроля и вариантов с гуминовыми препаратами, произведенными на основе различных органогенных субстратов (торф, леонардит, вермикомпост, лигносульфонат).

Хотя в последнее время рынок микробиологических препаратов значительно расширился и производителями предлагаются различные их формы, изготовленные на основе консорций микроорганизмов с высокой ферментативной активностью, которые могли бы успешно работать и быть включенными в технологии, направленные на энергосбережение, снижение деградации почв, сохранение влаги, уменьшение энергетических и трудовых затрат, однако, достаточного научного обоснования катастрофически не хватает. Продавцы препаратов не всегда могут квалифицированно подобрать штамм, а сельхозпроизводители, «наступая на одни и те же грабли», все больше разочаровываются. Поэтому, опять же, подчеркну, что для получения желаемого результата необходимо «подбирать препарат на свои поля» и придерживаться соответствующих условий применения биодеструкторов, а именно: как можно быстрее провести заделку пахотного слоя дисковыми боронами или лущильником, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей. Оптимальные сроки внесения – 10-14 дней до посева, так как за этот период бактерии начнут активно продуцировать фитогормоны и питательные элементы, необходимые для нормального роста и развития семян, и полноценно «запустят» процесс минерализации.

Давайте вместе «управлять» пожнивными остатками с помощью препаратов, которые позволят решить проблемы и по восстановлению микробной активности почв, и по воссозданию плодородия, и по снижению количества болезней, и по уменьшению использования минеральных удобрений и пестицидов. Помните, что из-за систематического применения биодеструкторов стерни ускоряется круговорот элементов питания, содержащихся в растительных остатках, увеличивается количество питательных веществ, находящихся в почве в доступной для растений форме, возрастает содержание органического вещества, что приводит к существенному улучшению агрофизических и агрохимических показателей почвы.

Мария Августинович,
к.с.-х.н., зав. научно-исследовательской лаборатории
инновационных технологий и внедрения
ООО «УНПЦ «Институт питания растений»

Введите слово и нажмите «Найти синонимы». Поделиться, сохранить:

Найдено 2 синонима. Если синонимов недостаточно, то больше можно найти, нажимая на слова.

Синонимы строкой Скрыть словосочетания
,

Синоним, количество Начальная форма Частота
1 земледелие (16) земледелие 4
2 геотомия (1) геотомия

С тем же началом: воздействие, воздержание, возделывание, воздействующий, воздержанность, возделыватель

С таким же окончанием: пуп земли, Пуп Земли, стереть с лица земли, соль земли, на краю земли, клочок земли

Слова по отдельности: возделывание, земли

Другие слова на букву в

Синонимы к словам и словосочетаниям на букву:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

Поделитесь, если помогло

Наверх На главную

  • Средняя частота фразы «возделывание земли» на миллион употреблений: 2 раза. Количество букв/символов: 18.
  • Поиск занял 0.01 сек. Вспомните, как часто вы ищете, чем можно заменить слово? Добавьте sinonim.org в закладки, чтобы быстро искать синонимы, антонимы и предложения (нажмите Ctrl+D), ведь качественный онлайн словарь синонимов русского языка пригодится всегда.

Случайные слова и фразы: захлопнувший, желоб, геройский поступок

Предложите свой вариант синонима к «возделывание земли»

Как сформировать плодородный слой почвы на участке, расположенном на неудобьях

В одном из романов Жюля Верна описывается, как герои оказались на необитаемом острове, практически лишенном какой-либо растительности. И они смогли на нем выжить и даже развести огороды, снабжавшие их зеленью и самыми разными овощами.
И это при условии, что почвы на острове изначально, по сути, не было. Как им это удалось? Помогли водоросли и пепел, из которых и была создана плодороднейшая почва.
Правда, стоит также отметить, что ко всему прочему у жюльверновских робинзонов был еще и целый набор лучших семян, а также необходимые орудия труда (как, собственно, обычно и бывает в подобных романах).
Справочник садовода
Питомники растений Магазины товаров для дачи Студии ландшафтного дизайна
Все это я веду к тому, что многие начинающие садоводы и огородники оказываются примерно в сходных условиях, ведь семена и инструмент купить – не проблема, а вот с почвой сложнее. В большинстве случаев, если, конечно, у вас не дом в деревне, где столетиями вносился навоз, то, что в наших садах-огородах понимается под почвой – в реальности почвой назвать сложно.
В лучшем случае – это дерново-подзолистая и вдобавок еще и кислая почва, на которой не будет расти даже мокрица (про огурцы, понятно, даже и речи нет). Все дело в том, что под садоводческие товарищества принято было отводить так называемые неудобья. Они чаще всего представляли собой болота или скалистые участки, практически лишенные почвы и в лучшем случае покрытые 3-4 сантиметровым подзолом – чуть ли не самым бесплодной из существующих почв.

Если речь идет о болоте, то тут я ничего хорошего сказать не могу, так как, на мой взгляд, на болоте вообще перспективы никакой, ведь даже облагородив почву, избавиться от отрицательного влияния высокого уровня вод и более низких температур со всеми вытекающими последствиями невозможно. А вот если вам достался участок с дерном, слегка покрывающим обычные скалы (при прочих плюсах в виде экологически чистого района и хорошей освещенности), то при желании его вполне реально превратить в маленький сказочный садик-огородик с наиплодороднейшей почвой. По крайней мере, на моем участке это случилось именно так, хотя, конечно, на это ушли годы и годы каторжного труда.

Два пути создания почвы

Как известно, самыми лучшими считаются черноземные почвы, которые обладают естественным высоким плодородием, ведь на черноземе все растет как «на дрожжах». У нас, на Урале, к сожалению, таких почв не найти – их просто нет в природе. Здесь преобладают торфяные или дерново-подзолистые почвы, которые без окультуривания совершенно непригодные для выращивания овощных культур.
Поэтому первой и основной задачей в таком случае встает задача – сформировать на своих сотках достаточный для развития растений пахотный слой. Иными словами, создать плодородную землю практически из ничего. Одни прибегают к наиболее простому способу – привозят готовый грунт, что сейчас не так и сложно, так как аграрные предприятия продают желающим отслуживший свое грунт из промышленных теплиц. Но, с одной стороны, много ли привезешь, а с другой – в какие суммы это выльется?
Однако финансовые затраты не идут ни в какое сравнение с тем, на какие затраты вам потом придется пойти, чтобы избавиться от последствий столь необдуманных действий. Поверьте, привезенный грунт, несмотря на то, что он, кажется, такой черный и рассыпчатый, не представляет для вас особой ценности. Более того, он может быть даже вредным, так как с такой землей могут прийти на участок целые полчища вредителей и возбудителей заболеваний, которые заставят вас в одночасье узнать все отрицательные прелести садово-огородной жизни.
Гораздо разумнее пойти другим путем – попытаться самим создать почву, внося повышенные дозы органических и минеральных удобрений параллельно с известкованием почвы. Правда, если почвы практически нет, то даже на один навоз, сдобренный минеральными удобрениями и известью, растения, конечно, не посадишь. Да и завести такое количество навоза (или куриного помета) совершенно нереально. Кроме того, сам по себе навоз не так уж быстро перегнивает, а для ускорения этого процесса, как и для получения рыхлой по своей структуре почвы он требует добавления других видов органики.
Доска объявлений
Продажа котят Продажа щенков Продажа лошадей

Быстрый способ формирования плодородного слоя

Именно в таких же условиях много лет назад оказалась и я. Завозить почву я не стала, догадываясь о возможных последствиях такого решения. Выход был один: получить гумусный слой за счет огромной массы растительных остатков, смешанных с ограниченным количеством навоза и извести. В качестве растительных остатков в дело может пойти абсолютно все – измельченная кора, опилки, тонкие ветки кустарников, использованные веники, солома, скошенная трава, листовой опад, камыши и кухонные отходы.
При этом, если вспомнить классические трактаты по овощеводству, все подобные отходы рекомендуется предварительно компостировать. Как известно, качественный компост получают за три года. Для реализации этого процесса обычно принято иметь три компостные кучи с разными сроками закладки отходов. Эти кучи периодически следует перелопачивать и увлажнять, и, наконец, по истечении третьего года можно приступить к использованию компоста из первой кучи.
Правда, сейчас этот процесс можно ускорить, так как в продаже появились ускорители компостирования. В результате, как обещает их инструкция, компост можно получить всего лишь за один год. Однако ждать три года (в то время ускорителей компостирования не было) я не хотела и не могла, потому что урожай, как и всем начинающим садоводам, хотелось иметь сразу. Поэтому я полностью отказалась от традиционного компостирования растительных остатков и до сих пор не жалею об этом.
И смогла в итоге получить требуемый плодородный почвенный грунт. Причем уже с самого начала я имела небольшой, но верный урожай овощных и зеленных культур. А помогли в этом высокие гряды в двух вариантах: обычные вытянутые (то есть напоминающие обычные гряды) и небольшие круглые (мое личное изобретение).

Высокие (холмиковые) гряды

Метод высоких гряд – это один из вариантов быстрого формирования грунта, который подойдет для выращивания капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, лука на перо) и репчатого лука из севка.
Все названные растения можно даже при минимальном количестве имеющейся почвы вырастить на высоких грядах, сформированных прямо на дерне. А в результате к осени вы сможете не только получить некоторый урожай, дающий вам полное право называть себя садоводом, но и столь недостающую на участке почву.
Теоретически высокие гряды бывают двух типов: с бортиками и без них – так называемые «холмиковые» грядки. На первых этапах освоения участка возможен лишь второй вариант, так как даже при наличии досок постоянные гряды формировать нельзя, ведь участок еще не выровнен, да и времени на обустройство бортиков просто нет. Поэтому прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы: измельченные ветки, щепки, кору.
Далее уложите слои листьев, извести, скошенной травы, навоза и опилок. Желательно добавить и слой торфа. Сверху все опять надо присыпать слоем листьев и извести, добавить горсть полного минерального удобрения. Затем идет последний слой – слой почвы, если она у вас имеется в достаточном количестве. Если же нет, то делаются ямки или рядки (в зависимости от культуры). Естественно, приведенный вариант – не догма, и состав холмиковой грядки может изменяться в зависимости от имеющейся в настоящий момент органики.
Возможно использование в ее составе прудового или речного ила, водорослей, соломы, рубленого камыша, коры и прочей органики. Возможно формирование высоких гряд лишь на основе одних листьев, сдобренных минеральными удобрениями и известью. Правда, следует учитывать, что опавшие листья содержат крайне мало питательных веществ. Поэтому в данном варианте еще более актуальными становятся еженедельные подкормки посаженных культур органическими удобрениями интенсивного действия («Исполин», «Кормилец», «Идеал» и др.).
В любом случае после окончательной подготовки гряд потребуется небольшое количество почвы или для заполнения лунок при посадке рассады капусты или же для заполнения рядков при посадке зеленных культур и лука. Затем гряды интенсивно увлажняются и на них высеваются зеленные (укроп, салат, листовая петрушка) или высаживается рассада капусты, лук на перо и лук из севка. При дальнейшем уходе стоит иметь в виду, что высокие гряды быстро пересыхают, поэтому к поливам нужно отнестись с большим вниманием.

Круглые мини-грядки

Данный вариант мини-грядок, которые также можно сформировать прямо на слое дерна, идеально подойдет для выращивания тыкв и кабачков. Каждая грядка формируется из ведра дерна, ведра навоза, нескольких горстей опилок – нижним слоем пойдет нетронутый дерн, затем навоз. В навозе делаете углубление в виде большой лунки и все густо посыпаете опилками. Затем в лунку насыпаете полведра лесной земли или почвы с участка и сдабриваете горстью комплексного удобрения.
Такие грядки размещаются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы растениям было достаточно свободно. Затем все они поливаются водой и укрываются пленкой (каждая куча своим куском пленки). Пленку надо тщательно придавить камнями, чтобы не сдувал ветер. В середине грядки-кучи в пленке нужно прорезать круглое отверстие, в которое после высадите одно растение кабачка или тыквы. Могу гарантировать, если все сделаете правильно, уже в первый год будет неплохой урожай. Правда, подкармливать кабачки и тыквы придется несколько раз за сезон комплексными удобрениями и золой, а также поливать по мере необходимости.
К осени дерн под кучами в большинстве случаев перегнивает, значит, вскапывать его уже будет значительно легче. К тому же у вас уже образуется и некоторый слой почвы за счет перегнивших куч и перепревшего дерна.

Что делать в первую осень

Если ваш участок представляет довольно ровную поверхность, то вам повезло. В этом случае, разрушив импровизированные гряды и выровняв граблями поверхность, можно будет приступать к обычной перекопке. А здесь уже никаких особенных нюансов нет: копаете, убираете выступающие камни и корни явно не желающих сгнивать многолетних сорняков. А затем, учитывая, что слой почвы у вас еще совсем невелик, опять формируете все те же высокие гряды – вполне возможно, что уже большую часть из них удастся разместить на постоянном месте.
Если ваш участок на холме, то все будет гораздо сложнее: вам придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас надо разровнять почву, разрушив грядки, а затем провести обычную перекопку. И затем вновь сформировать высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.
Кроме того, осенью желательно подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины. Для этого во вскопанном плодородном слое нужно вырыть ямы – они должны быть небольшими (до скального грунта или глины), а поверх них насыпать холмы по принципу холмиковых гряд. В верхнюю часть холмов нужно будет внести хотя бы полведра нормальной почвы. Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения – осенью высаживать их не стоит, так как на холмиках кустики могут зимой замерзнуть.
В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками появляющейся органикой, чтобы к осени кустики располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой растения уже не замерзнут, а когда корни кустарников выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их там уже будет ожидать плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
29297 Метки: грядки почва

Как сделать почву плодородной?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *