Сажать картофель – трудоёмкое занятие. Для облегчения работы умельцы постоянно придумывают новые устройства, с помощью которых можно в короткий срок и без лишних усилий справиться с посевной. Маркёр для посадки картошки – приспособление, предназначенное для того, чтобы облегчить ручной труд и сделать грядки прямыми, с равномерно распределёнными лунками под клубни. Посаженный под маркёр картофель впоследствии легко обрабатывать навесным оборудованием для минитракторов, мотоблоков, ручных и механизированных культиваторов.
В продаже есть готовые изделия, но преимущество самодельного маркера в том, что расстояние между ближайшими кольями (конусами или плужками) для образования лунок или канавок под посадочный материал будет точно совпадать с расстоянием между колёсами вашего мотоблока или минитрактора.
Содержание
Виды маркёров для посадки картошки
Маркёры бывают как очень простые, так и достаточно сложные. Изготавливают эти приспособления часто из подручного материала. У кого-то нашлись деревянные колья и крепкие доски, а кто-то использовал профильные или круглые стальные трубы. Не принципиально из чего будет сделана ручка инструмента или рама, важны лишь расстояния между элементами, пробивающими лунки.
Простейший маркёр
Представляет собой деревянный кол высотой около 90 см и диаметром приблизительно 60–70 мм. Поперечная перекладина, прикрепленная на высоте 150 мм от острия, служит упором, который ограничивает глубину лунки. Для работы с таким инструментом нужно наметить места будущих ямок при помощи шнуров: их натягивают вдоль рядов на определенном расстоянии друг от друга (40, 50, 60, 70 или 80 см).
Расстояние между шнурами зависит от того, вручную или с помощью мотоблока планируется производить прополку и окучивание. Промежуток между кустами выбирают в диапазоне 25–30 см, в зависимости от размеров посадочного материала и от того, насколько мощные стебли характерны для данного сорта.
Маркёр для посадки картофеля по системе Миттлайдера
Более сложная модель маркёра представлена на рис.1. Это приспособление сделано из металлической трубы 1/2″ (с наружным диаметром 21 мм). Цилиндр с коническим окончанием (далее по тексту – конус), пробивающий лунки, изготовлен из трубы диаметром 55 или 65 мм и приварен к раме. Штырь из трубы (Ø 21 мм) предназначен для разметки следующей лунки на расстоянии примерно 29 см от предыдущей.
Рис. 1. Маркёр для посадки картофеля с разметкой по системе Миттлайдера
Начиная первый ряд, раму ставят параллельно шнуру, натянутому вдоль грядки, и с силой вдавливают в землю. Затем в ямку, намеченную маркировочным штырем, втыкают конус и так далее, до конца ряда. Перейдя на другую дорожку, в шахматном порядке делают лунки на другой стороне грядки. Если сажать картофель по методике Миттлайдера, используя такое приспособление, можно на небольшой площади вырастить солидный урожай: до 1000 кг с одной сотки (100 м2).
Маркёр, пробивающий сразу три лунки
Схема сборки показана на рис. 2. Состоит из рамы, изготовленной из стальных труб, и трёх конусов.
Рис. 2 Маркёр для посадки картофеля, рассчитанный на 3 лунки в ряд
Сварная рама приспособления изготовлена из профильной трубы 25х25х2 мм, лёгкой и прочной. Можно использовать подручные материалы, к примеру, стальную водогазопроводную трубу диаметром 32 мм. Подойдёт и труба из дюралюминия, однако сварке лучше поддаётся сталь. Конусы рекомендуется выточить из алюминия или из плотной древесины: акации, дуба.
В верхней (цилиндрической) части этой детали сделано отверстие и нарезана резьба М8. В трубе просверлено 3 сквозных отверстия диаметром 9 мм, через которые конуса болтами М8 притянуты к нижней перекладине. С помощью болтов длиной от 40 до 80 мм можно регулировать глубину лунки. Расстояния между конусами – 450 мм. Открытые торцы опорной трубы необходимо закрыть заглушками. Размер B* изменяется в зависимости от того, какая глубина лунки требуется: чем длиннее фиксирующие болты, тем больше возможностей.
Деревянные конусы нужно отполировать наждачной бумагой, покрыть лаком или олифой, чтобы не налипала земля. Металлические части необходимо защитить от ржавчины: их следует покрасить. Высоту рамы каждый подбирает под свой рост, приведенный размер удобен для человека с ростом 160–175 см.
Маркёр, позволяющий регулировать расстояние между лунками
Рассмотрим маркёр, конструкция которого предусматривает возможность менять расстояние между будущими кустами картошки по собственному усмотрению. На рис. 3 и 4 показаны чертёж и схема работы такого инструмента.
Рис. 3 Чертёж трассера-картофелесажалки с двумя конусами (2 лунки в ряд)
1 – несущая балка (водогазопроводная труба диаметром 60 мм, с толщиной стенки 3 мм, длиной 565 мм) – 1 шт.
2 – наконечник конусный – 2 шт. Их изготавливают по развёртке конусного элемента (на поле чертежа поз. 2) из стального листа толщиной 1,5 мм.
3 – корпус цилиндрический (труба Ø 60х3 мм, длиной 100 мм) – 2 шт.
4 – маркёр (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 250 мм) – 3 шт.
5 – кронштейн выдвижной для маркёра (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 330 мм) – 2 шт.
6 – втулка-направляющая (труба Ø 27х3 мм, длиной 65 мм) – 3 шт.
7 – болт М8х40 (фиксирующий) – 3 шт.
8 – гайка М8 (приварная) 3шт.
9 – втулка для стойки (труба Ø 27х3 мм, длиной 120 мм) – 1 шт.
10 – стойка сварная из двух частей (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 1500 мм) – 1 шт.
11 – болт М10х20 (прижимной) – 1 шт.
12 – кронштейн выдвижной (труба Ø 54х2,5 мм, длиной – 560 мм) – 1 шт.
13 – заглушка – 2 шт.
К несущей балке (поз. 1) приваривают втулку для стойки (поз. 10), гайку (поз.8) и две направляющие втулки для кронштейнов (поз. 6), а также два заранее изготовленных элемента, пробивающих лунки. Чтобы сделать их, сваривают между собой цилиндры и конусные наконечники (поз. 2 и 3).
Два из трёх маркёров приваривают к кронштейнам (поз. 5), третий – к выдвижному кронштейну (поз. 12), а затем фиксируют его на расстоянии 500 мм от крайнего конуса.
Стойку (поз. 9) вставляют во втулку (поз. 10) и закрепляют её прижимным болтом (поз. 11). К рукояткам приваривают заглушки (поз. 13).
Конструкция этого маркёра отличается от предыдущих тем, что штыри, намечающие следующий ряд лунок, сделаны выдвижными, и расстояние между лунками можно менять. Размеры, определяющие расстояния между конусами (500 мм) и высоту стойки (870 мм), можно изменить при изготовлении, учитывая величину междурядий и рост работника. На Рис. 4 приведена схема работы такого инструмента.
Рис 4. Схема работы
Перед началом работы выставляют необходимую длину кронштейнов со штырями для маркировки (это и будет расстоянием между лунками), затем их зажимают во втулках фиксирующими болтами. После этого приспособление устанавливают в начало ряда, касаясь шнура, натянутого вдоль гряды. Пробивают первые лунки, покачивают инструмент, чтобы уплотнить стенки ямки, и переставляют вперёд так, чтобы конусами попасть в метки, оставленные маркировочными штырями.
Этим способом продолжают движение, оставляя на грядке ровные ряды лунок, сделанных на одинаковом расстоянии друг от друга.
Автор статьи: руководитель и главный редактор сайта. Потомственный огородник и агроном Ваша оценка: (5)
Дать волю фантазии и сделать выпечку яркой, красивой и оригинальной можно с помощью пищевых фломастеров. К сожалению, стоимость их велика. Но выход есть! С помощью пищевых красителей можно сделать такие фломастеры самостоятельно!
Youtube | Всякие всячности
Вам потребуются обычные канцелярские фломастеры, причём необязательно новые, главное — чтобы на упаковке была пометка, что они нетоксичные и сделаны на водной основе.
Youtube | Всякие всячности
Также нужна будет ёмкость с чистой водой комнатной температуры, перчатки для защиты рук, бумажные салфетки, пинцет для извлечения стержня, пипетка и пищевой краситель.
Youtube | Всякие всячности
Сначала разбираем фломастер. Для этого снимаем пробку и извлекаем питающий стержень. Помещаем его в банку с водой.
Youtube | Всякие всячности
С помощью пипетки заливаем внутрь фломастера воду и промываем до тех пор, пока пишущий кончик не станет абсолютно белым и перестанет оставлять след краски.
Youtube | Всякие всячности
К этому времени питающий стержень уже наполнится влагой и будет готов к дальнейшей обработке. В ёмкости с водой выжимающими движениями освобождаем пористый материал от пигмента. Периодически воду меняем на чистую. Продолжаем процесс до тех пор, пока стержень не станет абсолютно бесцветным, не оставляющим следов краски.
Youtube | Всякие всячности
Даём всем частям фломастера просохнуть.
Youtube | Всякие всячности
Теперь необходимо «заправить» фломастер пищевым красителем. Делать это можно с помощью пипетки, либо с помощью флакончика из-под капель. Если краситель очень густой, его можно разбавить несколькими каплями водки.
Youtube | Всякие всячности
Не вставляя во фломастер питающий стержень, капаем внутрь несколько капель красителя, чтобы пропитался пишущий кончик.
Youtube | Всякие всячности
Теперь по капле заливаем краситель в питающий стержень. Чтобы краска лучше пропитывала пористый материал, стержень периодически можно сжимать.
Youtube | Всякие всячности
С помощью салфетки снимаем излишки красителя с пишущего кончика, вставляем стержень внутрь и фиксируем пробкой. Кондитерский фломастер готов к работе!
Youtube | Всякие всячности
Не выбрасывайте эти фломастеры, когда они подсохнут: сняв крышечку, их можно легко «перезаправить», капнув внутрь 1-2 капли водки.
Youtube | Всякие всячности
Приятного творчества!
Подробности процесса создания пищевых фломастеров — в видео ниже.
Каждый раз при посеве грядок на дачном участке думал, как облегчить и ускорить процесс, чтобы меньше затрачивать времени и сил.
При посеве моркови, свеклы и других огородных культур для меня проблемой было делать ровные канавки и на одинаковом расстоянии. Тяпкой получалось долго и некачественно. И вот однажды мне пришла мысль, как можно упростить эту работу.
Для этого я взял металлическую трубу диаметром 15 мм и длиной 1500 мм. К ней нарезал 10 втулок из трубы диаметром 25 мм, чтобы свободно входили в трубу диаметром 15 мм. К втулкам приварил штырь из круглой стали диаметром 8 мм, длиной 100 мм, на конец которого приварил треугольник из листовой стали толщиной 3 мм, размером 50x50x50 мм. Дальше штырь с треугольником приварил к втулке, в которой просверлил отверстие диаметром 10 мм. На втулку со стороны отверстия приварил гайку с резьбой под болт диаметром 8 мм. После этого втулка с рыхлителем фиксируется на трубе диаметром 15 мм болтом диаметром 8 мм. На любом расстоянии, которое требуется при посеве. Ко всей конструкции приварил трубу диаметром 40 мм, длиной 150 мм, куда вставил деревянную ручку-тягу длиной 1500 мм.
Для работы с инструментом надо заранее выставить рыхлитель с втулками на необходимое расстояние при посеве и зафиксировать его болтом диаметром 8 мм. За один проход с маркером можно сделать 8-10 канавок.
Виталий ГЛУШКО, г. Гайсин
На заметку. Вопрос от дачника
Семена не проклевываются!
Я начинающий огородник. В этом году хотела посеять баклажаны, томаты, но и у тех, и у других была очень плохая всхожесть. Может, я не соблюдаю какие-то условия, которые необходимы для появления дружных всходов?
Каждый дачник расстраивается, если семена той или иной культуры не прорастают. Чтобы такое случалось как можно реже, за пару дней до высадки семян устраиваю им некое подобие бани. Собираю дождевую воду, подогреваю ее до 65-70° и кладу туда завернутые в ткань семена. Они находятся в воде, пока она не остынет до комнатной температуры. После этого самые мелкие семена (петрушку, морковь, редис, салат, укроп и т.д.) просушиваю. Если оставить их мокрыми, они слипнутся, и их сложно будет равномерно посеять.
Известно, что неплохо могут взойти даже просроченные семена. Но работать с ними все же рискованно. Поэтому за 2,5-3 недели до посадки я на несколько часов замачиваю такие семена, потом сушу и раскладываю на листе бумаги. Этот лист кладу на засыпанный песком противень, а сам противень ставлю у печки. Постоянное тепло стимулирует развитие зачатков ростков уже внутри семян. Из обработанного таким образом посадочного материала, как правило, получаются крепкие растения, которые дают хороший урожай. Но все это относится только к семенам овощей. Скажем, для семян цветов такая схема не подходит.
Маркер из зеленки – незаменимая вещь в автомобильной аптечке, походном рюкзаке, на прогулке с ребенком. Чтоб ним воспользоваться не нужны подсобные материалы: ватные спонжи, ушные палочки, перчатки (чтоб оставить руки чистыми). Он легче стеклянного пузырька, компактней и удобней в применении, легко помещается в карман, небольшую сумочку. А главное, ваши руки останутся чистыми, а ранки продезинфицированными.
Стоимость такого маркера в аптеке в разы дороже обычного пузырька с зеленкой. Если переплачивать не хочется, вы можете сэкономить, изготовив медицинский маркер с зеленкой из простого фломастера.
Для этого понадобятся:
- старый фломастер;
- одноразовый шприц;
- пинцет;
- вода и спирт;
- пузырек зеленки.
Процесс изготовления
- Берем старый фломастер, открываем пластмассовую крышечку, которая находится сверху.
- Аккуратно пинцетом извлекаем из средины фломастера стержень скраской.
- Промываем извлеченный стержень от красителя теплой водой. Краска не должна остаться, так как основное назначение такого маркера – дезинфекция ссадин, порезов. Если с помощью воды краску удалить не получается, необходимо промыть спиртом. Он быстро растворит остатки красителя. Также поступаем и с пишущим стержнем фломастера.
- Промытый фломастер необходимо высушить.
- С помощью одноразового шприца набираем спиртовой раствор Бриллиантового зеленого из пузырька.
- Возвращаем волокнистый стержень в средину фломастера.
- Заполняем аккуратно с помощью одноразового шприца волокнистый стержень фломастера зеленкой.Следите, когда заправляете, чтобы спиртовой раствор Бриллиантового зеленого не переливался через края, иначе жидкость будет подтекать сверху и снизу фломастера.
- Закрываем пластмассовый колпачок.
Медицинский маркер готов! Теперь вы получили прекрасный инструмент для обработки ссадин, царапин, следов ветрянки. Аптечная зеленка обычно расфасована по 20-30 мл. Этого содержимого будет достаточно, чтобы заправить самодельный маркер от 7 до 10 раз.
Помните: плотно закрывайте колпачок маркера, чтобы избежать высыхания фломастера.
Таким несложным способом вы сможете не только сэкономить, но и всегда иметь под рукой удобное средство первой помощи.
Сеять семена вручную в рядки, а потом прореживать ростки экономически невыгодно. Кроме того, при прореживании нарушается корневая система расположенных рядом растений, что задерживает их рост. Предлагаем выход из ситуации.
Площадь питания одного корнеплода редиса зависит от его величины, спелости и в среднем составляет 25 кв. см (что сопоставимо с площадью рассады капусты). Однако конфигурация этой площади может быть разной. В рекомендациях авторитетных ученых встречаются разные схемы посева редиса: 4х6, 3х8, 2,5х10, 4х5, 5х6, 5х4, 7х6, 5х5, 6х3 см. Оптимальная глубина заделки семян – 1-2 см.
Чтобы обеспечить посев с точной нормой высевки, рекомендую воспользоваться специальным маркером для редиса, который очень легко сделать самому (фото 1). С его помощью на грядке получаются отверстия глубиной 2 см, площадью питания семян 3,5х3,5 и 3,5х7 см. Я сею по схеме 3,5х3,5 см. Затем корне-плоды через ряд прорываю и использую в пищу. Оставшийся редис растет и развивается на двойной площади питания, т.е. 3,5х7 см.
Фото 1
Основу маркера составляет струганая доска 40х20х4 см. Просверлил в ней 55 отверстий – для площади питания семян 3,5х3,5 см. Вставил в них конусообразные деревянные зубья, выступающие наружу на 2 см. С обратной стороны прикрутил ручку (фото 2).
Фото 2
Перед посевом редиса почву следует выровнять, взрыхлить и «прикатать». При необходимости смочить верхний слой, чтобы до закладки семян в отверстия не сваливались комочки рыхлой и сухой земли. После посева лунки нужно слегка присыпать, используя тыльную сторону граблей.