Облепиха: посадка и уход

Облепиху лучше всего сажать ранней весной. В средних регионах России ее цветение проходит в мае, а ягоды созревают в августе, начале сентября.

В марте – начале апреля растения обязательно нужно обрезать, чтобы проредить ветви. В сильно густой кроне уменьшаются ежегодные приросты, падает урожайность, появляются сухие ветки, такой кустарник быстро стареет. При правильном уходе и посадке облепиховое деревце живет и урождает плоды 30–40 лет.

Молодая облепиха не терпит соседства с прочими растениями, вокруг нее нужно обеспечить свободное пространство. Ради экономии места не стоит сажать под кроной облепихи цветы и овощи. Сорняки, которые выросли около ствола, нужно обязательно удалять. А идеальным вариантом спокойного развития данного растения является замульчированный круг около ствола. При рыхлении почвы и ее подготовке вокруг ствола нужно иметь в виду, что корни облепихи очень чувствительные, хрупкие и находятся не сильно глубоко – рыхлить почву нужно на глубину, не более 5 см.

Среди минеральных удобрений для облепихи наиболее подходящими будут калийные и фосфорные. Можно также использовать органические удобрения, но их нужно вводить умеренно, поскольку растение самостоятельно снабжает себя азотом, благодаря наличию клубеньковых образований на корнях. Она не выносит повышенную кислотность почвы. Поэтому заблаговременно до весенней посадки, в осенний период почву в месте, выбранном для облепихи, нужно тщательно произвестковать. Известкование нужно повторять раз в 3–5 лет, известь вносится в количестве от 300 до 800 мг на 1 кв. м.

Облепиха очень любит влагу; ее нужно регулярно поливать, особенно сухим и жарким летом. Необходимое количество воды на одно растение определяется его возрастом и временем года. К примеру, чтобы одно деревце напоить летом, придется вылить 4–10 ведер, а осенью уже 6–12. К тому же облепиха имеет «капризную» черту: она отзывчива проточную воду и хороший полив – но совершенно не выносит, когда образуется застой влаги у корней. Там, где подземные воды залегают в 1,5–2 м от земли, облепиха будет приживаться плохо и скоро погибнет.

Она может погибнуть и от болезней, поскольку вирусы и грибные заболевания, поражающие растение, быстро проходят во внутренние сосуды, а ядохимикатами опрыскивать облепиху не рекомендуется: ведь для поддержания ее исключительных лекарственных качеств ей необходимо обеспечить экологически чистые условия обитания. Единственный способ борьбы – это своевременно обрезать засохшие ветки.

Облепиха размножается семенами, отводками, порослью, прививкой и черенками. Для начинающих садовников надежнее приобрести саженцы в плодопитомнике: там помогут подобрать и сорт, и не перепутают, какого растении пола.

Размножить с помощью семян и получить культурные растения при этом смогут лишь профессионалы-селекционеры, которые имеют специальные знания и опыт в этом деле.

Сравнительно несложно размножить растение отводками и порослью, взятой у взрослых растений определенного пола: поскольку облепиха вырастает на собственных корнях, любая ее поросль будет культурной и сортовой.

А те, кто знает, как справиться с прививкой, может сберечь некоторое место в саду, привив на облепиху женского пола 5-6 штук мужских черенков. Этого будет достаточно для нормального развития растения.

Облепиха: посадка, выращивание, уход

ОБЛЕПИХА
сбор ягод и приготовление облепихового масла
Облепиха – одна из самых рентабельных культур; трудно даже представить себе любое другое растение, позволяющее не конфликтуя с законом получить за сезон с участка земли в 8 квадратных метров конечный продукт, оцениваемый в 200 долларов, и это при сравнительно малых производственных затратах, большая часть которых приходится на ручной сбор плодов – механизировать сбор пытаются давно, но пока безуспешно.
На юге плоды облепихи созревают в июле-августе (у сортов алтайской популяции), в сентябре-октябре (у сортов и форм дунайской, кубанской популяций) и оставлять их на деревьях до зимы, чтобы оббивать по морозу, как это делают в сибири, нет никакой возможности: стоит только птицам распробовать, как за 2-3 дня они до ягодки очищают деревья.
Наши дачники, поначалу соблазнённые рекламой облепихового масла, и посадившие, приобретённые на рынке несортовые, чаще всего сеянцевые саженцы, ужаснулись их околюченности и скорее выкорчевали. Те же, кому достались сортовые растения, по незнанию мучают себя на сборе, срывая по ягодке, и за день могут набрать не более ведра, тогда как пользуясь нехитрыми приспособлениями за световой день можно стабильно убрать урожай со всего участка в 70-100 кгчистых от листьев ягод полностью готовых к переработке.
Для сбора используйте дощатый лоток с фанерным дном. Примерные его размеры: 80х50 см, высота стенок 10-12 см. К боковым стенкам почти у самого верхнего края посередине крепятся (желательно съёмно) концы широкого (3-5 см) ремня по длине подобранного так, чтобы лоток висел или на шее, или на пояснице; последний способ намного удобнее, хотя поначалу к такому способу ношения лотка трудно привыкнуть.
Сбор ведут специальными скребками, сделанными из сталистой проволоки диаметром 1,5-2 мм, более тонкая непригодна, так как скребок получается слишком гибким и неустойчивым в руках, равно как и более толстая, из которой изделие получается грубым, слабопружинистым и потому обдирающим мелкие веточки, листья, кору. Чтобы рожки не западали друг за друга, их концы джополнительно немного загибают. Плечи скребка обматывают алюминиевой проволокой – легче удерживать скребок при работе и быстрее сыщется в траве, если упадёт. Чтобы не ронять скребок можно приделать паворзу – ремешок для закрепления на запястье.
Держат скребок в деснице, левой рукой придерживают ветку над лотком, зажимают веточку с плодами между рожками скре6бка и поступательными сверху вниз слегка вращательными в ту и другую сторону движениями, соскабливают ягоды в лоток. Чтобы сок не попадал на тело пользуются резиновыми перчатками (лучше диэлектрическими из жёлтой мягкой резины), передником прорезиненным или пластиковым, защитными очками. Сок облепихи имеет высокую кислотность и если кожа имеет раны, то при постоянном воздействии они разъедаются и долго не заживают.
После снятия с дерева на лоток 2-3 килограммовягод, подходят к подставке-козлику, которым кроме этого пользуются при съёме ягод с высокорасположенных веток, снимают лоток и круговыми движениями лотка кучкуют листья в центре лотка, которые затем убирают. В специализированных хозяйствах эти листья сдаются на изготовление косметических средств. Оставшиеся среди ягод листья заставляют прилипнуть ко дну лотка, слегка подкидывая ягоды вертикальными движениями лотка и немного двигая в то же время от себя и на себя. Чтобы листья лучше прилипали ко дну нужно оптимальное увлажнение, слишком сухие листья не прилипают и необходимо добавление небольшого количества воды или просто раздавить некоторое количество ягод; когда же выделяется слишком много сока и создаётся переувлажнение, лишнюю влагу убирают поролоновой губкой. После описанных манипуляций ягоды перекидывают в одну сторону лотка, а на освободившейся стороне прилипшие листочки убирают губкой, затем ягоды перемещают на очищенную сторону и так же очищают дно от листьев. Таковой приём повторяют несколько раз. Доочистку ягод от остального сора ведут перебором пальцами.
Собранные и очищенные ягоды, листья идут на переработку. Рецепты приготовление различных консерваций можно найти во множестве печатных изданий, посвящённых облепихе и кулинарии. Но приготовление облепихового масла лучше вести по принятой заводской технологии.
Существуют две методики выработки облепихового масла.
ПЕРВАЯ – наиболее прогрессивная технология – это экстракция жирорастворимых соединений из высушенного жома плодов облепихи четырёххлористым углеродом или фреоном. Растворитель затем возгоняют и остаётся натуральное масло. Содержание в нём каротиноидов достигает более 1000 мг% то есть один процент. Стоимость натурального облепихового масла на мировом рынке доставляет около 200 долларов США за один
килограмм.
Для применения в лечебных целях полученное таким образом масло доводят до фармакопейного стандарта: сумма каротиноидов 180 мг%, токоферола 100 мг%, кислотность не более 14,5; плотность в пределах 1,468—1,475 и прочим показателям. Для этой цели натуральное облепиховое масло разбавляют растительным маслом, которое по качеству располагается в следующем порядке: прованское, кунжутовое, подсолнечное. Для поставок внутри страны обычно готовят на подсолнечном масле, к качеству которого предъявляют свои требования: масло должно быть только холодного прессования, рафинированное, дезодорированное и соответствующее для применения в медицинских целях по всем прочим показателям.
ВТОРАЯ методика основана на рекуперации жировых соединений из высушенного жома плодов облепихи растительным маслом. В этом случае готовое масло получается с показателями близкими к фармакопейному стандарту, с суммой каротиноидов около 200 мг%. В конечном итоге по результатам лабораторных исследований масло купируют и доводят до стандарта, с содержанием каротиноидов 180 мг%, если масло получено из одних только плодов, и 130 мг%, если полуфабрикатом были плоды с 10% содержанием листьев облепихи.
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ имеется возможность готовить облепиховое масло методом рекуперации.
Для этого желательно использовать ягоды от красноплодных сортов: Масличная, Чулышманская и другие, в них каротиноидов больше и масло получается более насыщенным, красно-оранжевого цвета.
Собранные ягоды пропускают через соковыжималку. Сое сливают в ёмкости из нержавеющей стали или эмалированные, или стеклянные и ставят в тёплое (20-30 градусов) место. Жом сушат при температуре 40-50 град. И при достижении влажности 14% упаковывают в бумажные или пластиковые мешки и отправляют на хранение в неотапливаемое помещение, где они могут храниться в течение двух лет.
Через 2-3 суток в соке начинается брожение инахдящиеся в нём жировые клетки всплывают. Эту «шапку» снимают и соединяют с частью высушенного жома и снова сушат. Оставшийся сок используют для изготовления вина или консервируют
После окончания переработки ягод можно приступить к непосредственному приготовлению облепихового масла.
Независимо от количества имеющегося сухого жома его делят минимум на 5 частей. Первую часть жома с семенами измельчают на микромельнице или кофемолке. Берут эмалированную или нержавеющую ёмкость, засыпают в неё на 4/5 объёма измельчённую массу, заливают подогретым до 70 градусов растительным маслом из расчёта 1,2 литра масла на1 килограммжома. Массу размешивают, ёмкость закрывают плотно крышкой и ставят в термостат или сушильный (жарочный) шкаф с регулируемой температурой. Выдерживают при температуре 60—65 градусов (при большей температуре начнётся расщепление биологически активных веществ) в течение 10-12 часов. После этого массу из ёмкости перекладывают в крепкий матерчатый мешок, ставят его под пресс (можно виноградный или рычажный) и выдавливают масло. В горячем виде прессование происходит значительно быстрее и эффективнее.
В результате получают первую порцию. Это готовое
масло. Слейте его в отдельную ёмкость.
Оставшийся жом от прессования вновь укладывают в ёмкость для прогревания и заливается свежим растительным маслом равным по объёму полученной первой порции. Время настаивания в термостате можно уменьшить до 6 часов. После отжима получаем вторую порцию
настоенного масла. Она намного бледнее первой порции и содержит меньшее количество каротиноидов, сливается в отдельную ёмкость для дальнейшего использования.
В оставшемся после второго прессования жоме всё ещё достаточно много полезных веществ, поэтому это жом вновь укладывается в ёмкость для прогревания и опять заливается свежим подогретым растительным маслом, настаивается около 6 часов в термостате, затем после прессования получают ТРЕТЬЮ порцию настоенного масла, которую следует слить в отдельную ёмкость для дальнейшего использования (все порции в ёмкостях маркируются).
После снятия третьей порции в жоме остаётся очень мало жирорастворимых полезныъх веществ и в домашних условиях нет смысла заливать следующей порцией масла, хотя в промышленных условиях рекуперируют ещё 1-2 раза.
В связи с тем, что в отжатой массе остаётся много водорастворимых биоактивных веществ, а также около 20% растительного масла, которое обычным бытовым прессом не отжать, олставшийся жом следует использовать в добавки на корм скоту, птице. При регулярной подкормке таким жомом, куры несут яйца почти круглогодично.
Теперь берём следующую порцию свежего жома, перемалываем, засыпаем в ёмкость для прогрева, заливаем маслом ранее полученной ВТОРОЙ порции, а для дополнения до нужного объёма добавляем масло из ТРЕТЬЕЙ ранее полученной порции. Ставим в термостат на 10—12 часов. В итоге, со свежего жома и залитой второй порцией масла после прессования получаем ПЕРВУЮ порцию настоенного масла и сливаем её в ёмкость с ранее полученной первой порцией готового облепихового масла.
Оставшийся жом заливаем маслом ранее полученной третьей порции с добавлением до нужного объёма свежего растительного масла и после соответствующего настаивания и прессования получаем ВТОРУЮ порцию настоенного масла.
Такие циклы повторяются до использования всего сухого жома.
В конце работы все порции соединяют вместе, доводят до кондиции добавлением натуральногшо облепихового миасла или растительного, основываясь на результатах лабораторных анализов. Такие анализы могут сделать в Центральных фармокологических лабораториях, каковые есть при всех областных аптечных управлениях.
Несмотря на то, что в домашних условиях из жёлтоплодных сортов облепихи получается масло с пониженным (50-80 мг%) содержанием каротиноидов, оно по другим показателям не хуже заводского.
Хранится облепиховое масло в абсолютной темноте — свет разрушает активные вещества. Срок хранения без консервантов около 2 лет.
Успехов всем. С уважением Геннадий Корнилович Герасимов gergenkor@rambler.ru

Как сажать облепиху

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *