Как вырастить ясень: семенной метод

Вырастить деревцо из зерен достаточно просто. Для этого можно использовать как прошлогодний, так и свежий посадочный материал.

Посадку семян проводят в конце лета. В это время зерна смогут быстро прорасти и стремительно начнут развиваться. Осенняя и весенняя посадка не даст желаемого результата.

Посеянные семена ясеня надо обязательно накрыть на зиму. Для этого используют специальное агроволокно.

Сеять ясень нужно только в заранее подготовленные борозды. Располагать их следует на глубине около 5 см. Примерный расход посадочного материала составляет 8 г на 1 м2. Удобрять почву не обязательно. Углубления тщательно присыпать грунтом и слегка утрамбовать. Сверху обильно полить.

Если все сделать правильно, то первые всходы появятся уже в средине мая.

Ухаживать за сеянцами достаточно просто. Чтобы они быстро росли и были красивыми, их необходимо систематически поливать. Воду брать только комнатной температуры и отстоянную. В жидкости не должно быть никаких примесей.

Также не стоит забывать и о рыхлении почвы. Это важное условие в уходе за молодым ясенем. Рыхлить почву следует от 4 до 6 раз за весь летний сезон.

Правила посадки и ухода за молодыми деревцами

Ясень не требовательный, но имеются некоторые правила, которых все же надо придерживаться. Основные моменты состоят в поливе и подкормке растения.

Посадка саженца

Сажать растения следует в ямочки, ширина и глубина которых соответствует размеру корневой системы. На дно углубления надо положить слой дренажа. Это обязательно условие, так как избыток влаги способен негативно сказаться на развитии дерева. В качестве дренажа можно использовать измельченный красный кирпич, крупный щебень, или же битый шифер. Все эти материалы способны хорошо пропускать воду, не задерживая ее возле корешков.

Орошение деревьев

Орошают саженцы часто, но не сильно. Проводить процедуру рекомендуется рано утром или вечером. Если поливать ясень днем, когда на улице держится высокая температура воздуха, то можно навредить корневой системе.

Удобрение ясеня

Насколько будет питательная почва, настолько дерево будет устойчивым к различным заболеваниям. Поэтому подкормке следует уделить особое внимание. Проводят данную процедуру в начале весны и поздней осенью. В апреле или в первых числах мая в грунт вносят азотные смеси. В октябре подкармливают ясень нитроаммофоской. Количество препаратов зависит от состояния почвы.

Обрезка дерева

Удалять ненужные веточки следует до того времени, пока не начнется активное сокодвижение. Весной обрезают сухие и поврежденные веточки. Также те, на которых имеются явные признаки болезни.

Первыми удаляют нижние побеги. Также рекомендуется удалять все водянистые побеги. Они появляются от основания ствола.

Возможные болезни ясеня

Основной причиной появления болезней является бедная почва. Также влияет неправильный полив и отсутствие подкормок.

Цитофомный рак

Это грибковое заболевание, которое поражает кору дерева. Зачастую цитофомный рак наблюдается у ясеня, которому больше 10 лет. Из-за нарушения температурного баланса, растение перестает справляться с жарой и холодом, что и приводит его к гибели. Предотвратить распространение такого грибка можно санитарной вырубкой и обильным поливом.

Некроз

Это инфекция, которая поражает кору и камбий. Чтобы не допустить появления данной проблемы, в начале весны все деревья требуется обработать раствором железного купороса, а в период активного роста бордоской смесью.

Пестрый лубоед

Жук коричневого цвета, который повреждает побеги и ствол дерева. Насекомое появляется в апреле-мае месяце, внешне напоминает майского жука. Избавиться от него можно с помощью инсектицидов. Также пестрым лубоедом лакомятся птицы. Поэтому хорошо будет прикрепить на ясене несколько специальных кормушек.

Ясень – это очень необычное дерево, с помощью которого можно придать ландшафтному дизайну особый шарм. Если все делать правильно и не игнорировать рекомендации и советы, то можно вырастить красивое деревцо из семян в домашних условиях.

Размножение актинидии семенами, уход за сеянцами

Размножение актинидии семенами — при этом расщепляются признаки и свойства материнского растения. Среди сеянцев примерно 50% растений мужского пола. Однако актинидия, выращенная из семян, лучше приспосабливается к окружающим условиям, а из растений, вступивших в плодоношение, можно отобрать более ценные формы по тем или иным признакам.

Как правильно извлечь семена из плодов. Собранные плоды надо рассыпать тонким слоем на 7—10 дней для полного дозаривания. Затем размять их и отжать сок на соковыжималке. Сок использовать по назначению, а отжатую мезгу с семенами поместить в любую емкость, залить водой и размешать. Семена освобождаются от мезги и оседают на дно, мезга всплывает на поверхность. Семена нужно просушить в тени на воздухе, после чего поместить в стеклянные банки или бумажные пакеты.

Из 1кг плодов актинидии коломикта получают семян — 25—30г (2,5—3%) и сока — 230—250г.

Семена актинидии мелкие, темно-коричневые или желтоватые, в одном плоде находится около 70—100 штук. Масса 1000 семян равна 0,8—1,0г, в 1г семян содержится 1300—1400, в 1кг — около 1млн. штук.

Когда надо высевать семена. Осенью и весной. Для весеннего посева семена необходимо стратифицировать — семена надо замочить до набухания, затем перемешать с крупнозернистым влажным песком и 2мес хранить в теплом помещении при температуре 15—20°С. После этого поместить в бытовой холодильник или подвал при температуре 3—5°С и выдержать еще 2мес. Такие семена дают дружные всходы, а сеянцы отличаются хорошим ростом.

На какую глубину надо высевать семена. В предварительно намеченные и углубленные бороздки (дно перед посевом нужно уплотнить) осенью семена следует высевать на глубину 0,5см, весной — на 1см, расстояние между рядами — 10—12см. Норма высева — 2,0—2,5г, или около 3тыс. семян на 1м2. Семена маячной культуры (салата, овса, гречихи), которая быстро всходит и дает возможность рыхлить почву задолго до появления всходов актинидии, надо сеять в те же ряды на расстоянии 10—15см. Необходимо внести перегной.

Как сеять семена осенью. Свежесобранные и подсушенные семена в октябре надо посеять в открытый грунт на предварительно подготовленные грядки. Совместно следует посеять маячную культуру. Всходы появляются в июле, а через три-четыре недели образуется первый настоящий лист с острой верхушкой и пильчатым краем. К осени сеянцы вырастают до 6—12см. Их нужно оставить на месте для доращивания без пересадки на второй год. На зиму — укрыть сухими листьями или соломой слоем 8—10см. К концу второго года двухлетние сеянцы достигают высоты 40—60см и имеют хорошо развитую корневую систему.

Пикировка сеянцев. Пикировать надо при появлении двух-трех настоящих листьев и высоте сеянцев 5см. Расстояние между рядами при высадке должно составлять 20—25см, между растениями — 5—7см. После пикировки необходим полив.

Уход за сеянцами. Сеянцы, особенно пикированные, требуют внимательного ухода. Он заключается в частом поливе и небольшом притенении. На открытом месте в результате перегрева сеянцы могут погибнуть. Поэтому их надо выращивать под пологом деревьев или использовать защиту стен, заборов, натянутой материи (марли, мешковины). Растения должны быть затенены в полуденные часы, а утром и вечером открыты.

Когда пересаживать саженцы. На постоянное место саженцы лучше пересаживать ранней весной на третий год жизни (в этом возрасте растения легче переносят пересадку), желательно с комом земли, а побег временно слабо затенить. На зиму почву под саженцами нужно замульчировать сухой хвоей или торфом слоем 8—10см, так как корни расположены неглубоко.

На какой глубине размещается корневая система актинидии. Корневая система актинидии, размноженной вегетативно, мочковатая, густо разветвленная, в первые три-четыре года развивается около кустов. Основная масса корней как у молодых, так и у плодоносящих актинидий при хорошем уходе развивается скученно в горизонтальном слое почвы. Глубина размещения (5— 25см) и распространения корней зависит от плодородия почвы.

Какое место наиболее пригодно для посадки актинидии. Открытое, хорошо освещенное солнечное место. Актинидия терпит временное затенение, но это отрицательно сказывается на продуктивности, зимостойкости и общем развитии кустов. Лучшее место — с южной или юго-западной стороны у стен различных строений, где обеспечена не только оптимальная овещенность, но и защита от ветров. В таких местах не так резко будут сказываться отрицательные последствия весенних заморозков, как на совершенно открытых. Непосредственно по стене актинидию выращивать не рекомендуется. Необходимо сделать шпалеру параллельно стене на расстоянии от нее 0,7—1,0м.

Существуют ли сорта актинидии для средней полосы? Пока нет. В некоторых научных учреждениях занимаются изучением и внедрением актинидии в культуру. Существуют элитные формы и гибриды, отобранные в природных условиях, выделенные из сеянцев, полученные из семян от свободного опыления и из гибридных семян: Ананасная, Клара Цеткин, Крупноплодная, Крупная Мичурина, Репчатая, Урожайная, Достойная, Фестивальная, Дальневосточная, Крупноплодная ребристая, Ленинградская ранняя, Павловская, Победа, Матовая, Ленинградская поздняя, ВИР-1, Память учителя, Парковая и др. В получении некоторых форм и гибридов использованы актинидия коломикта и актинидия аргута. Ценность их определяется более высокой зимостойкостью, урожайностью, размерами плодов, содержанием биологически активных веществ, вкусовыми качествами, сроками созревания плодов, степенью их осыпаемости при созревании и т. п.

Растения, выращенные из семян, вступают в плодоношение на пятый-шестой год, вегетативно размноженные — на третий-четвертый.

Как собирать урожай. Поскольку у актинидии коломикта и большинства отобранных образцов, производных от этого вида, плоды на ветвях созревают не одновременно, а созревающие сразу опадают, для сохранения урожая необходимо использовать один из указанных приемов:

1. собрать плоды недозрелыми (за три—пять дней до наступления полной спелости) и дозарить в тени, разложив тонким слоем (плоды достигают потребительской спелости в лежке, но при этом ухудшается их вкус и теряется тонкий аромат);

2. дать возможность плодам дозревать на ветках и осыпаться на предварительно разостланную мягкую ткань или мульчирующий материал и собирать их каждый второй-третий день (в результате сохраняется вкус плодов).

При хорошем уходе с одного растения актинидии коломикта можно получить 3,5—4кг, актинидии аргута — 10—12кг плодов.

Актинидию можно использовать для создания живой изгороди на границе участка, озеленения столбов, опор, стен, хозяйственных построек, устройства беседок, трельяжей, арок и др. Пестрота листьев, пластичность побегов, способность образовывать живые изгороди и различные зеленые и пестролистные конструкции придают растению высокую декоративность.

Нужно ли укрывать актинидию на зиму? Все зависит от вида актинидии и отобранных форм. Актинидию коломикта и ее формы, как более зимостойкие, можно не укрывать, актинидию аргута и ее формы лучше укрывать.

Осенью (после листопада) побеги нужно снять с опор или вместе со шпалерой компактно разместить на поверхности земли, прижав их каким-либо грузом. Сверху насыпать торф или листья древесных пород, измельченную солому, траву, лапник слоем 10—20см. Затем укрыть старой пленкой или рубероидом, оставив внизу с боков небольшие щели для воздухообмена.

Болезни и вредители актинидии. На актинидиях, выращиваемых садоводами-любителями в средней полосе, болезней и вредителей не замечено. Существенный вред молодым растениям наносят домашние кошки, которых весной привлекает эфирный запах. Они обгрызают кору, побеги, в результате растения погибают. Для защиты от кошек саженцы нужно огораживать металлической сеткой, которую необходимо вкапывать в землю на 8—10см. Плодоносящие растения кошки почти не трогают.

>Как осуществляется размножение актинидии черенками весной

Подготовительные работы

Актинидия достаточно просто размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Можно проводить процедуру весной или в осенний период.

Размножение актинидии черенками дает возможность получить в короткий срок большое количество качественных саженцев. Проведение этой процедуры в ранний весенний период требует подготовительных работ.

При размножении одеревеневшими черенками нарезка посадочного материала осуществляется в зимний период, еще до стадии весеннего движения растительных соков. Концы черенков обрабатываются парафином, а затем материал укладывают до момента посадки во влажный мох. В весенний период нарезка на черенки предполагает наличие на посадочном материале двух-трех почек. Подготовленные черенки следует выдержать некоторое время перед посадкой в растворе «Гетероауксина» или любого другого стимулятора корнеобразования.

Если для размножения используются однолетние зеленые черенки, то срезка проводится непосредственно у основания побега. Затем посадочный материал необходимо опустить в емкость с водой. Как правило, побеги срезаются в середине первого летнего месяца. Очень важно удалить 50% листьев на черенках, что снизит процесс испарения влаги.

Технология посадки

Зеленые черенки следует после замачивания поместить в рассадные емкости, наполненные влажным мхом и смесью почвы с перегноем и несколькими сантиметрами песка, который следует насыпать поверх полученного состава. Нижнюю часть черенка необходимо углубить в песок под углом в 45 градусов, а затем грядки нужно обильно полить. Для создания парникового эффекта посадки следует накрыть пленкой. Необходимо следить за показателями влажности и поддерживать температурный режим на уровне 22-25˚С. При таких условиях укоренение занимает примерно три-четыре недели, после чего осуществляется посадка на постоянное место в открытый грунт.

Посадочные ямы или траншеи следует подготовить заблаговременно. Стандартная ширина посадочной ямы составляет 0,55-0,65 м при глубине 0,45-0,55 м. Расстояние между ямами не может быть менее двух метров. На дно следует уложить дренажный слой, представленный галькой, битым кирпичом или средних размеров камнями. Затем необходимо внести примерно 2/3 ведра органических удобрений в виде перегноя, торфа или компоста с добавлением 0,15 кг аммиачной селитры, 0,25 кг суперфосфата и небольшого количества древесной золы.

На дренажный слой следует насыпать слой плодородной почвы, а затем сделать холмик из удобрений с садовым грунтом. По нему нужно распределить корневую систему растения. Нельзя заглублять корневую шейку актинидии. После посадки нужно провести обильный полив растений из расчета пары ведер на одну лиану, а затем осуществить мульчирование торфом или компостом.

Правила ухода

Мероприятия по уходу за актинидией на стадии активного роста несложные:

  • прополка участка вокруг растений;
  • своевременное проведение оросительных мероприятий;
  • обрезка кроны растения;
  • систематическое внесение удобрений;
  • профилактика болезней и вредителей.

Для увлажнения рекомендуется использовать воздушно-капельный способ, заключающийся в утреннем и вечернем опрыскивании актинидии, что особенно важно в засушливые и жаркие периоды. Почву вокруг растения следует рыхлить после поливов, но очень аккуратно и неглубоко, с одновременным проведением удаления сорной растительности.

С целью повышения показателей морозоустойчивости и урожайности растения, а также для стимулирования роста новых побегов очень важно проводить подкормку качественными минеральными комплексами. Ранняя весенняя подкормка предполагает внесение примерно 33-35 г азотсодержащих, а также 20 г фосфорных и 20 г калийных удобрений. Вторую подкормку следует провести на фазе появления завязей, используя 15 г азота, 10 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на каждый квадратный метр. Третья подкормка производится в последней декаде сентября с внесением калия и фосфора. Все подкормки должны сопровождаться обильными поливами.

Как размножить актинидию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *