Как прокалить почву в духовке?

Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы!
Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru

<<< Строение почвенного профиля | | Влажность почвы >>>

Часть 1. СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЧВ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

ОКРАСКА (ЦВЕТ) ПОЧВЫ

Цвет почвы — одно из важных внешних свойств ее, наиболее доступных для наблюдения и широко используемых в почвоведении для присвоения названий почвам (чернозем, краснозем, желтозем, серозем и др.).

Окраска почв находится в прямой зависимости от ее химического состава, условий почвообразования, влажности.

Окраска горизонта зависит от наличия в почве того или иного количества красящих веществ. Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета (серые и коричневые). Чем большее количество гумуса содержит почва, тем темнее окрашен горизонт. Наличие железа и марганца придает почве бурые, охристые, красные тона. Белесые, белые тона предполагают наличие процессов оподзоливания (вымывания продуктов разложения минеральной части почв), осолодения, засоления, окарбоначивания, т. е. присутствие в почве кремнезема, каолина, углекислого кальция и магния, гипса и других солей.

Почвы редко бывают окрашены в какой-либо один чистый цвет. Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо-бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т. д.), причем название преобладающего цвета ставится на последнем месте.

Таким образом, для определения окраски почвенного горизонта необходимо: а) установить преобладающий цвет; б) определить насыщенность этого цвета (темно-, светлоокрашенная); в) отметить оттенки основного цвета. Например, буровато-светло-серый, коричневато-бурый, светлый, серовато-палевый и т. д.).

При описании почвы необходимо указывать и степень однородности окраски. Например, буровато-сизый, неоднородный, на сизом фоне бурые и ржавые пятна и примазки. Такое описание помогает полнее охарактеризовать почву и оценить ее в генетическом отношении.

При определении окраски почвы в полевых условиях необходимо учитывать влажность почвы и степень освещенности почвенного разреза. Влажная почва имеет более темную окраску чем воздушно-сухая, поэтому очень важно указывать при описании почвы степень ее увлажнения. Это облегчает дальнейшую камеральную обработку полевых материалов.

Многое также зависит и от освещения почвы солнцем. Освещение должно быть равномерным по всему профилю почвы, так как в тени почва выглядит темнее и можно легко ошибиться при определении ее цвета. Лучше определять окраску почвы при высоком стоянии солнца, чем рано утром или вечером.

Желательно проверять окраску почвы в образцах, доведенных до воздушно-сухого состояния, т. е. хорошо высушенных в сухом помещении или на воздухе (но не на солнце). Для достижения единообразия при определении окраски почв можно составить цветовую шкалу из образцов почв, распространенных в исследуемом районе, и пользоваться ею как эталоном при описании почвенного разреза.

<<< Строение почвенного профиля | | Влажность почвы >>>

• Введение
• Как пользоваться справочником-определителем
• Часть I. Свойства, классификация, распространение почв
  • Определение понятия «почва», ее место в природе и жизни
  • Морфологические свойства почв
    • Техника полевого исследования почв
    • Строение почвенного профиля
    • Окраска (цвет) почвы
    • Влажность почвы
    • Механический состав почвы
    • Структура почвы
    • Сложение почвы
    • Новообразования и включения
  • Основные характеристики состава и свойств почв
  • Классификация почв
  • Почвенно-географическое районирование СССР
• Часть 2. Определитель почв
  • Почвы Евразиатской полярной области
  • Почвы таежно-лесных областей
  • Почвы Дальневосточной лугово-лесной зоны
  • Почвы буроземно-лесных областей
  • Почвы Центральной лесостепной и степной области
  • Почвы пустынно-степных и пустынных зон
  • Почвы предгорно-пустынно-степных зон
  • Почвы субтропической ксерофитно-лесной области
  • Почвы субтропической влажнолесной области
• Часть 3. Систематические описания почв
  • Почвы Евроазиатской полярной области
  • Почвы таежно-лесных областей
  • Почвы Дальневосточной лугово-лесной зоны
  • Почвы буроземно-лесных областей
  • Почвы центральной лесостепной и степной области
  • Почвы пустынно-степных и пустынных зон
  • Почвы предгорно-пустынно-степных зон
  • Почвы субтропической ксерофитно-лесной области
  • Почвы субтропической влажнолесной области

На нашем сайте Вы также можете познакомиться с рефератами и статьями по почвоведению (из разделов «Рефераты» и «Природа мира»):

• Почвы: формирование, свойства, плодородие
• Почвы: их роль, проблемы и охрана
• Черноземы
• Анализ почвенного покрова прибрежной зоны озера Б. Лебединое
• Почвы, растительность и животный мир России (общий обзор)
• Почвы и растительность Евразии
• Почвы и растительность Северной Америки
• Почвы и растительность Южной Америки
• Почвы и растительность Африки
• Почвы и растительность Австралии и Океании

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран — минералов и горных пород, почв, грибов, водорослей, лишайников, листостебельных мхов, деревьев, кустарников, кустарничков и лиан, травянистых растений (цветов), ягод и других дикорастущих сочных плодов, водных беспозвоночных животных, насекомых-вредителей леса, дневных бабочек, пресноводных и проходных рыб, земноводных (амфибий), пресмыкающихся (рептилий), птиц, птичьих гнезд, их яиц и голосов, а также млекопитающих (зверей), — можно в разделе Природа России нашего сайта.

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии и Антарктики.

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Если рассадный субстрат заражён патогенной микрофлорой и вредными насекомыми, то молодые растения будут часто болеть, получатся хилыми и нежизнеспособными. Обеззараживание почвы является важным условием предупреждения возможных проблем с рассадой.

Способы обеззараживания рассадного почвогрунта

Существует несколько несложных способов обработки рассадной почвосмеси с целью обеззараживания.

Промораживание

Землёй для рассады мешки заполняют ещё осенью. Когда установятся сильные морозы (около -20…-15 °C), их выносят на улицу (можно на балкон) и держат там с неделю или полторы. Затем промороженный грунт заносят в тёплое помещение примерно на 5–7 дней. За это время в согревшейся земле проснутся и активизируются зимующие вредители, а также семена сорных растений. Повторное перемещение мешков с почвой на мороз их уничтожит. Желательно повторить подобную процедуру 2–3 раза.

Мешки с заранее осенью набранной землёй оставляют на морозе

Но какими бы низкими ни были температуры, возбудителей фитофтороза и килы они не убивают. К тому же на холоде погибает и полезная микрофлора, а не только патогенная. Поэтому гумусные почвосмеси так обеззараживать нельзя.

Замораживание более эффективно, если предварительно почву несколько дней подержать при комнатной температуре, тогда все организмы в почве воспрянут от зимней спячки, а при резком «похоладании» они просто уже не успеют «подготовиться» к зимовке icon_twisted.gif и погибнут, но структура почвы при этом не пострадает.

Промораживание грунта не даёт никакой гарантии. Иначе после морозной зимы в природе не осталось бы никаких вредителей. Прожаривание в духовке может привести к спеканию грунта и изменению его структуры. Лучше простерилизовать грунт над паром

Прокаливание

Высокие температуры успешно справляются с насекомыми-вредителями, их яйцами и личинками, а также со спорами грибов и всевозможными микроорганизмами. Для этого землю нужно насыпать на глубокий металлический противень слоем не более 4–5 см, сначала пролить кипятком, а затем поместить в разогретый до +70…+90 °C духовой шкаф на полчаса.

Рассадную землю прокаливают в духовке при температуре не выше +90 °C

Сильно духовку разогревать не нужно, так как произойдёт минерализация азота в почве, в результате которой элемент переходит в трудно доступную для растений форму.

Видео: запекаем землю в рукаве

При стерилизации грунта гибнет и полезная микрофлопа, которая восстанавливается со временем. Но зато после стерилизации из грунта не вылазят ростки сорняков, на растении не появляются грибковые заболевания, гниль. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку.

Пропаривание

Более щадящим методом температурного обеззараживания считается пропаривание. В кастрюлю большого диаметра наливают воду (примерно на треть) и доводят её до кипения. Сверху устанавливают металлическое сито или дуршлаг, дно которых выстилают марлей или хлопчатобумажной тканью. Насыпают туда землю и прикрывают кастрюлю крышкой. Почву иногда перемешивают. Длительность процедуры зависит от количества пропариваемой почвосмеси (от 20 минут до полутора часов).

Рассадный грунт можно пропарить в микроволновке

Прокаливание и пропаривание делают почвогрунт практически стерильным, поэтому рекомендуется проводить эту процедуру загодя (примерно за месяц), чтобы почва успела восстановиться. А ещё лучше добавить в неё суперкомпост Пикса или биогумус (1,5–2 стакана на 10 л грунта) для восстановления биологически активной микрофлоры.

Видео: пропариваем землю в микроволновке

Замораживание — идеальный способ сохранить любую заразу. Марганцовка неэффективна от спор. Прожаривать не получится — у сухой мала теплопроводность а с краёв горит. Нормально- Пропарить. В ведро на дно воды, потом землю, промочить, накрыть крышкой и на плиту. Как пар пойдёт — дать медленно остыть с закрытой же крышкой.

я всё время проливала грунт марганцовкой (тёмный раствор) и всё бы ничего, но… Иногда на рассаде перцев обнаруживала паутинного клеща. Понятное дело — от грунта эта гада! Промораживанием, как мне кажется, от него не избавишься. Такая дрянь живучая, ужас! Пропаривала грунт — никогда клеща не было. Но земля мёртвая, это факт. Наверное всё же лучше выбирать пропаривание + Байкал и др.

Протравливание

Обеззараживание грунта можно провести при помощи препаратов химического и биологического происхождения:

• Фунгициды. Эти вещества не только успешно борются с возбудителями различных грибковых заболеваний, но и заселяют почву полезными бактериальными культурами, а также укрепляют иммунитет растений. Наибольшее применение находит Фитоспорин — 15 г препарата разводят в ведре воды, хорошенько перемешивают и поливают землю. Обработку проводят примерно за 3–4 недели до предполагаемого для посадки рассады. Также можно воспользоваться (дозировка по инструкции):
  • Глиокладином;
  • Барьером;
  • Гамаиром и др.
• Инсектициды. Почвенных вредителей, их личинок, куколок и яйца уничтожают при помощи инсектицидных препаратов (Актара, Искра, Инта-Вир и пр.). Такие сильные средства стараются применять только в крайних случаях, когда более щадящие методы не возымели должного действия. Делают это хотя бы за месяц до посадки растений. Сухой порошок смешивают с предварительно разрыхлённой почвосмесью. При использовании следует точно следовать прилагаемой инструкции.
• Химические средства. Примерно за 10–14 дней до предполагаемого дня высадки растворами обильно увлажняют субстрат, рассыпанный по ёмкостям, и прикрывают полиэтиленовой плёнкой. Используют
  • марганцовку — 3–5%;
  • медный купорос — 5–7% (оба вещества нельзя применять для кислых почв).

Чаще всего для протравливания грунта применяют фитоспорин

Рассадные ёмкости, особенно те, которые уже были в употреблении, перед применением нужно хорошенько промыть, затем ополоснуть для дезинфекции раствором марганцовки или протереть хлорсодержащими составами.

Стараюсь всегда пользоваться хорошим качественным готовым грунтом. Хотя такие почвенные составы и считаются безопасными, я всё равно за несколько дней до посева семян проливаю землю в ящиках довольно крепким насыщенно-розовым раствором марганцовки. Эта нехитрая процедура позволяет избежать появления чёрной ножки, которая часто губит почти все всходы.

Видео: фитоспорин для обработки земли

А землю поливаю раствором Фитоспорина-ЭМ. Или просто препаратом ЭМ-1 для развития полезной микрофлоры.

Рекомендую обработать почвосмесь препаратом «Здоровая земля». Преимущества данного средства в том, что это идеальная профилактика развития корневых гнилей; защита растений от заболеваний на длительный срок; подавление почвенных инфекций в зоне корней.

Всегда ли нужно обеззараживать грунт

Готовые магазинные рассадные почвогрунты являются полностью готовыми к употреблению и стерильными, лишёнными патогенной флоры и семян сорняков. Дополнительной обработки они не требуют. Мало того, некоторые производители добавляют в свои смеси полезные почвенные бактерии, которые неизбежно погибнут при проведении обеззараживающих процедур (о чём обязательно указывается на упаковке). А вот самодельные составы на основе огородной земли и перегноя необходимо дезинфицировать.

Магазинные почвосмеси для рассады, особенно с пометкой «живая земля», в которых содержится биогумус, обеззараживать нельзя

Видео: способы обеззараживания грунта

Профилактические мероприятия по обеззараживанию и дезинфекции посадочного грунта позволят избежать болезней и помогут вырастить крепкую рассаду.

Обеззараживание почвы для рассады — один из ключевых моментов в производстве рассады. Часто именно от того насколько грамотно проведена дезинфекция рассадного грунта зависит не только будущий урожай, но и сама жизнь растений. Продезинфицировать почву можно любым удобным для вас способом. Садоводы-любители изобрели их великое множество.

Не стоит игнорировать меры безопасности — правильная дезинфекция убивает болезнетворные бактерии, споры грибов, опасные нематоды, яйца и куколки насекомых. Кроме того — это хорошая профилактика против поражения рассады черной ножкой (с жуткой картиной этого заболевания когда-либо сталкивался каждый огородник и цветовод).

Итак, советы садоводов-любителей

Рассадный грунт для дезинфекции можно:
— проморозить,
— пропарить,
— прокалить в духовке,
— пролить кипятком (малыми порциями),
— пролить 1% раствором марганцовки (протравливание в марганцовке),
— прогреть в микроволновке,
— прожарить на сковородке,
— пропечь в фольге,
— пропечь в рукаве для запекания,
— пролить землю раствором Актары,
— пролить фунгицидом, например, фундазолом,
— добавить в грунт фитоспорин,
— дезинфицировать крутым кипятком и морозом
— многократно промораживать и оттаивать грунт.
Как видите, фантазии нет предела.

Неоднократное промораживание грунта

Мешок с грунтом зимой держат на открытом воздухе, затем на 7-10 дней вносят в теплое помещение. За это время начнут прорастать семена сорняков, пробудятся вредители. Оживший грунт снова резко замораживают (хорошо бы, чтобы температура на улице была градусов 15-20 мороза), через некоторое время почву снова вносят в помещение и снова промораживают.

Это хороший простой метод, но следует знать, что он, к сожалению, не в состоянии защитить растения от таких серьезных заболеваний как, например, фитофтороз или кила. Чтобы справиться со спорами этих болезней, нужна термическая обработка грунта.

Пропаривание почвы

Пропаривать почву удобно в дуршлаге, застеленном тканью. Его подвешивают над кастрюлей с кипящей водой, закрывают крышкой и после закипания воды прогревают на малом огне 20-30 минут. Проходящий сквозь почву пар стерилизует ее. Погибают почвенные вредители и их яйца, споры болезнетворных грибов и бактерий. Правда и полезных тоже.

Прокаливание грунта в духовке

Влажную землю насыпают на металлический лист слоем не больше 5 см и полчаса выдерживают в разогретой до 70-90 градусов духовке.

Важно! Более высокая температура для почвы опасна: минерализуется азот, гибнут полезные микроорганизмы, почва становится бесплодной.

Пропекание грунта

Пропекание грунтав фольге или в рукаве для запекания (народный способ) имеет свое рациональное зерно: в почве сохраняется влага. К тому же, при данной обработке дополнительно присутствуют эффект пропаривания и эффект обработки кипятком, так как почвенная вода, разогреваясь до температуры 90-100 градусов, воздействует на грунт, очищая его.

Когда земля немного остынет после термической обработки, ее высыпают на бумагу или на пленку и разравнивают слоем около 10 см для насыщения воздухом. Можно тщательно перемешать грунт прямо в мешках. Обогащенная воздухом земля приобретет хорошую структуру, станет более рыхлой.

Обеззараживание почвы для рассады теряет всякий смысл, если она насыпается потом в бывшие в употреблении и нестерильные контейнеры для рассады. Стерилизовать их можно обработкой в разбавленном растворе отбеливателя. В противном случае, почва может вторично заразиться патогенами.

Поделитесь с друзьями

• Прокаленная почва

  Cтраница 1

  Прокаленная почва гигроскопична и энергично поглощает водяные пары из воздуха. Поэтому сначала взвешивают тигель с прокаленной почвой с точностью сотых долей грамма, а затем уточняют вес при взвешивании после повторного прокаливания.  

  Из охлажденной прокаленной почвы затем производят четырехкратную экстракцию йодидов. Для зтого в чашку с почвой вводят 20 мл бидистиллированной горячей воды и после перемешивания ставят на 10 мин на горячую электроплитку. После отстаивания фильтруют через бумажный фильтр.  

  Охлаждают чашку с прокаленной почвой, смачивают навеску — 2 — 3 каплями дистиллированной воды, чтобы навеска не распылялась при прибавлении серной кислоты.  

  Для определения фтора 0 2 — 0 3 г прокаленной почвы спекают в платиновом титле с двукратным количеством юмеои соды и поташа. Плав выщелачивают водой, фильтрат переносят в колбу для отгонки емкостью 150 мл, нейтрализуют серной кислотой и отгоняют фтор.  

  Пересчет на бескарбонатную навеску обычно совмещают с пересчетом на безгумусную или прокаленную почву.  

  Для вычисления молекулярных отношений надо иметь данные по содержанию окислов, перечисленные на безгумусную, прокаленную почву.  

  Под свежим впечатлением работ Пастера, вскрывших во всей полноте роль микроорганизмов в жизни природы, Бертло первому пришло на ум одно возможное объяснение неудачи опытов Буссенго с культивированием бобов в прокаленных почвах. Прокаливание почвы заведомо изменяет одно из Нормальных условий произрастания растений на воле: населяющие почву микроорганизмы при прокаливании ее погибают. Выращивая бобы без азотистого удобрения в прокаленной почве, то зараженной почвенным настоем, то нет, Гельригель неизменно получал один и тот же результат: если почва заражалась почвенным настоем, клубеньки на корнях боба возникали и растение развивалось нормально, совершенно не нуждаясь в азотистом удобрении, в противном же случае клубеньков не образовывалось, растения хирели и гибли. Таким образом, мотыльковые растения способны усваивать атмосферный азот лишь в условиях симбиоза с клубеньковыми бактериями. Но каков путь азота: поступает ля от в растение через корни или через листья; представляют ли населенные бактериями корневые клубеньки фабрику или только склад накопляемых растением азотистых соединений.  

  Под свежим впечатлением работ Пастера, вскрывших во всей полноте роль микроорганизмов в жизни природы, Бертло первому пришло на ум одно возможное объяснение неудачи опытов Буссенго с культивированием бобов в прокаленных почвах. Прокаливание почвы заведомо изменяет одно из нормальных условий произрастания растений на воле: населяющие почву микроорганизмы при прокаливании ее погибают. Выращивая бобы без азотистого удобрения в прокаленной почве, то зараженной почвенным настоем, то нет, Гельригель неизменно получал один и тот же результат: если почва заражалась почвенным настоем, клубеньки на корнях боба возникали и растение развивалось нормально, совершенно не нуждаясь в азотистом удобрении, в противном же случае, клубеньков не образовывалось, растения хирели и гибли. Таким образом, мотыльковые растения способны усваивать атмосферный азот лишь в условиях симбиоза с клубеньковыми бактериями. Но каков путь азота: поступает ли он в растение через корни или через листья; представляют ли населенные бактериями корневые клубеньки фабрику или только склад накопляемых растением азотистых соединений.  

  Прокаливание проводится 1 час, после чего тигель вынимают из муфельной печи, закрывают его крышкой, слегка охлаждают в течение 1 — 2 минут на асбестовом листе, окончательно охлаждают в эксикаторе и взвешивают без крышки. Прокаленная почва гигроскопична, поэтому взвешивание производят до сотых долей грамма, после чего повторяют прокаливание 10 — 20 минут и после охлаждения вновь взвешивают тигель.  

  Результаты всех определений в валовом анализе представляют в процентном содержании окислов на сухую почву. Полученную величину пересчитывают затем на прокаленную почву. В некоторых случаях делают пересчет на бесперегнойную ( безгумусную) навеску.  

  Прокаленная почва гигроскопична и энергично поглощает водяные пары из воздуха. Поэтому сначала взвешивают тигель с прокаленной почвой с точностью сотых долей грамма, а затем уточняют вес при взвешивании после повторного прокаливания.  

  С до постоянного веса и прокаливают в муфеле при 500 С. Для определения фтора 0 2 — 0 3 г прокаленной почвы спекают — в платиновом тигле с двукратным количеством смеси соды и поташа. Плав выщелачивают водой, фильтрат переносят в котбу для отгонки емкостью 150 мл, нейтрализуют серной кислотой и отгоняют фтор.  

  Берут пипеткой 10 мл водной вытяжки и помещают в коническую колбочку емкостью 100 мл. Прибавляют — 1 г прокаленного порошка пемзы ( или прокаленной почвы) для устранения перегрева жидкости при кипячении.  

  С до постоянного веса и прокаливают в муфеле при 500 С. Для определения фтора 0 2 — 0 3 г прокаленной почвы спекают в платиновом тигле с двукратным количеством смеси соды и поташа. Плав выщелачивают водой, фильтрат переносят в колбу для отгонки емкостью 150 мл, нейтрализуют серной кислотой и отгоняют фтор.  

  Как было показано7, каптан является сравнительно активным химическим веществом. Поэтому, чтобы избежать потерь фунгицида от возможных реакций с органическими веществами в обычных почвах, известные количества каптана были добавлены к прокаленной почве, сухому и влажному песку. Для них, при начальной концентрации каптана 17 7 мг / кг, было найдено соответственно 94 % и 90 % от первоначально добавленного количества пестицида.  

  Страницы:      1    2

  Перед посадкой рассады нужно тщательно подготовить грунт, обеззаразить и подкормить землю. Как же лучше это сделать? Обработать раствором марганцовки, фитоспорином? Прокалить в духовке или в микроволновке? Давайте обсудим все известные способы и выясним, чем хорош тот или иной метод.

  Все дело в почве

  Чем здоровее почва, тем сильнее поднявшиеся на ней всходы, это аксиома. Но не у всех есть возможность каждый год закупать готовый грунт для рассады. Вот и думают практики, как обеззаразить прошлогоднюю или огородно-садовую землю.

  Грамотная дезинфекция действует на различные бактерии, на нематоды, яйца и куколки насекомых, на споры грибов. И защищает от черной ножки, распространенного заболевания молодой рассады.

  А еще лучше провести обработку так, чтобы и землю обезопасить от болезнетворных бактерий и полезным микроорганизмам не навредить.

  Все способы можно условно поделить на две группы. В первой народные методы, во второй — обеззараживание с помощью различных покупных средств. Начнем с народных методов.

  «Закаливание» грунта морозом

  Самый простой способ обработки – промораживание.

  • для этого нужно насыпать грунт в тканевые мешки;
  • вынести на мороз на 3-5 дней;
  • занести в тепло примерно на неделю. За это время проснутся паразиты и семена сорняков;
  • снова вынести на открытый воздух. Лучше, если на улице будет 15-20 градусов мороза;
  • процедуру повторить 2-3 раза.

  Внимание! После любого вида дезинфекции нужно засыпать грунт в стерильные емкости, протертые хлорной известью.

  Для обеззараживания грунт можно проморозить — на улице, или, если его немного, в морозилке

  У этого метода есть и недостаток. Отрицательная температура отрицательно влияет не только на патогенную, но и на полезную микрофлору. Поэтому промораживание не рекомендуют применять для грунтов, в составе которых есть биогумус.

  Еще один минус – низкие температуры не справятся с носителями таких заболеваний, как фитофтороз. На них подействует только тепловая обработка.

  Прокаливание в духовке

  Оказывается, можно жарить, парить и тушить … землю. Различные вредители не выживают в грунте, подвергнутом тепловой обработке.

  Внимание! Обеззараживание огнем проводят при маленькой температуре. Ее увеличение приводит к минерализации азота, и к ухудшению качества почвы.

  • для прокаливания земли в духовке нужно насыпать почву в большой таз и залить ее небольшим количеством кипятка;
  • когда смесь немного остынет, тщательно ее перемешать;
  • влажную массу насыпать на противень слоем не более 5 см. и поместить в духовку;
  • полчаса прокаливать при температуре 70-90 градусов.

  Термическая обработка почвы

  Пропаривание на водяной бане в большой емкости

  Считается, что обработка паром – более щадящий способ, чем прокаливание на огне. Но в тоже время, вполне надежный.

  Совет: после любой термической обработке остывшую почву нужно рассыпать по бумаге или полиэтилену слоем до 10 см. и разровнять. Так она наполнится воздухом и станет более рыхлой.

  • необходимо подготовить большую емкость, например, бак;
  • на дно уложить кирпичи или железную решетку;
  • налить воду ниже уровня кирпичей;
  • на решетку или кирпичи положить землю в холщовой сумке или тканевом мешке;
  • накрыть бак крышкой, поставить на огонь и пропаривать землю на водяной бане около двух часов.

  Прокаливание грунта в духовке

  Пропаривание на водяной бане в дуршлаге.

  • застелите дуршлаг тканью;
  • наполните большую кастрюлю водой и дождитесь закипания;
  • уменьшите огонь и подвесьте дуршлаг с землей над кастрюлей. Или установите его сверху так, чтобы вода не касалась земли;
  • прогреть в течение получаса. Пар, пронизывающий грунт, стерилизует его.

  По такому же принципу садоводы советуют пожарить землю на сковороде, прокалить в микроволновой печи, протушить в фольге или в рукаве. При обработке двумя последними способами вода, содержащаяся в земле, разогревается и дополнительно чистит грунт. Можно так же залить землю в неглубокой емкости кипятком, и накрыть пленкой.

  Пропаривание грунта можно провести и в пароварке, в специальной емкости

  Существует один нюанс, при термической обработке погибают и вредители, и полезная микрофлора. Значит, вышеуказанные процедуры нужно проделать заранее, чтобы успеть восстановить почву перед посадкой.

  Некоторые растениеводы рекомендуют совмещать оба температурных метода. Сначала – пропарить, затем – вынести на мороз.

  Пропаривание покупного грунта

  Внимание! Сразу после обработки почва – стерильна. Но через пару недель микрофлора в ней восстановится. Где гарантия, что только полезная? Эксперты рекомендуют после дезинфекции упаковать грунт в плотные стерильные мешки. Открыть только перед самой посадкой и добавить Биогумус (однолитровую банку на ведро почвы) или Суперкомпост (1-2 стакана на ведро). Так вы окончательно обезопасите растения.

  Некоторые практики советуют обрабатывать не только огородную, но и покупную почву. Для этого закрытый пакет с готовой почвенной смесью нужно поместить в ведро. Налить кипяток по стенке ведра и плотно закрыть крышкой. Вытащить пакет только после полного остывания.

  Обеззараживание почвы специальными средствами

  Обеззаразить почву можно и химическим способом:

  1. Глубокий полив слабым, однопроцентным раствором марганцовки. Или разведенными кристаллами марганцовки из расчета 3 гр. на 10 л. воды. Однако, практики рекомендуют не останавливаться только на этом методе. Марганцовка обрабатывает почву поверхностно, не действуя на основную массу возбудителей болезней.
  2. Тщательная обработка противогрибковыми препаратами.
  3. Обеззараживание безопасными фунгицидами. Такими, как Планриз, Глиокладин, Гамаир, Экстрасол, Фитоспорин-М, Алирин-Б и другими подобными средствами.
  4. Фундазол надежно защищает от болезней и паразитов.
  5. Рецепт от практиков: использование одновременно двух средств, Алирина и Гамаира. Для этого по одной таблетке обоих препаратов в небольшом количестве воды (300-500 мл), затем доводят до 10 л. Раствором увлажняют грунт, накрывают пленкой и выжидают 3 дня до посева.
  6. Можно дезинфицировать инсектицидами, например, препаратом Актара, который подходит для защиты от любых вредителей.
  7. Популярна обработка с помощью микроорганизмов. Ее смысл в том, что полезные бактерии, активно развиваясь, подавляют патогенную флору. Однако, это занимает около двух-трех недель. Для этого метода подойдут препараты «Восток-ЭМ1», «Тамир», «Байкал», «Возрождение», в составе которых – широкий ряд микроорганизмов. Развести его нужно так, как указано на упаковке. Полить почву. Упаковать ее в темный полиэтиленовый мешок, проколов 2-3 раза для доступа воздуха. За 2-3 недели при комнатной температуре земля наполнится полезной микрофлорой.

  Обработка почвы химическими средствами

  Снижение кислотности почвы

  Одновременно с дезинфекцией необходимо выровнять кислотно-щелочной баланс почвы. Ведь даже в обеззараженном грунте, имеющем кислую реакцию, прекрасно развиваются серная ножка и кила.

  Кислую реакцию имеет торфяной грунт и огородная почва. Для ощелачивания в почву добавляют гашеную известь или доломитовую муку. Причем разным культурам – свои пропорции.

  Для снижения кислотности почвы используется гашеная известь или доломитовая мука

  Народные средства обеззараживания, такие, как прокаливание, пропаривание и промораживание более экологичны. Но они не губят 100% возбудителей болезней. Кроме того, для их использования необходимо 2-3 свободных месяца. Начинать дезинфекцию такими методами нужно еще зимой.

  Применение различных покупных препаратов высокоэффективно, и не требует длительного периода времени. Так что, у каждого метода есть свои плюсы и минусы, учитывая которые, можно максимально подготовить грунт к посадке рассады.

  Как прокалить почву в духовке?