Как правильно спилить дерево?

Бензопила при обладании должной мощностью способна спилить любой ствол дерева, на который хватит длины режущей части. Нужно осуществлять работу очень аккуратно, придерживаясь всех правил. Следует проявлять особенное внимание тогда, когда есть риск возникновения неприятных ситуаций из-за слишком толстого, заледеневшего или загрязненного деревянного массива. Нужно учитывать все факторы, которые могут осложнить работы, и использовать бензопилу аккуратно, постоянно осуществляя контроль за своими действиями и работой напарников. В статье поговорим о том, как правильно спилить дерево бензопилой – схема и инструкция.

Что нужно знать прежде?

Есть спектр факторов, которые оказывают влияние на правильность валки леса. Наиболее важные условия разделяются на две категории: техническая составляющая процесса и обеспечение безопасности всех задействованных лиц.

Техническая сторона вопроса обычно требует незамедлительного решения еще при выборе бензопилы, так как каждая модель рассчитана только на определенную толщину, плотность и структуру древесного массива. Пиление осуществляется обычно довольно медленно. Ускорение возможно только при работе с хорошо поддающимся деревом или тонкими стволами (для этого можно использовать даже мини бензопилу). Обычно такие растения не представляют большой ценности, поэтому спиливаются очень редко.

Нужно заранее учитывать толщину дерева, сравнивая с выбранной моделью бензопилы (см. рейтинг лучших бензопил). Устройство должно оптимально соответствовать конкретной цели по мощности. Если длина шины устройства не превышает 35 см, то максимальный диаметр ствола дерева, с которым осуществляется работа, составляет 30 см. Когда длина шины доходит до показателя в 65 см, тогда можно заниматься спиливанием вариантов до 60 см в диаметре.

Для наиболее массивных пород дерева применяются сложные и очень мощные бензопилы (см. самые надежные бензопилы), имеющие превышающий стандартный вес. Длина шины в них выше 65 см.

Также изменяется технология пиления вместе с толщиной цели. С одного распила можно гарантированно валить деревья до 20 см в диаметре. Если этот показатель превышает данный порог, нужно сделать несколько распилов, чтобы без ущерба для устройства и сильного старания со стороны работников спилить дерево.

Бензопилы российского производства по многим показателям не хуже зарубежных.

Бензопила Лесник отвечает всем международным нормам по качеству и безопасности.

Бензопила Урал очень удобна в эксплуатации и поэтому популярна среди потребителей.

Чем больше высота дерева, тем более проблематичным становится соблюдение техники безопасности. Также усложняется и распиливание, так как больший вес требует определенного старания и большой мощности устройства. Иногда приходится делать распилы в группе, соблюдая дистанцию по уровню, то есть совершая их на разной высоте.

Заранее нужно измерить центр тяжести, чтобы определить падение дерева. На этот показатель влияет форма кроны, а также особенности самого ствола. Эти критерии оказывают влияние не только на положение работников, но и на предполагаемые места пропилов, которые являются оптимальными. Обычно ствол нужно спилить полностью и под корень, однако иногда требуется его определенная часть, что также оказывает влияние на процесс спиливания.

Пошаговая инструкция, как спиливать деревья

Технология спиливания деревьев большого и малого диаметра имеет несколько отличий. Для начала следует научиться срубать небольшие растения:

Шаг 1. Ищем наклон дерева. Подходит даже незначительно тяготение, однако чем сильнее выражается эта особенность, тем ярче можно заметить точную сторону падения растения.

Желательно прямые деревья надрезать в удобных местах для сваливания, а не наугад. Один надрез составляет примерно половину от полного размера ствола.

Большим считается дерево, которое в диаметре превышает полметра. Сначала ствол применяется как опора, однако распиливание конструкции можно осуществлять только после выбора, под каким углом будет падать растение. Алгоритм действий:

1. Шаг 1. Сверху вниз делается разрез с уклоном в 60 градусов. Он должен производиться точно со стороны предполагаемого наклона. Нужно постоянно соблюдать точный угол и держать бензопилу абсолютно ровно.
2. Шаг 2. Внизу проводится линия по горизонтали, которая должна примыкать к крайней внутренней точке первого разреза. Когда он осуществляется до упора, можно вынуть уголок, состоящий из древесины, что позволяет сделать боковой разрез.
3. Шаг 3. С противоположной стороны от двух первых разрезов совершается горизонтальное подпиливание, которое начинается немного выше нижнего уровня распилов на противоположной стороне. Нужно пилить довольно глубоко, однако запрещается выполнять операцию полностью, то есть дерево должно остаться в вертикальном положении.
4. Шаг 4. Во второй надпил нужно вмонтировать заранее приготовленный клин или специальную лопатку для валки леса. Оставшийся объем можно убрать с помощью лопатки или при допиливании с внутренней стороны.

Существует альтернативный способ безопасной валки деревьев. Сначала деревянный массив полностью пропиливается насквозь.

Затем устройство перемещается в обратном направлении с уклоном влево и доходит до середины. Под вторым надрезом нужно вставить клин. Дерево допиливается с противоположной стороны.

Распилка веток и ствола бензопилой

Ветки нужно отсоединять с нижней части дерева, которое уже лежит на плоской поверхности. Следует попеременно допиливать ряды веток, добираясь до центральных, чтобы постепенно полностью очистить ствол. Все элементы нужно удалять отдельно, желательно еще в процессе работ переносить отпиленные детали в определенную емкость.

Как рубить ствол, с какой стороны – схема

Для распиливания ствола необходимо предпринять следующие действия:

1. Сверху делается распил ствола примерно наполовину.
2. Пила выключается (см. почему глохнет бензопила), но оставляется в дереве. В это время в полученное на первом этапе отверстие забивается клин, который нужно качественно утрамбовать топориком. Это необходимо для того, чтобы пила не искорежилась от веса двух стволов, а находилась между ними в свободном положении.
3. Осуществляется допиливание ствола до конечной точки.

Иногда шина бензопилы остается в стволе, особенно это касается не просто массивных, но и жестких пород дерева. В этом случае вытягивать ее бессмысленно. Нужно быстро отключить мотор, а затем следует осуществлять воздействие на обе стороны ствола от разреза снизу, пытаясь одновременно вытащить устройство. Для этого действия потребуется помощь напарника.

Более наглядно смотрите на видео:

Техника безопасности при спиливании

При выполнении процедуры валки деревьев необходимо обеспечение полноценной техники безопасности как для частных лиц, так и для работников организаций. Нельзя осуществлять валку деревьев самостоятельно. Обязательно наличие напарника. Не следует разводить открытый огонь при работе, а при его наличии нужно тушить его перед включением бензопилы. Также нельзя курить. Следует заранее позаботиться о защите лица от опилок, так как они всегда отлетают при распилке дерева.

Перед распиливанием дерева нужно удостовериться, что при падении оно не затронет людей, живых существ, не повредит кабели или провода, по которым проходит ток. Запрещается осуществление работы при сильном ветре. Желательно заранее рассчитать направление падения ствола вплоть до точного контура, на котором расчищаются все прутки и другие элементы, чтобы не повредить дерево, а также не причинить его инерционный переворот.

При работе с полноценными, толстыми столбами бензопила удерживается обеими руками, при этом постоянно чувствуется напряжение.

Не стоит осуществлять работу при задействовании только крайней части пилы, так как это приведет к сильной отдаче и автоматическому выключению устройства, которым можно испортить всю работу, совершая неаккуратные движения.

Когда распиливаются толстые столбы или массивные ветки, желательно поднимать бензопилу на уровень выше плеч.

Как правильно распиливать дерево – основные правила и технология

Основные аспекты, необходимые для соблюдения при осуществлении распилки деревьев:

1. Если деревья сухие, то нельзя допускать никаких источников не только искр, но и дыма, так как добавление бензина к сухому дереву может причинить возгорание, что не только тормозит процесс работ, но и приносит вред окружающей среде.
2. Перед включением бензопилы нужно осмотреться вокруг. Ни детей, ни животных рядом находиться не должно. Только товарищи по работе или начальники.
3. Нужно стараться всегда удерживать бензопилу. Даже при возникновении неисправностей и ее автоматическом выключении следует вести себя аккуратно, так как падение устройства острой частью может привести к печальным последствиям.
4. Работники заранее подготавливаются к работам по распиливаю дерева. Одевается плотная одежда и маска на лицо, чтобы закрыть все тело от возможного попадания пыли и грязи.

Для избавления от беспрерывного звука бензопилы необходимо использовать звукоизолирующие наушники, иначе возможны головные боли при длительных и регулярных работах.

Сначала определяются все технологические особенности, только потом нужно четко спланировать этапы работы, что поможет гарантированно защитить себя от воздействия веса падающего дерева. Даже при большом опыте работы необходимо постоянно заботиться о собственной безопасности, так как наивысшее число травм получают работники, которые в данной сфере уже давно, привыкли к постоянно напряженной и опасной обстановке.

Чтобы быстро спилить дерево, необходимо заранее выполнить подготовительные работы, обеспечить технику безопасности, только затем приступать к мероприятию. Достаточно самостоятельно применять те позиции, которые предусматривает схема для распиливания дерева, чтобы успех мероприятия был гарантирован.

Большое значение уделяется технологии безопасности. Чтобы правильно выполнять ее, нужно заранее подготовиться, а также внимательно относиться к работе на протяжении всего времени взаимодействия с древесиной.

Не стоит забывать и о том, что абсолютно каждый новый инструмент, в том числе и китайские бензопилы, нуждается в обкатке, также рекомендуем к прочтению статью про масло для смазки цепи бензопилы.

«Суха теория, мой друг…». Сколько ни читай инструкций, но пока не наступишь сам, практически, а не теоретически, на все грабли, толку будет мало.

У нас на участке было дерево. Большое, толстое и абсолютно сухое. Неизвестно, что за напасть с ним приключилась, но оно почему-то засохло в самом расцвете сил и торчало огромной сухой разлапистой корягой. Дерево было видно с дороги, и оно не радовало глаз, то есть не украшало участка. Да и сколько оно ещё могло так простоять, никому не было известно.

Конечно же, мы с самого начала жизни в нашем доме хотели его спилить. Вот только время на это дело нашлось только сейчас.

Дерево и февральское небо

Так как злополучное дерево находилось вне зоны строений (и наших, и соседских), проводов и прочего, что могло быть повреждено при его падении, то решили не прибегать к услугам специально обученных людей.

Муж прекрасно владеет разным инструментом, но достаточной практики лесоруба у него пока нет. Конечно, это не первое спиленное им дерево, но старые большие груши и яблони, спиленные ранее, в сравнении с этой разлапистой корягой выглядели почти как кусты.

Спиленная старая груша

Существуют инструкции, популярно объясняющие, как и в какой последовательности нужно пилить дерево.

Отступление первое: как спилить дерево. Инструкция

Сначала нужно обследовать само дерево и окружающую его территорию и выбрать место, куда ляжет упавший ствол.

Если дерево искривлено, наклонено в какую-нибудь сторону, ветви его растут не равномерно и не симметрично или ствол имеет не круглую, а сплюснутую, эллиптическую форму, то валить ствол нужно в сторону искривления или наклона, в сторону наибольшего развития ветвей или меньшего диаметра эллиптического ствола.

Шаг первый: выпиливаем клин

После того, как выбрано направление валки, делается первый пропил – под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности с той стороны, в которую планируется падение ствола.

Пропил под углом 45 градусов. Фото с сайта leroymerlin.ru/

Затем делается горизонтальный пропил до соединения его с наклонным, чтобы вынуть клин. Пропил делается на глубину 1/4 от диаметра ствола. После этого вынимается клин: здесь будет «сгиб» – ствол «сложится» в сторону выпиленного клина.

Убедившись, что в зоне предполагаемого падения дерева нет посторонних людей, животных и ценных предметов, которые могут пострадать при падении, переходим к следующему этапу.

Шаг второй: валочный пропил

С противоположной вынутому клину стороны делается ещё один пропил – валочный. Он делается горизонтально на глубину примерно 2/3 от толщины ствола, но на 20-50 мм выше горизонтального пропила со стороны выпиленного клина.

Валочный пропил. Фото с сайта leroymerlin.ru/

Важно не перепиливать ствол полностью – тогда траектория падения ствола окажется непредсказуемой. Нужно оставить недопил, толщина которого будет равняться примерно 1/10 от толщины ствола.

После этого остаётся сделать последний шаг.

Шаг третий: сваливаем дерево

В валочный пропил вставляется клин — деревянный или пластиковый, и ствол падает в заданном направлении. Иногда использование клина не требуется — в случае, если расчёт длины пропила точный. После того, как услышите треск ломающегося дерева, нужно отойти на безопасное расстояние в сторону, противоположную падению дерева.

Вставить клин в валочный пропил. Фото с сайта leroymerlin.ru/

Вот так просто всё описано в инструкции. Главное – соблюдать технику безопасности и правила спила дерева.

Как спилить дерево. Практика

Наше дерево стояло наклонно. Угол отклонения ствола от вертикали составлял около 10 градусов. И все его ветки тоже были направлены в сторону уклона. Инструкция велит валить дерево в сторону уклона. И в сторону основного направления ветвей.

Правда, в той же инструкции написано, что место падения ствола должно быть направлено в сторону от того, что может повредиться при падении. Дерево было наклонено в сторону сада, и нам совсем не хотелось, чтобы при падении оно поломало яблони.

Сухое дерево и сад

На фото видно, какие маленькие четырёх- пятиметровые яблони по сравнению с предполагаемым к спилу деревом. Оно справа.

Поэтому мы решили сделать оттяжку в противоположную от сада сторону, чтобы дерево упало против наклона, в сторону от сада. Про оттяжку тоже можно прочитать инструкции в Интернете.

Мы его пилили-пилили… День первый

В назначенный день «Д» мы ещё раз осмотрели территорию вокруг нашего дерева. После полутора часов упражнений с бросанием верёвки на дерево, супруг, наконец, забросил её в то место, которое наметили для закрепления растяжки.

Закрепили верёвку, растянули её с помощью механизма затягивания на ремне для закрепления грузов к дереву, растущему в двадцати метрах от обречённого сухого. Так как долго провозились, метая верёвку на дерево, то решили начать пилить на следующий день.

День второй

Как и полагается по инструкции, сначала был выпилен клин с той стороны, куда планировалось падение дерева – с противоположной от сада стороны.

Здесь обнаружилась первая заминка: дерево оказалось дубом. Возможно, это и стало причиной его гибели во цвете лет: рядом растёт ещё один дуб, только побольше, на фото он слева. Может, более старый и большой «убил» соперника, слишком близко они росли?

Пока всё по инструкции

В общем, вполне взрослый, хотя и давно мёртвый дуб оказался весьма твёрдым.

Отступление второе: бензопила

За время профессиональной строительной деятельности в городе у нас накопилось приличное количество разного инструмента. Но бензопилы не было – как-то не было необходимости в этом инструменте. Я купила её перед самым отъездом в деревню, она так и переехала с нами в магазинной не распакованной коробке.

Инструмент обычно покупала я. Я довольно неплохо ориентируюсь, что именно нужно: какого производителя, какой мощности, с какими функциями и прочее. И бензопилу выбирала тоже я.

Всем известно, что шведская компания Husqvarna выпускает самые лучшие бензопилы. Но они, естественно, дороги. Выбирать первую бензопилу из дорогого сегмента я не стала – если осваиваешь инструмент, нужно купить что-то более бюджетное, «на пробу», чтобы понять, что тебе от инструмента нужно. Ориентироваться на чужие отзывы бесполезно. PARTNER, ECHO, CHAMPION и STIHL – слишком раскрученные бренды, это тоже не всегда хорошо. Поэтому выбрала DDE.

DDE CS4216PS 16

Выбрала, потому что пила довольно мощная – 2,5 лс, потому что назначение у неё – фермерская (валочная мне показалась излишней, мы же не планировали валить лес, а садовая – чересчур маломощная). При этом она лёгкая. А ещё у неё есть автозаточка.

Пила оказалась вполне приличной – то, что у неё подтекает масло, не в счёт. Она без проблем работает с приличной нагрузкой уже третий год и справлялась со всеми делами, в том числе и с валкой деревьев толщиной до 40 сантиметров.

В результате эксплуатации стало понятно, что на этой модели не совсем удачно решён вопрос подсоса топлива. Есть и ещё маленькие недочёты, связанные не с устройством и функциональностью, а личными предпочтениями в эргономике. Хотя как небольшая пила для расхожих дел она вполне годится.

И ещё один вывод: при нашей жизни нужна вторая бензопила, более мощная, с длинной и более мощной шиной. Вот как раз для таких ситуаций, как в описываемом случае.

День второй. Продолжение

Как уже говорила, наше сухое дерево оказалось твёрдым дубом. И гораздо толще, чем 40 сантиметров – его диаметр более 80. У нашей бензопилы для такого ствола короткая и узкая шина – 16″.

В толще древесины этого дуба лезвие изгибалось, и пил получался далёким от идеала. Ну, и длины шины не хватало на всю толщину ствола. Поэтому вместо красивого, как в инструкции, клина, получилось вот так:

Ну, не на конкурс по валке деревьев же, сгодится и такой – как клин должен сработать. С обратной стороны сделали валочный пропил требуемой глубины – примерно на 2/3.

С помощью затяжки наклонили ствол в сторону падения – дерево не упало. Ослабили верёвку, заменили багажную затяжку, рассчитанную на нагрузку в 500 кг, на двухтонную лебёдку, повторили ещё раз. Ствол, имевший наклон в 10 градусов, встал почти вертикально, но остался стоять.

При использовании лебёдки решили, что выбранная верёвка слишком тонкая. Но оставили всё как есть – не ослабляя растяжку. И перенесли дальнейшее на следующий день, потому что стемнело.

День третий

За ночь дерево не упало, верёвка не порвалась. Повторили «танцы с верёвкой» – завели новую, более толстую верёвку.

Чудесный день третий. Дерево стоит

Натянули опять растяжку с новой верёвкой – лебёдка полностью вытянула цепь, дерево осталось стоять. Муж выпилил ещё один клин, теперь с обратной стороны, чтобы попробовать добраться глубже в ствол – шина-то короткая. Подрезал ещё, что можно – и сзади, и с боков. Безрезультатно.

Если тянуть за верёвку (та, которая была привязана первой, теперь свободная), дерево раскачивалось, как неваляшка, перекатываясь на пне, но не падало.

Закрепили верёвку в том положении, до которого вытянули лебёдкой, сняли её, перенесли на дерево, которое стояло дальше, опять натянули до упора на лебёдке. Дерево стало наклонятся от вертикали в ту сторону, куда мы хотели, чтобы оно упало. Но не упало.

Полностью выбранная цепь лебёдки. Позиция № 2

В попытках раскачать ствол, отрезать лишнее, подтягивании лебёдкой, снимании её и переносе лебёдки ещё дальше прошёл ещё один день – третий. Опять оставили всё как есть до следующего дня.

День четвёртый

Утром опять убедились, что упрямое дерево всё ещё стояло, оттянутое растяжкой. В очередной раз «закрепили достигнутый результат», закрепив верёвку в том положении, до которого дотянули лебёдкой. Ещё раз сняли лебёдку и закрепили крюк выше по натянутой верёвке, чтобы можно было ещё подтянуть.

Где-то на половине хода лебёдки верёвка лопнула. А дерево, несмотря на резкое ослабление растяжки, откачнулось в прежнее положение и всё равно осталось стоять. Теперь его наклон в сторону сада ещё больше увеличился – от изначальных 10 градусов почти до 20. Ведь с той стороны, со стороны сада, тоже был выпилен клин. Но это совершенно не повлияло на его «устойчивую жизненную позицию»: дерево продолжало стоять.

Положение ствола после разрыва верёвки

Мы решили оставить попытки спасти яблони от падения на них сухого дуба: эта эпопея утомила, да и выхода уже не было, верёвка порвалась. Попытки натяжением за остаток верёвки положить ствол уже в обратную первоначальному замыслу сторону – в сторону сада, по наклону, тоже ни к чему не привели: качалось, но не падало.

В распил (где был выпилен клин по инструкции) забили даже не клинья (пластмассовые, например, как в инструкции), а 5-7-сантиметровой толщины палки – стволики спиленных кустов ольхи.

Упёртое дерево выдержало пять таких клиньев и только потом начало угрожающе трещать. Ретировавшись (по инструкции) на безопасное расстояние, мы еще тридцать минут мёрзли, наблюдая, как ствол медленно наклоняется, сдвигаясь буквально на миллиметры, и потрескивает. Только спустя полчаса, наконец-то четырёхдневная операция под названием «спилить сухое дерево» закончилась – ствол дуба рухнул в сад.

Дуб оказался на редкость стойким противником: выдержал четырёхдневную осаду с применением «тяжёлой артиллерии». Судя по пропилам на пне, почти всю толщину ствола прорезали, вся эта двадцатиметровая махина удерживалась на тонком недопиле в центре ствола толщиной менее 3 сантиметров.

Наши потери в борьбе: четыре полноценных дня, литр бензина, лопнувшая верёвка и одна из багажных лент, вторая верёвка, порезанная на куски для закрепления натянутой растяжки, и как минимум одна поломанная яблоня. На удивление сад, по-моему, не сильно пострадал. Сохранилась даже маленькая ёлочка, которая растёт у подножья этого великана.

Упавший в сад ствол

Когда мы начинали пилить это злосчастное дерево, мы думали, что теперь как минимум на половину следующей зимы у нас будут бесплатные дрова.

Теперь же у нас появилась новая проблема: хотим распустить ствол на доски. Жалко такого стойкого «врага» бездарно сжечь в печке. А из толстых дубовых плах получится, к примеру, отличная столешница.

Запись размещена в разделах:
личный опыт читателей, дубы, деревья, распил, бензопилы, вырубка, спиливание

Любому специалисту известно, что валить крупные и молодые деревья — это совершенно разные работы. Но есть нюансы, которые нужно учитывать в обоих ситуациях.

Как валить деревья в правильном направлении?

• Необходим размер, равный половине диаметра дерева. Его можно делать со стороны наклона, либо с иной стороны, с которой вы хотите «положить» массивное дерево;

• Создание надреза с противоположной стороны с последующей валкой;

• При столкновении с большими деревьями необходимо делать наклонный верхний срез. Обязательно нужно учитывать угол среза — 60 градусов. При подпиле стволовой части достаточно 1?4 части диаметра;

• Необходимо сделать нижний срез подпила в горизонтальной форме. Подпил сходится с верхним резом. Таким образом, у нас будет боковой сруб;

• Переходим ко второму горизонтальному подпилу (он выше предыдущего). Подпил делается строго с другой стороны;

• Во 2-ой подпил нужно вставить клин. Как только допил завершен, берем лопатку и валим дерево.

Лучшее время для таких работ — это период от ноября до декабря. В эти месяцы нет большого количества снега, но земля уже мерзлая. При работе с бензопилой держать ее нужно строго двумя руками, не опираясь второй рукой на дерево!

Как валить дерево, если рядом дома?

Если вы новичок, выполнять работы по валке деревьев (особенно крупных) вблизи ближайших домов не рекомендуется. Есть множество факторов, относящихся к конкретной такой валке деревьев.

• Наклон стволовой части нельзя допускать менее 45 градусов;

• У растения будет как тонкий, так и высокий ствол;

• Могут быть сгнившие участки, трещины, дупла, что визуально можно заметить.

Если рядом с деревом много домов, инженерных сетей, коммуникаций, то для работ у нас будет крайне мало места (иначе что-нибудь можно задеть). Поэтому специалисты при таких обстоятельствах предпочитают валить деревья частями. То есть, спиливается элемент, подвешивается, далее спускается. Без специальной техники и профессионализма такие работы выполнять не стоит! Спуск спиленных частей дерева происходит с помощью других деревьев, расположенных рядом — они нужны для привязки фрагментов дерева.

Что делать с пнем?

Для его ликвидации, как правило, используется корчевка. Таким образом удастся без «перекапывания» почвы избавиться от пня и оставить ровную земляную поверхность. Чтобы уходило меньше времени и сил на валку деревьев, рекомендуется подрубка корней. Процедура осуществляется под углом и строго к направлению роста корня. Чтобы быстро откопать корни, используйте лопату. Но с видимой части корней нужно снять кору. Желательно обстучать почву, иначе будет сложно работать с топором, поскольку он затупится.

Сегодня крайне редко используют классическую пилу, топор для проведения подобных работ. Поскольку с помощью электрического оборудования валку деревьев можно осуществить гораздо быстрее. При сжатых сроках стоит обратиться к специалистам. Поскольку выполнить работу оперативно и как можно эффективнее можно только при наличии специальной техники и умений работать с таким оборудованием.

Меры безопасности

Работы по спиливанию деревьев, особенно масштабных, имеют свои риски. Полностью их ликвидировать не получится, но уменьшить можно за счет знания мер безопасности:

• Понадобится специальная одежда, надежная защитная обувь, специальные перчатки и строительная каска;

• Перед работой с инструментами убедитесь, что в них нет поломок, что они не отключатся в самый неподходящий момент;

• Некоторое оборудование не предназначено для продолжительных работ без перерыва;

• Из-за ветра траектория падения ствола может измениться. Поэтому выполнять работу стоит при спокойных погодных условиях.

Убедитесь, что ничего не препятствует продвижению вокруг ствола. Рабочее пространство должно быть очищено, удалите всю ненужную поросль. При порывистом ветре проведение работ не рекомендуется.

Жителям частных домов, а также некоторых квартир, порой приходится спиливать старые, больные или аварийные деревья.

В статье о Промышленном спиливании мы уже рассказывали, как убирают деревья арбористы, то есть те, кто занимается этим профессионально.

Однако самостоятельное удаление дерева в домашних условиях имеет много особенностей.

Далее вы узнаете:

• какие инструменты и оборудование нужны для самостоятельной вырубки, и можно ли пилить деревья ножовкой по металлу;
• как правильно спилить большое дерево своими руками, и какой способ выбрать в различных ситуациях;
• какие меры безопасности нужно соблюдать;
• как правильно использовать подготовленные инструменты и оборудование;
• что делать нельзя.

Подготовка к спиливанию или вырубке

Любое взрослое большое и не очень дерево, даже если оно растет возле дома на частном участке, находится под охраной закона.

Поэтому прежде чем срубить его, необходимо получить порубочный билет.

После этого необходимо определить состояние дерева и выбрать способ его удаления с учетом:

• физических возможностей;
• доступности оборудования;
• опыта в сфере вырубки деревьев.

Физические возможности

Чтобы удалить дерево, необходимы хорошие:

• координация движений;
• выносливость;
• сила;
• гибкость.

Если с любым из этих параметров у вас проблема, то лучше пригласить специалиста.

Слабая координация движений, вызванная состоянием здоровья, приемом каких-то препаратов или другими факторами может привести не только к падениям, но и тяжелым травмам, особенно когда в руках находятся топор или бензопила.

Проблемы с выносливостью приведут к тому, что после каждого выполненного действия придется отдыхать, при этом дерево будет находиться в неустойчивом состоянии и сможет завалиться в любую сторону.

Недостаток силы не позволит эффективно использовать топор и бензопилу, а проблемы с гибкостью вынудят использовать все инструменты в неудобном положении, из-за чего резко возрастает вероятность ошибки и получения травм.

Оборудование

Основным инструментом, необходимым для любого способа спиливания дерева является бензопила.

Если же ее нет, можно использовать

• топор;
• двуручную пилу;
• ручную пилу (крупнозубую ножовку по дереву).

Ни в коем случае нельзя использовать болгарку (углошлифовальную машинку) и любые диски, ведь дерево зажмет диск, после чего инструмент вырвет из рук, а учитывая огромную скорость вращения диска и большую мощность мотора, возможны тяжелые травмы. Также не стоит использовать ножовку по металлу, ведь ее форма и полотно не предназначены для таких работ.

Без бензопилы процесс валки дерева потребует гораздо больше усилий, а также возрастет и вероятность ошибок.

Кроме того, необходима обувь на жесткой нескользящей подошве и одежда из прочной ткани. Также будет очень полезна веревка, ведь с ее помощью можно предотвратить падение ствола в наиболее нежелательную сторону.

Для спиливания дерева с оттяжкой пригодятся лебедка и дверные пружины, которые можно заменить резиновым жгутом или трубкой.

Для спиливания со сбрасыванием или завешиванием потребуются прочные веревки или репшнуры диаметром 7–10 мм, которые можно купить в хозяйственных или спортивных магазинах.

Также потребуются монтажный пояс или альпинистская страховочная система, причем последняя предпочтительней, ведь она мягче остановит тело при падении.

Необходимо приобрести в строительных или спортивных магазинах различные блоки и карабины. При спиливании больших деревьев очень полезна алюминиевая раскладная лестница с широким поперечным упором в нижней части.

Опыт

Мы рекомендуем не связываться с самостоятельным удалением деревьев тем, кто не умеет уверенно пользоваться топором и бензопилой, ведь придется не просто резать древесину, а вырезать куски определенной формы.

Кроме того, необходимо хотя бы в теории понимать, как ведут себя части древесины после перепиливания.

В противном случае велика вероятность того, что из-за неправильно выбранного места или угла резки ветка или ствол начнут падать не в ту сторону.

Также велика вероятность заклинивания и повреждения пилы, ведь ствол в месте среза представляет собой рычаг, создающий огромное давление на рабочий инструмент.

Для спиливания со сбрасыванием или завешиванием необходимо уметь вязать узлы и пользоваться альпинистской или монтажной страховкой.

Кроме того, очень необходим опыт лазания по деревьям, ведь придется не просто забираться на них или перемещаться по наиболее толстым ветвям, но и нести с собой громоздкий тяжелый инструмент.

Способы спиливания вручную

При самостоятельном спиливании деревьев применяют те же способы, которые используют арбористы, то есть:

• валка в сторону наклона;
• рубка с оттяжкой;
• спиливание по частям;
• спиливание по частям с завешиванием.

Поэтому мы будем говорить лишь о тех отличиях, которые возникают при самостоятельном удалении деревьев.

Валка в сторону наклона

Этот способ можно применять только для удаления ровных деревьев, высота которых не превышает 4 м, а диаметр ствола возле земли не превышает 10 см. Кроме того, уклон ствола должен составлять хотя бы 2–3 градуса, в противном случае велика вероятность падения в другую сторону.

Перед вырезанием подпила необходимо удалить все ветви как минимум на высоту своего роста, если дерево начнет падать не в ту сторону, ветви могут зацепить вас и помешать вовремя отскочить.

Глубина подпила зависит от состояния растения и на здоровых деревьях должна быть равна половине диаметра ствола, а на старых больных, трухлявых или гнилых составлять 20–40 % от диаметра, причем, чем хуже состояние дерева, тем меньше должен быть подпил.

Если же нарушить это правило, то дерево может переломиться в любой момент, причем, чем хуже состояние ствола, тем выше эта вероятность.

Высота подпила зависит от дальнейшего назначения пня.

Если его планируют выкорчевать, то желательно делать подпил на высоте 70–100 см от земли, это позволит создать рычаг достаточной длины, чтобы вывернуть комель и корни из земли с помощью лебедки.

Если же пень планируется разрушить с помощью химикатов или использовать для выращивания грибов, то высота подпила должна быть 30–50 см. В тех случаях, когда пень планируют разрушать дробилкой, высоту пропила делают на уровне ¾ максимальной высоты подъема фрезы.

С оттяжкой

Для самостоятельной валки дерева этим способом необходимо приготовить оттяжку. Для ее изготовления можно использовать веревку, лебедку и какой-нибудь растягивающийся элемент, например, пружину или резиновый жгут.

Усилие растяжки должно составлять 10–20 кг на каждый метр длины ствола, а разница в сжатом и растянутом состоянии — 30–50 см на каждый метр длины ствола, это позволит даже без помощников максимально точно уложить ствол в выбранном направлении.

Такая оттяжка не только препятствует уводу ствола в сторону, но и корректирует его направление в начале движения, придавая ему дополнительное ускорение. Ее крепят либо к вбитому в землю стальному штырю, либо к расположенному неподалеку крепкому дереву.

Если же нет возможности вбить в землю штырь или привязать веревку к дереву, то в качестве опоры можно использовать припаркованный автомобиль или вбитый в прочную стену анкер.

Если же и это по каким-то причинам невозможно, то придется привлекать помощников, которые будут тянуть веревку, направляя падающий ствол в нужную сторону. В любом случае, длина веревки должна быть как минимум вдвое длиннее высоты дерева, чтобы помощники или опора были вне опасной зоны.

По частям со сбрасыванием

Этот способ применяют для удаления деревьев высотой 3–6 м.

Если они выше, то лучше доверить их спиливание профессионалам.

Если у дерева густая крона, то сначала нужно с земли спилить тонкие и средние ветви, затем, приставляя к дереву лестницу, спиливать более высокие ветки.

Когда ствол будет очищен от всех мелких и средних ветвей, можно приступать к срезанию наиболее толстых. Такой порядок действий позволит работать в комфортных условиях, ведь тонкие ветки не будут мешать спиливанию остальных.

Срезать толстые ветви нужно так, чтобы оставались удобные площадки, с помощью которых можно будет перемещаться вокруг дерева. Только удалив все ветки, можно приступать к распиливанию ствола, от которого отрезают куски длиной 100–150 см.

Срезать ствол более длинными кусками нежелательно, ведь чем они длинней, тем их тяжелей направлять в нужную сторону, стоя на лестнице или на разветвлении ствола.

С помощью клина

Клин можно использовать только для удаления здоровых ровных деревьев, наклон которых в любую сторону не превышает 1 градус. Кроме того, его нельзя использовать для спиливания деревьев с большой кроной, ведь у них сложно просчитать разницу масс со сторон падения и подпила.

Исключение составляют деревья высотой 1,5–3 м, толщина ствола которых не превышает 20 см. Но даже в этом случае желательно страховать пильшика с помощью веревки, привязанной к стволу, которую натягивает помощник.

Пластиковые и металлические клинья без резьбы используют только в тех случаях, когда необходимо в одиночку свалить не слишком большое дерево.

После создания подпила в него вставляют клин и слегка забивают с помощью топора. Затем делают пропил или подпил со стороны падения и с помощью веревки создают усилие, достаточное для наклона ствола на угол, приводящий к падению.

Более эффективно совместное использование пластикового/металлического клина и валочной лопатки. Клин используют в качестве страховочного элемента, а лопатку вставляют после создания подпила со стороны падения и используя ее в качестве рычага, наклоняют ствол в нужную сторону.

Если есть возможность спилить дерево любым другим способом, лучше воспользоваться им, потому что для работы с любым типом клиньев или валочной лопаткой необходим огромный опыт и соблюдение многих условий.

Со сбрасыванием

Этот способ применяют для удаления деревьев высотой 3–6 м, если дерево выше, лучше доверить его спиливание профессионалам.

Если у дерева густая крона, то сначала нужно с земли спилить тонкие и средние ветви, затем, приставляя к дереву лестницу, спиливать более высокие ветки.

Когда ствол будет очищен от всех мелких и средних ветвей, можно приступать к срезанию наиболее толстых ветвей.

Такой порядок действий позволит работать в комфортных условиях, ведь мелкие и средние ветки не будут мешать при спиливании наиболее толстых ветвей.

Срезать толстые ветви нужно так, чтобы оставались удобные площадки, с помощью которых можно будет перемещаться вокруг ствола. Только удалив все ветки, можно приступать к распиливанию ствола, от которого отрезают куски длиной 100–150 см.

Срезать ствол более длинными кусками нежелательно, ведь чем они длинней, тем их тяжелей направлять в нужную сторону, стоя на лестнице или на разветвлении ствола.

С завешиванием

Этот способ редко применяют при самостоятельном спиливании дерева, ведь необходимо крепить завесу как минимум на уровне макушки дерева, а значит, для этого требуется как минимум 2 опоры соответствующей высоты.

Нежелательно использовать в качестве опоры ствол дерева, ведь когда все ветви будут срезаны и спущены, придется срезать кусок ствола, но подвесить его можно будет лишь на расположенном ниже участке, а это приведет к сильному раскачиванию срезанного фрагмента после сброса.

Такой раскачивающийся фрагмент может сбить человека с лестницы или опрокинуть ее. Профессиональные арбористы нередко используют именно этот метод, но они умеют срезать стволы и ветки так, чтобы, даже будучи подвешенными на расположенном ниже участке ствола, они не навредили им.

Поэтому там, где нет возможности натянуть веревку между несвязанными с деревом опорами, лучше использовать другие способы валки дерева или вызвать арбористов.

Что нужно делать, если нет бензопилы?

Бензопила – это наиболее эффективный инструмент для спиливания любых деревьев.

Если же ее нет, можно воспользоваться топором и ножовкой или двуручной пилой.

Чтобы сделать подпил, ножовкой прорезают ствол поперек волокон на 1/3 диаметра ствола.

Желательно использовать ножовку с максимально крупными и острыми зубами.

Затем топором вырубают древесину под углом 45 градусов, нанося удары на 2–4 см выше пропила. После этого прорезают ствол с другой стороны на 3–5 см выше (зависит от диаметр — чем толще ствол, тем больше разница).

Если нет ни ножовки, ни двуручной пилы, то все операции выполняют с помощью топора – сначала наносят удары по линии реза, заглубляя лезвие в древесину на 1–2 см, затем рубят сверху под углом 45 градусов, формируя подпил.

Некоторые мастера делают наоборот, сначала наносят удары под углом, затем рубят перпендикулярно. Оба метода одинаковы по эффективности, поэтому можно делать так, как более удобно в той или иной ситуации.

Закончив с ним, таким же образом вырубают древесину с другой стороны, однако верхняя линия реза должна быть выше нижней на 10–15 см, в противном случае дерево может начать падать не в ту сторону.

Если хотя бы часть работ выполняют с помощью топора, то необходимо зафиксировать ствол как минимум веревкой под натягом, а лучше использовать лебедку и пружины. Если же не сделать этого, то дерево может упасть в другую сторону.

Кроме того, с помощью топора и ножовки или двуручной пилы не стоит рубить деревья, диаметр которых превышает 10 см. Их ствол слишком тяжел, поэтому из-за сильных ударов может пойти не в ту сторону и серьезно травмировать. Также топором нельзя рубить трухлявые и гнилы деревья, от ударов ветки могут отломиться и сильно ударить.

Когда лучше спиливать деревья?

Аварийные деревья можно спиливать в любое время года.

Если же оно не является аварийным, то лучшее время года для его рубки определяют, исходя из назначения древесины.

Если древесину превратят в щепу и раскидают по огороду, то нет разницы, когда его спиливать, однако для получения делового леса или даже дров лучше валить дерево зимой.

Выбор времени для проведения санитарной вырубки зависит от многих факторов, основными из которых являются порода дерева и вид заболевания. Поэтому более точно назначить время вырубки сможет лишь опытный лесник.

Чем нельзя пилить?

Для спиливания деревьев нельзя использовать:

• углошлифовальную машинку (УШМ, болгарку);
• ручную циркулярную пилу;
• ножовку по металлу.

Болгарка

Несмотря на то, что болгарку используют для резки досок и небольших деревянных брусков, ее ни в коем случае нельзя применять для спиливания деревьев.

При попытке спилить дерево диск УШМ почти сразу зажмет, ведь придется работать в неудобных условиях, из-за чего можно получить очень серьезную травму.

Ведь даже для резки досок или брусков этот инструмент надежно крепят в специальном фиксаторе, благодаря которому УШМ всегда неподвижна, а резка происходит благодаря движению досок или брусков.

Тонкие материалы, такие как фанера, ДСП или ОСП, можно резать болгаркой, держа ее в руках, но в этом случае велика вероятность заклинивания диска, из-за чего УШМ нередко вырывает из рук.

Ручная циркулярная пила

Ручная циркулярная пила хорошо подходит для распиливания больших плоских, но при этом тонких, кусков фанеры, ДСП или даже древесины.

Ведь все дело в том, что перепиливаемый материал является опорой, принимающей на себя вес пилы.

При перепиливании дерева инструмент придется держать в руках, а учитывая довольно большой вес циркулярки, будет довольно сложно обеспечить постоянный угол между стволом и диском.

Даже небольшое изменение этого угла приведет к заклиниванию диска и резким рывкам инструмента. Тем не менее, ручную циркулярную пилу можно применять для обрезки веток, однако диаметр диска должен втрое превосходить толщину ветки.

Ведь при перепиливании ветки она будет выступать в качестве опоры, благодаря чему резко снижается нагрузка на руки и уменьшается вероятность заклинивания диска. Но если есть возможность, лучше использовать для этого бензопилу, потому что она во много раз лучше подходит для таких операций.

Ножовка по металлу

Полотно ножовки по металлу оснащено очень мелкими зубами без развода, что хорошо подходит для резки не слишком твердых металлов.

Однако для древесины этот тип полотна не подходит – они будут в десятки раз медленней пилить, чем ножовка по дереву, а из-за отсутствия развода полотно будет часто заклинивать.

Даже после установки специального полотна для древесины этот тип ножовок не подходит для спиливания дерева из-за того, что над тонким полотном расположена очень толстая ручка. Поэтому даже с полотном по дереву ножовку можно использовать только для спиливания веток, толщина которых не превышает ¾ расстояния от полотна до ручки.

Техника безопасности

Для того, чтобы спиливание дерева было безопасным, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Использовать обувь на толстой ребристой подошве – она обеспечит более надежное сцепление с землей и древесным стволом, а также позволит уверенно стоять на лестнице или любых выступах.
2. Использовать подходящую рубашку или куртку с длинными застегивающимися рукавами и не слишком плотно облегающие штаны, которые заправляют в ботинки или завязывают на манер рукавов. Приступая к работе, необходимо застегнуть одежду на все пуговицы и убедиться, что нигде ничего не болтается, иначе ее может затянуть под цепь бензопилы, что приведет к тяжелым травмам.
3. При работе с бензопилой необходимо надеть защитные очки или прозрачный щиток, благодаря которым в глаза не попадут неудачно отлетевшие щепки или опилки.
4. Накануне и во время спиливания не принимать наркотических, психотропных или алкогольсодержащих препаратов, ведь они замедляют реакцию и нарушают координацию движений. Кроме того, многие из них снижают адекватность, поэтому под их воздействием сложно верно оценить состояние дерева и выбрать правильный способ валки.
5. Не приступать к работам, если есть хотя бы небольшое недомогание, ведь в таком состоянии замедляются реакции, и рассеивается внимание.
6. При спиливании веток необходимо стоять так, чтобы не оказаться на отрезаемом участке. Прежде, чем отрезать ветку или кусок ствола, необходимо несколько раз просчитать траекторию движения отрезка, и находящимся на земле заранее занять безопасное место.
7. Если необходимо продвигаться вверх, то страховку нужно крепить в двух местах. Это позволит даже при переносе точки крепления страховки на более высокий участок не оставаться без защиты.
8. Независимо от сложности валки дерева нельзя выполнять эту работу в одиночку. В случае получения травмы или какого-то нештатного развития ситуации, партнер сможет оказать первую помощь или позвать подмогу.
9. Если скорость ветра превышает 2 м/с, то нельзя валить большие деревья целиком, если же превышает 5 м/с, то нельзя производить никаких работ, связанных с подъемом на высоту. При скорости ветра в 8 и более м/с нельзя спиливать даже маленькие деревья.
10. Нельзя спиливать деревья во время перемены погоды или при дожде. В первом случае велика вероятность внезапного появления порывов ветра, а во втором — становятся более скользкими почва и поверхность дерева.
11. Нельзя выполнять никаких работ в темное время суток, ведь необходимо четко видеть как общую картину, так и каждую отдельную деталь.
12. Перед спиливанием необходимо уведомить всех, кто проживает в домах рядом с местом работ, чтобы никто из них случайно не оказался в опасной зоне.
13. Нельзя использовать бензопилу с тупой цепью, особенно опасно одностороннее повреждение цепи. В этом случае инструмент будет резать не прямо, а отклоняясь в сторону более острых зубов — с большой долей вероятности это изменит направление падения ветки или ствола, а также их поведение в момент отделения.

Куда девать срезанные ветки и стволы?

После удаления дерева остаются ветки и ствол или куски ствола, которые необходимо каким-то образом утилизировать.

Вот наиболее популярные методы утилизации:

1. Сжигание – это неэффективно и нередко противозаконно, поэтому можно получить штраф. Мы рекомендуем внимательно прочитать статьи (Сжигание листвы) и (Выжигание пней), в которых есть информация о требованиях законодательства в отношении использования на своих участках открытого огня.
2. Изготовление дров – даже трухлявое дерево можно распилить и поколоть на дрова. Несмотря на то, что они будут менее эффективны, чем топливо из здоровой древесины, какое-то время ими можно будет топить дом или дачу, благодаря чему удастся немного сэкономить более хорошие дрова.
3. Изготовление щепы – это один из наиболее универсальных способов утилизации, ведь из щепы можно сделать очень много полезного. Более подробно о применении и изготовлении данного материала читайте .
4. Вывезти на свалку – для дерево придется порезать на удобные для погрузки куски, а также оплатить услуги полигона, на котором утилизируют ТБО. Иногда ветки и стволы вывозят на стихийные свалки, которые загрязняют ландшафт и представляют серьезную угрозу для природы. Кроме того, там древесина быстро превратится в горючий материал, и достаточно будет даже небольшого огня, чтобы получился крупный пожар.
5. Сделать столбы и жерди – спиленные ветки и куски стволов хорошо подходят для изготовления столбов и жердей, которые затем можно применять в огороде. Из них можно сделать теплицы, шпалеры для выращивания овощей или ограду. Также из них можно делать каркасы стен турлучных построек.
6. Поделки – ветки и куски ствола хорошо подходят для изготовления поделок и самодельной мебели. В этой статье мы рассказывали о том, как делать поделки из пней и корней, но точно так же можно обрабатывать и другие части дерева.

Обсуждение самостоятельного спиливания на форумах

Мы подготовили список форумов, на которых пользователи обсуждают различные вопросы, связанные с самостоятельным удалением деревьев:

• Твой сад;
• Мастерград;
• Строительство ремонт дом и дача;
• Дром;
• Вебсад;
• Авто Ру.

Видео по теме

Мы подготовили несколько видеозаписей, которые рассказывают о правильном удалении деревьев вручную. Первое видео поможет разобраться, как спилить дерево бензопилой, повалив его в нужном направлении:

Следующее видео также расскажет о том, как правильно и безопасно пилить дерево при помощи бензопилы и валочной лопатки:

На третьем показано, как происходит удаление дерева с оттяжкой:

Автор следующего видео рассказывает, как нужно спиливать деревья, растущие вдоль проводов, заборов и на других труднодоступных участках:

Также мы подготовили видео, в которых показано, как нельзя делать, и что может случиться при неправильном спиливании деревьев.

Первое из них — подборка со всего мира неудачных попыток спила и валки деревьев, приведших к неприятностям разного рода:

Второе видео этой серии — также примеры несчастных случаев. Они еще раз напоминают нам о том, что спиливание деревьев — это серьезный труд, который требует строжайшего соблюдения техники безопасности и внимания даже к малейшим деталям.

Нарушения, неосторожность и неточная оценка ситуации могут привести к серьезным последствиям:

Спиливание деревьев вручную – это очень тяжелый и сложный труд, для которого необходимо четкое понимание как отдельных действий, так и всего процесса.

Кроме того, необходимо строго соблюдать правила безопасности и использовать соответствующий инструмент, а также заранее просчитывать поведение отрезанных частей дерева.

Прочитав статью, вы узнали:

• как правильно пилить дерево бензопилой, ножовкой или другим инструментом, и можно ли для таких работ применять болгарку;
• как самому спилить высокое дерево во дворе или под окном на дачном участке — частями, с завешиванием или оттяжкой, и какой способ выбрать;
• когда лучше спиливать деревья на даче, и можно ли пилить их зимой;
• что нельзя делать при спиливании, и какие меры предосторожности нужно соблюдать при таких работах;
• как нужно утилизировать или куда транспортировать спиленные деревья.

Бензопила является одним из востребованных, практичных и функциональных строительных инструментов. Но при неправильной эксплуатации она может стать причиной проблем. Чтобы обеспечить себе безопасность и выполнить работу с техникой качественно, соблюдайте правила и рекомендации по эксплуатации. О том, как пользоваться бензопилой, узнаете здесь.

Какие средства защиты необходимо использовать?

При работе с такой техникой, как бензопила, необходимо соблюдать осторожность и пользоваться определенными средствами защиты. В первую очередь нужно позаботиться об одежде, в которой будете работать. На ней не должно что-либо свисать, так как эти куски материи могут быть захвачены цепью.

В качестве нижней одежды оптимальным решением станут защитные штаны – брюки, специально изготовленные для строительных работ. Они оснащаются прокладками, защищающими ноги при работе с бензопилой и другой опасной техникой.

Кроме того, необходимо помнить об обеспечении безопасности головы – для этого достаточно надеть прочную каску. Она защитит от пильной гарнитуры, а также мелких сучьев, которые могут отлетать при отпиливании.

Еще рекомендуется использовать защитную маску, очки и наушники – так работать еще и комфортнее. Чтобы предотвратить неблагоприятные последствия использования пилы, не игнорируйте технику безопасности!

Как правильно спиливать дерево?

Советы по тому, как правильно пилить бензопилой, позволят вам выполнить свою работу качественно и в безопасных условиях:

1. Когда будете пилить дрова, не подносите технику близко к голове, не заносите ее над головой.
2. Если пилить требуется на определенной высоте, нужно в первую очередь самому пользователю подняться к месту работы, а уже после поднять пилу.
3. Пропилы необходимо запланировать заранее, учитывая сторону, в которую упадет дерево. В таком случае не грозит зажатие цепи и опасность травмирования.
4. В случаях, когда диметр дерева составляет более восьми сантиметров, требуется выполнять сначала пропил с той стороны, куда дерево будет склоняться. После нужно сделать задний рез, выполняя его на более высоком уровне.
5. При отпиливании сучьев важно помнить о присутствующей нагрузке и выполнять такую работу соответственно осторожнее.
6. Если вам нужно пилить сучья с уже поваленных деревьев, следует стоять у стороны, которая противоположна к этим самым сучьям.

Чтобы правильно пользоваться прибором, также нужно ознакомиться с его индивидуальными особенностями эксплуатации, изучить инструкцию по использованию, просмотреть технические характеристики. Так вы сможете понять, как работает инструмент и какие результаты может дать то или иное действие при его использовании.

Дополнительные сведения

Чтобы работа была эффективной и безопасной, вы можете прибегнуть к страховке – привяжите веревку к дереву и натяните ее в направлении валки. Если вы не профессиональный мастер, вам будет гораздо проще работать. Используйте веревку длиною в полтора раза больше длины дерева.

Нежелательно неопытным пользователям работать с «отмершими» деревьями, так как из-за действия вибрации бензопилы ветки зачастую отваливаются и травмируют людей.

Если свести все к минимуму то ответ на вопрос, как правильно пилить деревья бензопилой, будет такой: правильно одеться и обуться, запрещается делать резкие движения и закидывания инструмента, нужно осторожно приближать его к месту пиления.

В соответствии с Лесным кодексом валежник теперь не считается древесным ресурсом. Его можно собирать наряду с пнями, берестой, корой деревьев и кустарников, лапами хвойников, мхом, камышами и подобными лесными ресурсами.

Валежник – упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром, навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный и полуобработанный, но не вывезенный и брошенный.

В законодательстве четко оговорено, что с 1 января 2019 года можно собирать лежащие на земле остатки стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, а также неживые деревья, поврежденные вредными организмами, буреломом, снеговалом.

То есть самое главное условие – дерево должно лежать и должно быть неживым. Нельзя трогать сухостойное дерево с листочками, даже если оно лежит. И сухостой без листочков, если он стоит, тоже нельзя рубить – это грозит штрафом.

Наклоненные, но не упавшие деревья, а также комлевые части буреломных деревьев (стволы деревьев от пня до места слома) не отнесены к валежнику независимо от их состояния.

К валежнику не относятся и сухостойные деревья и поваленные ветром деревья с зеленой листвой или хвоей, а также порубочные остатки на местах заготовки древесины.

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года. На территории республики его можно собирать с помощью топора и даже бензопилы. Как объясняют в Минприроды Чувашии, ограничений по использованию личного автотранспорта и рубящих инструментов, в том числе по применению ручных, бензомоторных и электрических пил, региональным законом не установлено.

Но рубить и пилить можно только лежащие сухостойные деревья. Потому как за вырубку лесных насаждений без соответствующей разрешительной документации или с нарушением установленных правил вас могут привлечь к ответственности, в том числе к уголовной.

Чтобы избежать каких-либо казусов, Минприроды Чувашии рекомендует: прежде чем пойти собирать валежник, лучше сначала спросить разрешения в лесничестве – они подскажут, где это лучше делать.

Дело в том, что арендаторы и лесники сами заготавливают древесину в соответствии с лесной декларацией. Кроме того, подведомственным Минприроды Чувашии учреждениям выделяются специальные участки, где они заготавливают древесину, и валежник в том числе. Поэтому на такие участки желательно не заходить. Если вы соберете валежник на этих участках, это будет считаться воровством.

Вывозить валежник можно только по существующей лесной дороге, поэтому опять же лучше посоветоваться с лесниками – они укажут место, откуда будет легче везти древесину. А вот на тракторе вытаскивать хлыстом деревья нельзя, потому что при транспортировке можно повредить кустарники, а за это предусмотрена административная ответственность.

Те, секреты мастерства, о которых я хочу с вами поделиться, на самом деле являются грубой наукой, прямыми нарушениями техники безопасности. Это приемы валки деревьев, которые знают опытные вальщики, но в «арсенал» применения допускают по своему усмотрению, ощущениям лишь те, которые на их взгляд видятся идеальными. Это, по сути, анализ просчетов, ошибок при валке деревьев лесорубами, как своих, так и знакомых коллег.

Но вначале мне бы хотелось рассмотреть породы деревьев и особенности их повала. В этой главе не будет запрещенных методов использования, а будет описание ошибок и вариант их исправления, точнее – недопущения.

«Резюме» (описание) древесных пород при валке

Все опытные лесорубы знают, что осина – самое коварное дерево в отношении валки. Это дерево достаточно тяжелое, имеет мягкую структуру древесины, но мощную и глубокую корневую систему. Осина часто подвержена гниению и при валке создает дополнительные проблемы. Например, наклонную в сторону осину (либо при ветре «в сторону») валить не просто. Даже когда мы оставляем одну сторону «недопила» больше, при выпрямлении «мочка» рвется под тяжестью дерева и оно все-таки «уходит» в сторону. Такая же аналогичная картина выглядит, когда мы переталкиваем наклоненную назад осину в сторону валки. Так как работаем с помощником, то «недопил» минимальный и при выпрямлении «шарнир» может не выдержать и разорваться. Итог – дерево в стороне волока. При валке с клином (осина висит назад), когда «недопил» можем оставить больше, проблема сохраняется, если клин вбит не в середину спила. Если используем несколько клиньев, то для успешной валки необходимо клинья расположить равномерно в спиле и вбивать их также равномерно.

Так как осина – хрупкое дерево, то при валке часто происходят сколы. Осина, пожалуй, превосходит все лиственные породы, именно по этому свойству – отличному расколу. И это «страшное оружие» против вальщика незамедлительно срабатывает, стоит ему лишь на миг сделать незначительную ошибку, просчёт. Приведу пример на собственном опыте, когда только начинал «карьеру вальщика».

Стоит осина и имеет большой наклон по направлению валки. На какую глубину производится подпил? Правильно – на 1/3 диаметра дерева, но если есть возможность, то можно сделать подпил до середины дерева. Но у «тяжелых» деревьев (береза) и деревьев со слабой древесиной (осина) «запилиться» глубоко достаточно рискованно – зажмет шину. И это действительно так!

Я не стал рисковать и сделал небольшой подпил наклоненной вперед осины. Когда стал производить спил, то дерево под тяжестью наклона и кроны моментально раскололо, и расщепило дерево, аж на треть длины всего ствола. Мне повезло – я производил прямой спил, оставаясь с края дерева. А если бы дерево было большого диаметра и пришлось бы производить спил «веером», стоя первоначально позади дерева? Думаю, что расколотая часть ствола пробила бы мой череп, и я висел бы в сколе, как «мясо на шампуре».

Идентичная картина происходит при спиле «заряженного» дерева и удалении дерева при сильном сопутствующем ветре, но последствия возрастают в разы. Думаю, все слышали характерный «выстрел», при расколе дерева.

Конечно, все древесные породы раскалываются при подобной ситуации, но хочется отметить, что осина раскалывается мгновенно и шансов ИМЕННО увернуться – нет! Но сколько я не встречал вальщиков, все делают подобную ошибку – производят минимальный подпил и «колют» дерево!

Как же действовать вальщику при валке наклонных вперед деревьев?

В принципе нас этому обучали, вернее, доводили на курсах. Например, у наклоненных назад деревьев с углом более 5 градусов, производится подпил на 1/5 диаметра ствола и такое дерево валиться по направлению валки. Если же угол наклона больше, то дерево необходимо валить назад. У деревьев с незначительным наклоном вперед (по направлению валки), подпил производится на 1/3 диаметра ствола и его мы «роняем вперед».

Но у нас другая ситуация – угол наклона вперед большой. В этом случае остается делать подпил осторожно и «подрезать» его хотя бы на 1/3 диаметра ствола. Спилу следует уделить особое внимание – его необходимо делать быстро, уверенно и без остановки, практически не оставляя «недопила». «Веерный» метод спила исключается – только прямой, и обязательно следует стоять при действии операции с края дерева. В этом случае все породы деревьев, с минимальным риском для жизни, «свалятся» без эксцессов. Вот только за осину, ребята, я поручиться в этом случае не могу! Сложное дерево…

Что еще хотелось бы упомянуть об осине? Любой древесный элемент, отколовшийся от этого дерева и попавший в вальщика, вонзается в тело особенно болезненно. Стоит отметить и «осины-яблони», у которых огромная раскидистая крона, но особую опасность подобный экземпляр несет при валке в морозы. Для этого будет раскрыта отдельная тема…

Теперь рассмотрим следующий объект внимания – ель.

Древесина ели также очень мягкая, но менее подвержена расколу, нежели осина. Особых трудностей при валке ель не представляет. Так как в ели смолы немного, то она частенько поражается гнилью, особенно в сырых местах. Именно гнилые «недопилы» могут разрываться при спиле, поэтому необходимо иметь это ввиду и оставлять ширину «шарниров» больше, согласно инструкции.

Затруднения, при валке ели, вызывают наличие густой кроны. Однажды я валил лесосеку (сплошная рубка), площадью 32 га. Лес был смешанный, но отборный: сосна, береза, осина, ель. Делянка была успешно выработана, но оставался самый дальний угол делянки, площадью около 5га. Это было сырое место, плотность насаждения небольшая, сплошная ель, но мелкая – 20-24см, до двух резов деловых. Время освоения этого участка – вторая половина февраля.

Вся эта мелкая елка обросла густым суком (ветвями), практически с комля. Валить такие деревья очень «невесело» и набирать кубатуру, соответственно, долго и тяжело. Зато это самый «ходовой товар» для пилорамы (идеальный востребованный диаметр для пилорам), поэтому шеф отдал команду – «Валить!».

Ко всему прочему, снежного покрова на этом участке оказалось больше. Обычно снегу больше на лиственных участках, но как я уже говорил, плотность – небольшая, а насаждения – невелики. Поэтому, как говорится: «Вечный кайф!».

Деревья пришлось «огребать». Скажу честно, отходных «дорожек не делали», хотя снег уже был плотный.

Помощник, который отлично работал на всех лесосеках и очень редко «не брал» дерево, на этом участке – «упрел как лошадь». Он элементарно не мог перетолкать 20-ти сантиметровые елки! Основная часть елок были прямостоящие, лишь некоторые чуть висели назад. Однако у всех елок основная часть кроны была развита с противоположной стороны по отношению направления валки.

Согласен, что у любого дерева крона может развиваться больше с одной стороны (южной). Это видит и понимает помощник, и это понимает вальщик. При валке опытный толкач ловит ответственный момент, производит необходимый толчок и «давит», от которого ствол с кроной, проходя «мертвый рубеж», переваливается и начинает стадию падения.

Однако именно у ели сучья растут от самого «пола» и что самое главное – неравномерно. Бывают «полевые» осины и березы с разно-развитыми кронами, но чтобы одна сторона была практически «лысая», а другая – пышная, встречается в основном только у ели.

Именно в этом заключается проблематичность при валке ели.

Что рассказать про берёзу? Береза, как вы знаете, дерево тяжелое и прочное (крепкое). При валке очень хорошо держат «мочки», когда необходимо «рулить» и даже можно «недопил» делать тоньше «стандарта», для облегчения переталкивания дерева.

Так как древесина прочная, то проблема в основном кроется в пропиливании таковой. Это, в частности, касается зимней заготовки (в крепкие морозы), когда острейшая цепь идет как по «железу». Особенно трудоемкой кажется старая береза с «витой» древесиной в комлевой части. Как раз в этот морозный период, самый поганый опил, которым обладает береза, попадает в глаза, создавая особенно болезненные ощущения. Спасает от «железного» опила защитная сетка («забрало») на каске.

Отличается береза и трещевидностью в комлевой части. Вариант решения – наложение бандажа.

Моя «любимица» на лесозаготовке – сосна. Трудности и опасности, в основном, приходятся на зимний сезон в период морозов, когда обламывается сук.

Ну, а дальше продолжим разговор с самого бездарного метода валки деревьев – «батарейной» валки. Этой теме я в свое время уделил особое внимание на прошлом блоге. Давайте вспомним эту тему – что-то добавим, что-то «уберем».

Откуда вообще возникла необходимость в данной практике валки деревьев? Почему она запрещена и почему батарейную валку до сих пор применяют, так называемые «вальщики леса»?

Батарейная валка деревьев

Однажды вальщика, когда он беззаботно «ронял кубы», озадачила неординарная ситуация. На его рабочем «пути следования» внезапно возникла группа деревьев, которая последовательно (дерево за деревом) имела наклон, противоположный направлению валки. Гениальная мысль мгновенно озарила «специалиста» по рекордам заготовки кубометров, как Ньютона, которому упавшее яблоко «стряхнуло полушария» для создания всемирного закона тяготения. «Конечно! Необходимо просто навалить деревья друг на друга, и они лягут прямохонько – «как у Аннушки». Пускай «сосунки» разваливают деревья поодиночке или растаскивают трактором, а я мигом решу эту проблему…».

Действительно, если вальщик обладает отличной сноровкой, точным глазомером, то успешно выполнит ювелирную работу – подпилит все деревья с минимальными возможными «шарнирами» («мочкой»), учтет не только наклон дерева назад, но и возможный наклон некоторых «особей» в сторону. В результате вся группа деревьев (если все правильно рассчитано) пойдет за первым деревом (направляющим) и ляжет один-к-одному впритык на волок. Так как первое дерево «тащит» за собой всех, то даже вершинки деревьев после падения имеют один градус направления. Трактористу стоит лишь подъехать после обрубки сучьев, подтащить основной трос и, практически, в одном месте зачокеровать «поперешную семейку». Готовая пачка – в одном месте! Не красота ли?!!…

Кроме этого батарейную валку можно подразделить на:

• «вынужденную» (как описано выше);
• «быструю», когда необходимо нагнать подобным образом кубатуру (прямостоящие деревья);
• «развлекательную» (ради спортивного интереса), когда бьют рекорды по количеству роняемых «стволов батареи».

Впервые я «познакомился» с батарейной валкой, когда работал в лесхозе сучкорубом, в конце 90-ых. У вальщика возникла вынужденная ситуация и он положил «батарею» кубатуристых деревьев примерно в количестве 5-6 штук. Мое впечатление пацана – восхищение величию падения хвойных исполинов, с огромным треском сучьев, грохотом в одну большую «складируемую кучу» на волоке! И возрастающее уважение к вальщику, как к искусному стратегу и тактику «ближних боев». Аж дыхание перехватило от впечатления увиденного…

Сменивший впоследствии вальщика другой специалист, оказался менее искусным, как в области валки древесных культур, так и общего развития «умственных способностей». Обычно опыт учит людей, но не в этом случае…

Его работа, как вальщика, была похожа, скорее всего, на постоянные эксперименты. Когда, шаг за шагом, самостоятельно изучая азы элементарной валки, новоиспеченный специалист по «ронянию палок» добрался до батарейной валки, то это было похоже на нечто. Это было состязание с призрачным оппонентом, когда с наркотической обреченностью гонишься за количеством. Этот вальщик леса пытался с каждым разом нарастить «батарею», причем прямостоящих деревьев, «улучшая» личностный рекорд. В итоге в один прекрасный день все это «хозяйство» полетело веерно-перехлестной «бомбёжкой». Любой «ветровал» «позавидовал бы» этому вальщику в деле хаоса…Растаскивали мы трактором это безобразие три дня…

Проработал этот вальщик у нас недолго (1,5 года) и на его смену пришел я…

Испытал ли я метод «батарейной валки»? Я уже признался на прошлом блоге, что использовал «батарею» два раза за свою практику. В дальнейшем я не испытывал в этом нужды. Не потому что группа «клепых» деревьев перестала встречаться при валке. Просто я сменил тактику на более, как мне кажется, продуктивную и безопасную…

Хочу сразу заметить, что я не приравниваю «батарейную валку» со сбиванием одного дерева другим. «Сбивание» ОДНОГО дерева и «наваливание» деревом на ГРУППУ деревьев имеют различную характеристику. Хотя «законно» (сбивание и наваливание – одно и то же) интерпретируется (два и более деревьев) именно «батарейной валкой».

Но продолжим обсуждать батарейную валку…

Мы рассмотрели общую картину батарейной валки. Теперь разберем конкретные случаи, задачи, которые возникают при использовании этого метода спиливания деревьев.

Выбирая объект (группу деревьев) вальщик оценивает не только уровень наклона, но и породу дерева, сучковатость, габариты, вес дерева. По итогам анализа он приступает к подпилу деревьев – готовит «батарею». (Если быть точнее, вальщик леса приступает не к подпилу, а к «риску». Оправданный он или нет – решать вам. Это как играть в «русскую рулетку» с реальным заряженным пистолетом на огромный куш денег. Просчет по этим показателям может стать роковым для жизни себя и помощника. А просчет «осторожного батарейщика», может привести к банальному «завалу» — когда деревья полетят хаотично в разные стороны. Тогда точно придется идти за трактором, и растаскивать Ваше «искусство»…)

Приведу грубый пример «разношерстной батареи», когда группа деревьев имеет различные характеристики (порода дерева, сучковатость, габариты, вес дерева). Тот, кто не использовал на промышленной лесозаготовке «батарейную валку», рекомендую взять листок бумаги и прорисовать схему деревьев, которую я приведу ниже. Например:

Я специально не рисую данную схему батарейной валки, чтобы новички не стали вникать в данный метод и не стали его применять. Опытные «батарейщики» поймут её и без рисунка, но надеюсь, что применять не будут!!!

Первое дерево – это наклоненная назад береза, с нормальной (не раскидистой кроной). Второе дерево – тоже береза, с аналогичными характеристиками, но наклон назад больше. Затем идет кубатуристая (самый тяжелый в группе деревьев объект) ель, у которой весь сук висит назад, как впрочем, и само дерево. Далее – две некрупные ели – почти прямостоящие, но весь сук висит назад (помощнику не взять ни одну!). Последней висит назад осина, с нормальной кроной, но задачу усложняет хотя и небольшой, но дополнительный наклон в сторону. Ну, и наконец, в виде «биты», «курка» (кому как нравится) мы выбираем близлежащее дерево – прямостоящую ель, средней кубатуристости.

Сразу предположу, что некоторых лесорубов начнет раздражать необъективная характеристика «батареи», которой я привел, а именно: какой наклон (в каких градусах), кубатуристость каждого дерева (реальный объем), размер кроны, высота дерева и т.д и т.п. Повторюсь еще раз – это «грубый» пример и реальных подсчетов я привести никак не могу, так как нет официальной практики данного метода валки. Но уверен, что «опытные» и постоянный «батарейщики» меня вполне поняли. Тому кто, плохо представляет картину, советую вообще не вникать в этот «бредядину» — целее будете!…

Итак, действия вальщика.

Первое дерево – береза, отличается прочной древесиной, но является одной из самых тяжелых древесных пород. Подпил, как и у всех наклонных назад деревьев, производится минимальный, но точный – в то направление, куда вы хотите положить «пачку». Далее – спил. Как обычно в таких случаях он выполняется осторожно. Но рисковать с глубиной спила здесь не стоит, так как наваливаемая масса все равно сломает дерево. Так как древесина березы прочная, то большой «шарнир» даже будет плюсом – дерево не уведет в сторону в случае неточного следующего наваливаемого дерева. А тогда больше шансов, что и вся пачка ляжет «на место». Однако и излишне «толстый» недопил может сыграть злую шутку – дерево расколет (расщепит)!. Поэтому вальщик «щупает» надрезами, производя спил.

Хочу добавить – спил необходимо проводить исходя из расположения следующего (второго) дерева. Если второе (наваливаемое) дерево в стороне, то соответственно следует оставлять одну «мочку» больше другой. То есть классические приемы спила при валке дерева с попутным, но «поперечным» ветром или с наличием наклона растения в сторону.

Второе дерево подпиливается аналогично первому, но спил производится с особой осторожностью.

Еще раз замечу, что береза имеет прочную древесину и можно «прочувствовать», когда она начнет «садиться» назад при спиле. Это происходит не резко, как с другими породами – необходимо лишь «поймать миг».

Третье дерево – кубатуристая ель. Коварность кроется не в габаритах этого дерева и в объеме, а в нависшей назад кроне! Она может достигать 1/3 всего веса дерева. Это колоссальная тяжесть! Вспомним, что последующие два дерева – тоже ели и тоже с зависшей назад кроной.

Есть, на первый взгляд, два способа решений. Одна из них – «посадка» (о ней мы поговорим позже), но в этом случае габаритное дерево сядет максимально назад и может помешать следующим деревьям (елям) выпрямиться и «лечь» на «габарит». В этом случае «батарея» «сломана» и придется все валить назад. Так как ёлки не дадут веса, то не поможет и последние осина с елью. Ведь их будут удерживать все те же две ели. Даже если учитывать, что последние (осина с елью) будут на значительном, но досягаемом расстоянии, и с разгона ударят на елки, весь вес на кубатуристую ель придется только от них. Но этого веса не достаточно!

«Посадку» исключаем…

Остается все тот же передний подпил. Делаем его на 1/3 диаметра ствола кубатуристой ели. Что касается спила, то его пока исключаем и сразу переходим к следующим деревьям…

Переходим к двум последующим ёлкам и производим осторожно подпилы и спилы, как с первыми деревьями. Следует учесть, что древесина ели мягче березы, поэтому существует риск зажатия шины, при резкой посадке дерева назад. Не рискуйте с «минимумом».

Переходим к осине и производим минимальный подпил (1/5 диаметра ствола дерева). Так как осина имеет наклон, то производим спил, согласно «классике», то есть, оставляем одну сторону «недопила» больше противоположной. Коварность осины мы уже рассмотрели вначале статьи и знаем, что она может «сломаться» и «уйти» в сторону. Поэтому принимаем это во внимание и производим необходимую конфигурацию «недопила», но делаем это «деликатно» (осторожно) и с «запасом» (толстый «недопил»).

Переходим к «бите» — прямостоящей последней ели, которой будем навешивать на осину. Здесь объяснять нечего – классический повал дерева. Разве что, следует напомнить, что впереди стоящая осина наклонена в сторону, поэтому необходимо будет «подрулить» по возможности ёлку.

Итак, процесс «запуска батареи» пошел – ель и осина успешно легли на подпиленные две ёлки, а те в свою очередь, «легли» на крону кубатуристой ели, которую мы подпилили, но вообще не производили спила. Это был «взвод курка»…

Вот теперь самое сложное и рискованное («…в барабан нагана заряжены все пули, кроме одной…»). Переходим к кубатуристой ели, которая находится в середине «батарейной валки» и производим финальный спил, как самого дерева, так и всей «батареи» в целом.

Так как вес ели с кроной колоссален, то у вальщика появится время сделать достаточный на глубину спил, прежде чем исполинская ель выпрямится под давлением четырех повешенных на нее деревьев и начнем падать на последующие запиленные деревья. Это время дано вальщику для побега на безопасную зону.

Просчеты в батарейной валке ужасны!!! Приведенный мной пример является одним из сложных вариантов. Если вы дошли до «финала» и перепилили кубатуристую ель при суете, то вся «батарея» упадет в сторону – на вас и похоронит!

«Батарейная валка» имеет множество комбинаций и требует индивидуальный конкретный подход решений. Но это всегда 100%-ный риск – игра со смертью. Особенно страшен подобный метод валки в зимний период, в морозы и с наличием высокого снежного покрова. Но даже зимой «отыскиваются» отчаянные «смертники».

Кроме основного недостатка «батарейной валки» – высокой вероятности риска, который приводит к фатальному исходу рабочего, есть и другие «минусы». Как правило, группа деревьев ложится ствол к стволу, что образует «запрессованность» сучьев. «Парикмахеру» предстоит нелегкая задача – оперативно очистить пачку леса от сука. Конечно, часть сучьев обломается самими деревьями при соприкосновении на земле, но это скромная доля. Если в бригаде нет солидарности или есть четкое разделение труда, то обрубщику предстоит «в одну харю крепко попотеть», выполняя свою неблагодарную работу. А тракторист будет на «простое», если у вальщика нет запаса наваленного леса.

Описывать метод батарейной валки я не хотел. Если его прочтут молодые вальщики и применят это «бездарье», то могут погибнуть. Что могут сказать на это близкие и друзья молодого вальщика? «Вот он прочитал на таком-то блоге эту «херопонтию», и решил использовать», а в итоге погиб!

На самом деле все опытные вальщики, у которых стаж не менее 5 лет на постоянной валке леса (промышленной лесозаготовке), хорошо знакомы с методом «батарейной валки». Это не означает, что все её используют, или использовали, но знакомы – однозначно. Пусть косвенно – на словах, на примерах, на ошибках других вальщиков (или наоборот – успешные примеры). Однако никто из мужчин не будет хвалиться дома или знакомым, которые «не в теме» об использовании «батарейной валки».

Как я избегаю использование запрещенного метода «батарейной валки»?

Я элементарно обхожу группу наклоненных назад деревьев! Часть из них валю назад (2-3 штуки), которые не имеют большой кроны и валю рядом с волоком (обруливаю). Затем выравниваюсь и продолжаю «просаживать» технологический коридор. Затем, когда разрабатываю полупасеку (привалы), то также, доходя до остатков «клепой» группы деревьев, доваливаю их, роняя назад. Операция может повторяться, в зависимости от количества деревьев. В конечном результате «труба» (волок) выравнивается.

Да, это «некрасиво» и создает некоторые неудобства трактористу, но у меня нет желания глупо умирать. А что касается насчет «красоты», то я, хоть и молодой, но все же не в том возрасте, чтобы переживать обсуждения моей работы вальщика, выслушивать упреки, насмешки и т.п. Моя «личность» уже сформировалась – мои принципы, взгляды на жизнь, привычки и воля. И я никому в бригаде не позволю манипулировать моими чувствами и действиями. У меня есть свой опыт, свой наработанный навык валки деревьев. Есть горький опыт ошибок, просчетов и многочисленные травмы, над которыми я позволяю посмеяться в своих статьях и учесть их в своем опыте других коллег.

Есть, на первый взгляд, в моем методе нарушения. А именно: когда я обхожу волок, то уничтожаю подрост (тракторист «идет за мной»). Однако это не так! Существует понятия «аварийные деревья», которые вальщик должен убирать при подготовительных работах и в процессе валки (когда разрабатываются технологические коридоры). О такой аварийной группе деревьев вы должны сообщить мастеру леса или лесничему. Пускай составляют акт и дают «добро». Во всяком случае, вы обязаны лишь сообщить, а остальная головная боль пускай остается на мастере леса.

Что еще хотелось бы сказать о «батарейной валке».

Я уверен, что вальщики со стажем, которые используют этот метод, будут продолжать применять его и в дальнейшем. Это как наркоманы, алкоголики и курильщики, которые имеют некую зависимость. Никакие доводы медицины о риске развития онкологическими заболеваниями таких людей не убедят. Точно также – никакие доводы о смертельном риске при использовании батарейной валки не убедят их сторонников. Все эти «сказки» и высказывания о том, что «…повысили бы расценку, так я бы не гонялся за кубами…» являются полной х..рнёй! Не добавит вам та «жалкая» группа деревьев, которую вы хотите использовать в «батарейной валке», особый вес в кубатуре! А вот жизнь отнять может…

В следующих постах я продолжу тему запрещенных методов из серии секреты мастерства.