Как построить бревенчатый дом своими руками?

81 vote + Голос за! — Голос против!

Задаваясь вопросом, в каком доме хотелось бы жить, почему-то вспоминаются терема из детских сказок. А почему бы и нет? В деревянном доме прекрасный внутренний климат: зимой тепло, а летом прохладно, всегда сухо, даже в очень влажной местности, прекрасный насыщенный аромат древесины создает не просто уют, но и прекрасную атмосферу для жизни и творчества. В поисках идеального жилья неизбежно приходишь к осознанию, что лучше, чем бревенчатые дома никто ничего не придумал. Они красивы, практичны, не требуют отделки, прекрасно сохраняют тепло и абсолютно экологически чисты, если не сказать даже целебны. Строительство бревенчатого дома – дело очень ответственное и трудоемкое, хоть наши предки в подавляющем большинстве своем возводили такие дома самостоятельно, каждый знал технологию, которая передавалась из поколения в поколение, но на сегодняшний день нить знаний прервалась. Хороших зодчих осталось совсем мало, зато появились промышленные способы постройки деревянных домов. Конечно вы можете выбрать домов из бревна под ключ, но в рамках данной статьи рассмотрим варианты, как можно построить бревенчатый дом своими руками.

1. Оцилиндрованное или строганное (рубленое) бревно – что лучше?
2. Бревенчатые дома: проекты, технологии, стоимость
3. Как правильно подобрать древесину для бревенчатого дома
4. Бревенчатый дом своими руками
   • Фундамент для бревенчатого дома
   • Постройка бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна: возведение стен
   • Монтаж крыши бревенчатого дома
   • Конопатка бревенчатого дома
   • Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Оцилиндрованное или строганное (рубленое) бревно – что лучше?

Всего бревенчатыми домами называют два вида строений: первый – из рубленого бревна, т.е. остроганного вручную, его еще называют «дикий сруб», второй – из бревна, оцилиндрованного на специальном станке. Давайте разберемся, какой вариант лучше.

Вплоть до начала ХХ века все бревенчатые дома представляли собой исключительно «дикий сруб». Что это означает? Все бревна обрабатывались вручную, с только что спиленного дерева аккуратно снимался верхний слой – кора, при этом старались сохранить нетронутым лубяной слой, который защищает более глубокие слои древесины от попадания в них влаги извне. Это обеспечивало потрясающую стойкость к появлению грибков и плесени. Очевидно, что спиленное бревно сужается от нижнего торца, который находится ближе к корню, до верхнего – ближайшего к верхушке. Даже после обработки этот перепад диаметров остается, чем ближе к вершине, тем тоньше бревно. Достаточно высокое дерево можно распилить на 3 бревна: самое толстое, торец которого находится возле корневища, называется комлем, среднее – другачом, а верхнее – третьяком или вершиной. Для строительства использовался всегда именно комель, как самый прочный, толстый и с меньшим изменением диаметра. Чтобы компенсировать перепад толщин, при возведении сруба комель и вершина всегда чередовались. В одном венце – комель «смотрит» в одну сторону, а в следующем – в противоположную. Подбор рубленных вручную бревен – задача не из легких, ведь из бревен различного диаметра необходимо создать ровную прочную конструкцию.

До наших дней технология строительства рубленых домов дошла практически неизменной. Все также возводят дома из разнокалиберного бревна, стараясь подогнать их как можно более идеально. Более того, такие дома считаются элитным жильем, а услуги по их строительству значительно дороже, чем домов из бруса или даже оцилиндрованного бревна. Это продиктовано сложностью, длительностью и трудоемкостью работ. После возведения сруб из рубленого бревна должен обязательно выстояться не менее 1 – 1,5 года, за это время древесина усядется примерно на 5 – 7 %. Только после этого можно заниматься отделкой дома: вставлять двери, окна, проводить коммуникации и т.д. В общем, помимо колоссального труда по подготовке и индивидуальной подгонке бревен потребуется еще немало времени на ожидание.

Благодаря современным технологиям всех неудобств с использованием строганного бревна можно избежать. На специальных станках в промышленных условиях бревна обрабатываются до идеально цилиндрической формы, также в них вырезается паз для дальнейшего крепления в венцы. Все размеры выверены до миллиметра. Это значительно облегчает работы при возведении сруба, они просто напоминают сборку конструктора по инструкции и чертежу.

Оцилиндрованное бревно – очень легкий и удобный материал для строительства, но он потерял на производстве все достоинства строганного бревна. Дело в том, что в процессе производства с бревна снимается не только кора, но и все верхние слои, включая заболонь, остается только зрелая и ядровая древесина, которая ничем не защищена от внешних факторов. Поэтому при использовании оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными антисептиками и другими противогрибковыми и противогнилостными пропитками, а также средствами, предотвращающими поражение насекомыми. В итоге получается: удобно, красиво, очень ровно и менее долговечно и экологично. К тому же, максимальный диаметр такого бревна составляет менее 300 мм, в то время как рубленое бревно может быть любого диаметра.

На уже готовые бревенчатые дома цена зависит как раз от того, какое бревно использовалось: рубленое или оцилиндрованное. Рубленые дома дороже. И хоть многие говорят, что они выглядят менее эстетично, на самом деле это не так: из строганного вручную бревна можно создать шедевр по персональному индивидуальному заказу, который не будет похож ни на один дом в мире. При этом стены выглядят первобытно и необычно. Дом же из оцилиндрованного бревна построить намного легче, тем более самостоятельно, так как практически полностью исключается человеческий фактор.

Бревенчатые дома: проекты, технологии, стоимость

Любое строительство начинается с создания проекта, и возведение бревенчатого дома не исключение. Проект можно взять готовый, а можно выполнить индивидуальный, заказав его в специальном бюро. Не стоит сначала заливать фундамент, а затем думать, какой бы хотелось построить дом, потому что подогнать его под размеры уже готового фундамента будет довольно сложно.

Стоимость бревенчатого дома зависит от его этажности, материала и сложности конструкции. Дома могут иметь один этаж, а могут два-три. Стены могут примыкать друг к другу практически под любым углом, так как в бревнах можно выпилить чашу любой формы. Т.е. стена в виде многоугольника для бревенчатого дома вполне нормальное явление.

На сегодняшний день бревенчатые дома строят двумя способами: готовят бревна непосредственно на стройплощадке из рубленого леса или собирают дом по чертежу из заранее изготовленных и подогнанных на заводе оцилиндрованных бревен.

В первом случае лес всегда естественной влажности, т.е. после возведения сруб конопатят и оставляют на год-полтора для усадки, и только затем продолжают работы. Монтаж окон и дверей производят по двум технологиям: первая заключается в том, чтобы сразу подрезать бревна до необходимой длины, оставляя место для оконного или дверного проема, вторая основана на том, чтобы сначала дать древесине равномерно ссохнуться, дать усадку и только тогда, на следующий год, выпиливать проемы. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает прочность и долговечность сруба, благодаря равномерной усадке. Но зато это потеря времени. А первый вариант – быстрее, поэтому используется чаще, хоть и в ущерб самому срубу.

Оцилиндрованные бревна продаются как естественной влажности, так и просушенные на производстве. Конструктор всегда предполагает, что все бревна уже имеют окончательную длину, осталось только собрать его. Компании, занимающиеся строительством домов из оцилиндрованного бревна, крайне редко соглашаются строить из необработанного бревна, практически всегда подгонка и полная сборка дома выполняется еще на производстве, затем сруб маркируется, разбирается и перевозится на участок, где снова собирается.

Сколько стоит бревенчатый дом, зависит не только от типа бревна, но и от его диаметра, а также от сопутствующих работ, которые просит выполнить заказчик. Например, возведение только сруба из оцилиндрованного бревна обойдется примерно в 280 – 350 у.е. за 1 м2, из рубленого бревна – в 350 – 450 у.е. за 1 м2. Если же заказывать в строительной компании обустройство фундамента, проведение коммуникаций, отделку дома, в общем все-все, то рассчитывайте на 1000 у.е. за 1 м2.

Как правильно подобрать древесину для бревенчатого дома

Чаще всего строительство бревенчатых домов выполняется из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра, но также можно использовать осину, дуб, ясень и другие лиственные. Сосна и ель – самый доступный по цене материал, поэтому он преобладает. Закупать необходимо обязательно бревна, срубленные зимой, такая древесина обладает идеальными показателями влагоустойчивости.

Если есть возможность повыбирать, лучше остановить свой выбор на древесине северных хвойных пород, она более устойчива к негативным воздействиям. Хороший вариант – сосна с Балтийского побережья и канадская ель. Но заготовленная в средней полосе древесина также неплоха, если соблюдены все условия хранения, сушки и транспортировки.

Важно! Обратите внимание при выборе древесины, что выращенный в разных климатических зонах лес будет иметь совершенно разные характеристики и уровень плотности, несмотря на одинаковые условия обработки.

Покупать древесину лучше у проверенного и надежного заготовщика. От этого зависит прочность всего дома. Ошибся с древесиной – деньги на ветер. Диаметр бревен подбирается в зависимости от проекта дома и от суровости зимних холодов. Например, если температура зимой не опускается ниже -20 °С, достаточно 200 мм бревна, если до -30 °С, то – 220 мм бревна, а если до -40 °С, то 240 – 260 мм. Конечно, эти выкладки носят чисто рекомендательный характер. Можно смело выбирать бревна и большей толщины, до 500 – 600 мм в диаметре, или использовать 250 мм бревна в достаточно теплом климате, дерево компенсирует перепады температур.

Придя на лесопилку или базу-склад древесины, обращайте внимание на такие особенности:

• Поверхность бревен должна быть желтой или темно-желтой.
• Срез должен быть плотным и ровным, без синих пятен.
• Сердцевина должна занимать ¾ среза и иметь ровный темный оттенок.
• Смоляные карманы должны отсутствовать.
• Лучше, если сучьев не будет. Но даже при их наличии, сидеть они должны без зазоров. Если наблюдаете такую картину, значит, сердцевина трухлая.
• При ударе топора о торец бревна должен быть звенящий звук.
• Максимальная глубина допустимой трещины в бревне должна составлять 1/3 среза.
• Бревна не должны быть кручеными, в строительстве дома их можно использовать разве что для половых досок и подстропил, предварительно распустив на бруски.

Не стесняйтесь отбраковывать бревна с вышеперечисленными недостатками. Если Вы покупаете проектный дом из оцилиндрованного бревна, обязательно предусмотрите в договоре пункт, обязывающий заменить некондиционное бревно за счет компании по первому требованию заказчика. Обратите внимание, в каких условиях хранился лес, соблюдались ли все требования, или может спустя пару месяцев на бревнах появится плесень.

Бревенчатый дом своими руками

Самый простой вариант для самостоятельного строительства – дом из оцилиндрованного бревна. Его мы и рассмотрим далее, так как рубленый дом все же потребует не только умения держать инструмент в руках, но и приличного опыта работы с древесиной.

Первым делом мы заказываем проект или дом по уже готовому проекту в специальной компании. После того, как мы обсудили все вопросы, на заводе изготавливается полный комплект бревен для нашего дома, а также балки для перекрытий, лаги и стропила. Там же дом первый раз собирают, чтобы убедиться, что все бревна выпилены верно. Затем дом разбирают.

Наше участие начинается с осмотра комплекта древесины. Затем мы должны подготовить место на участке под застройку для хранения древесины, оборудовав его навесом, чтобы дерево не мокло под дождем.

Фундамент для бревенчатого дома

Перед тем как построить бревенчатый дом, необходимо обустроить фундамент, на котором он будет стоять. Так как деревянный дом – конструкция относительно легкая, то и фундамент можно сделать мелкозаглубленный. Чаще всего используют свайно-ленточный фундамент, свайный, плитный и реже заглубленный ленточный.

Рассмотрим свайно-ленточный фундамент.

• Размечаем участок, затем снимаем верхний плодородный слой и откладываем его для ландшафтных нужд.
• На ширину ленточного фундамента делаем выемку грунта на глубину до 30 см.
• По периметру строения с шагом около 2 м бурим скважины диаметром до 180 мм, на глубину промерзания грунта, т.е. 150 см.
• В скважины засыпаем слой песка и щебня.
• Свариваем каркас из арматуры и опускаем его в скважину.
• Заливаем скважину бетоном, затем трамбуем его вибратором.
• Устанавливаем деревянную опалубку для ленточного фундамента. Над уровнем грунта она должна выступать не менее, чем на 50 – 60 см.
• Свариваем каркас для ленточного фундамента и связываем его с торчащей из скважин арматурой.
• Заливаем ленточный фундамент бетоном, уплотняем и ждем, пока он затвердеет.

После полного высыхания фундамента можно приступать к его гидроизоляции. Это особенно важно, так как дом у нас деревянный. На фундамент укладываем рубероид в 3 – 4 слоя и дополнительно промазываем мастикой.

Постройка бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна: возведение стен

Обратите внимание, это крайне важно, первый венец – закладной – нельзя устанавливать непосредственно на фундамент. Хотя Вы можете встретить такое исполнение, но знайте, оно грозит тем, что закладной венец быстро придет в негодность.

Итак, для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб:

Важно! У нижнего закладного венца должен быть снизу срезан торец шириной не менее 150 мм. Это необходимо, чтобы дом прочно опирался на плоскость торца. Если вдруг Вы заметите, что бревна закладного венца имеют такой же паз, как и все остальные, обратитесь к производителю и потребуйте замены.

• Первые два бревна закладного венца укладываются на противоположные стены фундамента параллельно друг другу, на подкладную доску. Тщательно выверяем их ровное расположение.

Важно! Все бревна в комплекте уже имеют выполненный на заводе паз для продольного соединения и замковое угловое соединение. Чаще всего это лунный паз и соединение «в чашу».

• На бревна, которые будем укладывать на оставшиеся две стороны, укладываем утеплитель. Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки. Это может быть мох, пакля, пенька или джут. Чаще всего для конопатки оцилиндрованных бревен используют джутовый или льняной ленточный утеплитель шириной, соответствующей ширине паза в бревне. Расстилаем утеплитель так, чтобы по краям он свисал на 5 – 6 см с каждой стороны. Крепим с помощью строительного степлера.

Важно! Выемку необходимо полностью заполнить утеплителем. Когда расстилается джутовая лента, она покрывает весь продольный паз, но в чаше проходит только посередине. Поэтому в районе чаши необходимо утеплить двумя отрезками.

• Устанавливаем два бревна на поперечные стороны фундамента, опирая их на закладной венец. Чаши должны аккуратно соединиться. Проверяем, чтобы между бревнами был необходимый угол, например, 90 °. Контролируем уровнем их горизонтальность. Утеплитель должен свисать с бревна.

• Все остальные венцы устанавливаем по этой же схеме, собирая как конструктор.
• Для большей прочности некоторые технологии предполагают скрепление между собой венцов не только с помощью пазов и чаш, но и нагелей. Это деревянные рейки из более плотной древесины. В бревнах сверлится отверстие на глубину более одного бревна и в отверстие вставляется нагель.

• Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.

Важно! Все бревна обязательно обрабатываем антисептиками, иначе они сгниют в первую же зиму.

Не забываем постоянно проверять правильность укладки. Горизонтальность бревен и строгая вертикальность сруба – обязательны. В комплекте дома из оцилиндрованного бревна предусмотрены отверстия для оконных и дверных коробок. Внимательно укладываем короткие бревна и тщательно закрепляем их.

Монтаж крыши бревенчатого дома

Бревенчатые стены нельзя оставлять без крыши, поэтому сразу после возведения стен, накрываем сруб. Стропила и балки перекрытия входят в комплект. Стропила можно устанавливать сразу на бревна верхнего венца, а можно сначала уложить мауэрлат (брус для стропил).

Если проектом предусмотрена веранда, то в вертикальное поддерживающее бревно вставляем специальные компенсаторы усадки, т.к. горизонтально уложенные бревна будут подсыхать и уменьшаться, а вертикальные – нет. Чтобы дом не перекосило, все вертикальные бревна должны быть снабжены компенсаторами.

Коньковые бревна соединяем с помощью металлических шпилек. Стропила устанавливаем с шагом в 600 мм. Используем для этого брус 50х200 мм. К последнему венцу стропила крепим на скользящие опоры. Сверху стропил настилаем гидроизоляционную пленку. Затем крепим обрешетку, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. В последнюю очередь настилаем кровельный материал.

Конопатка бревенчатого дома

После того, как стены сруба будут готовы и смонтирована крыша, следует весь утеплитель, который торчит из бревен, аккуратно законопатить. Для этого с помощью конопатки (инструмент) заворачиваем эти 5 – 6 см утеплителя вниз, проталкиваем внутрь щели между венцами. Затем делаем проталкивающее движение вверху щели и в середине.

В таком состоянии: с кровлей и проконопаченными первый раз стенами дом оставляем на год для усадки.

Через год повторяем конопатку, заделывая все вновь образовавшиеся щели и зазоры паклей, пенькой или джутом.

Важно! Иногда советуют произвести еще одну конопатку после того, как дом будет целый год эксплуатироваться с включенным зимой отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Все окна, двери и перегородки устанавливаются только после максимальной усадки сруба, т.е. спустя год после возведения.

Ни двери, ни окна не ставятся непосредственно в проемы. Для начала устанавливаются деревянные обсадные коробки с компенсационным креплением и уже в них окна и двери. Эта предосторожность связана с тем, что дерево – материал пластичный. Оно расширяется от влаги и ссыхается от ее недостатка, к тому же, усадка деревянного дома продолжается 5 – 6 лет. И хоть оцилиндрованное бревно меньше подвержено усадке, все же обсадка необходима.

Лаги пола первого этажа врезаются в закладной венец или в последующий. Они обязательно должны прочно крепиться. Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы дольше не загнивать, рекомендуется монтировать пол на лагах венцом выше.

На данном этапе уже можно монтировать отопительную систему и другие коммуникации, устанавливать внутренние двери, откосы, плинтуса, сантехнику и выполнять другую отделку.

На этом бревенчатый дом готов, можно заселяться. В заключение хотелось бы отметить, что бревна недостаточной длины можно стыковать, но при этом важно выполнять соединительный паз, и таких соединений не должно быть много в одной стене. В фундаменте следует предусмотреть продухи для свободной вентиляции подполья. И не забывайте, нельзя оставлять сруб не накрытым крышей или хотя бы пленкой, а также не обрабатывать антисептиком. Оцилиндрованное бревно может испортиться даже за один сезон.

Фундамент и обвязка.

Лучше всего делать фундамент имея на руках точные размеры будущего сруба, так можно избежать перерасход материалов, ошибка в 50-100 мм. может сильно повлиять на цену будущего дома или бани. В последнее время наша компания часто использует свайно-винтовые фундаменты (80% срубов в 2015 году были возведены нами на винтовом фундаменте). При правильной технологии монтажа, такой фундамент прослужит не менее 50 лет, кроме того он ремонтопригоден.

Обвязка или подкладочная доска выступает прокладкой между первым венцом сруба и фундаментом. Для свайного фундамента используют антисептированный брус сечением 150х150 мм или 150х200 мм. Для бетонных фундаментов подойдет доска 50х200 мм. или брус 100х200 мм.

Стандартная свая выдерживает нагрузку в 5-6 тонн, общая нагрузка дома из оцилиндрованного бревна на свайное поле составляет не более 50%.

4. Первые венцы, балки пола и перекрытия.

Стены срубов из оцилиндрованного бревна имеют чётную и нечётную сторону, часть стен начинается с «нулевого венца» — распущенное в половину диаметра бревно. Первые венцы прикрепляются к обвязке фундамента деревянными нагелями диаметром 22 мм.

Балки пола выступают каркасом для будущего полового настила. От высоты сечения балки зависит толщина утепления. В качестве лаг мы используем брус 100х150 мм, при пролёте от 3 м до 4,5 м, используют фермы 150 мм (балка состоящая из сшитых между собой досок) или брус 100х200 мм. Если пролёт превышает 4,5 м мы рекомендуем использовать фермы из доски сечением 50х200 мм. В стандартный расчёт срубов на нашем сайте включены антисептированные балки пола. Балки перекрытия производятся по такой же технологии, за исключением антисептирования. Шаг между лагами составляет 580-600 мм.

5. Стены.

Стены представляют собой набор элементов (брёвна с чашами), они выкладываются по схеме указанной в рабочей документации. При укладке венцов друг на друга обязательно соблюдается вертикальный уровень, брёвна соединяются между собой деревянными нагелями, в контрольных местах стыков забиваются металлические скобы. В пазу прокладывается лента джут для уплотнения. В оконных и дверных проёмах оставляют закладные брёвна, они позволяют выдержать горизонтальный уровень в процессе монтажа и усадки сруба.

6. Фронтоны и стропила.

Фронтон — завершение фасада здания, обычно треугольной формы. Фронтон может быть рубленным (состоять из того же материала, что и весь сруб) или каркасным (облегчённая конструкция из доски). Каркасные фронтоны в будущем обшиваются имитацией бревна (Блок-Хаус).

Стропила — скелет крыши собранный обычно из доски 50х150 или 50х200 или ферм. Шаг между досками составляет 580-600 мм, что равно стандартной ширине базальтового утеплителя. В стандартный расчёт срубов на нашем сайте включено антисептирование стропильной доски.

Если дом или баня с срубленными фронтонами, то крепление стропил производится с помощью скользящих пластин. Скользящие системы дают расходится стропилам при усадке сруба, при этом кровельный материал не деформируется.

7. Монтаж кровельного материала.

Перед монтажом кровельного материла необходимо подготовить обрешетку, для разных видов кровли — обрешетка разная.

Первый этап — подготовка вентиляционного зазора. По стропилам расстилается слой профессиональной антиконденсатной пленки, сверху прибивают брусок 50х50 мм., повторяя направление стропил.

Второй этап — обрешетка. Под металлочерпицу используют доску 25х100 мм. с шагом 350 мм, укладывают её поверх контр-бруска. В качестве обрешетки под битумную черепицу используют доску 40х100 мм с шагом 300-400 мм, поверх выстилают листовой материал (OSB или фанеру).

Третий этап — на подготовленную обрешетку производится монтаж кровли. Металлочерпица прикручивается к обрешетке с помощью кровельных саморезов. Битумная черепица укладывается гонтами поверх подкладочного ковра.

8. Отделочные работы

· Конопатка и покраска стен

· Установка окон и дверей

· Монтаж каркасных перегородок

· Утепление перекрытий и крыши

На дворе 21 век, но люди, уставшие от суеты и экологического неблагополучия больших городов, всё чаще задумываются о том, как построить деревянный дом своими руками, и перебраться на лоно природы.

Что для этого надо, с чего начать, какими знаниями при этом нужно обладать – вот только небольшая часть огромного перечня вопросов, встающих перед человеком. Для того чтобы было легче определиться с типом дома, приведём некоторые данные.

Виды деревянных домов: деревянный из бруса, из бруса профилированного, из тесаных брёвен, оцилиндрованных брёвен, из профилированного клееного бруса, каркасные дома.

Если вы хотите узнать, как построить деревянный дом из бревна, стоит рассмотреть эту постройку более тщательно.

Дом из бревна

• Такое здание строится из цельных брёвен, очищенных от коры с помощью топора, используются такие породы деревьев, как кедр и сосна.
• Благодаря ручной работе, на брёвнах остаётся смола, предохраняющая постройку от непогоды и других внешних негативных факторов.
• Такие дома красиво смотрятся, приятны и безопасны для проживания.

Несмотря на все эти достоинства, есть и минусы.

• Постройка очень долго высыхает (от 2 до 5 лет), несколько лет уходит на его усадку.
• Материалы и отделочные работы стоят достаточно дорого.

Если вы выбрали другой вариант, но не знаете, как построить деревянный дом из бруса, необходимо и в этом случае предусмотреть все за и против.

Дом из бруса

• Обыкновенный прямоугольный брус, в отличие от профилированного он имеет стыки (пазы и шипы), отличается доступной ценой. Из тонкого строят временные и летние постройки, дома, рассчитанные на постоянное проживание, делают из толстого бруса 200 Х 200 мм.
• Достоинства – простота в возведении, натуральность.

Минусов, к сожалению, гораздо больше – это трещины и щели при высыхании, дополнительная теплоизоляционная работа, сложная отделка, высыхание материала до года.

Для того чтобы иметь полную картину следует узнать, как построить деревянный каркасный дом своими руками.

Каркасная деревянная постройка

• В этом случае имеет место возведение каркаса из бруса клееного, который потом утепляют.
• Преимуществом такого типа зданий является быстрая сборка готовых деталей и сниженная цена.
• Из недостатков – использование автокрана и сложности в отношении складирования деталей, если участок небольшой.

Вы всё ещё думаете, как своими руками построить деревянный дом – давайте пройдём все необходимые этапы.

Если вы представления не имеете, как это делать, лучше всего начать с самого простого варианта.

Сруб своими руками

Первое, что следует помнить, выбирайте для своей постройки лиственницу, кедр или сосну.

Ещё один важный вопрос – фундамент. Обычно, в случаях самостоятельного строительства используется столбчатый фундамент, но применяется и винтовой вариант.

Для того чтобы иметь более полное представление, как сделать сруб дома, фото на некоторых сайтах обязательно в этом помогут.

Порядок работы

1. Подготавливаем балки (15 Х15) и обрабатываем их специальным антисептическим средством.
2. Устанавливаем венец, накладываем брус «вполдерева», скрепляем деревянными нагелями. Для этого заранее делаем отверстия в балках.
3. После укладки венца, брус также укладывается в пол венцом. На балки, размещённые на торце, размещается уплотнитель, потом брус и снова уплотнитель.
4. Нельзя забывать, что от шага балок (0,7 м), зависит и напольная доска (40 мм).
5. Ещё один важный момент – в качестве уплотнителя лучше всего воспользоваться джутовым полотном.
6. Первый этаж строится на высоту около 3 метров.
7. Если не делать обшивку, надо своевременно подумать о водоотводе с помощью фасок.

Самый простой способ постройки

Если вас всё ещё мучает вопрос, как построить сруб дома, вы можете воспользоваться готовыми проектами деревянных построек. У такой ситуации есть свои достоинства.

• Как правило, сборка осуществляется очень быстро.
• Вы вложите минимум денежных средств на строительстве, занимаясь лишь сверкой маркировки брусьев.
• Поскольку в заводских условиях брёвна изготавливаются стандартных размеров, сборка проходит качественно и без накладок.

Так же, как построить деревянный дом, фото и инструкции по этому вопросу можно найти на многих тематических сайтах.

А ещё можно осуществить мечту своего ребёнка, а может быть и своё давнишнее детское желание и обустроить домик на дереве.

Волшебный домик

Для такого строительства понадобится дерево с толстым стволом и мощными корнями, оптимально – дуб.

Располагать постройку не следует высоко в целях безопасности – полтора метра, не более. Для работы понадобятся самые простые инструменты и болты.

Вы заинтригованы? Хотите узнать, как построить дом на дереве, фото таких домиков даст толчок вашему воображению и непременно вдохновит на строительство.

Чем рубленые дома хороши?

В первую очередь – своей неповторимой красотой с налетом сказочной старины. Тут уж дело вкуса, что человеку ближе: выразительная естественность и первобытная, наивная декоративность ручной рубки или упорядоченная, окультуренная фактурность оцилиндровки. А о вкусах, как известно, не спорят, – и мы не будем.

Для того чтобы обеспечить правильный режим просушки и усадки, в строительстве приходится делать длительный перерыв между сборкой сруба, который необходимо тут же подвести под крышу, не важно – постоянную или временную, – и отделочными работами.

Несмотря на то что сруб собирается на межвенцовый уплотнитель, рубленый дом все равно нуждается в конопатке щелей между венцами, иначе он окажется продуваемым и холодным. Выпуклые валики конопатки между бревнами сруба – неотъемлемый элемент эстетики рубленого дома. Кому-то это нравится, кому-то нет: опять-таки, дело вкуса. Правда, в последнее время появились высококачественные (и дорогие) эластичные и стойкие герметики на акриловой основе, которые можно использовать взамен конопатки.

НАШ СОВЕТ

Недостроенный дом должен несколько месяцев простоять с открытыми оконными проемами, продуваемый ветерком и прогреваемый солнышком, – желательно, чтобы этот период пришелся не на дождливую осень, а на конец весны и лето.

Поэтому грамотное строительство деревянного дома занимает, как минимум, два строительных сезона.

Заботливое отношение к рубленному дому

Дерево нуждается в постоянном уходе: периодической обработке защитными составами, надежной защите от влаги, своевременном ремонте. Деревянный дом, в отличие от бетонного или кирпичного, больше похож на живое существо, чем на мертвый хитиновый панцирь. Да, рубленые дома способны простоять сто и двести лет, но лишь при условии заботливого отношения.

Сколь бы тщательно мы ни ухаживали за древесиной сруба, бревна неизбежно растрескаются при высыхании. Трещины, так же как и сучки, и валики конопатки – составные части образа рубленого жилища. Тут уж ничего не поделаешь.

Еще одна проблема или задача состоит в том, что необходимо обеспечить равномерное высыхание бревен при первоначальном включении отопительной системы и на протяжении всего первого отопительного сезона. Рубленый дом поистине требует жертв: температуру в доме придется повышать медленно и равномерно, следя за тем, чтобы она не превысила 20 °С. В противном случае бревна могут не только очень сильно растрескаться, но и значительно деформироваться, нарушив целостность конструкции. Но это -лишь в первый год эксплуатации, потом грейтесь вволю!

НАША СПРАВКА

Нужно иметь в виду, что лафет для ручной рубки может использоваться разный: либо пиленый, обработанный на станке, либо тесаный, у которого протеска выполнена вручную, «по скобке». Последний способ, естественно, дороже. Чем он лучше? Древесина получается более плотной и, следовательно, стойкой; но главное, разумеется, – традиционная эстетика.

Читайте также: Деревянный сруб своими руками – советы опытного плотника

Маленькие хитрости

Все начинается с заготовки леса. Лучше всего использовать северный лес зимней рубки: древесина у него более плотная и менее влажная. Спиленные деревья свозятся на делянку, зачищаются от веток и коры, и там же рубится и собирается сруб. При этом основные инструменты, как встарь, – топор и тесло. Рубка ведется в чашу с замком. Этот элемент несколько отличается от более простой чаши заводского изготовления, которая применяется в оцилиндровке. Затем бревна помечаются, раскатываются и доставляются на стройплощадку, чтобы быть собранными уже начистовую.

Венцы сруба собираются на межвенцовый уплотнитель. Традиционно – на мох, который называется «кукушкин лен». Эта разновидность красного трубчатого мха – единственная по-настоящему пригодная для рубки: в ней содержится природный антисептик, препятствующий гнили, к тому же этот мох благодаря трубчатой волокнистой структуре не теряет своих эластичных качеств при высыхании под давлением и за очень длительное время. Мох, как и 500 лет назад, возможно использовать и ныне. Его вручную собирают сборщики мха, поэтому он стоит недешево. Мох нужно класть в сруб не жалея. На рубленый двухэтажный дом общей площадью 1 20-150 кв. метров уходит примерно 300 мешков мха. Излишки затем обрезаются и выбрасываются – стены готового сруба мхом не конопатят, здесь нужно использовать льноволокно, джут или паклю.

В качестве межвенцового утеплителя можно, разумеется, использовать и более современные материалы – льноволокно, джутовый войлок и др.

Особенности строительства рубленных домов

Калиброванное бревно, которое применяется при ручной рубке, сужается от комля к вершине (допускается сбег до 1 см на 1 метр длины бревна), поэтому бревна в соседних венцах укладывают навстречу друг другу – комлем к вершине. На месте будущих оконных и дверных проемов выпиливаются небольшие продухи для проветривания сруба. Если этого не сделать, то новорожденный сруб быстро заплесневеет.

Дальнейшее ничем не отличается от строительства дома из оцилиндрованного бревна: стропильная система, утепленная вентилируемая кровля («кровельный пирог»), водосточная система и отмостка, грамотная «окосячка» оконных и дверных проемов по плавающей схеме, не препятствующая усадке.

При правильной «окосячке» в бревнах делается шип, а в раме со всех четырех сторон – паз. Рама делается немного уже и существенно ниже проема; она устанавливается на мох или паклю – и ни в коем случае не на монтажную пену! Верхний зазор, оставленный для усадки, также закладывается мхом или паклей. Затем, после того как сруб проветрится и устоится, можно закрывать тепловой контур и приступать к внутренней и наружной отделке, подрезке торцевых выпусков, конопатке швов, шлифовке бревен и их покрытию защитно-декоративным составом.

Ссылка по теме: Бревенчатый дом ручной рубки шаг за шагом – фото

Рубка домов из лафета

Лафет – это то же бревно, у которого две противоположные стенки сделаны плоскими. По своему внешнему виду дома из лафета занимают промежуточную позицию между домами из бруса и круглого бревна: они более фактурные, чем первые, но притом более строгие, чем вторые.

Рубленые дома из лафета со стародавних времен были широко распространены в скандинавских странах. Самая известная технология их строительства так и называется – норвежская рубка.

В средневековой Европе, где лесов было меньше, чем на Руси и в Норвегии, тоже строили дома из лафета – ради экономии. Круглое бревно обкалывали с краев; лафет шел на стены, а горбыль – на монтаж кровли.

До недавних пор не существовало заводской технологии изготовления лафета со сложными «норвежскими» тепловыми замками. Срубы из лафета рубились только вручную, и этот дедовский способ мало чем отличался от того способа ручной рубки из круглого бревна, о котором мы рассказали выше.

Ну, разве что конструкцией «норвежской» чаши. Этот тепловой замок, обеспечивающий герметичность соединения и самоуплотняющийся при усадке, достаточно сложен и требует от плотника высокой квалификации. После разметки с помощью тесла выбирается выемка клиновидной формы, похожая на седло («норвежское седло»).

Формируются четыре наклонных затеса – «щеки», которые рубятся топором с высокой симметрией и точностью. На дне чаши формируется потайной шип, под который в вышележащем бревне выбирается паз. В процессе усыхания лафет проседает под общим весом постройки, замок заклинивается и самоуплотняется. Этот замок не только исключает продувание углов сруба, но и удерживает бревна от скручивания!

© А.Рябов

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Сруб деревянного дома зимой Строят ли деревянный дома зимой? С…

Дом из дикого сруба (фото) – канадская технология Дикий сруб и строительство дома…

Строительство бревенчатого дома – советы и отзывы построивших Как мы строили дом из…

Как восстановить долго простоявший сруб? РЕМОНТ ДОЛГО ПРОСТОЯВШЕГО СРУБА И…

Деревянный сруб своими руками – советы опытного плотника Ставим сруб – 10 советов…

Конопатка своими руками–выбираем материал для конопатки дома, сруба, бани Чем правильно и лучше конопатить…

Замена нижних венцов сруба и его вычинка – пошаговый пример ВЫЧИНКА И ПОДЪЕМ СРУБА ДЛЯ…

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!