Небольшие хитрости, чтобы земля в огороде была всегда рыхлой

Наличие на участке рыхлой плодородной земли — одно из главных условий получения богатого урожая. Важно понимать, что «рыхлой» является хорошо структурированная пористая почва.

Для наличия таких качеств не всегда стоит полагаться на естественные процессы, лучше применять некоторые довольно простые приемы опытных садоводов. С помощью этих небольших хитростей земля в огороде будет рыхлой всегда.

Структура почвы

Структура почвы — это ее способность распадаться на небольшие части. Хорошо структурированная почва легко распадается на мелкие крупинки величиной 0,25−10 мм. Это же определение справедливо к понятию «рыхлой почвы».

Структура почвы включает 4 основных компонента:

  • минеральную основу (50−60%);
  • органические вещества (10%);
  • воздух (15−25%);
  • воду (25−35%).

Рыхлая земля пористая, она хорошо пропускает влагу и воздух, благодаря чему растения лучше приживаются и развиваются. Практически идеальными показателями обладают легкие суглинистые почвы.

Чтобы проверить состояние грунта на своем участке, достаточно провести небольшой тест: взять в лопату небольшой ком сухой земли, подбросить его, снова поймать на лопату, а затем рассмотреть величину частей, на которые грунт рассыпался. Если они больше 10−15 мм, то, скорее всего, на участке тяжелый плохо структурированный глинистый грунт, требующий некоторых исправлений состава руками садовода.

Изменение состава

Для превращения глинистой почвы в рыхлую понадобится речной песок, который нужно равномерно распределить по поверхности. На 1 м² понадобится 24 кг (около 15 л) песка. После этого почву следует перекопать на глубину 20−25 см.

Опытные садоводы рекомендуют провести эту процедуру осенью до наступления холодов. Причем после перекопки комья земли не нужно разбивать и переворачивать. Зимой почва перемерзнет, что дополнительно сделает ее рыхлее.

Будет нелишним привлечь на участок «помощников» — дождевых червей, которые в процессе своей жизнедеятельности хорошо рыхлят почву. Чтобы эти беспозвоночные поселились на участке, достаточно разместить на территории небольшую компостную кучу либо замульчировать растения органическими материалами (например, перегнившим компостом или подсушенной скошенной травой). Также можно приготовить специальный настой:

  • поместить в емкость корни, стебли и листья одуванчиков общей массой 1 кг;
  • залить их 10 литрами воды;
  • оставить настаиваться на 10−14 дней;
  • процедить;
  • разбавить водой в пропорции 1:10.

Этим настоем следует полить землю, избегая грядки со свеклой и капустой.

Внесение перегноя и навоза

Навоз и перегной являются не только отличными удобрениями, но также и разрыхлителями почвы. Свежий навоз следует вносить за 6 месяцев до посадки растений. Например, это можно сделать осенью после перекопки, распределяя удобрения по пустующим участкам. Перепревший продукт можно вносить весной.

Норма удобрений на 1 м²:

  • коровий — свежий 4−5 кг, перепревший 2−2,5 кг;
  • конский — свежий 5−6 кг, перепревший 2,5−3 кг.

Перегной, состоящий из торфа и перепревшего навоза, можно дополнительно обогатить азотными и фосфорными удобрениями. Это существенно повысит эффективность перегноя и как подкормки, и как разрыхлителя.

Применение скошенной травы и сидератов

Еще один эффективный и при этом безопасный метод — мульчирование почвы скошенной травой. Мульчирование удержит влагу в грунте и защитит его от образования уплотнений и корки после полива и осадков.

Начинать мульчировать тяжелый глинистый грунт следует в июне, когда он хорошо прогреется. Скошенную траву нужно немного просушить, а затем выложить слоем 7−8 см. Осенью мульчу следует перекопать вместе с землей, что приведет к образованию перегноя.

Из скошенной травы также можно сделать удобрение. Для этой цели подойдет и другой растительный материал — листья, цветы, сорняки, ботва.

Чтобы приготовить удобрение, нужно:

  • заполнить измельченным растительным материалом 2/3 бочки;
  • залить водой (до верха бочки);
  • закрыть бочку пленкой, проделав в ней несколько отверстий для газообмена;
  • оставить настаиваться на 7−10 дней, ежедневно помешивая.

Полученную смесь нужно процедить и разбавить водой в пропорции 1:10. После этого можно поливать грядки. Раствор быстро усвоится растениями, защитит их корни от вредителей и болезней, а также снизит кислотность почвы и сделает грунт мягче.

Получить мягкую, пористую почву можно с помощью сидератов:

Эти растения стоит высаживать на пустующих участках. Во-первых, в корнях сидератов имеются бактерии, благодаря которым почва насыщается питательными веществами. Во-вторых, эти растения имеют мощные корневые системы, которые рыхлят почву и делают ее более воздухопроницаемой.

Рыхлая, мягкая и плодородная почва — залог хорошего роста овощных и плодовых культур. Но это также и результат правильного ухода и бережного к ней отношения.

Секреты рыхлой и плодородной почвы

Тип и состав почв напрямую влияют на качество и количество получаемого урожая, декоративность растений, их здоровье. Чтобы сделать грунт рыхлым и плодородным нужно ежегодно вносить подкормки, мульчировать грядки на протяжении вегетационного сезона. Но предварительно надо определить какой на огороде почвенный состав. Это поможет безошибочно выбрать вид питательных смесей, мульчи, а затем превратить тяжёлый грунт в мягкий.

Необходимость определения типа, состава почв

Плодородие грунта – залог хорошего роста, крепкого здоровья растений, с которых в дальнейшем удастся собрать хороший урожай или, в случае с декоративными, получить пышное цветение, густую зелень. Обогатить грунт, сделать его воздухо-, водопроницаемым помогут удобрения, выступающие разрыхлителями. Чтобы правильно подобрать вид последнего, нужно определить тип почв, её состав. Решать задачу можно двумя способами:

  1. Отнести немного земли в агролабораторию.
  2. Самостоятельно изучить механический состав.

Первый приём даёт безошибочный результат, но доступен не везде и дорогой. Второй не ответит на вопросы о дефиците или избытке питательных макро-, микроэлементов, но структуру грунта определить позволит. Землю смачивают водой, лепят из неё шарик. Если фигурка рассыплется, почва лёгкая, если удастся сформировать подобие шнура, даже «скрутить в кольцо» – тяжёлая.

Как и чем улучшить рыхлость, плодородие тяжёлого грунта

Для обеспечения воздухо- и водопроницаемой структуры почвы используют органику. Она доступнее не только по цене: её можно подготовить самостоятельно, компостировать навоз при наличии животных, высеять зелёные удобрения, сделать мульчу из скошенной травы.

Песок

Природный разрыхлитель. Для улучшения структуры грунта вносят крупнозернистый речной песок из расчёта 20 кг на 1 м2суглинка. Его распределяют равномерным слоем по поверхности грядок, а затем перекапывают на глубину штыка лопаты, что равно 20-25 см. Если грунт щелочной, можно добавить торф. Последний закисляет землю – применяют его с осторожностью.

Если грунт неплодороден, дополнительно вносят перегной, так как большое содержание песка сделает землю ещё беднее.

Сидераты

Зелёное удобрение – важная составляющая по улучшению и поддержанию рыхлости, плодородия земли. Сторонники органического земледелия обеспечивают эти показатели с помощью посева сидератов. В качестве последних выступают бобовые культуры (люпин, вика, горох, люцерна). На их мощных корнях находятся клубеньковые бактерии, которые концентрируют азот, захватывая и связывая его из воздуха. Благодаря мощности корневой системы грунт не только обогащается важным макроэлементом, но становится рыхлым: хорошо аэрируется.

Навоз

Органика в виде результатов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных – источник всех макроэлементов, необходимых для развития растений: азот, фосфор, калий. Навоз возвращает плодородность. На огороде преимущественно используют коровий, поскольку он менее агрессивный, в сравнении со свиным, в котором концентрация азота ещё выше. Лучше всего вносить перепревший навоз из расчёта 2 кг / м2. Делать это можно осенью под перекопку, а также перед весенним севом.

Свежий навоз содержит высокую концентрацию азота – может выжечь посадки. Используют его только во время осенней подготовки почвы к будущему сезону (за 5 месяцев до проведения полевых работ) лишь опытные аграрии.

Скошенная трава для мульчирования

Вид медленнодействующих удобрений. На тяжелых почвах применяют с начала лета до поздней осени: при использовании весной грядки будут медленно прогреваться и не успеют просохнуть к посевным работам. Цели, которых огородник может достичь при таком методе:

  1. Придать грядкам рыхлости, мягкости.
  2. Сохранить влагу, уменьшив испарение.
  3. Обеспечить постоянную подкормку благодаря постепенному разложению.

Раскладывают солому между грядками и в приствольных кругах растений слоем в 10 см. Как правило, на 20 м2 расходуют около 1 тюка соломы. Мульчу обязательно оставляют зимовать на грядках. Приём для рыхления тяжёлых почв повторяют постоянно. Первые результаты можно будет увидеть лишь через 3-4 года, в зависимости от состояния земли.

Даже при наличии тяжёлого грунта на огороде можно добиться высоких урожаев. Главное, постоянно поддерживать рыхлость структуры почв и плодородие.

Землю стало невозможно копать, как ее сделать мягче?

Обсуждение в нашей группе вКонтакте:

Светлана Курбатова: У меня была такая же проблема. Стала весной закапывать в грядки побольше сухих листьев и сухой прошлогодней травы. Ещё весь сезон постоянно мульчирую гряды большим количеством травы. В ход идёт все: и выполотые сорняки, и скошенная трава. Ещё вторую весну добавляют в землю опилки. Предварительно вымачиваю их в растворе мочевины несколько часов и в грядки. После всего этого земля мягкая, рыхлая. И сорняков почти нет. А раньше землю невозможно было копать. Корка по верху, как зацементировано. И сорняков тьма. Ещё хочу отметить, что грядки у меня высокие и обшиты досками. Поэтому ухаживать намного легче. Вот такие методы я применяются на своём огороде. Может и вам пригодятся. Удачи.

Наталия Филипская: Светлана, я почти так же «разработала” кусок земли, освободившийся после сноса старого сарая. добавлю еще – у меня два мусорных ведра на кухне, для пищевых и бытовых отходов, и все пищевые идут в компост. там такие черви! мне теперь и незачем землю копать В этом году посадила на высокую грядку помидоры, копала, копала лунку, так до твердой земли и не добралась ткнула рассаду в эту смесь из компоста, опилок, веток, мульчи – короче, из всего, что накопилось на огороде за прошлый год. вот уже две недели – растут мои красавцы! Крепенькие! Тьфу, тьфу, тьфу

Татьяна Кучерявая: Светлана, спасибо за совет!а зачем опилки в мочевине вымачивать?

Светлана Курбатова: Татьяна, я использовала свежие, не выдержанные опилки. А у них есть такое противное свойство- вытягивать из почвы азот. И потом растения голодают. А если вымочить опилки в растворе мочевины- проблема исчезает и от опилок одна польза.

Светлана Курбатова: Наталия, я тоже на компостнике ращу. Только я туда высаживала кабачки. А на осенью эту землю всю на грядки запихала. И снова компостник по новой заполнила старыми листьями, ветками, травой, отходами, в общем всем, чем можно. Компостник у меня высокий- сделала его из старых железных кроватей, входит много. А весной опять посадила кабачки, а в компанию к ним пару бархатцев. Такие кабачки в оба года наросли! А помидоры садить побоялась, как бы не зажировали. А ещё пищевые отходы я закапываю под чёрную смородину. Особенно ей картофельные очистки хорошо. Не помню где вычитала, но реально помогает. Куст перестал болеть, ягоды крупные.

Наталия Филипская: Светлана, мне тоже в своем доме не проблема насушить картофельных очисток зимой складирую в сетку, а с весны и до осени прикапываю под кустами. а помидоры я садила не в компостник, неудачно выразила мысль с опилками поступаю проще, у меня печное дровяное отопление и я всю зиму поверх почвы слоями то опилки то древесную золу – и перепревает хорошо и компенсируют недостатки друг друга. Еще и накидываю по весне компост, мульчу и не копаю, только лунки под рассаду и пластиковые бутылки для полива.

Галина Викторова: Наталия, если поверх опилок сыпать золу древесную, можно опилки не вымачивать, да?

Галина Викторова: Светлана, подскажите а какие пропорции примерно для вымачивания опилок? И как долго? Заранее благодарю У нас почва тоже как камень

Наталия Филипская: Галина, вроде да, где-то читала, что достаточно смешивать опилки с золой и уже лет шесть так и делаю.

Галина Викторова: Наталия, спасибо!

Светлана Курбатова: Галина, я беру спичечный коробок мочевины и развожу в десятилитровой лейке. И из этой лейки заливают опилки либо в большом тазу, либо в небольшой бочке. Смотря сколько опилок нужно. Выдерживают примерно часа четыре- шесть. Иногда на ночь оставляю. И ещё: оставшийся раствор развожу 1:1 водой и поливаю цветы, клубнику, ягодные кустарники. Весной это для них хорошая подкормка. Рассекатель с лейки снимаю, чтобы не забивался остатками опилок и вперёд.

Светлана Курбатова: Наталия, я про золу не знала. Спасибо за совет. Действительно легче, чем с замачиванием возиться. У меня тоже печки в доме. Проблем с золой нет. Но я ещё просто по грядкам раскидывала и при посадке добавляла. Ну и ещё, конечно, от вредителей везде сыпала в течение сезона. Ещё недавно прочитала о зольном настое. Попробую в этом году сделать.

Галина Викторова: Светлана, благодарю вас за ответ!💐

Светлана Курбатова: Галина, удачи. Если будут ещё вопросы, спрашивайте. Что знаю, с удовольствием расскажу.

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

Эксперты прочат России огородный бум.

Их прогнозы строятся на том, что посадочного картофеля в этом году стали закупать намного больше. Причины понятны — обрушившийся на мир кризис, рост цен… Родной огород в такой ситуации — и надежда, и подспорье. Но чтобы ваши усилия не были потрачены впустую, а обернулись богатым урожаем, надо подготовить для этого почву. В самом прямом смысле.

Весенний перекоп

Как определить, что пришло время готовить почву под будущий урожай? Дождитесь, когда крупные комья, пропитавшиеся водой от сошедшего снега, начнут обсыхать и приобретут светло-серую окраску. Возьмите один из них в руку и сожмите. Если влага не просачивается между пальцами, а ком при падении рассыпается — значит, земля готова к обработке.

Определитесь, где и что вы собираетесь сажать. От корневой системы растений на той или иной грядке зависит, как глубоко перекапывать грунт и надо ли вообще это делать. Иногда весной достаточно только разрыхлить землю после осенней вспашки.

Весной можно не пахать так глубоко, как осенью, ограничьтесь перекопкой на глубину 15 см, чтобы внесенные осенью удобрения (а их закапывают на глубину 18-20 см) не оказались на поверхности. Обязательно копайте с «оборотом пласта», чтобы нижняя его часть оказалась на поверхности. Это поможет обнаружить и выбрать корневища сорняков и личинки вредителей.

Хорошенько разрыхлите почву вилами и разровняйте граблями. В этом случае корни растений будут чувствовать себя привольно и полноценно разовьются, что, в свою очередь, позволит им лучше и больше поглощать необходимые питательные элементы.

В наших климатических условиях овощные культуры обычно выращивают на грядках. Там почва быстрее прогревается и лучше избавляется от избыточной весенней влаги (если, конечно, такая проблема есть). На песчаных почвах оптимальная высота грядки — до 10 см, на суглинистых — до 15-20 см. Их располагают с севера на юг (когда нужно сократить освещение овощей) или с востока на запад.

Подумаем о питании

Сколько огородников — столько и мнений, как надо добиваться плодородия почвы. Кто-то признает только органические удобрения. Кто-то считает, что многие почвы не могут обойтись без минеральных. А есть и такие, кто отказывается от удобрений вообще, стараясь получить урожай исключительно с помощью правильного севооборота.

Готовя почву под будущий урожай, важно оценить свой участок с точки зрения обеспеченности влагой и уровня кислотности. Проблемные места можно скорректировать с помощью натуральных материалов. Вот наиболее часто используемые:

1 Компост. Обладает великолепными качествами удерживать влагу. Насыщает почву богатыми питательными веществами, позволяя получать повышенный урожай.

2 Песок. Если почва содержит большое количество глины, вода может застаиваться и как результат — плохая всхожесть семян, гниющие корни растений. Песок поможет улучшить ее дренажные качества. Желательно добавлять строительный песок. В отличие от берегового он имеет более крупные зерна, благодаря этому можно избежать уплотнения почвы.

3 Навоз. Его вносят одновременно с перекопкой. Обеспечивает хороший дренаж и сохранение влаги. Содержит много азота. Учитывайте, что продолжительность действия органических удобрений составляет на тяжелых почвах 3-4 года, на песчаных — до 2 лет.

4 Известь и другие кальцийсодержащие материалы (мел, доломитовая мука, цементная пыль, древесная зола). Обычно используются для понижения кислотности почвы. Перед формированием грядок они разбрасываются равномерно по поверхности из расчета 300-500 г на кв. м. Действие известковых материалов на песчаных и супесчаных почвах продолжается до 5-6 лет, на легких суглинистых — до 6-8, на тяжелых суглинках — до 11-13 лет.

5 Торфяной мох. Специально выращенный и используемый в озеленении, этот материал впитывает воду как губка и тем самым улучшает способность почвы сохранять влагу.

6 Опилки или деревянная щепа. Способствуют улучшению дренажных свойств почвы. Кроме того, добавление смеси из опилок и древесной щепы делает ее легко проницаемой для воздуха.

Не увлекайтесь минералкой

Морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, лук-репку, редис, салат, укроп лучше выращивать на участках, где органические удобрения вносились в прошлом году. На бедных почвах под эти культуры можно вносить только полностью разложившийся навоз или компост (по 2-3 кг на кв. м).

Внесение свежего навоза под картофель вызывает заболевание паршой, под морковь, пастернак, петрушку — ветвление корнеплода и сниженную способность к хранению, под лук — задержку созревания луковиц.

Если вы удобряете почву минеральными удобрениями, то делать это следует перед формированием грядок.

Неправильно вносить удобрения слишком глубоко в почву. Самое оптимальное — внести их на глубину штыка лопаты. Так обеспечивается наиболее эффективное действие.

Некоторые дачники увлекаются внесением минеральных удобрений по снегу, щедро рассыпая их повсюду. В результате губятся полезные микроорганизмы почвы, а особенно — дождевые черви. Доказано, что применение чересчур большого количества минеральных удобрений в десятки раз снижает численность дождевых червей.

внимание

По каким тревожным признакам можно определить, каких полезных веществ недостает почве на вашем участке:

Азот — бледно-зеленая окраска и пожелтение листьев, они небольших размеров, рано жухнут, хрупкий стебель.

Фосфор — темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедленный рост, появление красно-пурпурных оттенков, темный цвет засыхающих листьев, которые рано опадают.

Калий — пожелтение, побурение или отмирание ткани листа, а также закручивание их книзу, начинающаяся с краев морщинистость листьев.

Сера — бледно-зеленая окраска листьев без отмирания тканей.

Магний — листья светлеют из-за недостатка хлорофилла, изменение окраски из зеленой в желтую, красную, фиолетовую; хлороз тканей листа между зелеными жилками.

Кальций — повреждение и отмирание верхушечных почек и корней, отмирание кончика и краев молодых листьев, у части которых кончик загибается в виде крючка.

Железо — появление равномерного хлороза между жилками листа, бледно-зеленая и желтая окраска листьев без отмирания тканей.

Бор — отмирание верхушечных почек, корешков и листьев; отсутствие цветения, опадание завязи.

Медь — кончики листьев белеют, хлороз.

сезон

Сад тоже требует ухода

Весна — время самой большой уборки в саду.

Старые и сухие листья, стебли, зимние укрытия из лапника и соломы, оставшиеся с осени, будут не нужны после окончания заморозков. Уберите их, а также поломанные ветки и другие следы беспорядка в саду. Удалите появившиеся молодые сорняки, пока они не окрепли и легко удаляются.

Проведите окучивание многолетников, кустарников и деревьев, подсыпьте им свежего компоста или качественной садовой земли. Это одновременно и отличная мульчировка, помогающая растению успешно перенести еще возможные весенние похолодания, а также хорошая подкормка. Большинству растений после этого не требуется больше никаких удобрений.

Проведите обрезку. Это нелегкая работа очень важна, и ее нужно закончить до начала активной вегетации растения в новом сезоне. Обрезка требуется розам, деревьям, кустарникам и лианам, цветущим поздней весной, летом и осенью на побегах первого года. Будьте осторожны и не обрежьте те, цветение которых происходит на старых побегах.

Нарежьте свежих черенков от растений, которые вам хотелось бы размножить, и укорените их. Отличный материал представляют отходы только что проведенной обрезки. Самое начало вегетации — прекрасное время для черенкования, ведь в молодых ростках заложен отличный потенциал для дальнейшего роста.

Помните, что с приходом весны оживляются и садовые вредители, вирусы, бактерии и грибки, наносящие вред нашим садам.

Если вы замечаете следы грибковых поражений на розах и фруктовых деревьях (ржавые или черные пятна на листьях и стеблях, увядающие и засыхающие новые побеги), проведите несколько последовательных опрыскиваний специальными средствами биологического контроля.

Многие дачники перестали сами готовить почву для юных растений. Оно и понятно: зачем возиться с землей, смешивать разные виды, когда можно пойти в магазин и купить готовый грунт. При этом мало кто обращает внимание на его состав. А для рассады он очень важен! Так каким должен быть хорошой грунт?

1. Рыхлый. Нельзя, чтобы он слеживался и затвердевал, иначе семена с трудом прорастут, а то и вовсе могут не взойти. Да и поливать его будет трудно: клеклая земля очень быстро пересыхает, превращаясь в «асфальт».

2. Плодородный. В нем должна быть органика и полный комплекс питательных элементов. Но их не должно быть слишком много. Если азота, фосфора или калия в почвенной смеси больше 300 — 400 мг/л, для рассады она не годится. Идеально, когда полезных элементов питания в грунте 50 — 100 мг/л.

Если в состав грунта входит много органики (куриный помет или компост), то он тоже не подойдет для рассады: она будет расти слишком активно и к моменту высадки превратится в длинные плети, которые сложно будет отвезти на дачу, а при посадке велика вероятность их поломать.

3. Здоровый. Грунт не должен содержать возбудителей болезней, споргрибов, семян сорных растений, яиц и личинок насекомых, червей и других живых организмов.

Проверить это сложно, тем более в магазине — вскрыть пакет вам никто не даст. А между тем многие производители почвы грешат нечистым грунтом — его зачастую «добывают» в теплицах. Это отработанная земля, которую по идее надо было выбросить, но когда есть возможность расфасовать ее и продать — кто ж откажется? Поэтому выбирайте знакомые марки, которые давно на рынке — у них гарантии больше.

А вообще любую почву (покупную или свою) желательно всегда обеззараживать: либо прожарить в духовке (30 минут при температуре 200 оС), либо пропарить на водяной бане (поверх кипящей кастрюли ставят сито, на него ткань, а в нее насыпают почву — и тоже на 30 минут).

Кстати, многие дачники любят спорить по этому поводу — говорят, мол, при термической обработке почвы погибают не только вредные, но и полезные микроорганизмы. И это, дескать, плохо. Но без полезной «живности» юные растения вполне обойдутся, а вот с вредными могут и не дожить до высадки в открытый грунт.

4. рН нейтральный. Оптимальная кислотность (рН) грунта должна быть в пределах 6,5 — 6,7. Если на пакете написано pH 5,5, для рассады он не годится.

А может, использовать свои грядки?

Некоторые огородники выращивают рассаду в своей собственной земле, которую с осени запасают на даче. Однако в чистом виде она мало подходит для молодых растений. Чтобы создать для питомцев идеальные условия, огородную землю надо смешать с перегноем, торфом и опилками в соотношении 2:1:1:1. Если нет опилок, их можно заменить крупным песком.

Кстати, самое распространенное заболевание рассады — это черная ножка. Она поражает корневую шейку, если почву слишком часто поливают, либо растения стоят скученно и между ними застаивается влажный воздух. Предотвратить заболевание можно, если поверх земли в горшочки насыпать слой песка толщиной 1 — 1,5 см.

ЧТО СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Берите землю… для кактусов

Если почитать состав почвенных смесей, станет очевидно — большинство из них для рассады не годится. Даже если на пакете написано: «Для рассады». Поэтому бывалые овощеводы рекомендуют использовать грунт для кактусов. Совет звучит странновато, но именно эта смесь как нельзя лучше подходит для юных растений. Она рыхлая, хорошо пропускает воду и воздух, в ней мало органики, а питательных элементов ровно столько, сколько надо рассаде. Однако при покупке опять-таки обратите внимание: он должен быть pH нейтральным. А в продаже встречаются и кислые грунты для кактусов.

Алексей ВОЛОДИХИН, kp.ru

Даже сорняки могут рассказать, чего не хватает в садовой почве.

Почвы в Подмосковье довольно разные по плодородию. На севере области они похуже, на юге — получше, но все равно не идеальны для большинства растений. Как правило, одно или несколько из рекомендуемых почвоведами мероприятий поможет повысить плодородие земли.

1. Дайте питание

Удобрять почву и подкармливать растения нужно ежегодно — ведь мы забираем у почвы питательные вещества вместе с урожаем, прополотыми сорняками, с подстриженной газонной травой. Кроме того, большинство подмосковных почв изначально не слишком богато азотом, фосфором и калием — полезными элементами.

Признаки недостатка питательных веществ. Чем светлее цвет у почвы, тем сильнее она нуждается в дополнительном «питании». Второй важный признак — неважное здоровье растений. Побеги у большинства культур получаются вытянутыми, а листочки светло-бледными, рост медленный, цветение плохое.

Как правильно удобрять? Лучше всего, если вы будете сочетать органические и минеральные удобрения. Навоз — лучшее органическое удобрение, но его не вносят в свежем виде, так как в процессе его разложения образуются ядовитые вещества. Кроме того, свежий навоз содержит слишком много семян сорняков. Покупайте полуразложившийся навоз (он выглядит как рассыпчатая и совсем не зловонная масса), и перед внесением в почву его желательно обогатить фосфором (20 — 25 кг простого суперфосфата или 50 — 60 кг фосфорной муки на 1 тонну навоза). Эту смесь вносят раз в 2 года под перекопку, 5 кг на 1 кв. м.

Если нет возможности покупать органику машинами, придется удовольствоваться минеральными удобрениями, они делятся на простые и комплексные. Простые содержат один элемент питания (калий, азот или фосфор), а комплексные — минимум два элемента. Если ваш тест показал нехватку какого-то одного элемента, купите простое удобрение. Если нескольких — комплексное. Весной вносят все виды азотных удобрений, в один или лучше в два приема: половину дозы при перекопке в мае, половину как подкормку в июне. Фосфор вносят в мае под глубокую перекопку (кстати, можно сделать это и поздней осенью), так же, как и калий.

2. Повлияйте на кислотность

Почвы по своей реакции бывают кислыми, нейтральными или щелочными. Идеальны для большинства культурных растений почвы с нейтральной рекцией. В Подмосковье же земли кислые. Нейтральными бывают почвы только у садоводов, не первый год старательно обихаживающих и удобряющих землю.

Признаки слишком кислой почвы. Вспомните, какие культуры удаются или не удаются вам из года в год. Например, капуста, свекла, лук, чеснок, салат, огурцы и горох не выносят кислую почву. А вот картофель, наоборот, прекрасно будет чувствовать себя в кислой среде.

Очень кислую почву также выдают сорняки-индикаторы: хвощ, подорожник, кислица, пикульник, вероника, щавель, мята полевая, лютик, поповник. Если же почва слабокислая или нейтральная, то на ней будут расти вьюнок, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк.

Известкуйте с умом. Для начала приобретите набор для определения величины кислотности почвы или ее рН — такие комплекты продаются в любом магазине для садоводов. Определите рН. На подмосковных участках вы можете получить значения рН от 3 (очень сильно кислая почва, как правило, бывает на плохо освоенных торфяниках) до 6,5 (нейтральная почва, бывает на отлично окультуренных старых участках).

Потребность почвы в известковании будет сильной при рН менее 3,5, средней — при рН 4,3 и слабой при рН 4,5. При рН 5 известковать не нужно. Наилучшими средствами для снижения кислотности будут мел, известь или доломитовая мука. При сильной потребности вносят 300 г мела на кв. м, при средней — 200, при слабой — 100. Частично известковые препараты можно заменить обычной золой, ее вносят при перекопке, стакан на на 1 кв. м.

3. Измените механический состав

Часто можно слышать, как о почве говорят «слишком тяжелая» или «очень легкая». Эти понятия говорят не о массе почвы, а о ее механическом составе. Самые лучшие почвы — легкие суглинки, это «средний» механический состав. Легкая почва, по составу близка к песку (супесь), чересчур рыхлая, в ней плохо задерживаются вода и питательные вещества. Тяжелой будет почва вязкая, глинистая — корням растений в ней неуютно, слишком тяжело расти. В Подмосковье встречаются почвы разного состава.

Как определить состав? Есть старый агрономический тест. Возьмите горсть земли, смочите, как бы пытаясь замесить крутое тесто. Попытайтесь скатать колбаску. Если не удается и «тесто» разваливается, у вас супесчасная, слишком легкая почва. Если колбаска скатывается, но ломается, это легкий суглинок, отличный результат! Если колбаска сворачивается в колечко, это тяжелый суглинок, слишком глинистая почва.

Рыхлим и уплотняем. Тяжелый суглинок надо «облегчить» — проще всего купить машину песка и равномерно перемешать с землей при перекопке. Слишком рыхлые песчаные, бедные почвы улучшаются, наоборот, «утяжелением», для этой цели как нельзя лучше подойдет чернозем, перегной. Торф улучшает состав и суглинка, и супеси, но это кислый субстрат, и его вносят вместе с известью. На 100 кг торфа берут 2 — 3 кг извести или 3 — 4 кг золы.

Как почву сделать рыхлой?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *