Отечественные и зарубежные питомники предлагают сегодня разнообразный ассортимент крупномеров хвойных растений. Но покупка – это только начало, дерево еще нужно правильно посадит.
Наш корреспондент задала вопросы Игорю Янгутову, инженеру лесного и садово-паркового хозяйства, в бэкграунде которого более 10 000 крупномеров, и Михаилу Сквазникову, ландшафтному архитектору, кандидату биологических наук.
Корр.: Предлагаю сразу определиться, что будет пониматься под крупномерами.
Сосна Банкса (Pinus banksiana) часто применяется в декоративном садоводстве
И.Янгутов | Крупномер — это условное понятие. Так называют взрослые, сформировавшиеся деревья с диаметром ствола больше 8 см и развитой кроной.
М.Сквазников | Дерево или кустарник можно считать крупномером вовсе не в тот момент, когда оно выросло до некоей отметки по метражу. Это в первую очередь взрослые деревья с хорошо сформировавшейся кроной и развитой корневой системой, расположенной в объеме почвы не меньше 100 литров.
Ель европейская (Picea abies), готовая к транспортировке. Компания «Зеленые Холмы»
Корр.: А количество пересадок насколько значимый фактор?
И.Янгутов | Идеально, когда дерево было пересажено. Нужно сразу отметить, что есть отечественные крупномеры, как правило, они имеют не больше 3 пересадок, и зарубежные, из европейских питомников, количество пересадок взрослого дерева может доходить до 8. Благодаря многократным пересадкам у растения развивается мощная и компактная корневая система, позволяющая крупномерам лучше приживаться на новом месте. Сейчас культура пересадок на хорошем уровне в европейских питомниках. Если мы берем, например, елку из российского питомника, то при высоте 8–10 м ее земляной ком — 2–2,20 м, а у елки из европейского питомника, пересаженной несколько раз, ком всего 1,5–1,7 м.
Но если нужно посадить дерево от 6 м и выше, то, с моей точки зрения, стоит остановиться на местном материале. Дело в том, что чем больше размеры дерева, тем выше затраты на перевозку, и чем старше растение, тем тяжелее оно переносит пересадку, которая в любом случае для него является стрессом.
Ель колючая (Picea pungens). Компания «Русские Ландшафты»
Корр.: Когда лучше сажать крупномеры?
И.Янгутов | Все зависит от высоты крупномера, который вы хотите посадить. Для дерева с диаметром ствола больше 20 см желательна зимняя посадка. И основная масса отечественных крупномеров пересаживается зимой. Есть два типа посадки крупномеров: с замороженным комом — при отрицательных температурах и с незамороженным комом — в остальное время, исключая периоды, когда среднесуточная температура поднимается выше 20°С.
Обработка препаратами, защищающими от стволовых вредителей
Главное при любой пересадке — максимально сохранить земляной ком соответствующих размеров. Когда растение пересаживается с замороженным комом, есть возможность перевезти большое дерево с комом, вес которого может доходить до 9 тонн, без повреждений. Плюсов много у этого способа, но он имеет и небольшие минусы. Заготовка, транспортировка и посадка материала должны проходить при температуре не ниже –15°С, иначе происходит сильное повреждение ветвей кроны, также нужно следить, чтобы не было чрезмерного обморожения корней земляного кома. Как показывает практика, в большинстве случаев с замороженным комом можно пересаживать районированный материал из питомников России и ближнего зарубежья. Европейский посадочный материал, приходящий из питомников другой климатической зоны, лучше всего высаживать весной, чтобы у дерева было время укорениться и пройти акклиматизацию, — шансов прижиться у него тогда будет больше, чем при посадке поздней осенью.
При посадке крупномеров необходима спецтехника
Посадка отечественных крупномеров с диаметром ствола до 20 см и массой земляного кома не более 3 тонн возможна как с замороженным, так и с незамороженным комом. Закончить пересадку желательно до начала интенсивного роста побегов, проводят ее в максимально короткие сроки, обеспечивая дереву обильный полив. Еще раз подчеркну: во время пересадки температура не должна превышать 20°С. Летом крупномеры пересаживают в крайних случаях.
И еще, отвечая на вопрос, когда сажать, я всегда уточняю, для чего выбирается крупномер. Если на участке нужно что-то массивное, очень высокое (с диаметром ствола больше 20 см), чтобы закрыться, то желательно использовать российский материал. А если нужны единичные деревья редких пород, то можно рассматривать импортный посадочный материал. Ассортимент европейских питомников сегодня разнообразен.
Живая изгородь из хвойных растений по-английски
М.Сквазников | Выбирать деревья-крупномеры приятнее всего летом, когда они демон-стрируют всю свою красоту. Но зима и ранняя весна являются самыми благоприятными сезонами для посадки. Дело в том, что большая крона крупномеров испаряет огромное количество влаги, и поврежденная корневая система сразу после пересадки не в состоянии восполнить потери. Зимой растение находится в глубоком покое, его жизненные процессы замедлены, к тому же лиственные крупномеры уже потеряли листву, а значит, объем испаряемой воды у них меньше в несколько раз. Извлечь и сохранить земляной ком легче и проще благодаря его качественному обмерзанию. Нужно обернуть выкопанный ком мешковиной для сохранения имеющихся тепла и влажности корневой системы. Зимняя посадка крупномеров позволяет успешно пересадить даже пятнадцатиметровые деревья.
Корр.: Какой максимальной высоты взрослое дерево вы можете посадить на участке?
При посадке крупномеров необходима спецтехника
И.Янгутов | Максимальная высота будет не более 13 м. Это связано с габаритами транспорта, на котором деревья перевозятся, длина кузова машины — 14 метров. Желательно ограничиться высотой порядка 10–12 м. Чем взрослее и выше древо, тем труднее оно приживается. Кроме того, деревья высотой больше 12 м технически сложно обрабатывать препаратами, защищать.
Корр.: Стоит ли самостоятельно покупать и сажать крупномеры?
И.Янгутов | Этот вопрос задают часто. Я отвечаю так. Есть организации, которые выполняют полный цикл работ с крупномерами: выборку деревьев, их выкопку, транспортировку, разгрузку, посадку и последующий уход за ними — это идеальный вариант. Можно самому купить крупномеры, но в этом случае вам сложно будет проследить историю дерева, может попасться материал нерайонированный или с перемороженным комом, кроме того, у вас не будет гарантии на растение. Так что выбирайте.
Для создания живых изгородей используют хвойные разных форм и оттенков
М.Сквазников | Крупномеры не выкапываются в со-седнем лесу, их разводят в специальных питомниках, и правильно подготовленное дерево довольно дорого стоит. Посадка крупномеров — дело трудоемкое и в случае с по-настоящему большими деревьями требует привлечения специальных средств, посадить их, как мы уже говорили, можно далеко не в любой момент. При посадке необходимо иметь план участка и проект озеленения. Разные виды деревьев высаживают в разный грунт, и все они нуждаются во внимании и специальном уходе после пересадки.
Корр.: Что нужно учесть при выборе места для крупномера в саду?
М.Сквазников | Лучше всего подбирать и высаживать их по тем признакам, в соответствии с которыми они растут в естественной среде: высокие — позади низких, плакучие — около воды, раскидистые — на открытом пространстве. Важно, чтобы условия произрастания на старом и новом месте совпадали.
Для создания живых изгородей используют хвойные разных форм и оттенков
Нужно позаботиться, чтобы деревья не конкурировали за свет и влагу. Например, сосны очень светолюбивы, непритязательны к составу почвы, но не переносят застоя воды. При посадке подряд (аллеей) сосны-крупномеры должны находиться на расстоянии 4–5 метров друг от друга. Крупномеры ели любят тень или полутень, тяжело переносят пересадку, очень требовательны к застою воды. Их прикорневая шейка обязательно должна находиться на одном уровне с землей. Ель голубая — крупномер, который требует большого количества солнца и свободного пространства.
И.Янгутов | Важно учесть, что дерево будет расти, его крона увеличится, поэтому лучше обратиться к специалисту, который даст рекомендации по посадке.
Корр.: Какой должна быть почва?
Длина и ширина посадочной ямы должны быть больше кома не менее чем на 70 см
И.Янгутов | Оптимальный вариант для хвойных растений — плодородный суглинок с добавлением торфа. По механическому составу почва не должна быть слишком тяжелой, как глина, в которой вода стоит, и слишком легкой, как песок, который не держит воду. Она должна быть такой же, как и в естественном ареале произрастания. В лесу хвоинки, старые веточки, падающие на землю и перегнивающие, образуют гумусовый горизонт, составляющий 20–25 см, который является основной питательной средой для растения. Как получить подобный состав почвы в саду?
Идеальный вариант: если есть верхний плодородный слой, его нужно снять (нижний слой вынимается, он не будет использоваться), добавить торф, песок, сапропель, содержащий много органики, и вот в эту смесь посадить дерево. Если же почвы песчаные, то добавляемый грунт должен быть более тяжелым, чтобы вода лучше задерживалась, если почвы суглинистые — грунт берется более легкий, чтобы вода не застаивалась. Это общие рекомендации, что и в каком количестве добавлять в почву, должен определять специалист.
В питомниках создают условия для временного хранения крупномеров до их посадки
Корр.: В среднем гарантия на крупномер дается от года до трех лет. Это достаточные сроки для адаптации дерева?
И.Янгутов | Первый год — самый опасный и важный. На второй год дерево отходит от стресса и постепенно адаптируется к новым условиям, корневая система, поврежденная в результате пересадки, начинает восстанавливаться. Главный критерий, по которому можно судить, прижилось дерево или нет, очень простой: если осенью на дереве вы видите заложенные почки, значит, на следующий год оно будет жить.
Три года — достаточный период, если за деревом в среднестатических условиях постоянно ухаживать: поливать, обрабатывать хвойное от вредителей, подкармливать удобрениями, давать стимуляторы для корней и кроны.
В питомниках создают условия для временного хранения крупномеров до их посадки
Для хвойных растений очень важна защита от стволовых вредителей и хвоегрызущих насекомых. В последнее время из-за того, что на территории Московской области не убираются больные и погибшие деревья, развелось много стволовых вредителей — короед-типограф, малый и большой сосновый лубоед, короед-гравер. Они повреждают проводящую ткань дерева, по которой движутся вода, питательные вещества. Поэтому в период трехгодичной адаптации дерево нужно обязательно обрабатывать препаратами, защищающими от стволовых вредителей, особенно если садовый участок находится на лесной территории. Обработки деревьев надо проводить на протяжении всего периода вегетации, с конца апреля по октябрь, периодичность использования инсектицидов должен определить специалист.
И еще очень важно обеспечивать полив, оптимальный для растения в конкретных условиях. При обильном поливе мы помогаем дереву пережить стресс, полученный при пересадке.
Сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica) в питомнике
М.Сквазников | Не нужно пугаться, если крупномер станет болеть. Первый год после посадки будет критическим. Это совершенно естественно и корректируется биологическими добавками. Правильный уход за крупномерами также очень важен. Для недавно пересаженных крупномеров необходимы интенсивный полив с биодобавками и без (даже если идет дождь), орошение ствола (в том числе с минеральной подкормкой), рыхление приствольных кругов и их мульчирование. В первый год очень важно предохранить дерево от заболеваний и вредителей. Если весной у растения появились молодые побеги, то значит, оно прижилось нормально.
Растяжки снимаются через три года после посадки крупномеров.
Корр.: Какие хвойные крупномеры вы бы рекомендовали для посадки живой изгороди? Какие растения годятся на роль новогодней елки, посаженной недалеко от дома?
Сосна обыкновенная (Pinus silvestris), 4–5 м, в питомнике
И.Янгутов | Для живой изгороди можно использовать любые хвойные. Но стрижку переносят не все породы. Для стриженой изгороди прежде всего подходят различные виды туи западной, в первую очередь «Brabant», и елей европейской (обыкновенной) и сербской. Чем моложе растение, тем легче оно переносит стрижку и тем лучше, плотнее формируется зеленая стена.
Туи еще хороши тем, что имеют компактную корневую систему, это особенно важно, если пространство узкое, но нужно закрыться по периметру. Там, где ели европейской для того, чтобы корневая система хорошо развивалась, нужно в диаметре не менее 3 м, туе достаточно 1.5 м.
Разгрузка 10-метровой ели европейской (Picea abies). Компания «Зеленые Холмы»
С ролью новогодней елки, посаженной на участке, лучше всего справляются ель сербская (Picea omorica), различные виды пихты (пихта сибирская, п. одноцветная, п. корейская) и ель колючая (Picea pungens). У ели сербской и пихты есть формы, которые хорошо держат треугольник. Важно, чтобы дерево вплотную не подходило к дому: взрослому дереву нужно место, достаточное для роста корней.
Благодарим участников «Круглого стола» за предоставленные материалы и иллюстрации
Предположим, сложилось так, что вам в самое ближайшее время предстоит сделать пересадку дерева, растущего в саду почти десяток лет, чтобы освободить место для новой постройки, расширить детскую площадку или зону отдыха. Или вы наметили пересадить дерево из ближнего леса. Для успеха дела нужно заранее знать важные детали этой работы и неукоснительно их выполнять.
Cреди хвойных пород наиболее хорошо реагируют на пересадку ель, пихта, туя западная и другие хвойные деревья, испаряющие мало влаги. Мы рассмотрим в качестве примера пересадку туи.
Взрослое, свободно выросшее дерево может развивает корни, далеко идущие в стороны, и после экстренной пересадки дерево может долго болеть. Поэтому пересадку проводим в два этапа. Для пересадки выбираем деревья с диаметром ствола от 10 до 16 см на высоте 1,3 м от земли. Ранней весной, сразу после оттаивания почвы вокруг ствола, нужно выкопать траншейку шириной в 25–30 см и глубиной не менее 60 см. Диаметр земляного кома должен быть приблизительно на 40–50 см меньше десятикратного диаметра ствола туи на высоте 1,3 м. Например, для растения с диаметром ствола 15 см диаметр кома нужно оставить из расчета 15?10–50 = 100 см. Корни, выходящие в траншею, нужно перерубить острым инструментом или перерезать секатором. После этого срезы корней большого диаметра (более 2 см) нужно обмазать садовой замазкой или глиной, замешанной на растворе стимулятора роста — (гетероуксин, калиевая соль гетероауксина, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4 ДУ) в концентрации 0,001%). Траншею вокруг туи засыпьте хорошей почвой и утрамбуйте. Поверхность приствольного круга нужно взрыхлить, можно добавить минеральные удобрения. За сезон туя приобретёт здоровый вид, и следующей весной или осенью ее уже можно будет без риска пересадить на постоянное место.
Содержание
Подготовка новой посадочной ямы и пересадка
Каждый раз, собираясь пересаживать дерево, определите, в каких условиях растение будет комфортно себя чувствовать: предпочитает ли оно солнце или тень, влаголюбиво ли оно, сильно ли разрастается.
Что касается туи, то она любит влажные почвы, но может расти на любых при надлежащем уходе. Лучше выбрать защищённое от ветра место в полутени. В очень тенистом месте крона туи будет редеть.
Посадочную яму подготавливают не позднее, чем за 15 дней до начала посадки. Копая яму, растительный слой земли складывают отдельно от основного грунта, чтобы использовать часть её при пересадке. Если земля из ямы очень истощена, её заменяют плодородной почвой. Глубина посадочной ямы должна быть около 1 м. При большем заглублении корневая система саженца может загнить.
Ширина ямы определяется шириной оставленного вокруг растения земляного кома: между обрубками корней и стенкой ямы должно быть расстояние не менее 15 см. Перед посадкой на дно ямы насыпают перегнойную землю и утрамбовывают её так, чтобы корневая шейка посаженной туи была выше уровня земли на 10–15 см. После окончательной усадки корневая шейка растения окажется как раз на уровне поверхности земли.
Затем снова выкопайте кольцевую траншею вокруг туи — снаружи той, которую вырыли ранее. После того как вы удалите достаточно почвы по сторонам растения и вам удастся просунуть лом или прочную лопату под корни, начните ослаблять хватку корней с почвой. Почувствовав, что корни освобождены, расстелите как можно ближе мешковину и мягко передвиньте дерево или кустарник на неё. Затем для сохранения земляного кома дерево нужно обвязать мешковиной, укрепить картоном или сеткой и смочить водой. При посадке сетка и мешковина не снимаются — обвязка кома не препятствует дальнейшему росту корней, и через один или, максимум, два летних сезона обвязка полностью распадётся.
Эту же мешковину используйте в качестве средства транспортировки, перемещая дерево к новой яме. У ямы, приподнимая один из углов мешковины, дайте земляному кому мягко соскользнуть в яму. Установите деревце вертикально и лопатой забросайте ранее подготовленной почвой. Утрамбуйте плотно и полейте водой, чтобы убрать воздушные карманы. Образование воздушных карманов может быть причиной подвижки дерева после пересадки.
Если земляной ком с корневой системой туи небольшой, а растение высокое — нужно укрепить пересаженное растение в вертикальном положении с помощью кольев и оттяжек. Затем насыпать сверху вокруг пересаженного дерева или кустарника кольцо из почвы, которое будет удерживать воду. Воды растению нужно в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые три дня на протяжении 1–1,5 месяцев. Слой ландшафтной мульчи также поможет почве долго оставаться влажной.
Ну а если вы не хотите ждать пару сезонов, то можно пойти на риск. Осенью или ранней весной выкопайте тую, оставляя ком земли размером не менее десятикратного диаметра пересаживаемой туи на высоте около 1 м от уровня земли, а проще сказать — чем больше ком, тем лучше, и дальше действуйте так, как сказано выше.
Пересадка лиственных деревьев
Из лиственных пород деревьев в зрелом возрасте хорошо переносят пересадку маньчжурский орех, каштан конский, рябина, черемуха, плодовые деревья (слива, яблоня, груша, айва, ирга и другие). И чем старше дерево, тем труднее оно переносит пересадку.
В качестве примера рассмотрим пересадку яблони. Требования к пересадке те же, что у хвойных. Но особенности посадки всё-таки есть. Для лиственных растений наиболее благоприятна пересадка ранней весной, как только растает почва, но подготовку к пересадке начинают поздней осенью в преддверии зимы. В этой части она немного отличается от той, которая делалась для хвойников и заключается в следующем.
Осенью выкапывают яму, размер которой обеспечит свободное расположение земляного кома с корнями пересаживаемого дерева. При температуре воздуха от 5 оС и ниже, пока почва ещё не замёрзла, окапывают приствольный круг дерева, и несколько раз обильно поливают до наступления настоящих морозов. Корни дерева уходят на зимовку в промороженном коме грунта.
Весной принимают меры к тому, чтобы замедлить оттаивание земляного кома — обкладывают поверхность земли остатками снега, укрывают мешковиной, засыпают слоем опилок. Затем до оттаивания кома дерево обкапывают, стараясь сохранить как можно больше корней.
Перевозка деревьев с комом земли производится в горизонтальном положении так, чтобы ком земли был обращён вперед. Погрузку и разгрузку производят, подкладывая доски. Это тяжелая физическая работа для нескольких мужчин.
Передвинув дерево с комом земли к новому месту посадки, производят пересадку в яму, подготовленную с осени, выполняя те же правила, что и при пересадке туи.
После посадки дерево крепят на проволочных оттяжках (от основания скелетных сучьев) к трём или более крепко забитым кольям. Под проволоку, соприкасающуюся со стволом, подкладывают бересту, толстый слой картона, тряпки, солому и пр. На зиму деревья окучивают землей и обкладывают навозом для предохранения корней от вымерзания.
Для предохранения коры пересаживаемых взрослых деревьев от высыхания, ствол и основные сучья обвязывают мхом и в течение лета постоянно увлажняют. Эта обвязка сохраняется и на зиму. Кроме того, у пересаженных взрослых деревьев весной производят обрезку ветвей; ветви укорачивают; все излишние разветвления (перекрещивающиеся ветви, искривленные, сильно пораненные, сломанные, идущие внутрь кроны) и загущенные ветви вырезают.
После пересадки на новое место необходимо на какое-то время затенить растение, чтобы корневая система восстановилась и пришла в соответствие с надземной частью. В это время подкормки не нужны, разве только полив стимуляторами корнеобразования (гетероауксином, корневином и т. д.). Как только растение «придёт в себя» — пересадку можно считать успешной.
Предельный возраст деревьев, подлежащих пересадке: у лиственных -липы, клёна остролистного, дуба, ясеня, каштана и плодовых, в том числе и у яблони — 25 лет, у хвойных деревьев (ели колючей, лиственницы, сосны) — 35 лет).
Пересадка из леса
Чаще всего из подлеска на дачный участок переселяют молодые растения: можжевельник, тоненькие рябинки, кусты шиповника и маленькие хвойные. Чем растение моложе, тем легче оно приживётся на новом месте.
Чтобы пересадка прошла успешно, надо соблюдать простые правила.
1. При пересадке обязательно сохранить пространственное расположение растения. До выкапывания будущего новосёла отметьте ленточкой ту сторону растения, которая была обращена к северу. На участке при посадке сохраните эту же ориентацию.
2. Замечено, что дерево или кустарник легче приживаются, когда они пересажены из почвы, насыщенной питанием, в почву менее плодородную. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую питанием. Исходя из этого наблюдения, прихватите из леса пару вёдер земли, смешайте её с землей, полученной при подготовке посадочной ямы для новосёла, и не добавляйте никаких удобрений.
Маргарита Туркина
«Дела садовые» № 2 (36), февраль 2010 г.
Голубая ель не часто выращивается на частных территориях, но если место позволяет, то это дерево может стать настоящим украшением участка. В том случае, когда мысли о посадке хвойной красавицы уже появлялись, садоводу полезно будет узнать о нюансах пересадки растения, которое выполняется как минимум раз за всё время выращивания дерева. Когда именно стоит пересаживать ель, как правильно её изъять с предыдущего места роста и что нужно знать о нюансах посадки на своей территории — об этом и пойдёт речь в статье.
Лучшее время для пересадки
Как и все хвойные растения, голубая ель спокойнее переносит пересадку только в том случае, когда процедура выполняется в состоянии покоя дерева, то есть до распускания почек и начала активного сокодвижения в тканях.
Обычно такие подходящие условия создаются только в самом начале весны или поздней осенью, а крупные растения и вовсе желательно перемещать зимой, стараясь не травмировать земляной ком и находящиеся в нём корни. Летом пересадка разрешена лишь в случаях, когда требуется пересадить приобретённый в питомнике молодой саженец с закрытой корневой системой.
Знаете ли вы? По окончании жизни ели, при её естественном отмирании из корней часто вырастает дерево-клон, которое внешне будет полностью соответствовать характеристикам погибшего материнского растения. С помощью такой реинкарнации отдельные экземпляры растут на Земле уже тысячи лет, например, как ель из Швеции, которой по предварительным подсчётам около 9,5 тыс. лет.
Можно ли пересаживать взрослую ель
Средняя продолжительность жизни голубой ели составляет несколько сотен лет, причём взрослым дерево признаётся уже после пяти лет выращивания на участке. До 10-летнего возраста оно растёт сравнительно медленно, а затем начинает прибавлять по 60–70 см в год.
Конечно, пересадить небольшую пятилетнюю ёлочку высотой около трёх метров намного проще, чем 15-летний экземпляр до 7 м в высоту, но это не означает, что при наличии соответствующей техники и желания такая задача будет невозможной.
По сути, сложность заключается только в транспортировке тяжёлого и габаритного дерева, а в остальном особенности подготовки посадочного места, тонкости извлечения растения с предыдущего и пошаговая инструкция повторной посадки остаются идентичными выполнению действий с молодым саженцем.
Видео: пересадка трехметровой европейской ели
Правила выкапывания
Если вы вдруг решите пересадить голубую ель из леса или самостоятельно выкопать из питомника, заранее согласовав такую возможность с его владельцем, стоит заранее изучить все требования к выполнению таких действий.
Основными из них будут следующие рекомендации:
- желательно выбирать молодые растения, высотой до 1,5 м;
- диаметр обкапывания дерева должен соответствовать диаметру его кроны;
- постепенно углубляя лопату в землю с трёх сторон, сформируйте земляной ком, после чего углубите инструмент и с четвёртой, но на этот раз под углом и как можно глубже, чтобы поднять деревцо на поверхность;
- извлеките выкопанную ель и положите её на бок, предварительно подстелив под корень хлопчатобумажную ткань;
- попарно завяжите концы выбранного отрезка материала, чтобы корневище с комом земли оказалось защищённым от возможных механических повреждений в процессе транспортировки.
Важно! Если земля в лесу оказалась очень сухой и рассыпчатой, тогда перед выкопкой ели стоит обильно полить её, и приступать к извлечению дерева после полного впитывания жидкости и уплотнения субстрата.
На участок дерево пересаживают вместе с землёй из предыдущего места произрастания, подготовив посадочную лунку с учётом размеров земляного кома (в среднем её диаметр не должен составлять менее 70–80 см).
В толще грунта наверняка остались грибницы и полезные микроорганизмы, которые помогут растению быстрее адаптироваться в новых условиях произрастания.
Подготовка нового места
Для продуктивного выращивания голубой ели подходят не все территории, поэтому при подборе конкретного места для её пересадки стоит учитывать расположение в естественной среде произрастания, откуда изымалось дерево (при покупке саженцев в частном питомнике всю важную информацию можно уточнить у владельца).
Оптимальным вариантом будет хорошо освещённое, но закрытое от прямых солнечных лучей место, не менее чем в десяти метрах от жилых домов или других построек. Подходящий уровень залегания грунтовых вод — не менее двух метров от поверхности почвы, что исключит вероятность переувлажнения и застоя влаги у корневой системы растений.
Важно! При подготовке лунки к пересадке голубой ели не стоит добавлять в почву перегной или другие азотсодержащие удобрения: растение их не переносит и может вовсе не прижиться на участке.
Определившись с участком, выкопайте подходящую для дерева яму, ориентируясь на размеры земляного кома саженца. На дно лунки нужно высыпать смесь из песка, древесных опилок, собранной в лесу хвои и кислых минеральных удобрений. Правда, последние стоит добавлять в субстрат только в том случае, если он недостаточно кислый.
В качестве дренажного слоя используются гранитные камешки или битый кирпич, но вместо того, чтобы выкладывать их отдельным слоем, лучше смешать всё с грунтом, попутно добавляя немного земли их прежнего места произрастания ели.
Перед посадкой можно слегка увлажнить подготовленный субстрат, а затем взрыхлить его и организовать небольшой холм, на котором и будет размещаться дерево. Если земляной ком плотный и примерно ровной цилиндрической формы, можно обойтись и без насыпи, размещая растение на выровненной поверхности посадочной лунки.
Если вы планируете пересадку сразу нескольких деревьев, между ними стоит оставлять не менее 3 м свободного пространства, и то только в том случае, если в будущем планируется ещё одна пересадка. Взрослые деревья имеют сильно развитое корневище, поэтому могут мешать друг другу, вплоть до прекращения роста, а чтобы этого не случилось, уже между небольшими саженцами желательно увеличить расстояние до 5–10 метров.
Пошаговая инструкция пересадки
Спустя несколько дней после подготовки подходящей по размерам ямы засыпьте в неё небольшое количество питательной почвенной смеси (по 2 части листовой и дерновой земли и по одной части торфа и песка), ещё раз взрыхлите субстрат, а затем выполните следующие действия:
- Опустите выкопанную ель в лунку, не снимая с корневища обёрточную ткань (она помогает сохранить целостность всех мелких корешков).
- Засыпьте оставшееся пространство в лунке подготовленным грунтом, но только так, чтобы корневая шейка осталась на уровне земли, а в случае выращивания крупных елей — на 3–5 см возвышалась над уровнем грядки (после очередного полива земля осядет, и дерево займёт нужное положение).
- Хорошо засыпьте все пустоты вокруг корневища ели и слегка уплотните поверхность субстрата.
- Обильно полейте пересаженное растение — желательно выливать жидкость в несколько приёмов (это поможет напитать корни влагой, а увлажнённый грунт лучше распределится по имеющимся пустотам).
- Замульчируйте приствольный круг 5-сантиметровым слоем древесных опилок, соломы, компоста или торфа, благодаря чему влага в земле будет сохраняться намного дольше.
Чтобы ускорить приживаемость пересаженной ели на новом месте, стоит сразу после пересадки полить её раствором «Корневина» или любого другого стимулятора корнеобразования.
Дальнейший уход
Дальнейший уход за пересаженной голубой елью практически ничем не отличается от действий, выполняемых при выращивании других разновидностей этих хвойных культур, поэтому основное, на что стоит обратить внимание садоводу, — это полив, подкормка, рыхление и мульчирование почвы.
Отдельно стоит вспомнить и о сезонной обработке растительности от болезней и вредителей, которые могут существенно снизить декоративность дерева. Каждое из выполняемых мероприятий имеет свои особенности, о которых стоит знать ещё до начала работ.
Дополнительное увлажнение субстрата в приствольной зоне ели требуется в основном только молодым деревьям или недавно пересаженным экземплярам. По возможности желательно поливать растения ранним утром, примерно 1-2 раза в неделю, в зависимости от регулярности естественных осадков и температуры воздуха на улице.
Важно! Ближе к осени количество процедур стоит увеличить, чтобы к зимним холодам ель набрала достаточно влаги и пережила морозы. Примерно за 2–3 недели до первых заморозков любые увлажнения грунта стоит прекратить.
В дополнительном порядке можно проводить дождевание хвойного растения, очищая хвою от пыли и грязи, но такие купания желательно переносить на вечерние часы и не увлажнять поверхность во время активного солнечного воздействия, что вполне может привести к ожогам отдельных частей ели.
Регулярность выполнения дождевания — не чаще одного или двух раз в 2-3 дня.
При выборе питательных составов для удобрения голубой ели покупать лучше варианты без высокого содержания азотистых соединений, поскольку их избыток в грунте может погубить культуру: невызревшие к зиме молодые побеги пострадают от морозов.
Хорошей заменой классическому перегною станет компост или биогумус: на 1 м² расходуют около 3–5 кг такой органики. Регулярность подкормки — 1 раз в 2 года, причём в первый раз питательные вещества вносят в средине весны, а второй раз грунт удобряют уже в конце лета или в начале осени, чтобы подготовить ель к зимовке.
Знаете ли вы? Узнаваемые многими еловые шишки появляются на дереве только после 10 лет его выращивания, но в некоторых случаях оно может расти без них и в течение 50–60 лет, что обычно зависит от наличия удобрений и других внешних факторов.
Если говорить о конкретных составах, то с приходом весеннего тепла актуальными будут удобрения «Унифлор-бутон» и «Унифлор-кактус», содержащие в себе 18 микроэлементов, в частности, и легкорастворимый магний. При подготовке рабочего раствора 2–3 мл выбранного препарата нужно растворить в 1–5 л воды и равномерно пролить жидкостью почву в приствольной зоне. При внекорневом удобрении ели (обычно путём дождевания) столько же препарата растворяют в 10 л воды.
Второй раз удобрение голубых елей с применением того же препарата стоит планировать на начало осени, но только теперь на одно растение достаточно будет взять 0,5 мл смеси, а чтобы было проще отмерить нужное количество вещества, для начала разведите удобрение в 10-кратном размере (маточный раствор), а затем ещё раз добавьте воды.
К примеру, для приготовления маточного раствора можно использовать 10 мл выбранного удобрения на 100 мл воды, а затем отобрать по 5 мл и дополнительно развести их в 10 л воды. В целом этого количества готовой смеси будет достаточно для обработки 20 деревьев.
Рыхление и мульчирование земли
Рыхление и мульчирование приствольной зоны ели часто выполняется вскоре после очередного увлажнения субстрата, причём как естественным способом, так и путём искусственного полива. Поскольку корни у голубой ели находятся близко к поверхности земли, то любое рыхление грунта должно выполняться предельно аккуратно, чтобы не травмировать корешки.
Выбранный инструмент (например, грабли) не стоит углублять в землю больше чем на 7–10 см. В завершение процесса можно замульчировать приствольный круг ели 5-сантиметровым слоем древесных опилок, торфа или соломы, что поможет сохранить влажность и сократить регулярность поливов. Заменять такое укрытие можно не чаще 1-2 раз в год.