Аптечка садового доктора

Настал момент, пришла пора: леченья требует кора

«Взгляни туда — все запустенье!
На древе мох, на грядах дерн;
Сажалось доброе растенье,
А выросли репей и терн;
Нет места яблоне, ни сливе,
Все в чернобыльнике, крапиве;
И скоро, где видали сад
И где цветник твой был любимый,
Там зрят пустырь непроходимый…»
(Н. П. Николев, «Раздумья пииты», 1797 г.)

Если у садовода не доходят руки до лечения растений, может получиться именно так, как писал двести лет назад полузабытый русский стихотворец: вместо сада — пустырь… Как же определить момент, когда плодовым деревьям требуется срочная помощь?
Показатель здоровья дерева — состояние его коры. Кора плодового дерева — это его «кожа», капилляры которой несут питательные вещества от корней к веткам, листьям и плодам. В листьях происходит синтез веществ, нужных для роста и развития растения. И вот по тем же капиллярам коры эти вещества устремляются вниз, к корням…
Дерево не может само ухаживать за своей «кожей», оно предоставляет заботу о ней человеку, а за эту услугу обещает одарить хорошим урожаем своих плодов. Как кожа человека, кора плодового дерева нежна и уязвима. Ее повреждают короеды и мороз, ее обжигает солнце. Она зачастую не поспевает за ростом дерева и на ней образуются трещины. Трещины появляются и при постепенном отмирании внешних слоев коры. На омертвевших слоях коры поселяются мхи и лишайники. Поэтому кора нуждается в своевременном лечении, а иногда и в хирургических операциях.
Профилактика «кожных болезней» дерева состоит в регулярной очистке ствола и основных сучьев от старой коры, а заодно от мхов и лишайников: старые слои коры задерживают рост и утолщение дерева. Эту работу лучше всего делать осенью в сырую погоду, в это время все наросты и опухоли легко отделяются от ствола дерева, но можно продолжить ее и весной, до начала активного сокодвижения.
Однако не надо чрезмерно увлекаться механической очисткой ствола: кора необходима еще и для утепления дерева. Порой полезно бывает сохранить треснувшую кору и обработать ствол дерева химическим способом (провести дезинфекцию коры, заделку трещин и побелку).
Дезинфекция коры нужна, чтобы уничтожить мхи, лишайники и затаившихся в трещинах коры вредителей сада. Для этого кору обмывают зольно-мыльным раствором. Полезно и всю крону дерева заодно опрыскать таким же раствором, разбавленным водой в два—три раза.
Обмывать кору можно и водным раствором медного купороса (100—200 г на ведро воды). Развилки между стволом и ветвями обрабатывают особенно тщательно более концентрированным раствором (200—300 г купороса на ведро воды).
Если нет медного купороса, применяют водный раствор железного купороса (600—800 г на ведро воды). Вместо этих препаратов некоторые садоводы используют листья щавеля, содержащие щавелевую кислоту.
После удаления наростов на коре до живой древесины заравнивают края раны, а затем натирают древесину листьями щавеля, чтобы его сок смочил всю поверхность среза. Рана на дереве вскоре затягивается здоровой корой, причем побелки обработанного места не требуется.
Заделка трещин. После дезинфекции коры все трещины замазывают садовым варом или глинисто—известковой смесью, а то и просто гашеной известью.
Известно много видов садового вара. Обычные компоненты его — канифоль или сосновая смола, воск и жир. Канифоль или смола придают вару липкость, воск — устойчивость к атмосферным воздействиям и вязкость, а жир служит смягчителем и предохраняет вар от растрескивания на холоду и при высыхании.
Если нет возможности приобрести готовый садовый вар в магазине или на рынке, его делают дома.
Например:

  • расплавляют и перемешивают 200 г сосновой смолы и 5 г свиного или говяжьего жира, затем добавляют 1—2 чайные ложки древесной золы, дают смеси остыть, а потом по каплям при перемешивании добавляют этиловый спирт до тех пор, пока смесь не начнет размазываться по посуде;
  • отдельно на слабом огне растапливают в железных банках 100 г канифоли и 200 г воска, затем смешивают их и добавляют 100 г несоленого жира; после того, как жир полностью растворится, выливают смесь в холодную воду. Застывший вар вынимают из воды и скатывают в комок. Такой вар долго не теряет своего качества;
  • смешивают в расплавленном состоянии 200 г парафина, 400 г канифоли и добавляют 100 мл олифы; дальнейшие операции как в предыдущем рецепте;
  • смешивают, предварительно расплавив, 200 г канифоли и 200 г воска и добавляют 100 мл растительного масла, а потом охлаждают смесь, выливая ее в холодную воду.
    Иногда вместо вара для заделки трещин в коре используют простую глиняную замазку: 200 г глины, 100 г коровьего навоза с добавкой мелкой сечки травы или соломы. Смесь разводят водой до консистенции густой сметаны. Такая замазка долго хранится и не затрудняет рост ветвей в толщину. Побелка деревьев. Побелка стволов и основных сучьев плодового дерева предохраняет от ожогов солнечными лучами (побеленное дерево отражает свет и меньше нагревается) и одновременно уничтожает вредителей, зимующих в мелких трещинах коры.
    Белить деревья лучше всего до первого снега, в погожий день. Для побелки применяют смесь, состоящую из 2,0—2,5 кг гашеной извести, 400—500 г медного купороса и около 1 кг жирной глины. Все эти вещества замешивают в 10 л воды. Такую смесь наносят слоем в 2—3 мм на подготовленную к побелке кору. Иногда в смесь для побелки добавляют еще коровий навоз из расчета 1—2 лопаты на ведро побелки. Перед обработкой в развилки ветвей закладывают комки пакли или мешковины, смоченные в побелке. Для взрослых плодовых деревьев используют смесь, содержащую 2 кг водно-эмульсионной краски («латексной побелки»), куда добавляют 30 г (полторы столовые ложки) карбофоса. Осторожно! Карбофос — сильный яд!
    Для побелки молодых деревьев эту смесь разбавляют пополам водой. Зайцы и мыши не тронут стволы деревьев с такой побелкой: их отпугивает запах карбофоса.
    Пригодна для побелки плодовых деревьев и бордосская смесь. Чтобы ее приготовить, разводят в горячей воде в пластмассовых или эмалированных ведрах по отдельности 1—1,5 кг гашеной извести в 5 л и 250 г медного купороса в 5 л воды. Затем сливают приготовленные смеси вместе при тщательном перемешивании.
    Если нет гашеной извести, ее можно заменить молотым мелом, добавляя для клейкости столярный клей (50—100 г на 10 л), глину или коровий навоз.
    Очень важно повторять весь цикл обработки коры плодовых деревьев ежегодно, а в случае внезапной травмы немедленно оказывать помощь зеленым друзьям, ибо «возобновленная рана много хуже противу новой» (Козьма Прутков, «Плоды раздумья»).
  • Уход за корой плодовых деревьев

    Одной из важнейших операций по уходу за садом — является уход за корой деревьев: зачистка, лечение ран, заделка дупел, побелка плодовых деревьев.

    Зачистка коры позволяет решить сразу несколько задач!

    Во-первых, улучшается внешний вид растения. Деревья с отслаивающейся старой корой, покрытой лишайником и мхом, выглядят больными и старыми, а после зачистки ствола и скелетных ветвей на глазах молодеют.

    Во-вторых, уменьшается количество опасных вредителей и болезней. В трещинах коры среди мхов и лишайников находят себе убежище опасные насекомые и возбудители заболеваний.

    В-третьих, дерево подготавливается к последующей побелке. Гладкий ствол будет проще побелить и краски для этого потребуется меньше.

    Зачистку коры можно проводить поздней осенью или ранней весной непосредственно перед побелкой. Делать это нужно аккуратно, избегая появления случайных ран. Лишайники лучше счищать с влажной коры. В качестве инструмента рекомендуется использовать шпатель (лучше пластиковый или деревянный) и металлическую щетку. Весь образовавшийся при зачистке коры мусор желательно собрать и сжечь. Чтобы это было легче сделать, перед зачисткой можно расстелить под деревом полиэтиленовую пленку или кусок ткани.

    После зачистки коры дерево нужно осмотреть на предмет наличия ран, которые могут стать очагом распространения инфекции. Все небольшие и неглубокие раны можно просто замазать садовым варом или масляной краской. Крупные ранения необходимо зачистить до здоровой древесины, обработать дезинфицирующим раствором (медным купоросом, марганцовкой, фунгицидом)и тоже замазать. Если повреждения на коре имеют инфекционное происхождение, например черный рак, то используемый в работе инструмент нужно постоянно дезинфицировать.

    Отдельного внимания заслуживает заделка дупел — обширных глубоких ран, постепенно развивающихся из вовремя незалеченных повреждений. Дупла очень опасны для деревьев, поскольку сильно ослабляют их, приводят к преждевременному старению и повышают вероятность разлома ствола.

    Основной метод лечения дупла — пломбировка, процесс сходный со стоматологическим. Также, как и зуб, дупло и прилегающие к нему участки коры сначала тщательно зачищают от гнили до здоровых тканей, затем дезинфицируют и, наконец, заполняют пломбирующим веществом. В качестве пломбы, чаще всего используют цементный раствор, в который добавляют различные наполнители (щебень, битый кирпич, древесный уголь и многое другое). Существуют и другие пломбирующие вещества, но цемент, пожалуй самое простое, доступное и достаточно эффективное. Для того чтобы улучшить внешний вид заделанного дупла, поверхность пломбы можно окрасить в подходящий цвет, и придать ей рельефности, пока цемент не подсох.

    В небольшое по размеру дупло можно забить деревянную пробку, лучше из пробкового дерева. При опломбировании огромных дупел цемент рекомендуется армировать. Если на дне дупла скапливается вода в нем следует просверлить отверстие для слива.

    Побелка плодовых деревьев — один из самых популярных приемов ухода за садом. Это мероприятие позволяет защитить кору от солнечных ожогов и растрескивания, уничтожить часть вредителей, защитить от болезней, отпугнуть грызунов, замедлить рост лишайников и мха. Кроме того, многим садоводам белые деревья кажутся более нарядными.

    Лучшим временем для побелки считается поздняя осень (вторая половина октября — начало ноября) или ранняя весна (март-апрель). Температура при этом должна быть не ниже +3 гр.С. Белить нужно не реже одного раза в год. Краской необходимо покрыть как минимум штамб и начало скелетных ветвей (30 см), хотя некоторые специалисты рекомендуют белить деревья на максимальную высоту до 2 м и более. В целях экономии скелетные ветви можно красить только с южной стороны, где вероятность солнечных ожогов наибольшая.

    Для побелки подойдут специальные составы в виде порошка или пасты, водно-дисперсионная или латексная краска, раствор на основе извести, медного купороса и клея. Краска обойдется дороже, но будет дольше держатся на коре. Натуральный раствор на основе извести идеально подойдет для молодых деревьев, но его придется обновлять 2 раза в год. Наносить побелку на кору можно широкой кистью, краскопультом или садовым опрыскивателем с соответствующей функцией. Краска должна быть распределена по стволу и ветвям равномерно слоем не менее 3 мм.

    Наши профессиональные Агрономы-Плодоводы с удовольствием помогут в уходе за плодовыми деревьями.

    Не откладывайте, звоните прямо сейчас!

    сначала очищают кору ствола, под растением расстилают полиэтиленовую пленку, руками в старых матерчатых рукавицах, без всяких скребков, мочалок и щеток (они травмируют кору) надо очистить с коры лишайники, мхи, старую отслоившуюся кору.Трещинки и углубления можно почистить с помощью заостренной щепочки или деревянного ножа. С этой операцией вместе с корой удаляется часть вредных насекомых, возбудителей болезни. Очищенную кору убирают и сжигают. затем надо кору продезинфицировать. Это выполняют в сухую погоду, когда нет дождей. дезинфекция любым 3-5 %-ным раствором, содержащим медный купорос: бордосской смесью, ОКСИхом, ХОМом. Разводить надо 300-500 г раствора на 10 л воды.
    Смесью опрыскивают ствол и ветки дерева мелкими капельками так, чтобы они окутывали их и оседали на коре. Смесь не должна стекать с коры.
    ВАЖНО! каждый год этими растворами пользоваться нельзя: и медь, и железо постепенно накапливаются в коре растений и ослабляют их.
    ежегодно можно использовать такой раствор можно зольно-мыльным или зольным раствором. На 10 л горячей воды берут 50 г мыла и 2-3 кг золы. Ветошь обмакивают в теплый настой и смазывают им ствол и ветки. Такой настой не вредит растениям, при этом он прекрасно дезинфицирует, одновременно являясь хорошей подкормкой.

    Садоводы нередко замечают трещины на стволе плодовых деревьев, которые свидетельствуют о неблагополучном состоянии самого растения. Кора может растрескиваться по самым разным причинам, рассмотреть каждую из них нужно подробно.

    Основные факторы растрескивания коры у плодовых деревьев

    Существует множество причин, способствующих появлению трещин на коре плодовых деревьев. Основные из них следующие: • Неблагоприятные условия ветреной, морозной или влажной зимы. В эту же категорию нужно включить резкие перепады температуры воздуха, которые тоже негативно сказываются на состоянии здоровья растения. • Насекомые-вредители, в число самых распространенных из которых входит жук-короед. • Грибковое заболевание. К примеру, цитоспороз поражает ослабленные растения любого возраста. • Солнечные ожоги. Особенно обжигающими солнечные лучи бывают рано весной, когда утром еще наблюдаются заморозки. • Избыточный урожай тоже способствует деформации и образованию трещин на ветвях. • Мыши, зайцы и другие грызуны могут обгрызть кору настолько, что оно погибает. • Рак. Проявляется незначительными потемнениями коры, разрастающимися по мере развития болезни. Трещины способны нанести дереву непоправимый вред, вплоть до гибели растения. В них скапливаются болезнетворные микроорганизмы, вызывающие целый ряд инфекций, постепенно убивающих растение. Если вовремя не принять соответствующие меры, трещина загнивает, образуя еще большие повреждения.

    Спасение груши

    При появлении трещин на коре груши, нужно провести целый комплекс мероприятий: • обработайте садовый нож спиртом, и зачистите ствол груши до здоровой ткани; • дайте просохнуть «ране», и обработайте ее 3% бордоской жидкостью или железным купоросом на выбор, после этого – противогрибковым средством; • когда пропитка высохнет, смажьте рану садовым варом или глиной, смешанной с коровьим навозом; • сверху перевяжите рану лоскутом мешковины или натуральной хлопковой тканью. Под повязку можно положить кашицу из перекрученных листьев щавеля. При необходимости мероприятия проводить не менее 3 раз за сезон.

    Спасение яблони

    Принцип спасения яблони тот же, однако после зачистки «рану» нужно промыть раствором перманганата калия (марганца), смазать зеленкой или залить перекисью водорода. Далее замазать трещину садовым варом и обмотать пропускающей воздух тканью в несколько слоев. Нельзя использовать для этого целлофан или синтетические материалы, чтобы на пораженном месте не образовывалась плесень и гниль. Совет для спасения яблонь и груш! Завершив процедуры по обработке дерева, нужно опрыскать весь сад бордоской жидкостью, чтобы исключить растрескивание коры у других деревьев.

    Как уничтожить короеда

    Нужно заметить, что жуки-короеды селятся в коре ослабленных или старых деревьев. Бороться с ними сложно, но возможно, если очаг поражения не захватил растение полностью. Если дерево практически полностью поражено насекомыми, его лучше всего спилить, чтобы не заразить окружающие яблони, груши, сливы. Обязательно рассмотрите ближайшие к разрушенному деревья, возможно их тоже нужно удалить с участка. В том случае, если в коре имеется несколько отверстий с опилками, можно попробовать его обработать препаратами «Антижук», «Калипсо», «Антишашелин» и другие. После высыхания отравы, замажьте видимые отверстия садовым варом.

    Как правильно побелить плодовые деревья

    В комплекс мер, предотвращающих растрескивание коры яблонь и груш входит побелка стволов. Эту процедуру проводят, придерживаясь следующих правил: • под кроной расстилают целлофан; • не очень острым шпателем счищают старую кору; • зачищенные места смазывают садовым варом; • тщательно пробеливают известью ствол дерева на высоту около метра и пораженное место тоже; • очистки коры нужно собрать и сжечь подальше от участка.

    Лечение трещин на стволах молодых деревьев

    Для лечения трещин на стволах молодых плодовых деревьев нужно: • расчистить трещины до здоровой ткани, но не более чем на глубину до 2 см; • обработать раствором железного или медного купороса (5%/2% соответственно); • замазать садовым варом; • пробелить известью; • мусор, оставшийся после зачистки дерева сжечь. На зиму землю, находящуюся в приствольном круге перекопать. Весной подкормить растения удобрениями, в состав которых входит бор и магний.

    Профилактические мероприятия

    Против перепадов температур в зимний период хорошо помогает утепление стволов и веток первого порядка бумагой, газетами или спандболом. Особенно рекомендуется эта процедура для молодых саженцев с низкой морозоустойчивостью. Для растений в возрасте 7-8 лет используется бороздование. С северной стороны ствола продезинфицированным ножом делают 3 насечки до 12 см длиной. Это позволяет снизить давление на кору, возникающее в результате натяжения в морозный период времени. Стволы и ветви регулярно нужно осматривать на предмет наличия припухлостей под корой. Если они есть, нужно зачистить пораженные места и замазать садовым варом. Очень большие раны зачищают и замазывают глиной, смешанной с золой в равной пропорции. Обязательно придерживаются правил полива, подкормки и обрезки культуры.

    Как лечить кору плодовых?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *